生活多寶格

奧萬大楓林 

奧萬大有名的就是楓紅。
楓林位在萬大南北溪交匯處的高臺上。
那年我去的時候，橫越萬大北溪通往楓林的吊橋被夏天颱風帶來的暴雨沖毀了，
一般人都被阻在對岸，徒呼負負。
我們的目的本來就是要去上游的溫泉，所以穿著溯溪的裝備，
直接涉過及膝的水，獨享了這片難得的幽靜景致。
算是很幸運。
楓林裏葉子沒有想像中的紅，
地上倒是佈滿了落葉，踩上沙沙地響。
陽光篩落，林子顯得格外深邃。
我想起電影「英雄」裏張曼玉及章子怡那一場鬥劍，
紅黃落葉在劍風纏繞下襲捲成一幕幕繽紛的光影，華麗而眩目。

溫暖紅色調的落羽松

奧萬大遊客中心旁有幾株高大的落羽松。
每年年底，11、12月之際，
在料峭寒風的催逼下，
那一束束柔弱垂擺的羽狀葉就會轉成金黃色，
陽光下亮麗閃閃。
然後漸漸地再由金黃變為棕紅，
逐一地乾枯、掉落，完成四季輪迴的最終章。

被淹埋的溪谷及林木

 

經歷了大地震、大洪水，
深山崩落的土石滾滾而下，
墊高，擴大了溪床，
原本長在一側山坡樹木的根頭也被重創、掩埋，
不情願地死去了。
這是大自然既有的循環，
臺灣這個高山深谷羅列的島嶼無法擺脫的宿命。
因為上游並沒有人為大規模的開發，也還是地裂山崩。
若歷史之前沒有一次次更大規模的沖刷堆積，
那臨海廣大的平原又怎麼形成？

 

奧萬大溫泉已經被埋沒了，只能用抽的

奧萬大有名的是楓紅，人盡皆知。
一般遊客之前常安排的行程是：廬山泡溫泉，奧萬大賞楓。
相較下，奧萬大的溫泉就似乎顯得蒼白無力。
這應該是由於這處位在遊樂區內的溫泉之前沒有正式公開，
僅供臺電及林務局的員工使用，
之後又被埋沒的緣故。
原本的溫泉湧出之處是在奧萬大水壩下游約500公尺處。
我五年前（2006）頭一次拜訪時，溫泉就是用抽取的方式，
由砂石堆下經由水管抽送到溪畔的小木屋。
隔兩年再來，就連小木屋也消逝在夏天的滾滾洪流中了。
我循著溪側來回仔細尋找，終究也沒發現任何溫泉湧出的徵兆。
那股在地下脈脈而動的熱水，不知何時才能再重見天日？
也許是等到下游的碧湖能清淤成功，
讓河川侵蝕基準面能再下降的時候吧？

幾乎是一線天的萬大北溪溪谷

我很喜歡穿行在這一類聳直壁立的峽谷中，
雖然很怕落石，但有種懾服於大自然的屈服順服感。

穿越萬大北溪溪谷

縱向流淌是曲折，向上延伸也是曲折

 

萬大北溪溪谷

 

水線

大水來時就來淹這麼高，
所以其下岩壁裸露，
草木不生。

翻越溪谷

有時候峽谷實在太逼窄，水流湍急，
我們也就只能勉力爬上巨石，努力地克服溼滑地形，繼續向前行。

 

萬大北溪引人入勝的峽谷

 

插天巨石

 

不知所終的溪流

溪流突然來個大轉彎，
看來像是突然斷了頭。

 

崩坍的崖壁

走過這一段落石堆時心裏其實有那麼些緊張，
怕要是地震偏巧就來襲，天搖地動，落石紛砸，
躲都沒處躲，跑也跑不快，
那可怎麼辦？

 

亂石堆

此處岩石多屬變質岩中的板岩，
一旦崩落，岩塊容易沿著劈理分裂而成板狀。
板岩的劈理屬次生構造，是經由變質作用而成，
與岩層原來沉積時的層序角度有時一致，有時則不一致，
但劈理與變質時所受的壓力方向必定相互垂直。
新鮮的破碎板岩邊緣鋒利，
在這幾年溯行的經驗中我就因大意，
小腿跆得不夠高而撞到割傷兩次。
真是摻痛的教訓。

山崩

 

匯入萬大北溪支流所形成的沖積扇

 

溪邊板岩間間的洞穴

 

險些失之交臂的溫泉

去程衝得太快的下場便是過溫泉，卻視而不見。
當然，溫泉湧水量不豐沛，溫度低，
更是主要的原因。
那種轟然作響，白霧一篷篷的溫泉，
想要錯過也很難。
可以想見，當我們已遠遠超過溫泉過往紀錄點而毫無所獲時，
心中的懊喪之情。
幸虧我們踏勘策略正確，上溯走溪谷的一側，
回程就儘可能挑另一邊前進。
況途凡見可疑的泉眼，不厭其煩地伸手探探。
所以，萬大北溪溫泉總算沒被錯過，
讓我們找著了。

 

萬大北溪的另一個溫泉源頭

 

溫泉露頭邊岩壁上析出的礦物質

 

被溫泉沉澱礦物膠結的砂石

 

小小溫泉池

 

溫泉源頭的碳酸鈣沉澱

 

黃色的溫泉沉澱物

 

萬大北溪溫泉源頭之一

 

萬大南溪溫泉的主源頭
萬大南溪溫泉位於南投縣的萬大南溪上。
這個溫泉綿延的範圍約有一百餘公尺，
主要的湧水口是位在溪邊的一處山壁洞中，洞深約4米，高約2米，相當特殊。

這個溫泉我到過兩次。
頭一回是利用元旦假期，連同萬大北溪溫泉一併探訪。
第二次則是我首回正式開隊，帶大堆朋友去野溪溫泉玩。
大家是都很盡興，但我還是覺得壓力好大。
怕溫泉不賞臉被埋了，也怕出了什麼意外（畢竟是在滑溜的溪谷中），
因而後來也沒第二遭了。
因為熱蒸氣上升積聚在石洞中，不會馬上被風吹散，
我們進到洞裏迎面便是一陣溫暖潮溼。
不知道在嚴寒隆冬中會不會有受凍的小動物跑進這兒來取暖？
這讓我記起之前在台東轆轆溫泉紮營的有趣經驗。
因為營地旁就是溫泉，
晚上躺在睡袋裏都能感受到地面傳來的熱量，
所以即便當天有寒流來襲，
身子可一點也不覺得冷。

 

有不少山友都是從能高安東軍切萬大南溪溪谷下山，
我不知道什麼時候才有機會走這種行程。
要到南溪溫泉，還是先乖乖地從奧萬大進去就好，
輕鬆又愉快。
只要能習慣走岩床，
包準你覺得怎麼才開始邁步，一轉眼就到了。

 

調整池
奧萬大水壩在那時（2005）就已經幾乎被土石給填滿，
但取水口還是勉強發揮作用，
攔截住枯水期不多的溪水送往下游。
照片裏是輸水道上的調整池，就在步道旁。
池水很深很清，映著天光，現出吸引人目光的蔚藍色。

金屬螞蟻
走著走著，突然發現步道一旁的欄杆上有隻螞蟻進進退退，在四處逡尋。
仔細一瞧，牠的身上閃著金屬光澤，
該不會是隻來自未來的機器小螞蟻吧？
我倒從來沒有見過這種品種呢！

 

很像是工藝大師吳卿的系列作品中的黃金螞蟻

吳卿的金雕作品很有名，曾在遠企設有專櫃販售。
但因為材質是光燦燦的黃金，
又得加上精致的手工技術和工藝師的名氣，
價格自然不菲。
聽說光是一隻重量1g的小小螞蟻就值新臺幣28,000元。
讓人咋舌。

 

萬大南溪入口的峽口

走來頗有陶淵明的<<桃花源記>>裏「緣溪行，忘路之遠近」的神祕感。

 

峽谷

萬大南溪在與萬大北溪匯流前的一段是峽谷地形，
湍急的冰水收束在狹窄的水道中，四處水花飛濺。
很難想像，就在這段緊迫彎曲的河道上游，
溪谷竟是寬廣開闊的。
每當颱風暴雨之際，
大量渾黃夾帶巨石的泥水由上滾滾衝下，卻硬是被攔阻在這段峽谷後，
也因而累積出更懾人的暴發力，將更多砂石推向下游，
輕而易舉地將奧萬大水壩給填平。
要能抵抗經年激流碎岩的磨蝕而堅守當關的峽谷角色，
這段岩層也必須夠硬實。
的確，在板岩帶中，這附近出露了更多緻密的變質砂岩（中間還夾了不少石英脈），
擔負起抗流耐擊的角色。
此一岩層特性向北延展，
所以在萬大北溪同樣見得到一道又窄又深，
其後接著平坦河床的峽谷。

從上頭照片中可以瞧見溪流兩側的岩層傾斜的角度無法匹配。
因此溪水在流動之處，很可能就是斷層通過的地方。
 

勇敢下水的大腳丫

 

峽谷真得縮到了個極致，
兩側滑溜的石壁陡直向上，
除了著頭皮跨進水中逆流前行，也沒別的選擇，
頗有入入虎穴焉得虎子之感。
因此想一探萬大南溪溫泉，也就僅能趁著冬季枯水期前往才有機會。
豐水季節別說想突破這類似遊樂場裏滑水道的地形了，
我看連溫泉自個兒都淹沒在滔滔泥水中。

總是有朋友會皺著眉頭問我說：
「這麼大冷天的，穿著羽絨外套都還不免縮頸搓手，
泡在冰水裏溯溪？瘋了不成？」
我曾在強烈寒流來襲，平地溫度僅有六、七度的時候走恰勘溪前往二子山溫泉，
即使半身都浸到水中了，
感覺是舒服暢快。
那是因為走在溪床上不免跳上跳下，渾身暖得幾乎會流汗，
剛好能利用溪水冷卻一下。

 

 

眼前無路想回頭
喜歡登山的人一定都曾有這樣的心情，
迢迢山徑蜿蜒在前方，既陡又滑的，
肩膀已經給背包壓得發麻了，
而山頂目的地還不知要走多久呢！
想到回程還得再經過相同的路，心底就不免嘀咕：
假日好好地待在家中喝飲料、看電視不是很舒服嗎？
幹嘛自找麻煩到這尋苦吃啊？
溯溪時遇到這種深水激流時，
心情同樣沮喪。
畢竟並非專業的溯溪攻擊手，缺乏各式各樣突破困難地形的工具裝備。
當受能力所限只能撤退時，那種不甘願的低潮真是讓人難以忍受。
初見萬大南溪這處石門地形時也不免一驚！
眼前就已經無立足之境了，
即使僥倖搶過，後頭接著又會是什麼樣的挑戰呢？
到底有沒有機會一親溫泉的芳澤啊？
總算是老天保佑，
伸腳進水探探，溪底竟有塊凸起的大石，
踏在其上，身形立刻高出半截。
我雙手扶著石壁一拐，也就翻過這道水彎了。

關關難過關關過
在與急湍地形奮戰之際，心只專注於當下，
小心感受腳下溪床滑溜程度，
隱隱用著力，抵抗奔騰傾瀉的流速。
而事過境遷，回頭一望，
才發現倒底也走了那麼曲折美麗的一段。

扶持的友情
朋友程翔行動有些不便但熱愛野溪溫泉。
大部的溫泉露頭藏在深谷之中，他無法抵達，
萬大南溪溫泉路徑也不是那麼容易，
不過，路程短，所以他放膽一試。
大家幫著他，在困難之處扶他一把，齊向目標前進。
戶外活動可以享受自然美景，
更可體會互相依賴的溫暖。
 

崖壁上乳頭狀的侵蝕紋樣
在溪床上的砂岩層常可見到類似的侵蝕現象與構造。
溪水沿著順向的岩層流動，磨蝕出光滑的曲面，
到頭來再拔除末端的岩塊，
成了一個個乳頭狀的疙瘩。
走在溪谷中雖有不少人覺得景色大同小異，
我卻喜歡稍留點心思來觀察這些同中之異。
這是上蒼、是造物主耍的一些有趣小把戲。
 

崖壁倒懸
溪流轉彎之處會有攻擊側以及堆積側，
這在國中的地球科學課程中便教過了。
而這面位在攻擊區倒懸的崖壁一方面清楚地顯示出溪水挖掘磨蝕的力量，
另一面證明了此處岩石的緻密剛強。
都斜傾到遮天了，
還依舊堅強不倒。

佈滿石英脈的岩壁

 

滲汨的溫泉
愈是剛硬的岩石受到外力作用下（或是外力消失後）碎裂的程度愈明顯。 
另一種柔弱勝剛強的明證。
也幸賴有這樣具裂縫卻又耐侵蝕的岩層存在，
熱騰騰的溫泉水才有機會由深處一路上湧，不半途咽了氣。
只是有時目標過於分散，火力無法集中，
溫泉只能溫溫吞吞滲流，完全無法利用。

 

阿鎧和萬大南溪溫泉主露頭

阿鎧是我戶外活動的好夥伴，
南部的溫泉及大山他幾乎都跑遍了，是個精力旺盛的好咖。
他見到此處熱泉湧溢的山洞主源頭，
連忙鑽進要我幫他拍張照留影。
我想我手邊拍他的照片已經夠出一本專冊了吧？
這溫泉水裏鐵質含量頗為豐富，
流經之處都沉澱下棕紅色的膠狀物，特殊，也很吸引目光。

 

 





 

碳酸氫鈉析出

有些溫泉露頭常能見到白色粉末的析出，
像是石壁上長了霉，或是一朵朵冒出的袖珍的蕈菌。
好奇心驅使下，我剝下一些帶回化驗，顯示結果其主要成份為碳酸氫鈉。
這應該是飛濺的溫泉水在蒸發後所留下的礦物質，
也證明溫泉的確和一般清淡的泉水不同。是富含礦物質的。

 

萬大南溪溫泉池

在頭回到萬大南溪溫泉，
地形的限制下無法築池泡湯。
第二次再來，倒是溫泉水水量大減，幾乎不湧出了。
當時同行的阿豪不死心，在沙灘上找著一絲熱源就拚命往下挖。
有志者事竟成，一池雖髒了些卻十分舒適的溫泉就出現了。
就希望下次再來時能遇著湧量大又容易築池的好湯囉！ 

無雙溫泉行（郡大林道上令人腿發軟的崩坍地形）
 

位於南投縣郡大溪畔的無雙溫泉，是全臺海拔最高的野溪溫泉，
獨一無二，所以溫泉無雙。
當然，溫泉會以「無雙」並不是基於上述的原因。
主要的緣由是其位在無雙山的山麓。

無雙一訪，是埋在心中已久的念頭。
這回經由阿嘉的鼓吹，
秋姐的首肯帶隊，
總算如期出發了！
風清雲淡，整幅的藍天在我們眼前開展。
在老天如此的眷顧下，
我們順利地一路挺進到溫泉，
享受著在42度暖湯裏觀賞流星的美妙。
旅途中很高興認識了許多的新伙伴，
太魯、唐牛、阿澤、小鄒、小楊、苦花。
雖然回程中Smile不小心發生意外，滑落受傷，
林道間又遇著了大雨，
得在冰冷的風雨中冒險通過崩崖，
然而也就是這些插曲，
讓這一趟的無雙之行，
帶給我更多的回憶。

 

摸黑起床整裝準備出發

2006年11月17日星期五，我下班後直接開車載著事先整理好的行李，直奔郡大林道的登山口紮營，抵達時都十二點了。不過星期六清晨四點，大夥仍是頂著寒風硬鑽出睡袋，準備上山囉！那段時日就是這麼瘋狂，週末不是用來休息的，反而竭盡所能地壓榨出時間出去玩，然後星期一再準時出現在辦公室裏，彷彿什麼也沒發生過。

 

日出之後的上弦月

要去無雙溫泉並不容易。好不容易有開隊，呼朋引伴，參與的人不算少。而人一多，你等我，我等你，速度自然就慢下來。聽說凌晨四點是獅子座流星雨的極大期，我巴巴地朝天空望了好久，也沒有一顆流星來給我看一下。待吃完早餐，山的邊緣都隱隱現出了光暈，天隨即亮起來，而一彎上弦月仍固執地高掛在天空。

 

等待林道口的鐵門開啟

規劃中六點要從林道出發，可管制站的警察大哥還在睡…好不容易等臭著一張臉的他開門，我們趕緊遞上申請好的入山證，跳上車出發。幸虧擔誤到的時間不算多。郡大林道一開頭是沿著十八重溪修築的。十八重溪上原本也有個溫泉，不過，現在應該還被埋在土石裏，沒機會見天日哩！可惜。

 

大量土石堆積的十八重溪

林道很陡，一下子就爬昇得很高了。這張照片是從林道上眺望十八重溪和陳有蘭溪的交會口。

 

爬山時最讓人欣喜地就是有這種天賜的風景展現於眼前

天氣超好，遠方的山脈真是美極了。這應該是阿里山山脈。
 

 

望鄉工作站的小憩

過了大約四十分鐘，開到了23K的望鄉工作站，大夥下車來聊個天，抽支煙，休息一下。這邊有棵大神木喔！不知道郡大山以前是不是也都是長滿了大樹，後來才被砍掉，由林道運走的。

 

遠方的玉山北峰及主峰

天色更亮了，遠方玉山北峰和其後的玉山主峰也愈來愈清楚。這是我從第三個角度展眼望向玉山了。什麼時候我才有機會一親芳澤呢？已經陰錯陽差好幾回都不能如願登頂。

 

進退維谷

郡大林道路況實在很不理想，太魯的得利卡一度卡車。阿傑跳上車左側，用力蹭，增加些重量，幫助車子脫困。

大大的勇猛Suzuki

這一台則是我坐的車，車主是勇猛的大大，一路過關斬將，好不威風！好久沒有看到大大了。最後一次是與他到四稜溫泉泡湯。那時他老婆已經懷孕了，他說是趁著最後的自由時光，好好享受一下。

 

郡大山登山口

經過一路的搖晃，總算是到了32K的郡大山登山口。我們在這邊停好車，準備再踢十公里的林道到前往無雙溫泉的下切點。

 

整理好上肩的背包，Go!!
 

林道上的眼前風景

開始準備長征了。這一段林道因為崩坍的緣故，車子並無法通行，僅能靠兩隻腳，揹著沉重的登山裝備步行啦。還好，天氣很好，看著遠方的山頭（應該是清水山和清水山南峰），心情整個都亢奮起來啦！像吃了藥似的，呵。

 

走沒多久遇到的坍坊，就是這一處處的落石讓郡大林道無法再通行了。這邊也是十八重溪的源頭。

 

一行人依序通過這段崩塌地形。看起來會很恐怖嗎？其實這還只是小Case喔！有更大的挑戰在後頭等著我們呢！不過，回程的時候由於下著大雨，這邊倒是有落石，照片中背著紅色背包的阿嘉還被落石擊中了手臂，幸虧僅是擦傷。要不是他閃得快，說不定已經被打落到下面的深崖底了呢！

 

林道上的水源

過了上述的坍坊後可以見著第一個水源。秋姐在這邊裝水，太魯則在一旁抽煙等著。

 

小木屋

林道因為久未行車，已經是雜草叢生了，路面上甚至已經冒出了不少松樹的小苗。

來到了廢棄的工竂旁，大家停下來吃點東西補充體力。（不知道林奕山幹嘛扮那個鬼臉）

 

恐怖的順向坡崩坍

就是這個崖壁！就是這個崖壁！順向坡上的岩層整個滑落，造成危險的崩崖地形，看得是讓人覺得膽顫心驚。還好是堆積了一些落石，不然想要通過可就難了。 

 

經過廣角鏡的誇大，通過這個崩崖暴露感更強

阿源你可要好好爬哩！不要往下看就沒事了。其實這一段都還有很穩的腳點，小心點走，要通過並不困難。

 

領帶秋姐

秋姐在高處看著隊員一個接一個地通過斷崖。身為領隊的她，心理壓力應該也是很大吧！這趟行程真是多虧她的帶領了！

點綴深秋的紅葉

偶爾也有美麗的紅葉出現在路旁，真讓人有種驚艷的感覺。

 

林道的長征結束

約莫十二點半，總算是踢完十公里長的林道，來到了下切點了。我們在這邊稍做停留，吃午飯，同時也把一些水先放在這邊，這樣回程上坡時就不用揹那麼多的水了！差一點重量感覺上可就差很多了哩！

 

踏著松針的愉快路程

一開始是緩下的之字坡，在松林裏走起來，腳下踩著松針，感覺格外舒暢。

 

來到第一個平台，大夥休息一下，吃東西補充體力。
 

來到第二個平台，由於剛剛在上一個平台休息過了，我們直接通過，並沒有再停下來。阿傑，你的背包未免也歪得太離譜了吧！！

 

總算抵達喀塔朗溪營地。這個營地被獵人搞得有些髒亂。
 

阿鎧和林奕山在喀塔朗溪旁邊休息吃東西。

 

沿著喀塔朗溪走一段，因為下面會遇著地形，所以得高繞。






背整個防水揹包的釣客阿哲趕上了我們。不過，因為無雙溫泉海拔實在是太高了，有1400公尺，所以沒有魚可以釣。
 

所有的人坐在溪谷底休息。

 

一個大的虎頭峰窩。秋姐說，現在已經過了分巢的時候，所以沒那麼危險了。

 

沿路不時可以見到原住民的石板屋遺址。真想看看那時他們生活在這邊的情景。

 

太魯有看到四隻山豬。我們在後面的則只有聽見聲音。阿源腳底下的就是剛剛山豬在拱土的痕跡。

 

下切最後一段的崖壁。

 

好特別的蕈類。
 

呼！下切得累死了，因為坡度實在太陡。總於在16:20的時候，抵達了溫泉上方的營地。

 

我並沒有在營地停下來，繼續下切到河谷。總算一睹無雙溫泉的真面目了。可是走了一整天，累人。
 





無雙溫泉的一處源頭，也是我們築第一池所用的源頭。不過，這邊的出水溫度只有39度而已，進到池子裏就不夠了。不過，天一下就黑了，我們也只能先將就了。 
 





 

我們所築的第一個溫泉池外觀，大概可以容納五個人同時泡。

 

夜泡。得整個身體浸下去才不會覺得冷。可是因為水溫仍是不夠，一出水面就感覺到一股寒意。

 

可愛的小噴泉。
 

泉源附近的微生物。

 

營地旁的郡大溪。早就想來看看了！

 

第二天一早，我和阿源試著開挖第二個溫泉池，挖到一半，Smile和阿傑就叫我們一道去上游看看。阿傑想去瞧瞧無雙吊橋和無雙社。

 

上游是峽谷地形，但還不算太難走。
 

因為海拔已經是1400米，郡大溪的溪水十分冰涼，涉水而過時都有受凍的感覺。

 

片岩受到溪水的浸蝕後常常有這種地形出現。

 

正涉水而過的阿傑，後頭泉水因為氧化鐵沉澱，把石壁染成鮮紅色。比我之前在雲海溫泉附近看到的還要紅。

 

最後抵到這處關門地形。因為水勢很大，兩側又是高崖，我們攜帶的裝備又不夠，所以即便無雙吊橋就在後頭不遠了，我們還是忍痛放棄。其實對我而言是還好啦！泡溫泉比較重要。:p

 

秋姐一行人不知正在討論些什麼。 

 

回程的途中我們特地高繞了一下，看看原住民居住地的遺址，這邊有不少肉桂樹，唐牛正搓著一片葉子聞。其實在營地那也有不少咖啡樹哩! 

 

秋姐正在和大大解說用木柴加高，以碳火烤肉的方法。

 

回程時放現，我們早上建到一半的溫泉池，已經由阿嘉和太魯完工了！真是太好了，水溫是最適合泡的42度！而且是原汁原湯，不滲一滴冷水喔！ 泡在這個池子裏，可就是泡在全臺灣最高野溪溫泉裏呢！

 

晚上一群聚賭的賭徒！

 

美味的石板烤肉。旁邊的頭骨是獵人留下來的，…人不是我殺的喔~~

 

自然而然就開始的營火晚會。真是出乎我意料之外，大大主持得太好了。

 

第三天早上七點半開始回程，一開始苦花走錯了一小段路，已經是懸崖的地形了。
 

 

後來再下切到河谷的時候，Smile竟然不小心就滾落了十餘公尺，大家都嚇了一跳。秋姐馬上幫Smile進行傷口處理。

 

這是最後一張照片，在大大的車子裏往外拍郡大林道，兩旁都被高大的箭竹擋著了。因為後來到了林道就下大雨，風又強又冷，還得過大崩壁，為了安全起見，我的相機就收進大背包裏了，沒法照相囉！不過，這一趟的無雙溫泉，真得很令人難忘哩！。
 

 無雙溫泉旁不知所云的我

 

唐牛錄影剪接

 

料峭春天盛開的緋寒櫻

春陽部落位於南投縣仁愛鄉精英村，
分頂春陽、中春陽與下春陽三區。
由於此地櫻花與霧社齊名，故在日據時代又稱「櫻」。

 

我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉

 

被大量土石所覆蓋的春陽溫泉

春陽溫泉是出露於春陽部落下方的濁水溪畔。
位置大約是在上圖照片中溪流束緊處，
右側那農耕用的黑覆網附近，舊時則有溫泉浴池和湯屋。
這幾年降雨又急又集中，
上游山崩頻仍，下游水庫又淤積，
春陽溫泉也就被覆蓋在這片砂石之下了。

 

由Google Earth上編繪截取的春陽溫泉附近地形圖
最下游的藍色色塊是萬大水庫，
春陽溫泉則是位在頂春陽下方的濁水溪畔。
濁水往上游還有一連串的溫泉出露：廬山、精英、精英二號、雲海等等。
因為水庫淤積之故，過多的砂石無法快速地往下游輸送，
所以從水庫往上的河道也都開始被墊高，
春陽溫泉附近雖然腹地較為開闊，
但泉源目前其實已經被埋沒了。
倒是春陽溫泉右側支流哈哇呀溪上的太魯灣溫泉水源豐沛，
是另一個深具溫泉潛力的開發源頭。
 

春陽溫泉下游淤積的萬大水庫（碧湖）

碧湖之前是碧波盪漾，現在不是了。

 

日據時代春陽（櫻）溫泉明信片（本珍貴影像承蒙鞠園論壇過山雲網友同意引用，特此誌謝）

 

日據時代櫻溫泉吊橋另一側，可和上一張影像對照著看_翻拍自翻拍自臺大圖書館特藏室

 

由這兩張照片可知，當時吊橋的兩側就都有溫泉了。

 

 

霧社的春櫻在日據時代極富盛名，這處做為日人統化蕃人的前哨站也就被冠以「櫻都」之名。而過霧社，繼續沿台14線往前行，在東方約隔3.5公里的春陽部落（賽德克族的荷歌社Hogo舊址），當時也是植櫻處處，初春時節緋紅盈眼。由此之故，春陽部落日治時就被命名為「櫻」，部落下方濁水溪畔湧出的溫泉，擁有的便是個更富詩意的名字，「櫻溫泉」。

 

1930年10月27日，賽德克族馬赫坡社（Mahebo，今廬山）的頭目莫那魯道，因無意再屈服於日警高壓暴虐的管理，憤而率領居住於廬山及春陽附近包含荷歌等六個部落武裝抗暴。無奈這以卵擊石之役，最終仍不免失敗，犧牲慘烈，成了震撼國際的「霧社事件」。日本人派了軍隊和運輸物資的馬伕通過天險「人止關」，耗費巨大代價，甚至還出動飛機噴灑殘忍的化學藥劑，大張旗鼓地揮舞牛刀才鎮壓住反叛的賽德克人。為了復仇，日人接續又策動第二次霧社事件，讓本就有嫌隙的不同部落的賽德克人自相殘殺，最後更將起義六社僅存的298名遺族遷往北港溪間三面環水，容易監控的川中島（今南投縣仁愛鄉互助村）。此舉造成賽德克霧社群傳統文明的斷裂，而擁有「櫻溫泉」這天賜珍寶的荷歌社土地，後來也就轉派給當時被日軍利用來「以夷治夷」的親日番人，做為酬庸。

 

在抗日事前暴發前，霧社被視為「模範蕃社」，設立有警察分室、郵局、旅館、學校、衛生療養所等。霧社位在山脊稜線上，不可能有溫泉，所以衷情泡湯文化的日人便在相距不遠的「櫻溫泉」處設置了公共浴池。從幾張1930年前（霧社事件前）拍攝的歷史照片可見此浴池座落在濁水溪畔西岸的高臺之上，頗具規模。更有一張刊登在昭和6年（1931）出版之「第一、第二臺灣霧社事件誌」中的櫻溫泉照片，其下附了說明文字：「因兇蕃襲擊造成房屋燒燬，鐵線橋破壞殆盡，預訂會在近期修復」。可以推想，在那場腥風血雨，你死我亡的戰鬥中，賽德克人心中對日人的仇恨一定是疊壘成讓人無法仰視的高，才會忿忿然毀壞日人喜愛的事物。當然，日人下手更不留情。起義塞德克人的部落在山砲猛攻下，烈焰騰空。從當時拍下的照片可見大火肆虐後草木焦黑，原本櫛次鱗比的屋舍以板岩疊砌的牆塌了，茅草屋頂燒了，僅剩一個個陷入地底一公尺的傳統式樣地基。

 

 

位於霧社的莫那魯道墓園前的牌樓

 

墓園內的莫那魯道雕像

 

莫那魯道墓園

 

著名雕刻家朱銘也曾為了莫那魯道塑像（左側。至於右側那位，我忘記是誰了。）
此尊雕像現在置於金山的朱銘美術館內。

在此悲壯蒼涼的霧社事件中，除了反叛領袖馬赫坡社的頭目莫那魯道，有兩個出身荷歌社的原住民：達基斯．諾平（日名花岡一郎）與達基斯．那威（花岡二郎）更是不能不敘及。他們兩人是日人理蕃政策下著意拉拔的樣板人物。尤其是花岡一郎。當一郎於1928年由臺中師範學校講習班畢業時，日本殖民當局吹噓其是「蕃人沐浴在皇國的德澤裏，蕃人出任教職的第一人。」然而實際上是一郎並不能如願成為教化同族的老師。他僅能認命地聽從安排，做個同工不同酬，只領日人半薪的霧社分室乙種巡查（低階基層警官）。 

 

1929年10月27日，日人又令花岡一郎與川野花子（娥賓．那威，荷歌社頭目塔達歐．諾康姐妹之女），花岡二郎與高山初子（娥賓．塔達歐，荷歌社頭目之女）以日式典禮在霧社分室之武德殿結為夫婦。花子與初子為姑表姐妹，日人也令一郎及二郎結為義兄弟。表面上看來，一郎與二郎受了日人額外的照看培養，出類拔萃，其實也終究是傀儡，不過是宣揚「理蕃」政策的活廣告。

花子（右）與初子照片

剛好一整年後，同樣在10月27日，明知毫無成功機會卻仍奮勇起義的賽德克人們分為數隊，襲擊周遭警察分駐所13處，並攻進了霧社，擊殺包含婦孺在內的日人132人，誤殺著日裝台人2人。另受傷者則有215人。此舉大大驚動了統治臺灣的日人。

 

夾在日人與原住民間，一郎及二郎陷於時代命運所佈下的埋伏裏，忠及義竟成了胡桃鉗兩隻交錯的把手，無情聚攏，扼殺他們生存與選擇的空間。他們暨不願為虎作倀，背叛族人當日人的鷹犬，卻也無法輕易割捨從小作育並灌輸他們皇民思想的進步文化。於是他們下了最絕決悲涼的告白—以死明志，兩不虧欠。雖然是藏避於深山中死去，迂迴的過程也增添撲朔迷離之感，使後人，不論是日人、原住民，甚或是後到的國民黨政權，都能夠從中翻撿拾掇，各自表述，挑出自己願意信從的角度來窺探他們臨死前幽微的心思。

 

事件剛暴發之際，眾人發覺一郎、二郎及其家人失了蹤。有媒體記者推測只有像一郎如此受過高等教育的蕃人，才有能力謀擘規模如此龐雜縝密的事件。而在「霧社蕃騷動事件調查覆命書」中也紀載了在事件中倖存的山下巡查的證詞。山下與花岡一郎是同事，證詞裏提到：「花岡一郎在25日與柴田部補一行分手，說要泡溫泉，而獨自繞到馬赫坡，這也是懷疑的一點。」言下之意，指一郎可能去找住在廬山溫泉附近的莫那魯道，討論起義之事。而情勢大略平息後人們才發現，在案發不久，其實他們兩家人就分別結束了自己的生命，誰也不幫。

 

他們選擇死亡的地點是在荷歌社旁，位於櫻溫泉稍下游處的斯庫列丹山（日音就是櫻山，後來台中州知事水越一專程至此山祭拜他們後，將之改名為花岡山）。一郎一家三口穿著和服，他親自殺了妻子和才出生的嬰兒，再遵循日式謝罪的死法，切腹而亡，以一個武士的身份告別人世。而二郎在整理好一郎一家的遺體後，則帶領家族21人於附近親手搓繩，身著傳統服飾，以賽德克人慣用的自縊方式，同吊在大樹上死去，回歸祖靈的懷抱（二郎先替已死的家人面上罩上蕃布後，在自己衣著外又套上了和服，接著上吊）。在發現了他們如此無畏的死法之後，多數日人心中轉變了看法，將他們的赴義視為如同櫻花轉瞬繁華，須臾凋落般的淒美。而再怎麼說，歷史的真相，他們是心向哪方，其實都已隨著時間的流逝，愈來愈不可能水落石出了。

 

 

 

花崗山（ 斯庫列丹山）

標高1349公尺。因山形似富士山，又位在荷歌社（荷戈社），故名「荷戈富士山」。「花岡山」之名係為了紀念霧社事件時，在此山自殺謝罪的花岡兄弟而來。又名「小富士山」、「櫻山」。

故事並非這樣就結束。二郎的妻子娥賓．塔達歐在事件中其實並未死去。二郎對她說道：「妳是女人，日本官憲應不會對妳興師問罪，妳要活下去！為我們的後代生存下去！」黑夜中，他就這樣把妻子、岳母和妻子幼小的弟妹送到濁水溪畔，轉身入山再不回頭。娥賓在身為荷歌社頭目的父親遭擊斃後，被迫隨反撲的日軍返回丈夫自縊的現場認屍，之後即受監管，接而目睹且又僥倖躲了「二次霧社事件」的慘劇。

 

生還下來的娥賓在日人的指派下，另嫁給同屬荷歌社的畢荷．瓦歷斯（霧社公醫，後名高永清）。在臺灣脫離日本統治後，她又改名為高彩雲，在廬山溫泉區經營著「碧華莊」（位在塔羅灣溪與馬海僕溪的交匯處。此二溪匯流後即稱濁水溪）。她活了83歲，逝世於1996年。她親身見證了霧社事件，處在矛盾的國家民族認同中，一生過得坎坷崎嶇。對前夫，她相信他用自殺證明了自己的情操，而後也隨著第二任丈夫從事山地醫療服務，為族人接生新生命。她是以愛來原諒，來平撫這段難堪的回憶。

 

花岡二郎妻子「娥賓.塔達歐」的採訪紀錄 

 

生病中的高永清及陪伴在旁的初子（攝於民國71年9月27日台中醫院）。隔年高永清便過逝了。

翻攝於台灣協會報（昭和58年2月15日  2 版）

 

初子後來在廬山所開的碧華莊溫泉旅社舊照一張（自購）

 

初子後來在廬山所開的碧華莊溫泉旅社舊照一張（自購）

 

我不禁想著，這些曾將自己生命燃燒於一瞬的荷歌社悲劇性人物，小時一定也常在濁水溪畔的櫻溫泉間泡湯吧？浸完暖呼呼的熱水，再尖叫著跳進那冰涼清澈的濁水溪中，互相撥著水笑鬧。那些無憂無慮的童年時光在他們告別人世之際，是否曾帶來一絲絲溫暖的回憶呢？

 

光復後「櫻溫泉」改稱呼為「春陽溫泉」。不知怎麼地陰錯陽差，並未繼續發展，反倒是更深山裏的廬山溫泉後來居上，讓高低錯落的旅館湯屋摩頂接踵地緊俟著，佔滿溪兩岸。多數遊客總乘車直奔廬山，或許從來也沒意識到曾行經春陽這處部落吧？而近幾年來連番颱風暴雨，腹地窄迫的廬山溫泉盛極而衰，屢遭大水淹覆，甚且北方潛伏崩坍危機的母安山更成為不定時炸彈，是個使遊人惶惶的巨大威脅。風水輪流轉，腹地相對廣大的春陽一帶階地，重新成為開發溫泉、取代廬山的聚焦點，縣府也打算以「擴大都市計畫」方式來推波助瀾。

 

只是春陽溫泉也適合開發嗎？當下游不遠處的萬大水庫逐漸淤塞，河川的侵蝕基準也隨著提升。大雨過後，溪裏暴漲的洪水再無力將從山際崩落的土石越過水庫往下游輸送，於是上游的河床只能愈墊愈高。春陽溫泉同樣在劫難逃，慢慢地埋沒於高積的灰色石礫與沙屑之下。橫跨濁水溪兩岸春陽溫泉頭的太魯灣橋每逢颱風侵襲之際，渾黃溪水常漫過橋面，情勢顯得特別危殆，觸目驚心，是電視新聞總不錯過的報導畫面重點。幾次下來，也就壽終正寢。現在重新於下游約100公尺處再建了座更高更恢宏的拱式太魯灣橋。暫時恢復通往塔羅灣社的交通。可侵蝕基準線沒有破除下降，淤積就無法靠水流本身的力量繼續下送至海濱，山區河道抬升，海濱倒又因缺少泥砂補充，陷入海岸侵蝕退縮的局面。

 

當我幾年前總算有機會踏進春陽部落時，太魯灣橋西岸的民營溫泉旅館已算是岌岌可危，離溪床不到兩米。這裏為日據時代開發的溫泉公共浴池舊址。而東岸的免費湯屋更是半埋入粗砂當中，露出半截舖著卵石斜頂，細竹圍被的屋宇和兩座破落涼亭，像特為留下供人憑吊的遺跡。隔個兩年再訪，我站在台14線上下視濁水溪，訝異於山谷竟被大量的沙石填平，濁水溪於此還出現了在出海口會有的辮狀河呢！和日據時代的溪床景觀相比，真是相差太多了。自然水泥大橋更是讓激猛惡水衝擊得無法再使用，橋兩端的人工建物都失去蹤影，反倒回復自然乾淨的狀態。下到溪水逼進的崖邊，才見殘喘的溫泉倒意外地又現蹤湧出，不過，也僅是緩緩由泥灘間滲冒，流成一個微冷的小池子。

 

先前曾到春陽一間位置較高，位在台14線旁的湯屋泡過湯，當時取了水回實驗室分析，濃度很高，水質相當不錯。我想，他們的溫泉可能是打井取得的（沒特別去問），因為離溪太遠太高了，要有自湧的溫泉不容易。現在春陽擁有的溫泉資源，其實主要是在對岸的哈哇呀溪上。哈哇呀溪旁的塔羅灣社（Turuwan）當時也參加了霧社事件，只是相關的記載不多，湮沒於史。哈哇呀溪溫泉的湧水量很大，我沿溪上溯，要發現湧著熱水的露頭很容易。聽說過往在乾季時整條溪水都是溫的。但現在多數的露頭都被水泥封死，溫泉被用水管接到各個露營地和湯屋使用了，我連番地上溯，到處是露頭，卻總也找不到可以讓我取水的地方，真是讓人為之氣結，後來好不容易發現有處源頭接水的水管破了，才完成取樣的工作。也因為資源其實已經被佔，我想，真正要開發此處，恐怕將來要渡過的難關也是一層層地橫亙在前呢！而已經跨越彩虹橋的荷歌社祖靈們，他們也會同意這樣大肆的開發嗎？

新的一個原住民族群被政府所承認,叫"賽德克族",成為台灣第十四個原住民族群

台灣原住民,資料來源-行政院原住民族委員會
www.apc.gov.tw/main/index_life.jsp
台灣是一個位於亞洲太平洋的美麗島嶼，居住著各種族群，其中原住民族約有49萬人，佔總人口數的2﹪，目前，經台灣政府認定的原住民族有：阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族以及撒奇萊雅族及賽德克等14族，各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構，對台灣而言，原住民族是歷史與文化的重要根源，也是獨一無二的美麗瑰寶。

 





日據時代霧社部落織布的原住民（購）
 

翻攝自「日本地理大系」的霧社附近部落照片(自臺大圖書館)

 

看照片中的房舍造形，
應該是屬於還未被日本文化影響的原住民傳統部落。
雖然大部份是以茅草做為屋頂，但有一戶是以石板搭成的（紅圈框起處）。
會不會是酋長的家，還是規制比較高一等呢？

 

日據時代的霧社部落（翻拍自臺大圖書館特藏室）

 

日據時代櫻花盛開的霧社（購）

 

頭一回到春陽，雖然萬大水庫之上的濁水溪已淤積，
但太魯灣橋仍離溪床有一段的距離。

 

當時太魯灣橋西岸的溫泉浴池已經岌岌可危（此處即為日據時期櫻溫泉的舊址附近）






櫻溫泉日據時代照片（購）
與上方現今影像對照，可以看出，
舊時濁水溪的河道較為狹窄，
公共浴池是架在岩壁上，離河面也遠。
我想，主要的公共浴池應該是在河岸的那棟小屋才是，
要沿那覆有篷頂的階梯上下才能抵達。

由另一個角度看櫻溫泉(翻拍臺大特藏室，「臺灣的鑛泉」，1930）

 

 

昭和時期的櫻溫泉浴池一景
說明：本照片引自南投縣立文化中心1996所出版的「細說往昔談舊事南投縣老照片特輯三」，
照片由葉清子提供。

 

過了兩年再訪原地，濁水溪的淤積是更為嚴重了。

 

整個太魯灣橋都被埋在砂石中

即便從橋上走，也還是涉水而過。
當然，原本在兩側的溫泉泡湯設施也都毀壞了。

 

舊橋實在修無可修了，只能於稍下游處再造一座新橋。

 

在太魯灣橋東端的溫泉池，也半埋在泥中（由好友遞投聾提供）

 

我所見到的，僅存的春陽溫泉

 

有回住在春陽的溫泉山莊裏，老闆教我們如何搗小米做麻糬，好累人!但是也挺好玩的。 

 

太魯灣溫泉

從照片中可見到一峽谷由山中穿過，
中段有道瀑布（春陽瀑布），
下游則接到填滿砂石的濁水溪溪床。
這山谷就是哈哇呀溪，溪裏有很多的溫泉湧出，
也就是現在所稱的「太魯灣溫泉」。
現今兩側的臺地上已有不少配有湯屋的露營場地。
這些地區過去應該就是也參與了霧社事件的「太魯灣社」舊址。

 

我在哈哇呀溪上採樣太魯灣溫泉

這裏的溫泉源頭不少，只不過大部分都被業者以水泥封上，接管引走了。

 

在「臺灣的鑛泉」(1930，翻拍自臺大圖書館特藏組資料）中除了櫻溫泉，
也列出了馬赫坡溫泉（今廬山溫泉），
不過，在下頭幾張觀光取向的圖畫中，則都僅見名氣較大的櫻溫泉。

 

從日據時代「臺灣鐵道」裏的地圖中來看，可知要走能高越嶺道路至花蓮，櫻溫泉是必經之地。

 

 

 

下面幾張則是由「臺灣鳥瞰圖」（遠流出版公司，莊永明編撰，1996）中截取出的，
日據時代有關人止關、霧社及櫻溫泉的相關圖面局部。
可以發現，到了1935年，日人重視的還是櫻溫泉，
位處更深山，現在知名的廬山溫泉則根本沒有畫在圖中。

 

臺灣俯瞰圖（見元了1931）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

 

臺灣產業地圖局部（一晴1933）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)






臺灣鳥瞰圖局部（金子常光1935)(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

台中市要覽局部（金子常光1935）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

人止關位於14號省道大觀橋與仁愛橋折彎區，
地形險惡、巉岩危立。
在大觀橋旁立有「人止關」的指示。
目前在此路旁已在整建停車區以及原住民人頭意象。
人止關為昔日山胞與平地人的分野處，
取其平地人止步之意，是個充滿警告意味的地名。
日本時代埔里來的台車道止於此，
平地人到此若不回頭，將立刻面臨不測的危險。
人止關,是一處山地與平地的交界。
這界線的由來，要從台灣的歷史說起。
在台灣的歷史上，漢人渡海來台，
佔據了沿海一帶作為根據地。
而漢人又常常進入山區開墾，
因而經常與原住民發生爭執械鬥事端。
當時清朝統治者,在一處隘口,設立一處關卡,作為漢人與原住民的界線。
因此"人止關"的意思是"漢人止步"，
不可超過這條界線。
隨著後來原住民與漢人的日常交易日趨頻繁，
人止關也逐漸失去其意義。
此處也是霧社事件泰雅族首領莫那魯道領導族人死守抗敵的隘口。

 

日據時期由埔里通往人止關的台車（自購）

 

此圖為鞠園林志明先生提供，特此誌謝~

 

購得日據時代人止關明信片

 

 

天下第一泉

 

廬山溫泉位於南投縣仁愛鄉。
經霧社後取右道台14線，循濁水溪向東蜿蜒曲折而上，
路過春陽溫泉，行到盡頭處，便抵達了塔羅灣溪及馬海僕溪匯流處的溫泉區。
在溫泉區上方，馬海僕溪旁的臺地是原本賽德克族人的「馬赫坡社」（馬海僕=馬赫坡），
那便是霧社事件中英雄人物「莫那魯道」的居住地。
 

廬山溫泉地處約海拔1000多公尺，
其東臨能高群峰，北接合歡群峰，南又有卓社大山，
四面高山環踞，氣象萬千。
相傳古時原住民在獵鹿時，
發現生病受傷的鹿在這兒溫泉塘洗浴而得以痊癒。
於是紛紛仿傚浸泡，屢試不爽，溫泉的名聲因而傳開。

在仁愛鄉誌中也有如下的記載：
「今廬山溫泉鐵線橋段，昔日為馬赫坡（Mahebo）族人的天然浴場，
也由於擁有如此得天獨厚條件，
使得馬赫坡人勤於泡溫泉洗澡，
特別是馬赫坡的女性居民們，外出耕作前都會先攜帶換洗衣物，
待收工時，先到溪邊的天然溫泉沐浴後再返家，
這樣養成的生活作息，
常讓出嫁到其他部落的馬赫坡女子感到不便，因為其他的部落，
可能無法提供如此優渥的天然資源，
還有馬赫坡的孩童們，將天然的溫泉溪流當作嬉戲玩樂的天堂。」
（沈明仁總編纂，（村史采風篇）<仁愛鄉誌），南投，南投縣仁愛鄉公所，p1820。

中部鑛泉分布圖（取自臺灣の鑛泉，1930）

 

由1930年臺灣總督府中央研究所所刊行的「臺灣の鑛泉」一書中，
可見到在霧社附近的濁水溪有兩個溫泉，
一個是在較下游的「櫻溫泉」，就是現在的春陽溫泉。
另一個便是「マヘボ（馬赫坡）」溫泉，在廬山溫泉一帶。
可見最遲在1930年，日人就已經知道了廬山溫泉，
只是並沒有像較靠近霧社的春陽溫泉一樣大肆開發。
而且，中間又隔了一件震驚臺日的大事，「霧社事件」（1930）,
就基於這些原因，
即使是 1934年發行的「臺灣鐵道旅行案內」中標明了櫻溫泉，
卻壓根找不到有介紹當時的馬赫坡溫泉。

1930年的馬赫坡（廬山）溫泉有簡單的泡湯設施，茅草屋式的。
稍上方的臺地方，還可以見到幾排原住民的房舍。(臺灣的礦泉1930)

 

1934年發行的「臺灣鐵道旅行案內」地圖中的中部溫泉

事件過後，馬赫坡社人民被迫遷至川中島（今仁愛鄉清流部落），
而土魯群坡瑤社居民則被遷居至此。
因此地東南方的馬海僕富士山狀似富士山，
馬赫坡社便被改名為富士社。
溫泉名也更著變成「富士溫泉」。

日人對這另有一稱，為『鴿澤溫泉』。
「鴿澤」兩字的由來就還待考證，該不會當初見著鴿子在這泡熱水吧？

一直到了1942年（民國31年10月9日），
能高郡警察課課長「豐福安」到廬山一帶巡視，
他對這個溫泉極為賞識，
回去後便商請埔里鎮上的士紳及霧社台電的工程人員一起前往探測，並決定予以開發。
次年（1943）4月才首次在此建築「警察招待所」，
為二間日式平房，並有一大浴池，專供警員使用。

 

由於開發之際已近太平洋戰爭結束，因而較難在日治時期的各項資料中查到這個溫泉的紀錄。 
所幸當時第六任的埔里街長「渡邊誠之進」，為這段典故特地立了一塊碑：
「富士溫泉開設由來之記」，見證了此段歷史。
這碑並不顯眼，不過，仍在溫泉區內的步道旁的警光亭前，
仔細找一下就可發現。

在溫泉開發之初，
臺灣大學前身臺北帝大醫學部教授「濱田藤一郎」，曾對廬山溫泉的水質做過分析。
他認為該溫泉含高濃度的碳酸氫鈉成分，外浴可治神經痛，關節炎，
內飲適量更可調和胃酸，對慢性胃炎、胃潰瘍患者均有裨益，
因此可稱得上是臺灣第一泉。
而根據親身蒐集水樣的分析資料結果，其實台東金崙溫泉才是目前我所見過最濃的碳酸氫鈉溫泉，
在身上沖過，那膚觸的滑膩感讓人總疑心沐浴乳沒沖乾淨。
此外，宜蘭清水地熱的溫泉，濃度也高於廬山。
2001年南投縣長更誇張了，甚至為廬山題上「天下第一泉」這個極有自信的名號，
未免也把天下看小了。

 

臺灣光復後，
原本專供日本軍人與警察專用的「警察招待所」對外開放，並於民國41年重加整修。
今日的警光山莊便是昔日招待所的前身。

而在1945年蔣公至此視察後，他發現地理環境近似大陸廬山，
所以又再度易名為「廬山」。
之後廬山溫泉愈來愈有名，成了臺灣的泡湯勝地，
結果一發不可收拾，亂建成一團。
不像原住民總選擇遠離溪畔，居住在高高的臺地上，
溫泉業者搶著僅有的河邊空隙，
成了今日遇大水則淹，又要政府出錢疏竣的局面。

 

更糟糕的是，位在廬山北側的「母安山」經由監測發現，只要豪雨就有地滑的現象。
這由下行到廬山的路面總是持續被扯裂拉張就可以得到明證。
雖然目前還沒有大規模的山崩，但總是難保安全，尤其是在現今氣候變異極端的情形下。
也因此政府提出了遷移廬山的建議。

只是遷村哪是容易的事？
有一案是遷到下游的春陽溫泉。但春陽當地的人肯嗎？
另一案是移到埔里。但埔里哪有品質好的溫泉？真得遷到埔里有什麼意義呢？

而廬山溫泉區得經歷這樣的創痛，
是原住民的祖靈生了氣嗎？
他們是埋怨自己子孫們沒能好好保護自己的土地，
還是想趕走佔了他們大好資源的外地人呢？

 

利用Goole Earth 截取的廬山溫泉附近地形圖

由此張影像可以清楚瞧見，
廬山溫泉區主要是在塔羅灣溪與馬海僕溪的交匯處。
同樣符合臺灣大多數溫泉總出露在兩溪交處的慣例。
兩條溪上都有熱水湧出，
當然都被仔細地接管，引到各自的旅館使用了。

 

字跡已近渙散湮滅的「富士溫泉開設由來之記」

 

由日治時期「警察招待所」改建的「警光山莊」

這個警光山莊看起來是應該再改建一次了。

 

位在溫泉區內的蔣公行館

蔣中正先生還真愛在各名勝圈地蓋行館。
廬山這行館看來是重建過的，
裏頭沒有什麼特別的文物。
用這裏來辦辦文史藝術展，倒是個促進廬山觀光產業的好方法。

 

倒是在網拍上發現了一張上面行館的舊照片，也不知道是什麼時候拍的。
門楣上還掛著「天下第一泉」的木牌。

 

這一張自購的照片上頭就有記載拍攝日期：1961年3月
可以看到門楣上的燈似乎是換成了比較高檔的燈，門框旁的字也掛了面「貴賓室」木牌。

地熱井

 

民國60年代，為了發展臺灣的地熱資源，
工研院曾在這附近一帶做地質調查，也打了幾口地熱井。
現在還可以見到二號井的設施。
當時井深達501公尺，泉水溫度約170餘度，估計下頭還更熱。
邱創淡1978<臺灣鑛業>的「臺灣地熱資源的探勘與開發」中提到，
廬山地區為臺灣第三大地熱區。
只是後來因為種種的因素，
地熱開發逐漸偃旗息鼓，沉默地暫停了。
這仍持續湧出的高溫熱水，當然就成了附近店家的寶。
除了可以泡湯外，
也被用來召引客人前來煮蛋。

 

 

 

沸水滾滾的煮蛋池

 

臺灣人就是愛吃…
每個景點似乎都要有自己的，吃的特產。

 

讓人心裏一緊，卻又有趣的警告標示

 

擠聚在塔羅灣溪兩側的溫泉業者，強用水泥限縮河道。

 

還未倒坍前的綺麗飯店。

 

從上頭張照片就可以瞧出為什麼暴雨驟至時廬山溫泉會被大水淹沒，傷筋損骨的。
因為不少的店家根本就是與塔羅灣溪爭地，
硬是將河道用水泥限逼，築出平台充當建地及停車場所。
原本就不屬於自己的地，人自己要定，老天可沒說掛保證。
上頭照片右邊是還未倒坍前的綺麗飯店。
點選<綺麗飯店倒坍照片>則可見大紀元報導在2008年辛樂克颱風中，因塔灣灣溪暴漲飯店傾倒的情況。 

好幾年前我曾在綺麗飯店的大眾池泡過湯。
那時老闆要求一定要穿泳褲入浴。
朋友問道：「可陽明山一帶的男女分浴大眾湯沒人在穿泳褲的啊？」
老闆簡單回說：「我們中部民風比較淳樸！」

 

入夜的廬山溫泉區

 

山坡地超限利用

除了下佔河川行水區，
上了坡，也不放過能利用的山地。
過度開墾後土壤流失不說，
沒了植被的攔阻，更容易讓超量的雨水下滲，
造成岩層破裂面間的阻力大大降低，
岩塊失了支撐，山崩就容易發生了。

 

廬山溫泉潛在的危機

2008年的辛樂克颱風，降下超大雨量，
廬山地區母安山的岩體瞬間滑動40公分，
滑動量之大，讓地調所的監測設備都瞬間毀壞。
而2009年的莫拉克颱風，又讓山坡滑動了五公分。
據中央地質調查所做的模擬，一旦雨量超過一千毫米，就有可能會發生快速滑動，
到時母安山崩下來的土石，將會是國道三號崩山量體的130倍，
整個廬山溫泉區肯定全會被埋沒，所有旅館幾乎無一倖免。

 

通往位在塔羅灣溪上廬山溫泉舊源頭的小徑

 

塔羅灣溪的下切河曲地形
塔羅灣溪流到廬山溫泉區稍上游處，硬是180度轉了個大彎，
形成這個像地質教科書裏會用上的標準場景。
河川強大的衝擊侵蝕力下切溪床，同時也將山壁淘洗得乾乾淨淨，
露出新鮮的，破裂的岩壁。
大量的溫泉水，在沒有鬆軟沉積物的阻礙下，
順順當當從地底湧出。
這裏就是廬山溫泉的舊源頭處。
然而受限於地形與空間，只有一些隨意搭蓋的破敗工竂，
讓遊客到此煮煮溫泉蛋，吃個便餐。

廬山第一溫泉源頭

這就是廬山溫泉第一源頭的嚇人景觀。
屋子寒酸相不說，
什麼時候被地震或颱風全給掀翻到河底都難講。
仔細看溪底，可見到冒熱水處都被水泥給封了起來。
這也算是一種地質景觀的破壞。
要是帶外國人來廬山溫泉泡湯，
我是會絕對會避開來到這裏。
 

主源頭不遠有道溫泉瀑布

 

廬山層板岩

      廬山溫泉區所在的地層屬於廬山層，主要是板岩。為什麼叫板岩，看上頭的照片應該就能心領神會了。廬山層代表所有分布在中央山脈的脊樑山脈帶內中新世的硬頁岩及板岩系，它的標準地點就是南投縣仁愛鄉東面的廬山溫泉。

　　廬山層大部分由黑色到深灰色的硬頁岩、板岩及千枚岩和深灰色的硬砂岩互層組成，含有零星散布的泥灰岩團塊，它的全部厚度估計當在數千公尺以下。廬山層北自宜蘭縣的蘭陽溪平原開始，向南延長，沿著中央山脈的嶺線經過合歡山、能高山、到秀姑巒山，大約有一百五十公里的長度，數公里到十餘公里的寬度。

水質分析Pie圖

這張圖是將廬山溫泉水質中主要陰陽離子的濃度轉成相對比例後，畫成一個圓。
在圓中所佔的區塊愈大，就代表該離子的濃度愈濃。
廬山溫泉中以橘色的碳酸氫根離子（陰離子）和藍色的鈉離子（陽離子）為主，
因此屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉。

 

水質Piper圖

這張圖則是在2007到2010間3次所採集的廬山溫泉水樣分析投點，
水質並沒有多大的差異性。
其中紅點是從溫泉井取出的，
水中碳酸氫根很濃，但反而沒偵測不出鈣離子來。

 

 

廬山溫泉老照片

下面有三張在網路瀏灠時，發現有人在賣售的廬山溫泉光復初期老照片。
雖然並沒有確實的拍攝日期，
從畫面中也還是很可以看出當時克勤克儉的生活。
只要有熱呼呼的溫泉，加上簡單的住宿及設施，
也就可以成為著名的旅遊景點了。
 

舊廬山吊橋

這座舊的廬山吊橋瘦小簡樸，
廬山派出所在楣上掛出的告示特別註明這是座「單人吊橋」，
每次通過請勿超過5人，以策安全。
單人吊橋應該指的是單行道吧？
如此窄的羊腸小徑顫危危地凌空於深谷之上，走來晃盪不停，
膽小些的恐怕就不敢過了，
若還要交會錯身，那更會暫時停止呼吸。

 

廬山是東西高壓輸電能高保線路西端的起點，
由另一張不同角度的照片，
也可見到吊橋門右的柱上還有另一面民國55年臺電公司掛出的告牌。
告牌內容大意是說此吊橋專供該公司員工巡視線路之用， 非該公司人員過橋請多加留心。
無非就是個免責聲明。

 
 
從這張照片也可瞧出當時的人能出趟遠門應該是件了不得的事，
大家都西裝畢挺的，還打著領帶，梳著油頭，鼻樑上架起胡適型眼鏡。
這造型頗像10年前我去大陸時看他們爬山穿西裝褲加皮鞋的模樣。

 

後來因緣際會，又蒐尋購置了上頭這張照片。
有趣的地方是…這張照片是由吊橋的另一頭所拍，主角們也由男生換成了姐妹淘。
上下兩張照片參照著看，能對當時四下的景觀多些瞭解。
（其實還有買到一本舊雜誌裏頭有當時廬山溫泉吊橋一帶的全景，礙於版權問題，就不放上來了）。
仔細比對，這吊橋還是上方照片的那座，
只是不知道吊橋頭這漆上去的假石塊圖像是不是後來所繪的？還是本來兩端就不一樣。
上頭寫著「霧社風景區管理所」…
所以廬山溫泉當時也是連同霧社屬於同一個風景區囉？
 

廬山溫泉吊橋

目前的吊橋載客率提升，成了30人。
橋門上頭鑲了塊帶黑紋的大理石，鐫上「廬山」兩個大字，
想必來過此處的人都很有印象。
可惜的是橋本身被兩側的建築物緊緊包夾，
原本的青山綠水被逼得退散一旁。

 

凌亂的景觀中，要睜大眼睛才能瞧見中間那座吊橋

 

因為新的吊橋寬，走來也穩多了。

 

蘆山賓館

這是一張購得的蘆山賓館舊照片。
只是不論是安在雨遮上的，或是木匾上的，
和地名的「廬字」都不一樣…。
2008年辛樂克颱風之際，位在溫泉區最下游的「蘆山賓館」木屋區被沖毀，
承租經營的老闆娘也不幸罹難。
這被毀的「蘆山賓館」，可能就是照片裏這間的延續。
從照片裏特意排列的人影看來，
像是哪家公司的員工旅遊。
大家一起來到這個溫泉勝地泡湯，
而在賓館門口留下公式化的見證。
關於上方「蘆山賓館」裏有一篇我網路上朋友乃伸所寫的文章，
很值得一讀。
廬山，隨時間逝去的繁華年代
 

 

2015/08/11攝
門口站立者為老闆
 

廬山溫泉土產店

 

廬山溫泉區內有不少土產店。
至於在賣些什麼，倒不是那麼有印象，
依稀記得有自釀的酒、乾香菇、金針、蜂蜜之類的，還有些高山水果。
比較有特色的是在吊橋頭的「櫻花麻薯」。
這間店從民國五十年代末期就開始在廬山地區賣自製的手工麻薯。
當初用小米做成麻薯後，再用櫻花葉加以包裹，所以稱為「櫻花小米麻薯」。
這裏的手工麻薯吃起來相當Q，令人一口接一口停不下來，而且口味相當多種，有花生、芝麻、椰子等口味，
連當年仍是院長的前總統蔣經國都稱讚好吃！
這些土產行集中在廬山吊橋到廬山派出所之間，
是廬山最熱鬧的地方，入夜後燈火通明，人聲鼎沸，甚至號稱廬山的西門町。

至於照片中的這間舊茅草屋頂的土產店就不知道是座落在什麼方位了。
從屋頂向下垂著一個個的塑膠袋，包的或許是乾的香菇？
店員向一位穿著大衣的客人努力推銷，而一旁的朋友，手中已選好要送人的禮物。
這樣的小店即使很簡陋，卻透著溫暖，
我倒很願意有機會能一逛，四處翻翻找找。

 

大排長龍的遊客，都是為了品嚐麻糬。

 

這樣子泡湯，情調在哪？

 

1958年的廬山溫泉…
只能說，山林低度開發多好！
現在的廬山溫泉太過擁擠，
已經沒有當初的那份悠閒了。