生活多寶格

（Ta Prohm）位於吳哥城東方約一公里，
因熱門電影「古墓奇兵」曾在此取景，特別受到遊客們的青睞。
塔普倫寺興建於1186年，是闍耶跋摩七世為了紀念母親而特別興建的廟宇。

巴揚寺（Bayon Temple）

如果一座寺廟從裏到外，
用了那麼多溫和微笑的臉，虔誠地出自內心歡迎你，

巴揚寺（Bayon）位於吳哥城的正中心，
是闍耶跋摩七世晚年替自己所建造的寺廟陵寢。 
（Jayavarman VII，1181~1219在位）

這座廟最讓人印象深刻的，

巴芳寺與其東側長長的架高引道

2007年8月底我搭著機車所拉的綠帆布篷車來到了吳哥皇宮遺址。
大部份遊客喧鬧蜂擁在車輛往來的象臺（Terrace of the Elephants)
以及癲王臺（Terrace of the Leper King）之間，

    就像遠在南美的瑪雅文明，吳哥的石造寺廟建築也一直是我計畫中想探訪的文明古蹟。柬普寨是一個貧窮的國家，人謀不臧，讓人民總是在困苦的生活環境中掙扎。而在暹粒(Siem Reap）這個小城市北方的偉大古蹟群，不啻為當地的居民帶來了不少的觀光收益。於是大街小巷都可見到招攬生意的嘟嘟車，各個寺廟景點也都是衣著破舊的小朋友纏著要你買些廉價的紀念品。當然，這些都無損這些古老建築所散發出的沉靜之美。在這裏，腳步不妨放慢，細細去感覺那些舊時的石雕工匠們是怎麼用他們的青春歲月，一刀一刀地將整個獻給神明的廟宇鑿出。

 　而最常在書本明信片中見著的小吳哥（也就是吳哥寺）當然是不容錯過的景點。這座建築是西元1113到1150年間由吳哥王朝的Suryavarman II (蘇耶跋摩二世)所規劃興修的。它不僅是寺廟，是皇宮，是陵墓，在護城河圈圍的範圍中，當時也估計住了20,000人。即使大部份木造易損的構件現在都蕩然無存了，剩餘的石造主體依舊大部份完整，並在逐步的維修復舊中。要上到最上層平台去近看那五座高聳的塔，得先爬上那著名的陡峭異常的階梯。當腳底板踩著那大約只有十來公分寬的階面，小心翼翼地向上緩行時，心裏也才會對這人類偉大的文明有了全然的敬意。
 

一大早，到達吳哥寺來參觀的遊客就絡繹不絕，這讓我想達成「無人的吳哥窟」拍照計畫徹底失敗。可見，下次可能得天還沒亮就來這邊，才有機會獨自享受這壯觀的石造建築了。在西側不遠處也有熱氣球可供搭乘欣賞日出的景色，原本計畫中是要花錢上去瞧瞧日落的，不料，熱氣球竟然只有在早上才開放，我們只能轉去別的地方晃晃。（後來看了學弟先前在熱氣球上拍的照片，距離怎麼比想像中遠多了…，不過，沒親身經歷的事就是會心癢，就去試試。） 

　　斑蒂斯蕾寺又稱為女皇宮，當然名不符實。這間寺廟本來就是修來獻給神的，和女皇壓根扯不上邊。過去的王朝也沒記載曾出過像武則天般的女主。對遊客來講，距離主要古蹟群太遠是她最大的缺憾，而且前去的路是直接闢在紅壤上，沒舖柏油、凹凸顛跛。我是在雨季遊客少的時節前往，幸虧運氣好，太陽烤乾了前日下雨的泥濘，否則不僅得多花一倍的時間，車資小費也得多給一些。司機阿明一直吩咐得早點出發才能避開旅遊團那種蜂擁而至的人潮。抵達一瞧，果然只有幾位更勤奮的金髮碧眼老外在裏頭。我們背著才日出就是驕陽的光線通過延展的參道一步步走向發紅的斑蒂斯蕾寺。用紅色砂岩與紅色磚石興築的建物真的還是第一次見過。很喜歡這種給予人溫暖視覺感受的含氧化鐵砂岩，所以在回國前我特地去買了顆同樣材質的精雕佛頭，也管不得重不重了。