生活多寶格

陽明山前山公園裏頭有男女分立的兩座公共浴池，
還有一條白磺水道，
局部擴大砌成了泡腳池。
只是水源似乎不是很乾淨，
或許，原本就不是打算讓人泡腳吧？
前山公園裏溼氣氤氳，
錯落的大石都長滿了或紅或綠的苔蘚，
很有日本風味。
臺北市民真幸福，
在近郊就有這樣豐富的溫泉資源及綠意可供享用。
 





 





 





 





 





 

石板小虹，點苔成碧；橫泉巧澗，串聲化韻。

 

 

 

下七股溫泉位於臺北市士林區邊緣，已經接近新北市的金山區了。溫泉源頭在下七股山南側，位於大油坑溪與西側的支流交匯處。

溫泉徵兆區綿延約50公尺，主要可分為兩處溫泉源頭，皆在溪右岸（朝下游方向）。一處由溪旁堆積的轉石中湧出，水溫較高；另一處則在岸邊稍遠處，離水面約2公尺高，水量較小且溫度較低。溫泉水初湧出時清澈，接觸空氣後迅速轉成乳白色，並沉澱出黑色泥質物。

下七股溫泉泉質類似後山溫泉，雖然硫酸根離子濃度極高，但水質呈中性。溫泉水鐵離子濃度在偵測極限以下，四周轉石表層仍被氧化鐵染成棕紅色。此溫泉並未正式開發，但一旁有浴池可供引水浸泡。

2010年11月時我們相約來探訪這以前曾經開發成私人遊憩區，目前則荒廢得連路徑都不清的下七股溫泉。幾經勘查，發現可以用水管將溫泉水引到一處凹地以蓄水成池。於是，過了半小時後，我們就擁有了照片裏這一池絕讚的溫泉了。

 

 



 


 
 



 

一旁勉強可用的溫泉池

 

 



 


 
 



 


 
 



 


 
 



 



 

 

泡在陽明山下七股溫泉裏，
眼前的高高的樹梢坐著一隻獼猴，
窺視著我，偵察著我的動靜。
會不會這原本是他在泡的溫泉呢？

 

很早就聽聞草山御（貴）賓館的名號。
因為知道它屬於一棟引有溫泉的別墅建物，
又是我喜愛的和洋混合風格，
所以就留了心，
購買下幾張日治時代所出的明信片及兩張團體出遊時於此拍下的老照片。
我知道它大致位於中山樓前，
然而每次都是路過陽明山前山公園，我才臨時想起，
進而胡亂猜測附近那間建築倒底才是貴賓館。
後來才知道原來它躲在通往菁山露營場的路旁樹林間，
不刻意繞過去，根本不會見到。
加上一直沒有編列充足的預算維護，
即便也曾經委託學術機關丈量調查，
草山御賓館到現在還是一片破敗，
並未對外開放。
草山御賓館自日治時代迄今先後曾有「草山御休憩所」、
「草山御貴賓館」、「草山貴賓館」、
「太子亭仔」、「草山第一賓館」或「陽明山第一賓館」、「草山御賓館」等等不同的稱呼，
名稱隨著用途與使用者不同而有更迭。
在1923年至1927年（大正12年至昭和3年）間大多被稱為「草山御休憩所」，
1928至1945年（昭和3年至20年）年間則多被稱為「草山貴賓館」。
而「太子亭仔」的名稱大約在日本時代便已出現，
戰後被稱為「草山第一賓館」，
1998年（民國87年）7月22日指定為直轄市定古蹟時，
乃採用「草山御賓館」為正式名稱。

 

 

 

 

草山是陽明山的舊稱，
日據時期因溫泉泉質甚佳且山林景色宜人，
成為新興的遊憩地。
為了迎接後來於大正十二年（1923）4月來臺視察的日本皇太子裕仁，
臺灣總督府選定草山為遊覽地點之一，
同時委由營造商池田好治著手興建分為西洋小住宅（洋館）與日本住家（和館）的兩棟「草山貴賓館（御休憩所）」供其休憩。
之後這裏也成為官方接待日本訪臺皇室成員的所在。
 

 






草山御賓館位置絕佳，
具有良好的視野，
可以欣賞左前方的翠綠紗帽山，
又能透過谷地探望前頭的華崗。
為了增加房前的腹地，
還堆疊了美麗的駁坎，
很花了一番心思。
 





 





 





 

在金子常光1935年所彙之「大屯山彙」一圖中，
也特地將草山御賓館（貴賓館）繪製出來，
只是繪製的手法簡略了些，
與上圖1930年吉田初三郎的相較，
硬是少了好幾棟建築。
只不過，當時在御賓館入口前立有一塊巨大的「東宮駐駕紀念碑」，
若留神，你倒是能在這份圖中明顯見到石碑的正確位置。
可惜，它現在不知流落何方。

 

草山御賓館
地址：臺北市士林區新園街1號
 

 

以下照片：逝去的風華
 

其實，對於一間已經消失的歷史建築，心裏只是惋惜。
親眼見到一間頹敗進行式的古蹟，沒人聞問，更是心痛啊！

 

 





 





 





 





 





 





 





 


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拿到一本出版於民國56年（1967）年的「北投溫泉簡介」，
是由當時北投溫泉的管理單位「北投鎮溫泉管理所」所印贈的小冊。
裏頭介紹了當時新北投的溫泉概況，附了幾張以現今標準來看實在過於模糊的黑白照片。

 

此篇文章就是轉介裏頭的資料，於此分享給大家：

 

 

第一部份 本所簡介

 

北投鎮溫泉事務，自日據時代，即有專司管理之機構；光復後，曾設立北投溫泉管理委員會，附屬於北投鎮公所，並由鎮長兼任主任委員之職。民國47年，省府令，成立北投鎮自來水廠，並兼辦溫泉管理業務，迨至民國五十年十一月，奉省府核准，成立北投鎮溫泉管理所迄今。使本所與自來水廠及衛生所等三機構並行，同直隸於北投鎮公所。

 

十餘年來，由於本鎮人口激增，觀光事業發達，遊客日眾；溫泉旅館業，由二十餘家，增為六十餘家；使原有溫泉之供水與設備，無法應付；故由本鎮現任鎮長李德財之指示與領導下，使本所亦不斷之配合與努力，擴充泉源，增加泉量，拓引山泉匯注泉源地，不惜鉅金探鑽深井，開發地熱 ，提高泉質，建造溫泉過濾池，整頓供水系統，換裝溫泉輸水幹管；使原有泉溫自攝氏四十七度，提高到五十五度；將原有每日三千噸之供水量，增加至每日七千噸之供水量；昔日每屆冬日，泉溫甚低，各用戶及旅社多由人工再予加熱，此種現象，而今全已消滅，但本所並不以此為足，今後自當本著服務社會為宗旨，配合政府發展觀光事業，繁榮地方經濟為原則，深望各界人士，多加指導與合作，俾使北投溫泉之質與量，達到盡善盡美之境界。

 

 

待續

 

 

發現之經過

本區以盛產硫黃出名，昔日此區居民多為土著，對於溫泉之認識缺乏，僅知此種泉水，不可飲用，亦不能灌溉。且在溫泉流域地區，作物遍受其害，故視為「毒泉」。十七世紀末葉，臺灣北部移民增多，尤以隨鄭成功前來之福建閩南人逐漸北移，頗識溫泉之性質，非但若供沐浴，而且可以醫治皮膚疾病。於是北投之溫泉，始被利用與開發。

 

 

玉泉谷（即現今的地熱谷）

北投車站東行十分鐘可達，
為本所管轄之第二泉源地也。
周圍數十丈，為一天然湧泉之「湯池」；
池中有一地穴，狀似圓井，深不見底，
每日湧出青磺泉量，
達兩千公噸有餘，
泉溫攝氏八十五度之高。
樹有戒牌於池傍曰：
「人畜陷入池中，絕無回生之望」，
故有地獄谷之稱。
池面蒸氣四溢，每屆冬日，
遨遊池周佇觀湧泉，聽泉聲，
似有騰雲駕霧，身歷仙境之感。

 

 

由北投公園東行不及百步，
有一世所僅見之溫泉瀑布；
瀑高丈餘，溫泉瀉流，
隆隆水聲，勢若萬馬奔騰，
蒸蒸熱氣，形如千里雲霧；
溪畔綠蔭密布，
有小橋橫臥於上，
天然之美，人工之最，盡於是矣。
每遊斯地，頗有小橋流水，使人油然興懷古之幽情。

註：其實臺灣的溫泉瀑布數量還不少，像是桃園縣的四稜、嘎拉賀溫泉，高雄縣的七坑、十坑溫泉，臺東縣的上桃林溫泉等等。 

 

 

 

日本人瀑布為「瀧」。北投溪上分布五處小瀑布，在北投圖書館與溫泉博物館之間為第一瀧，依序往上游，第二瀧位於瀧乃湯前，第五瀧則最接近地熱谷。第一瀧與第二瀧附近腹地較寬、水深夠，水溫也剛好適合身體浸泡，因此成為日人最早選擇泡露天溫泉的所在，可說是臺灣浴場文化的起源。

在1895至1901年間，由於露天溫泉場不用錢，來此泡湯的遊客愈來愈多。日本警察認為文明地區人們竟在光天化日下露天裸湯，有礙觀瞻，從而禁止民眾入浴。為此，臺灣第一家溫泉旅館天狗庵的老闆平田源吾便聯合附近業者出資，在瀑布上搭蓋茅草屋頂、溫泉溪兩邊圍起竹籬笆，讓這個地方有了遮蔽性，於1902年4月1日起再度開放北投野溪溫泉，並取名為「湯瀧浴場」。當時亦將天狗庵階梯附近種植花草樹木，一併美化環境，成了11年後北投公園的濫觴。

 

 





 





 

 

這是一張購自網路上的日據時期草山溫泉明信片。
草山溫泉，就是現在陽明山上的中山樓一帶。
我想，畫面裏的道路正是現在教師會館前的彎道，
後頭那半壁斜坡則是紗帽山。
若是現在那些木造平房還能留存，
或是保持類似的風格，
那該是多麼吸引人的一處溫泉名勝啊！
可惜不是。

 

臺灣很多的問題是出在人的美感上，
把好好的天然資源給毀了。
而會發展出這樣擠迫的地盡其利想法，
我認為，又和人口密度太高不無相關。

 

所以，我倒是不覺得生育率降低會是個什麼太大的問題。
要是臺灣人口能比現在少個2、3 倍，
大家的生活環境肯定會提升很多，
房價更能降到人人負擔的起。
而老人比太高，那是我們自己應該要解決的事，
而不是像牽老鼠會般，
硬要生出很多後輩來負擔自己老後的未來。

 

 

 

從這角度看來，
應該是從拓寬前的仰德大道朝北望。
畫面中心的那棟樓是以前的公共溫泉浴場。
目前也還在，整修得更漂亮了，
做為臺北市的教師研習中心使用。

 

我很喜歡新北投的溫泉博物館，
一棟兩層樓英式典雅的紅磚建築，安穩座落在綠意盎然間。
「溫泉博物館」前身是北投溫泉浴場，完工於100年前（1913年6月17日），
營運一段時日後，為了歡迎日本裕仁太子訪臺（1923年），
在原有建物的西北又增建特別休息所，並修改了西向牆面的設計，
使之成為公共浴場最華麗的主要立面。
其佔地約700坪，
是當時東亞最大的公共溫泉浴場。
一樓向地下挖深，設了個大浴池，二樓則為木造休息區，並設有娛樂室等。
而且聽說孫中山先生也曾來泡過湯呢！

 

根據郭廷以所編「中華民國史事日誌」(1979)，
孫中山曾來臺三次。
其中一次是在民國2年8月2日的密訪。
當時正值2次革命討袁失利，

孫中山先生由福州避走臺灣，
同行者有胡漢民與日本友人村田省藏。
抵達基隆後，由總督派警署總長率員迎接，
隨即乘車赴北投溫泉公共浴場。
在浴池中沐浴後享用午餐，並於特別休息室午睡片刻，
下午三時左右離去。計停留約6小時。

 

上頭是一張自己所買，拍攝於1916年的浴場浴池照片。
當時風俗習慣，會去，能去泡湯休閒的大部份都是男人，
設備主要規劃便以提供男性使用為主，
因此照片裏大浴場裏頭就只有男生了。

現在這處浴池也還在，
只是為了建築保養維護方便，早已不再提供泡湯服務。
今年初配合活動，曾短暫地放水，但也徒具型式。
我個人並不太喜歡浸在熱水裏，
真要選擇，也會挑規模較大的大眾池。
泡湯，要的不就是一種心情，感覺嗎？
塞在個人湯屋，
和在家裏泡澡有什麼差別？
要穿泳褲，就更像擠在一座人滿為患的溫水游泳池裏了！

可惜，現在想要享受這種典雅復古的大浴池也不可得了！
日本人退離臺灣後，

接續使用此處的單位都是儘量壓榨殘餘價值而已，

並沒有愛惜並妥善維護之心，

所以所有後來加蓋增建的措施，看來都像是狗尾續貂。
現在有幸能成為博物館，重新整建並儘量維持原貌保留下來，
真是得好好感謝當初花了一番精神考查與奮鬥的社區居民們！

 
 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

改繪自「台北市第三級古蹟北投溫泉公共浴場設置溫泉博物館之規劃研究」(1997)

 

翻攝自「台北市第三級古蹟北投溫泉公共浴場設置溫泉博物館之規劃研究」(1997)

那個時候，公共浴場這建築應該已經人去樓空好一陣子，
池子裏積著水，
破敗得不成個樣子。

 

 





 

當時的北投公共浴場的湯客真幸福，
身體浸淫於暖洋洋的大溫泉池裏，
一邊還能欣賞由這美麗彩繪玻璃窗照映下的繽紛光影，與窗外盎然綠意！
現在的溫泉旅館經營者，
是不是該對自家的設計多投入幾分心思呢？
畢竟現在大部份的湯屋都走極簡禪風！
走來換去的泡，也仍是同一種感覺。
當然，在同一區塊的業者也是要考量彼此風格的協調。
我最怕見到日式黑瓦木屋旁突然冒出一幢希臘地中海式的藍白建築來。
互相拉扯，一起扣分。

 

 





 





 





 





 





 

在大眾浴池北側牆上留有一面綠色牆壁與封閉的小窗。
綠色油漆是公共浴場在做為「民眾服務社」時期所塗布的。
當時整個浴場，
包括建物北面的雨淋板上都漆上了相同的顏色。
當時人的美感，還真是頗有問題啊！
後來於整修時，特別使用藥水將綠油漆清洗乾淨，
現在僅留下這面綠色牆面作為浴場在不同時期面貌的見證。

牆中的小窗口猜測可能是日治時間用來檢視浴場狀況，
服務生遞送毛巾或乾衣的服務窗口。
在「民眾服務社」時期，它也被做為浴池的收票窗口。

 

在大眾浴池西面迴廊的牆面有一排小鑽孔，
這些孔洞是在修復期間用以注入藥水，
使得牆外的木料得以防腐、防蛀。
現在除了這邊特地保留做為修復過程的紀錄外，
其餘的孔洞皆已被填補復原。

 

探照燈光下，紅磚的紋理也十分迷人。

 

 

偶然間在一份115年前，1900年發行的「臺灣日日新報」上瞥見一篇中文遊記，
沒有斷句，用半文言的方式，
描述匿名作者自己探訪新北投溫泉的情景心情。
那時臺灣割據給日本才短短6年，大陸還是清朝統轄，連慈禧都還要8年後才過世呢！
想來就覺得這篇短文彌足珍貴，
算是我個人所見最早一篇白描新北投溫泉區景致的篇章了。
讀著藏在字裏的感受與行間的風情，
突然間心裏也有股想望，
多盼望能夠穿越時間障礙，
回到那樸實美好的溫泉最初年代去瞧瞧看看啊！
放眼都是和諧不標新立異的屋宇，
親身體驗那登上木樓二層，眺望一無屏蔽的大屯山系滿眼翠綠。

自1896年平田源吾設立了新北投第一間溫泉旅館「天狗庵」後，
新北投溫泉已漸次開發。
因而作者在4、5年後到訪，
所見已是初具規模的樂園，
雖然要去上游不遠處的地熱谷泉源似乎還不是有輕便的道路可通。
或許大家會覺得現在由新北投捷運站到地熱谷也不過就是信步的距離，
但自己有溯溪的緣故，
知道受困於艱難地形或是茂密林木，
咫尺往往也等同天涯。

另，文中所述「明治28年有內地人松本購之」…
應是指明治29年8月台北軍政財務課長松本龜太郎松本龜太郎所設的「松濤園」。

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臺灣日日新報  4版 明治33年 1900年6月5日

溫泉紀勝

昔人言山似人才搜更出，
愚於北投溫泉益信焉。
北投磺地其泉溫耕稼既不利於磺，
唯疥癬者時取以為浴耳。
初未可與太古巢西雲岩並駕也，
而名士之蹤跡亦罕至。
及明治之二十八年有內地人松本某購之，
因漸架廬宅通溫泉，置酒館。
春花秋草，士女遂絡繹不絕。
偶重游之則風景已大勝於初矣。
由山下行數十武，
兩傍有旅館七八處，均淨潔可愛。
門外青松翠竹，山鳥鳴人。
再入二十武則松濤園也。
園之樓有三層，
上焉者四顧蒼茫，眾山皆少，
如李白之登太行。
中焉者盖酒家自置樽俎之地。
下焉者則由山麓剝之而開一徑通溫泉也。
溫泉之西有翠霞園，
間築小亭或即游客安棋處。
泉以東有瓦屋數家聞為游客避暑者。
與園隔一小溪，
時書聲琴韻渡水而來。
再東則溫泉之出處也。
因畏山道崎嶇未敢再上，
深以未盡大觀為憾無何。
夕陽在山人影散亂，
傴者僂者老者少者已各行歌互答返矣，
愚亦乘車以歸。

 

一張應該是50年代左右的北投溫泉明信片。
那個年代喜歡用「綠潤泉馨」來形容水色青碧的北投青磺泉。
這張明信片裏頭的影像是攝自目前的北投公園，
只是確切的位置及角度，我倒是看不出來。
這個游池當時大概還在施工，
雖然放了水，
周邊根本都一片泥濘。
不知道是不是溫泉泳池就是了。

 

另外一張民國50年所出的北投溫泉實寄明信片。
是在北投溪現今約熱海大飯店旁所拍的。
畫面裏的這座橋當時有被攝入民國55年「溫泉鄉的吉他」這部電影畫面中。
這橋現在其實也還在，
然而很殘破，不能通行了，
一旁還又硬擠了一帶頂的木橋，
整個畫面很醜。
畫妝前，難道都不先洗臉嗎？

 

這張明信片是由斗六所寄出，
蓋了鄭成功復臺300週年的紀念郵戳，
還有一張票價二角的鄭成功郵票。
個人覺得挺有趣的。

 

也不是說一旁新建帶屋頂的木橋不好看，
而是兩座橋不留餘裕地擠在一塊，
美感就互相抵消了。
是覺得舊橋有保存的價值嗎？所以捨不得拆。
還是說我們都習慣只編列新建設的預算，
舊的就放任不管了。

常常在路邊可以看到孤零零的電線杆，
或是溪流上早就沒有路面的橋墩，
大抵都是如出一轍吧？

 

 

大約70年代的地熱谷景觀

這是留在我腦海印象中，小學時的地熱谷景觀。
那時有個較為駭人的名稱：「地獄谷」，
用來形容薰人硫氣四面迎來，避都不避不掉的水深火熱。

名字雖然嚇人，然而當時遊客可以繞著池邊走上那麼一圈，
甚至直接進到熱水邊煮蛋。
與現今聲稱為了安全，禁止人員進入，
而將溫泉水匯成一大池，引去湯屋使用相較，
我是比較喜歡原來的模樣。

地熱谷源頭的溫度約為攝氏70度，
正好是煮溫泉蛋的最佳溫度，
蛋白熟了，包覆著軟溜溜半液態的鮮嫩蛋黃，
味道口感皆美。
尤其是鼻間淡淡飄來淺淺的硫黃味，絕配。
當然，現在已無法享受這種動手的樂趣。

其實過往和新近也差不離，
溫泉源頭過燙的危險已是老問題了。

在1914年9月26日的「臺灣日日新報」內，有這麼一則報導：

 

地獄谷鐵索工事

 

北投溫泉源頭附近，通稱「地獄谷」，頗為危險。
舊歲嘗有婦人陷入其中死者。
者番當道。
擬於周圍一帶，施以鐵索，俾人人能知注意，不致貽誤云。

現下通過媒體的渲染教導，
我們都習慣出了事，先將責任推給外界的人、事、物，
先講先贏，大聲為上。
連遊客都太不負自己應盡的責任了，
出了事立即怪東怪西，
指責管理單位沒提醒，沒注意。
就是自己沒錯。 
若我身為管理負責人員，
自然也不願擔下無謂風險，
煮蛋，就再說吧！

 

 

金山老街慈護宮後方的  「金泉溫泉」

因為這裏的溫泉鐵質含量高，
湧出後容易沉澱出金褐色的氫氧化鐵，所以被稱為金泉。

金山於西荷時期稱為大巴里，當時約住有凱達格蘭族原住民千人。

清朝雍正末年，漳州人來到金山，於下中股〈現今金包里街〉開始建立起街肆。

日治時期則被又稱為金包里。
其實「大巴里」、「金包里」，應該都是照原住民對此地的發音「基巴里」音譯而來。 
 

提起金山，大家一定耳熟能詳，
而且腦中可能就會浮現「海水浴場、地瓜、鴨肉和溫泉」吧！
的確，這些都是金山十分吸引人的特產呢！
每年為當地招來了不少的遊客。
我自己的故鄉就是金山，因此對這更是自然有一份特殊的情感。
金泉溫泉是金山鄉第一個開發的溫泉，
位在大廟「慈護宮」後頭的溫泉公園內。
雖然地處大屯火山區旁，
可是金泉溫泉可是極適合長泡的中性之湯喔！
而且由於水中含有大量鐵離子之故，
所以在接觸到空氣之後，就會產生黃褐色的沉澱物，
俗稱「黃金之湯」！

 

當溫泉水曝露於空氣時，
若pH值4-5在以上，
原本溶於水的亞鐵離子便會逐漸氧化成為不溶於水的三價鐵離子（Fe3+），
形成橙色或赤紅與暗褐色的沉澱物，
鐵質沉澱物堆積多了還可能形成褐鐵礦。
大屯火山群的大油坑地區原有個褐鐵礦床，
當初就是由酸性熱水的鐵質沉澱逐漸堆積成的。
另外大油坑下游流往金山的磺溪河床卵石表面覆有一層赤色鐵質物，
這也是來自溫泉區的酸水因下游溪水的混入導致pH值升高而產生氫氧化鐵沉澱。

 

 

 

 

這是一處位於金山公共浴池架高屋腳下的湧水口，
不時冒著氣泡，又溢積成一個具體而微的小階地。
可惜，沒人注意重視，
自個兒隱身在陰暗角落。
鄉公所若是有心，真得不妨特地為她造個景，
遊客應該很樂意到此和鐵泉拍個照的。

 

在1900年1月11日的臺灣日日新報內有一則發現金泉溫泉的消息。
難道這溫泉之前都沒有，是這個時候才正式湧出的嗎？

 

這處溫泉公共浴室並不是全天候開放的，
而是只在特定時段才讓人入浴。
原本這裏的公共溫泉設在中山堂的地下室，叫做溫泉育樂中心，
設有男湯、女湯各一個大眾池，
直到2006年才移至中山堂後側現址。
據說此位置便是原本的舊館溫泉。

 

這是目前金泉公共浴池所使用水源在2004年鑽井的井址狀況。

 

翻攝自「臺灣的鑛泉」（1930）
門口的木牌寫著：「臺北州立金山公共浴場」
 

日冶初期，
臺灣總督府為強化衛生觀念，減緩臺灣傳染病的肆虐情況，
故計畫以「公共衛生費」名義在各地開設「公共浴場」（包含溫泉浴場、海水浴場等）。
又由於溫泉除了能直接利用外，更具一定保健效果，
所以天然溫泉冒湧之處就被優先考量建立浴場。
其中率先成立的是1912年（明治45年）由臺北廳花費13,000日圓建設的「金包里溫泉公共浴場」。
目前自己所找得到的最早的影像就是上方這張。
我想一定還有更早之前的溫泉浴場照片才是。
 
 

由金山老街大廟（慈護宮」一旁小路鑽進前行，
通過一道跨越小溪的小橋，便來到達金泉溫泉所在的「中山溫泉公園」。
過去我也曾多次通過，但直到最近我才發現原來這橋也叫「溫泉橋」呢！
雖然被整建得面目全非，
但橋頭的小石牌仍被保留下來。
一面寫著「溫泉橋」，另一面則鑴上「昭和七年竣工」。
昭和七年為1932年，
是溫泉已開發多年之後才修築的。
看文獻或是網路資料，
大家對裕仁皇太子來臺行啟這事蹟似乎總津津樂道，
其實他是侵略中國，發動很多戰役，
實行僅男子可以參與普選投票制度的日本天皇，
沒什麼好特別尊崇的。
 





 





 

這是多年前翻攝一本書的照片，應該光復初期所攝。
書名我也忘了，若是有侵權，煩請告知，我會立即撤下。
與上方1930年「臺灣的鑛泉」裏的「臺北州立金山公共浴場」照片對照，
可以發現兩者應是同一建築，
因為屋瓦的形式是一模一樣的。
至於位置，我猜有可能是在今天中山溫泉公園裏的中山堂一帶。

 

中山溫泉公園靠山的一側有條「溫泉路」
在一張2003年所拍的照片中，
我突然發現一角掛著招牌，塗上白漆的石柱，不就正是舊時溫泉旅社大門口的其中一隻嗎？ 
可惜現在石柱都不見了。
而照片裏那房子，其實是我舅媽的娘家呢！

 

這應該是民國五、六十年代的老照片吧？
 





照片裏的人是我的大舅舅與大舅媽。
大約攝於民國50年代。
那時在現今種滿櫻花的公園處還有一處「金山鄉公共浴室」，
現在連遺跡都見不到了。 
那時從這對石獅進去，除了溫泉，也有販賣零食的所在。

自購照片一張

看照片裏頭男女所穿的服飾，
我猜大概是攝於民國60年附近。
金山溫泉旅社大概就位在立柱的後方。
溫泉旅社確切的位址是目前何處？
這部份大概還要詢問當地的耆老才能確認啊！
還是有眼尖的網友能告知呢？

 

 

2003年時，石碑是放置在紅圈圈處，
現在則已經是移到箭頭所指的位置，
也轉了個方向。

 
 

或許你有留心到在上一張照片裏，
身穿格子洋裝，挽著大白提包的女生是倚在一塊上頭刻著「中山公園」幾個大字的石碑上。
這石碑形制明顯是日據時期留下的，
但那時可不會用「中山公園」這個有政治味的名字。
所以我想，中山公園這四個字應該是光復後再重新鑴刻上去的。
若是將老照片裏的石碑放大（上圖左），
便可發現主要大字的左右兩旁還有被破壞的小字。
這四個大字不知是誰寫得，頗有架勢。
 

石碑目前依舊佇立在公園裏，
只是上頭於民國62年10月被磨蝕，重刻上字跡拙劣的當時金山鄉長名諱（上圖右）。
真是一整個破壞石碑美感。
 

依慣例，日製石碑的背面會有立碑人等資訊，
但顯然也都被磨消了。

 

照片右方溫泉路底就是現在溫泉浴室的所在，
搭配前方溫泉路2003的照片，
大概就可以確認當初的公共浴室的確就是現在的金包里公共浴池的位置。

其實在照片和式屋子的庭園裏可還有自湧的溫泉井呢！

 

舅舅的朋友賜民所繪製的溫泉路日式民房外觀。

 

院子裏的自湧溫泉井

 

 

金泉溫泉的含水層應該不只一層，
因為這民家自湧溫泉井旁的井水可也是有溫度的呢！
不過，水中的離子含量就很低，所以才可以拿來飲用。

 

另外，溫泉路上還有一處當地婦女齊聚洗衣的小水渠，
流著的可也是溫溫的泉水哩！
用溫泉水洗衣服，是不是頭一回聽過呢？真奢侈！
尤其是在寒冷的冬天。

不過，這裏立有告示，
上頭寫著因為此處溝渠會出沙，有地層下陷的危險，所以禁止在此洗衣。
只是，如此洗了一輩子的老婆婆們根本不在意。

 

 





 

溫泉路上還有間老字號的「金泉浴池」。
從我小時候就長這個樣子了，從來沒有變過。
裏頭的浴池舖的還是那種古老的三角形，顏色偏粉的小磁磚呢！
不過，我進去瞧也很好多年前的事了！
找個機會再去體驗一次。

 
 

 

「金泉溫泉浴池」本身也有自湧的溫泉水源，
但並沒有好好規劃成一個小景點，
來往的遊客們無法泡泡手或抹抹臉。
難得的溫泉水像廢水般地往溝裏流，實在是很可惜啊！
廣告效果大打折扣。

 

把上面的介紹過的新舊溫泉標註在同一張地圖之上，
這樣大家對彼此的相對位置應該就比較容易有個概念了。
 

 

前文提到金山紅心地瓜有名。
這是爸爸自己種出來的「一棵」紅心地瓜，
長得真是肥美啊！
好吃！
 

 

 

雜誌「礦業技術」於民國54年6月6日出了一本地熱專刊，
其中有一篇「大屯火山地熱區初步研究」（孟昭彝、邵普澤、徐亮明，p 104~118)
裏頭列了金山街（即本篇所謂金泉溫泉）一帶六筆水樣紀錄如下：

 

名稱	溫度 (攝氏度）	流量 (Ton/Day)	熱流量 (Cal/Day)
金山街金山浴室	45	13.6	30*10e7
金山街溫泉旅社	46	41.98	96.5*10e7
金山街溫泉旅社新井	54	36.40	113*10e7
金山街公共浴場	45	10.60	23.3*10e7
金山街公共浴場新井	61	7.20	27.4*10e7

 

---

 

其中，金山街公共浴場有做更進一步的水質分析（由探勘處錦水天然汽油廠化學實驗室化驗）
 

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
45	6.45	110.5	N/A	7.62	44.0	0.3	50.00	44.0	265.0	54.9

 

---

 

而我自己採集的水樣:
 

金泉浴池：
2004年8月17日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
46.5	7.22	198.94	71.66	101.03	169.86	4.50	45.59	615.48	187.77	218.62

 

金泉民宅井：
2004年8月17日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
57.8	6.59	401.52	107.99	176.01	249.44	14.85	76.64	1351.87	260.66	N/A

2007年5月27日 

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
57	6.59	424.91	91.75	172.30	218.37	10.00	94.09	1427.16	254.25	218.63

2012年10月3日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
55	6.31	403.74	90.12	147.99	216.29	5.23	49.11	1924.96	313.19	192.69

 

金泉民宅飲用井：
 

2004年8月17日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
41.2	7.29	11.78	21.37	7.03	16.36	0.69	25.48	35.63	16.36	N/A

2012年10月3日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
38.1	6.70	18.66	1.52	7.69	19.06	N/D	22.58	22.34	15.17	15.23

 

金山公共浴池井：
2013年11月24日

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
56.0	6.60	74.93	11.03	7.96	11.99	6.67	15.52	515.90	102.10	137.36

 

將數據互相比較，可以推測：

 

金泉溫泉一帶的泉質多年來變化不大。
而金泉地區自湧的溫泉露頭與溫泉井的水質則有很大的差異，
自湧的溫泉露頭水溫較低，各式離子的濃度也比較低。
相對而言，溫泉井的溫度和濃度就高多了。