生活多寶格

今天去爬了久違的臺北市最高峰七星山。
記得小時候，奶奶還沒長臥病榻前，
也曾帶我由陽明山公園第二停車場前的苗圃登山口走過那麼一回。
所以，面對這座山，心裏一直存有特別的情愫，
是一種親情永恆俯視撫慰的象徵。

 

這次在離開夢幻湖不久的石階上，
我轉身拍下了這張疊襯在山巒雲霧之間的101照片，
類似於先前我在新北投軍艦岩曾經攝得的構圖。
不過，這回多了浮躍於淡遠天際的南湖大山。
臺北真是個讓我覺得迷幻的城市啊！
臺北人就身處在這重重的大自然間，
卻往往忘卻了自己所擁有的上天獨厚。

 

 

位於捷運唭哩岸站附近的丹鳳山山腳下群集不少住戶。
居住於此，天天都能享受在綠意中健行登山，呼吸新鮮芬多精的快意生活。
然而，隱隱的威脅其實一直如影隨形。
附近山頭出露的岩層屬於中新世早期沉積的木山層，
由於地層層面向東南傾斜約16、7度，屬於順向坡地形，
山腳下的社區自然籠罩在山崩的危險中。
尤其近期又有建商繼續朝山頭整地準備推出住宅新案，
大量地砍除植被，裸露出讓人驚心的破碎地層，
其下的居民不免人心惶惶。
這天跟隨著王鑫老師的腳步，
一同參與臺北市政府舉辦的踏勘活動，
一些關心社區發展的熱心居民也出席。
看著，聽著他們對丹鳳山的喜愛付出與心內的擔憂徬徨，
真是有著萬分的不捨。
雖然嚴格講起來，這些居民只是早幾年定居在此，
他們的屋子同樣是砍除坡腳，破壞了這裏岩層的穩定。
另一方面，新開發的建案又是照著現有的法規申請，
要是真擋下來不准開發，
那建商損失要怎麼說？
前人既成的破壞就要視若無睹嗎？

 

我只覺得，臺灣這個小島真得是擠太多人了。
或許，少子化，
對臺灣這片土地反而是能夠暫時喘口氣的契機吧！
 

丹鳳山這裏砂岩就是臺北清朝到日據時代建材「唭哩岸石」的採集地。
在即將開發的工地裏還殘存有當初採石所留下的開鑿痕跡。
聽說我童年時代這裏仍有採石工，
可惜沒親眼見過。
我其實喜歡不用腦，只單純重覆動作的職業，
像是打石，就是一種。
我總幻想著自己一搥一搥地擊打石頭，
將頑石化為一方磚，砌成一面牆。

 

 





 

沿著順向坡砂岩層層面上發育有波狀起伏的凹槽。
有些學者認為這些是難得的高位壺穴，
想藉這理由遊說將此地劃設為「地質遺跡」。
像是同行的一位東華大學退休李教授便是抱持著這理念，
認真而努力地支持保護丹鳳山行動。
而我此行最大的目的就是想親自來看看這些所謂的「壺穴」是不是真得能稱為「壺穴」。
順便親炙這些大師的嚴謹治學態度。

 

轉身看看一旁還未被剝蝕的岩層，其本身就具有起伏的構造，
不是沉積時就是呈這模樣，不然就是成岩作用時被壓出來的。
總之，我覺得這整片順向坡上的起伏並不非侵蝕作用產生，
而是岩層本身就如此。
順坡面而下的水流只是再順勢地加強侵蝕。

 

當然，在一些凹槽間水流在下移的過程中仍會產生渦漩，
帶動小石子刮蝕砂岩，加深了凹洞。
這作用模式與在溪邊、海邊壺穴的成因如出一轍，
只是洞的直徑與深度比例和一般的壺穴相比，淺多了。
我想起之前在會議中曾為了堅持單位前人設定的立場，
反對李教授所提出的壺穴說。
自己到現場看過，倒也不認為李教授立論有一定的不對，
想想真有點汗顏。
什麼事情還是要自己體認過再發表言論才是啊！

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

市政府人員指著山頂上的變形量測儀氣，
和我說著這是他們先前來安裝的成果。
很多時候我們都會說公務員在幹嘛…
其實政府也是默默做了很多事，
只是我們不關心，不注意，不知道，
然後就一廂情願、人云亦云的跟著指責。
因為那是一種輕可安全的發洩管道。

然後更常見的是很多的人民本身對大自然表現出不尊重的態度，
與種種破壞的行為，
像是後頭已經很擁擠卻還不停大肆開發的溫泉旅館。

還有的人一面批評不屑對岸遊客的行為，
一面又開口閉口說天龍人眼高於天，
天平似乎總往自己的一邊傾斜。

所以我還是認為，
不要光在那邊罵政府，
以為自己被迫害得那麼不堪。
因為有什麼樣的人民才會有什麼樣的政府。
政府就是人民組成的。
當你覺得政府爛，
就是因為身旁的親戚，朋友，
甚至是自己就只有這種水準而已。

當政府有做得不錯的時候，
那也是因為我們之中還是有一定比例素質不錯的人民。

 





 

欲前往宜蘭參與烏岩角露營行程，
在國道三號卻見通往雪隧匝道上的車陣成龍。
低頭瞄了一眼手錶，反正離相約集合的時間尚早，
索性就改走東北角的濱海公路，
來個慢遊沿途欣賞崖海交錯的美景。
這才是玩樂的真諦！

現在濱海公路幾乎僅剩大卡車運送物資與觀光遊憩的功能了，
交通量稀疏順暢。
我打開車窗讓微帶鹹味的海風拂面，眺望遠方碧海藍天上幾乎停止不移動連綿白雲，
心情特別暢快舒服。 

車上同行的朋友遞投聾突然提議：
既然都到這了，天也藍得那麼美，要不要去深澳的象鼻岩看看？
哇，是象鼻岩耶！
我在網路上看過網友的貼圖，
對這外觀看來像大象的海蝕洞早已心儀，
現在有熟門熟路的人帶路，
當然是立口答應囉！
這下倒得感謝雪隧塞得好，
否則要來拜訪真不知又得等到何年何月了。
深澳這裏有座深澳港，
象鼻岩是位在港側向海延伸出去的岬角邊。
聽說若由側面看此處岬角，像是有個人仰臥海中，頭朝內、腳朝外，
所以這裏也稱為蕃子澳。
象鼻岩周遭所出露的岩層屬於南港層，
約沉積於1850~1350萬年前。
岩石組成以厚層的石灰質砂岩為主，
可以看到為數頗眾的蕈狀岩、蜂窩岩，
此外鑲嵌於砂岩中的生痕化石也不少。
過去有軍隊駐守，普羅百姓是進不來的，
現在開放了，但因景點單純獨立規模小，名聲也還未遠播，
到訪的人也有限，大部份是釣客。
若嫌野柳遊客太多太擁擠，
這裏倒不失為一處代替性的地質旅遊景點。

其實當初軍隊佔用了很多地點，
現在看來倒是好事一椿。
因為阻絕了外在過急的開發，現在我們才有緩過來的美好自然空間。
像是蕃子澳這裏，也像是高雄的漯底山。
那感覺就像因為考古保存的技術還不到家，
那就不要硬想挖出老祖宗留下的寶藏，
欲速則不達。

 

 

漁港邊有在賣鯊魚羹，
肉質鮮美，湯頭腴滑，
探訪完象鼻岩，不妨品嚐一碗這來自大海的好料。

 

 





 

由深澳漁港前往象鼻岩中途

 

 





 





 





 





 





 





 





 

蕈狀岩底下，
可以見到沉積岩層間又有交錯層的出現。

 

 





 





 

 

 

看這生痕化石的外框，
可以發現好像是由一顆顆的小團粒構成的。
其實，當初的生物可能就是利用排遺製造出小團粒，
黏附在其活動的孔道周圍，加強其強度以避免崩坍。
像是在修築鞏固自己的家。

 

古時生物留下的生活痕跡，
封存了千萬年。
如今，也終將淡逝了。

 





 





 





 





 





 

實踐大學

 

我覺得大直的實踐大學規模雖小，
建築卻有統一的設計與調性，
綜合起來看，就是具有合協的美感，含藏鮮明的自我個性。
比多數的國立大學在校園裏紛然矗立五花八門、不知所云的新建築好太多了。

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

西門町  西本願寺廣場

日治時期臺北的西本願寺，其正確的名稱是「淨土真宗本派本願寺台灣別院」，
位置在現今的中華路一段174號。

昭和七年（1932），西本願寺規模宏大的本堂正式完工。
經過前後共30年長期的擴建，其成為當時臺灣最大的日本佛寺，
連同當時的東本願寺（現在的西門獅子林大樓>_<）、臨濟護國禪寺、曹洞宗佛寺等，
共組成重要的佛寺建築代表群。

 

戰後西本願寺曾為軍方與警備總部使用，
長久以來又有包括大陳島民、聯勤被服廠及中南部北上之移民居住，
整個寺廟被侵佔切割得七零八落。

 

而不幸在民國64年又發生火災，本堂的木造大殿及其旁的御廟所全數被燒毀，
只剩下了本堂台基、參道、御廟所平台及地窖、輪番所、鐘樓及樹心會館等遺跡。
其中樹心會館及鐘樓於2006年2月21日被公告為市定古蹟，
其餘的遺跡則被列為歷史建築。

關於西本願寺舊有的影像與資料，
以下的部落格有詳細的介紹，可加以參考。

一開始的臺北別院照片（1910）

作者 臺灣日日新報社(publisher)/武內貞義(book author)
後來又蓋了新的本堂。
新築起工式舉行於1930年，並在1931年(昭和6年)上棟。
1932年(昭和7年)本堂正式落成（下圖），並舉辦入佛式與報恩講。

 

Honganji  Taiwan Betsuin  (1932)

1932年(昭和7年)落成的臺灣別院本堂

來源：真宗本派本願寺 臺灣開教史
作者：大橋捨三郎(book author)

 

鐘樓

鐘樓建於1922年，
位於約一丈高的假山上。
鐘樓屋頂為「入母屋」式，
具精美的斗拱組。
原本的大銅鐘鑄於1901年，
現為私人收藏（據說有意捐出來，但掛耳部份已遭鋸斷毀損），
目前則先掛了一個仿製品。

 

立於假山上的鐘樓

 

鐘樓屋宇一角

 

鐘樓屋宇一角

 

鐘樓屋宇一角

 

鐘樓斗拱設計

 

鐘樓斗拱設計

 

鐘樓目前懸掛的是仿古新鑄的鐘

 

據說花了40萬的預算，
惹來議員罵市府不積極接洽將原物取回掛上，反而掛了個假鐘。
我覺得，原鐘當然要想辦法取回，
但在不同年代鑄上不同的鐘，
到時兩鐘一併在此陳列，不也別具意義？算不上是浪費。

 

 

參道

參道是連接山門至本堂的道路。
寬4.55米、長約35米。

當初是有日人信徒捐款興建山門之後，
即決定進行施工，並且在二個月內完工。

山門在中華路一側，現在當然是已經不存在了。
而一些不見的石塊在這次的整修中已補上新的。

輪番所

輪番所位於基地的北面，
即為真宗本派本願寺輪番(似住持)之宿舍。
始建於大正十三年（1924）五月。
建築工事負責人是大石熊太郎，監工則為浦田永太郎氏。

 

在大正十三年1月11日午前二時，
原寺內之集會所鄰室客房(當時的假輪番所)自浴室部分發生大火，
造成集會所事務客室(假輪番所)及炊事場八十餘坪燒毀。
所以後任之佐佐木輪番便決定興築獨立的輪番所。

 

輪番所於大正十三年（1924）五月起建，
於同年九月初竣工。

 

輪番所為傳統之日式宿舍建築，約210平方公尺。
屋頂為四坡水，牆身為雨淋板式構造，
部分內牆仍留有編竹夾泥之牆體構造。

 

 

輪番所正面

 

輪番所窗欞

目前內部還並未開放。

 

輪番所側面

 

輪番所側面

 

輪番所後附帶有一日式小庭

 

輪番所細部的導引屋頂雨水管

 

輪番所一角

 

樹心會館

位於基地南側的樹心會館落成於1923年，1930年代之後略有增建。

當時本願寺為因應傳教所需，
急需一棟作為演講會場及各種活動之集合場。
因此在興建御廟當時便附帶興築此會館。

樹心會館具有大正末期紅磚建築的特色，
紅磚及施工品質優良典雅。
建築主要以日式木構桁架及承重磚牆所構成。
在磚牆下有台基，為洗石子裝修面，並設有通氣孔。

 

樹心會館向中華路的一面

 

樹心會館向中華路的一面有個過道，
行人可直接從這進到後園。
過道上的屋頂和兩側牆面組構皆不同，
我覺得是值得欣賞之處。

 

樹心會館內部也尚未開放

 

樹心會館的長窗

 

樹心會館的窗戶採西式「上下式拉窗」，
又稱「比重錘窗」，窗框內隱藏著比重錘，
藉由比重錘的重量，使窗戶上下開啟時，
不用固定即可停留在任何位置。

 

 





 

樹心會館外的民居牆面還保有當初違建的痕跡

 

樹心會館的紅磚牆面

不知道為什麼中間有一排的紅磚是豎直的？

樹心會館側門

 

樹心會館臺基上的通氣孔

 

樹心會館大門
入口為和風的「唐門」

 

樹心會館大門的列柱

 

 





 

本堂的臺基

本堂於1931年落成。
當年考量可能會有蟻害，所以臺座係採用鋼筋混凝土，
上方的大殿才是木造。
1975年火災後，僅存臺座、階梯、部份欄杆及扶手等。

原臺基內部空間以僧眾使用為主，
包括圖書室、會議室、事務室、娛樂室及倉庫等。

這次修復只回復既有臺座，且結構系統以型鋼為主。

 

真正精美的木造廟宇大概也沒有金錢與心思修復吧？
所以目前就留下這個臺基，增補上些欄柱。

 

 





 





 





臺基下方有不少空間，
曾有許多住戶將其分隔成多戶住家使用。
以後則會當作文化局的辦公室使用。 







站在本堂臺基上看南側的御廟所遺跡（被罩著）
 





這是西本願寺的舊照（圖片來源：真宗本派本願寺臺灣開教史，1935年）。
右側為本堂，
左側則是御廟所。

御廟所遺跡

御廟所以銅板葺成重簷屋頂，
上有九重相輪，前方為圓弧形之「唐門」，
面積約416.5平方公尺。

 

本堂旁的御廟所也燒毀，
僅餘置骨灰罈的地下室。
現在並沒有重建，
而是在上方搭蓋了平面的半透明篷子保護著。
我倒是覺得，應該再撥一筆錢將這御廟所恢復才是。
因為御廟所規模較小，但型式精緻，
重建起來應該是比本堂容易得多。
不然光憑現在的幾棟重建的古蹟建築，整體感覺還是有些單薄。

 

西本願寺廣場

不論這處古跡修復的精度如何，
很高興在熱鬧的西門町又多了這麼一處具有文化氛圍的好去處。
我個人建議下一步應該是該改建西門捷運出口擋著紅樓的那間警察局了！（聽說已有相關規劃）
因為那棟建築看來好寒酸破敗，
實在不該佔著那麼重要的視覺位置。
最好能用品質優異的紅磚，仿著紅樓的樣式設計重建或修復。
這樣，那邊的建築風格才能一致化，彼此加強，
如潮水般往來的遊客和外國觀光客也才能留下更美好深刻的印象！
對修復過程中照片有興趣的人可以　　點我　　

 

華山藝文中心裏頭有處紅磚建築群。
之前，牆面欲倒，頂瓦缺失，廢墟破敗的景像讓人退避三舍。
經過多年進度遲緩的整建，
如今，總算也結束脫胎換骨的陣痛期，
以帶古樸風的新人之姿，重出江湖。

我一向很喜愛古舊的紅磚建築。
舊的紅磚質地堅密紮實，磚面光亮，
若歷經風雨侵蝕，更出脫得渾然天成，
每一塊都有自己獨特的生命。

 

古舊斑駁的紅磚牆和倉庫建築，
帶有股北國的街頭風情。

 

 

台北紅館

 

建築的細部也相當耐人尋味啊！
這裏一定會愈陳愈香，
成為臺北市觀光的亮點。

 

 

屋頂的整建也是頗費心思，
並非草草了事。

 

這裏已經開始有餐廳與展館的進駐，
我還沒有機會參觀，
下次一定還要再來細看。

 

 





 

某條小巷口的敲鈴鼓小童像

簡單塑像，
敲著鈴鼓的小童，
妝點出浪漫的歐洲風情，
歡欣迎接每一位訪客。

華山藝文中心裏頭的一株血桐

喜歡站在樹下，仰頭望著，因為，
沒有比穿透繁葉而下的陽光更美的綠了。

 

 

 






凱達格蘭遺跡，我是2004年7月26日去的。
當時有做了一份簡單的紀錄。
今天因為有同學問及，
所以又翻出來，
原文不動，復載如下：
凱達格蘭遺址位於七星山頭的主峰、東峰與南峰之間，
頗具有神祕感。
這天阿水、ㄚ正與我一行三人決定按照搜集來的資料來趟古蹟巡禮。
上方照片中間，陽光spotlight的三角形山頭就是凱達格蘭山，
是這回健行的主要目的地。






從小油坑停車場旁的步道開始登高。
健腳阿水沿途都不停歇，害我在後頭氣喘噓噓地趕…。
花了大概半個小時到了主峰旁的土地廟。
進入凱達格蘭遺址的隱密小徑就在路右側芒草箭竹林中，
不仔細找不會發現。






 撥開重重芒草與箭竹，進到一片疏林，
滿眼綠意的世外桃源。






網路上流傳的孔龍接吻石，
親眼見到更覺得傳神。






傳說中凱達格蘭族的祭壇和半月形池。
池中無水，周邊長邊了雜草，
然而新月的形狀依然清晰。







祭壇背倚一座岩壁。 






繼續撥草前進凱達格蘭山，
環顧四週可見到圍列的七星山南峰… 






主峰 






東峰






換個角度看，這就是呈金字塔形的凱達格蘭山。
這座山不高，又有前人留下的繩索，
登頂不是太困難。 






阿水好奇地鑽入山腳的岩洞中勘察。
岩洞不深，且四面通達，
應該是巨石堆疊留下的間隙。
登上七星山主峰往四面望去，
其實週邊山坡上有不少類似由巨石堆疊成的小山頭。 






不知道為什麼會有這個十字架。
在凱達格蘭山的山腰側還有一個水泥槽與廢棄的雨量計設施。






爬完凱達格蘭山之後回程不打算走原路，
而試探能否從主峰與東峰間鑽出。






又經過恐龍接吻石，
不過，這次是由其後方通過。
在巨石的後方可以見到這狀似人工的岩石裂痕。
乍看之下倒像是故意鑿成互相嵌合狀。
不知道是在什麼樣的力學狀態下讓岩漿冷凝時能產生這樣的節理縫
，然後再經由植物根系的撐張而擴大。







更另人訝異的是恐龍接吻石旁的這一片人工疊石擋土牆。
當時的人們還真是勤勞，
願意在這邊高又缺水的山上討生活。






先對有忌諱的人說聲抱歉。
在駁坎上還有座同治年間的墳墓。
可見在這邊開墾的也有可能是漢人？
真不知道當時的人們所見到的大屯火山是什麼模樣。
對照日治時期的老照片，
與現今可是已經有大大的不同呢！






更高處還有一座水泥涼亭，
中間供了一塊石碑，
上頭刻描著「七大山龍：神仙位」。
大抵是供祠山神的吧？







到處都有這種隱密的石洞。






經過一陣進退無據的亂走，
沒路也硬循著遠處步道的人聲走出路來，
總算是接回正途了。
頗有歷劫歸來的大幸。






踏上標高1120公尺的七星山頂。
原本冀望有大視野可以環顧360度，
獵取磺嘴山鏡頭的，不料就在那半個多小時雲霧遼繞，
山下一片白茫茫，僅能站到大石上，
體驗身為台北市最高一人的滋味。
.............
以下是後來再去爬七星山所補拍的照片







天氣好的時候，
這座形似金字塔的凱達格蘭山就特別明顯。
 





還有人坐在山頂上聊天呢！
 





 其實我是不太相信那座金字塔是人工堆成的…
因為七星山山頂有很多類似的石堆，就像上面的那張照片所示。
我想當初火山在噴發時所堆積下的角礫岩裏就雜了很多巨大的石塊，
時間流逝，夾在大石間的細小物質都被侵蝕掉了，
大石就彼此堆疊。
只是因緣湊巧，剛好有一座堆成了金字塔的外形。






 

土銀展示館（勸業銀行舊廈）

地址為臺北市中正區襄陽路25號，
就在台灣博物館襄陽展覽本館的斜對面。
可在捷運站「臺大醫院站」下車，步行約5分鐘即可抵達。 

 

勸業銀行舊廈古蹟見證了臺灣金融歷史的發展，
其是日治時期勸業銀行台北支店，
光復後則成了土地銀行總行。 
除此之外，建物本身的興築技術與風格也都更值得進一步研究，
能為臺灣的建築史補上更多的資料。
 

2007年1月，國立臺灣博物館與台灣土地銀行展開合作，
對勸業銀行舊廈進行修復，並更動用途，成為博物館，於2010年初正式開放。

 

國立臺灣博物館近來開始推動「臺灣博物館系統」（簡稱臺博系統），另人相當期待。
其特色是系統下的博物館建築都會是位在臺北市中心的古蹟，
且曾在臺灣的博物學、經濟及交通近代化過程中曾扮演過重要的角色。
因此，這些博物館除了將會有著豐富的展品外，
建築物本身也是難得的文化記憶。

臺博系統包括了：

1.勸業銀行舊廈（1991年指定為市定古蹟，2009年底開放為土銀展示館）

2.臺灣總督府鐵道部（國定古蹟，現正修復中）

3.臺灣總督府博物館（1998指定為國定古蹟，即原本之省立博物館，現為臺博襄陽展覽本館）

4.專賣局臺北樟腦廠（1998指定為國定古蹟，現正修復中）

 

一旦臺博系統都上線，將來為臺北市中心更增添濃濃的文化氣息。

 

現在已開放的兩座博物館中，大家應該都對原本的省立博物館很熟悉，
本篇主要是和大家分享勸業銀行舊廈（土銀展示館）的一些照片。
經過228公園，不妨進去參觀吧！
 

 





 





 





外側迴廊的地板用心地鑲嵌可愛的金屬材質圖案
 

土銀展覽館的入口並不起眼，
一個低調的小門，靜待有緣人。

裏面大的展廳現在正在展出「生命的史詩：與演化共舞」
(Evolution Gallery: Walking among Skeletons)
真的是走在一堆猙獰的骨頭之中，
燈光效果讓你很身歷好萊塢「博物館驚魂夜」之境。

除了這個擺滿化石（有的是真品，有的則是複製）的大廳一定要參觀外，
還有個小廳是原本的金庫，也是不容錯過（下面再介紹囉）。

 

 

不少遊客，尤其是國外來的，往往身上都背負著重物，
這對需要好整以暇的觀展而言，實在是大考驗。
土銀展示館在入口處就貼心地安排投幣式置物櫃，
讓你可以放心地將身上的重物先卸下，
以最沒有負擔的身體與心靈來參訪這個精彩的展覽。
而且，歸還鑰匙後，錢也會退還給你呢！
 

這是懸掛在牆上的大型圖畫，
昭示了生命由簡至繁的演化歷程。
到目前為止的代表生物，人類，僅露出了半隻帶著筋肉的腳。

在地球上，
愈精巧的生物倒不見得就比較厲害。
反而是愈低等的形式，
愈能適應多變的極端環境，
綿綿不絕地繁衍。

 

 展場不大，長40公尺，寬14公尺，
但挑高有三層樓高，足足10公央，氣勢相當足。
用來擺放複製的恐龍骨骼標本，恰能突出其威猛的壓迫感。

 

氣勢不錯的展廳，的確適合擺放大型的恐龍骨骼






日冶時期的館內情形（翻攝自館內照片）






 





 





聽說是由不同隻猛瑪象拚成的標本，也算很費心了。
 

因為本來這就是銀行，所以特地保留下來舊的金庫，改成土地銀行行史室。
行史室為兩層的空間，雖然很小，但還是分成了數個小展區，展品琳瑯。
有早期的銀行帳冊、放款號碼牌、行員手冊、土地測量儀器、土地改革史籍、公地放領手冊等。

 

 





這是金庫的安全門，看起來真得是很堅固，很難破壞呢！

不要被騙了，
其實這只是假的，貼上一層薄薄金紙的模擬金條。
要看貨真價實的金塊，還是請到金瓜石的黃金博物館。

 

 

不知是何用途的機器…
會不會是打支票或是存褶上數字金額用的？
 

 

建築物天花板上有美麗的石膏翻模印花。

在1975年之際，土銀將鋼筋混凝土柱及樑版植入大廳，
把建築改成了三層樓使用，
這些精巧的石膏印花也就被大量破壞，同時藏到了夾縫間不見天日近30年。

在2003年，土銀決定將植入的增添建物拆除，還給古蹟原有的面貌。
後來在日本土水師的協助下，
這些一度被破壞切割的紋飾又恢復了舊觀。
而且維修時還特意保留了新舊之間的顏色差異性，
所以只要抬頭仔細觀察就可以看出兩者間的不同來。

 

梯間古舊有味的木柱
 





舊鐵窗
 





室內外都有咖啡座可以休息。
礙於建築老舊，當初沒裝設電梯的空間，
不過因應行動不便人士的需求，在戶外也增設了電梯，很方便。
 

開館時間：星期二至星期日，早上10點至下午5點。
門票：全票20元，半票10元。一張票可同時參觀土銀展示館及襄陽展覽館。

林安泰古厝旁庭園「花茶殿」映月大池上的「醉茶居」

有時幻想著自己能在中式文人風的園子裏住著，一天也好。
不用像寶玉般，有眾多絕世美女才女相伴，
就自己一人，看著清風穿過煙柳，拂掠綠池面，牽引漣漪圈圈。
雖說做不到，
偶爾進到這樣的園內瞧瞧也是好的。










林安泰古厝入口　
入口正對著新生公園。
這裏交通比較不方便，也沒有提供停車位，
所以遊客稀少。
正好對了中式庭園該有的調性，清幽。
 





現在參觀「林安泰古厝」和「花茶殿」並不用入場費喔！
古厝裏有不少的舊時文物可以看，不時還有活動呢！
像我這回來就有茶道表演。
 






 





以下文字抄錄自解說摺頁：
清乾隆19年（西元1754年），祖籍福建安溪的林欽明（林堯公）率家人東渡來臺。
其四子林志能（林回公）因善於經商，在艋舺開設「榮泰行」，並累積大量財富，
於是便於現今臺北市大安區四維路141蓋了大厝。
大厝正身完工於清乾隆48年至50年（1783-1785），
清道光2至3年（1822-1823）左右護龍等也陸續完工。
林回公為了紀念家鄉，取福建泉洲安溪的「安」和榮泰行的「榮」，
將宅第命名為「安泰厝」，
是臺北市現存古宅中年代最久的古厝之一。
林安泰古厝座落「南蛇環北斗穴，蛇頭向七星」吉地，
採「坐東北朝西南」之建築方位，是一棟非常精緻的二進五間起四合院古宅。
民國67年因未被列入古蹟且正好位於敦化南路拓寬用地的範圍內，
面臨拆除的命運。
還好後來在專家學者的建議與奔走下成立了拆遷計畫，
得以移至現址而保存下來。
民國89年5月，臺北市政府民政局將其規劃為「林安泰古厝民俗文物館」。
在民國98年為配合臺北國際花卉博覽會活動，成為相關展館之一並擴建庭園「花茶殿」。
民國100年繼續以「林安泰古厝民俗博物館」開放民眾參觀。
 





 





閩式傳統建築，雖然簡單，卻很耐看。
古樸粗曠中帶著雋永的細節。

 





閒適的臺北街頭
 
不說，真得猜不出這可是在臺北市，
還以為是哪處鄉下大戶人家門前。
由地圖上的市界來看，還算是臺北市中心呢！






紅磚上映著的竹影

 





幾顆咕咾石鑲到門上，看來別致。
 





月洞門
月洞門前的簷角真得可以稱做是「飛簷」了。
 





映月大池　及對岸的「雨前樓」、「隨月閣」
對稱顯出穩重，不對稱也能增添活潑感。
我喜歡臨池的，造型隨意的「雨前樓」。　　
 





映月大池前的「雨前樓」
花茶殿裏大部份都是紅磚建築，配上少許木結構。
紅磚適合臺灣高溫潮溼環境，
年代愈久，風華愈盛。
 





花茶殿 邀月亭
中秋佳節，若能與三、兩好友登高於此喝酒、品酩，
共賞天際一輪明月，不亦快事！
 





林安泰古厝　玉帶橋望隨月樓 






 





走上「雨前樓」可以俯瞰臨月大池。







每次看到在中式建築旁飛機滑過，都會有種超現實感。

 





 





 





 





櫻花已經突出花芽了！






 





昔日得拾級而上才能穿過小巧的紅磚側門進入內室。
我喜歡這門所代表的緩慢生活步調。 






 





 





屋頂邊緣的「瓦當」與「滴水」

 





半月池
聽說這種半月池既有風水考量，
也有儲水防火的功能。
藉由大量比熱大的水，也能產生調節微季候的作用。
 





木紋深蝕的舊門片

歲月刻鑿磨蝕的痕跡，
美得渾然天成！
 





月井
西廂與右護龍中之開闊空間。 







 





這建築不華麗，但造形多變，
反而愈看愈順眼。
雖然低調，
但看得出當初匠師一磚一瓦的築砌的用心。 






中庭
 





林安泰古厝　正廳　　

正廳位在主軸線的第二進，
是供奉祖先與神明牌位，以及接待賓客的地方，
這裏同時也是家族年節祭祀與婚喪喜慶的空間，
地位最尊。

 





房子內的天井
舊日時光，放任孩子們在自家天井裏嬉戲玩鬧，
媽媽心裏也會全然地放心吧？
 






屋頂上的燕尾
多層次的尖脊，比例適當、疏密有致，引人入勝。
 





 





樣板廚房
小時候過年的除夕，老家的大灶才會升起火。
我最喜歡拿著火鉗守在灶前，
不時撥撥碳，添上柴，看著奶奶煮著拔過毛的雞。
映著火光，臉上紅紅泛著汗，
滿滿的過年快樂！







粉牆及廊庭
古厝後頭搭建起一道白粉牆，牆後與林子間又有道廊庭，
空間層次豐富多元。
真要細細賞玩，
可在這裏耗上一個整天呢！

 





柱珠
木材怕潮溼，
底下墊上顆石頭，就能大大減低遇潮腐爛的疑慮。
這些石頭常打磨成鼓形，
有特殊的名稱，稱為「石珠」。
在古董行看過從拆遷老房子裏搬出來賣的，很想買，可惜沒位置放。
不然當成花座，置上盆栽，應能為陽臺增添古樸之意。

 





這種不加雕飾，平實簡單的石珠，
也沉靜得好美。







老式銅鎖頭
管理單位細心地為老木門配上舊式銅鎖
不知哪邊有在賣？
我也想為家裏的仿古木櫃掛上個這種鎖呢！
牢不牢靠不重要，
要的是那份厚實感。

 





繞往林安泰古厝後方的小廊

茶花殿裏處處有景，景景可賞可玩。
那幾株大黑板樹種得恰到好處。
看不出來，樹後頭就是車來車往的中山高速公路吧？
 






白粉牆上的漏窗
漏窗是在牆上的開孔，造型各異。
其主要的功能是讓牆面不會真就是一堵障眼白壁，
讓後側的園景能隱隱若現，增添賞玩的趣味。
蝴蝶造型的漏窗倒像是從板橋林家花園依樣照抄來的。
 





 





 





 





 





顧渚茗山
我最後逛到了「顧渚茗山」。
或許是臺灣並不出產適合疊山的大量雅石，
所以這「顧渚茗山」是以水墨彩繪匠藝描摹泥塑壁堵。
不過，裏頭也是曲折盤繞，
登頂可以眺望整座園區。







 





 





因為時間的關係，我沒能在「林安泰古厝」與「花茶殿」多待。
所幸，這裏離家近，等有好天氣，立馬就能來。
回程沿民族東路走了一段，
看著要降落松山機場的飛機從新生公園的花圃上一架架轟隆飛過，
在這一瞬間，我彷彿也體認到日本攝影大師荒木經惟在訪問中曾說過的：
「臺北的感覺比較像鄉下，有自然、溫暖的感覺！」
 
突然覺得住在這個小巧多元的臺北市，
真是件幸福的事呢！

少帥禪園舊式屋頂上的通氣窗
「少帥禪園」座落於臺北市北投區幽雅路34號，
是處適合與三兩好友相聚用餐、品茗，天南地北閒聊的好去處。
人工溫泉的生產地「硫磺谷」就在一旁，
因此園內也提供精緻的泡湯設施。
聽說以前這裏是間提供蒙古烤肉的餐廳，頗富盛名。
後來潮流轉向，生意每況愈下，也就易主了。
接手的人倒真費了心，特意作舊，恢復原來的日式禪風建築，
屋瓦更是仔細蒐羅同時代的舊品，只為避免顏色差異過大，像布滿處處補丁的破衣。
加上少帥張學良曾暫居此處，
因緣際會下，也就有了「少帥禪園」這個奇特的名字。
我最印象深刻的是「少帥禪園」的低調。
由馬路上乘車經過，你只能見到立在懸崖邊的木門，
孤零零地，讓人猜不出這園子的規模，到底裏頭藏了什麼名堂。
及至跨進門框，
陡斜的曲折木梯延展眼前，縫隙裏可見下頭數間黑瓦覆蓋的房舍錯落，
只不過仍無法一窺全貌。
我臆想著，當初選則於此築宅落腳的人，一定是喜歡半隱居的生活吧？
店家為了維持整個園子的寧靜品質，
所以並不能隨意參觀，
每個人得先付上150元。
這錢也能抵後續的消費，或是享受泡腳池設施，所以我能接受。
最棒的是，
我太早來了，餐廳還要一個半小時後的11點才開放，
所以整個園子裏沒其他的遊客…由我獨享。
就可惜沒能拍到內部的陳設。
我繞著園子慢慢地逛，
慶幸這地形的落差讓我能仔細地欣賞到黑瓦屋頂的美，
還有其上的通氣小樓與紅磚煙囪。
至於美食與好茶，就留待下次與好友一同來享受吧！
 






少帥禪園入口
 






一進門，就是陡下的樓梯。
園子與楹舍的佈置就是要讓賓客無法一眼看穿。

 

利用他們還沒有正式營業前來參觀。
雖然不能享用美食，但獨享沒有遊客的庭園，感覺更加暢快！

 





「少帥禪園」的位置較高，所以能夠臨下眺望青藍的地熱谷。
 





少帥張學良曾在這裏住過。
現在有個復舊的展示廳模擬當時的佈置。






院子一角還有座張學良的半身木像。
基本上，與張學良一整個不像，
感覺非常地不具代表性啊！






 





用灰泥將不規則紅磚砌成能在寒冬帶來溫暖的煙囪，
成了這屋子外觀最動人的一角。 






黑瓦掩覆的橫脊及屋頂。
不完美中更有人味。






 





掛在茶樓外的風鈴。

 





有人忙著埋怨，指責別人沒有照顧好自己的生活；
也有人認真付出，
經營生命的一天。
打掃好庭園，定位要給遊客使用的乾淨毛巾後，
這幾個男人聚在一角高興地隨口哈啦，
享受鳥語花香間的片刻輕鬆。






泡腳池
 





泡腳池旁可供事先舀水洗腳的水瓢。
 





光泡腳，店家也會貼心地提供毛巾。
 





泡腳時可以一邊欣賞的景致。

 





攀附在崖壁岩石上的伏石蕨。






廊下的移步光影。
 

少帥展館	10:00~21:00PM
漢卿美饌	12:00 AM ~ 14:00 PM 18:00 PM ~ 21:00 PM
雙喜湯屋	11:00 AM ~ 21:00 PM
小六茶鋪	13:00 PM ~ 18:00 PM (平日) 11:00 AM ~ 19:00 PM (假日)
少帥露天酒吧	18:00 PM ~ 22:00 PM (平日) 18:00 PM ~ 24:00 PM (假日