生活多寶格

新北投 星乃湯的廣告戳記

這是一枚新北投星乃湯的廣告戳記，來自於由東亞旅行社於190 年出版的「臺灣鐵道旅行案內」。與日治當時一般的戳記相比較，此枚刻劃大屯山系前溫泉(星乃湯)建築的圖案設計似乎較為複雜，卻反而缺少了可隨時日流轉而更動日期的標註。而之所以仍舊推測這是一枚廣告戳記，主要是由於也曾在別人所收藏的舊葉繪書上看過相同的圖案，因此覺得不會是光為這本鐵道旅行案內而特意繪製的廣告插圖。此外，一直都還沒機會拜訪沖繩，但就我個人初淺的推測，要在日式建築的外頭見到配置熱帶芭蕉葉甚至是檳榔樹的影像，應該也是較為稀罕少見的吧？

戰後改稱為「逸邨」的星乃湯（聽聞是因為國父孫中山當年來臺，除了浸泡新北投剛落成不久的公共大浴場，也曾參觀過星乃湯，所以用了”逸“這個字）在2010年8月1日，因兄弟間的財務糾紛暫時結束營業。據當時的新聞報導，原本想轉賣給建商改建成豪宅販售，但由於旅館主建物為日治時期作品，有可能被列市定古蹟，買賣終究破局。

在停止營業的前幾年我曾經跟著臺北市政府管理溫泉的人員一道去逸邨查看水源。當時的我心中本有個疑問，逸邨的所在剛好是在新北投青磺源頭的地熱谷上方，按理來說，應該是不太可能引流青磺使用。老闆後來才帶著我們去看了位在一旁私宅內，鎖在一個小房間鐵門之後的溫泉源頭。他和我說：「因為源頭水量不足，所以在逸邨一般客房內提供的溫泉水其實是使用由臺北市政府所提供，導引自硫磺谷那邊製作成的半人工溫泉，只有男大眾浴池才是真正使用本身傳統的水源。」我也是那時才知道，原來地熱谷湧水口不止一處，距離現在池面高約10公尺的山壁間，也是有當初星乃湯所使用的小溫泉湧口呢！

之後因為仰慕專程去住宿過一次。印象中，那時店裏的生意就不是很好，入住大半日，也沒見到有別組客人活動。進到有著湧水獅頭的石砌男大眾池泡湯，也是從頭到尾獨自地享用，尊榮無比。雖說各項設施舊了點，倒是看得出有在盡力地維持與清潔。否則以舊式木構造的厚重黑瓦屋頂來說，檐角的直線肯定早就不堪荷重而歪斜了。而通往客房走道間各式不同的竹欞開窗，年代雖久，竹桿依舊閃著光澤，也讓人為之眼睛一亮。我唯一覺得可惜的是，幾處客房相圍的坪庭，其所種的植栽與石燈籠，水池等，和正統京都的相較，仍是有段不小的差距。這也無可厚非了！臺灣畢竟地處亞熱帶，植物生長態勢生天暢旺，要複製北國的植物四季分明的細緻質感，本來就有其困難性啊！

我坐在和洋混合風格的房間內，將陽臺拉門整個敞開，讓穿過綠意的風能微微吹入房內。時序初入冬，沒有惱人蚊蟲干擾，更能專心享受小池塘裏傳來的陣陣水流聲響。服務人員將所點的晚餐一一送入房內餐桌之上，我邊品嚐邊環顧四周頗有年代感的擺設和各式舊型電器設備，那種回到過去的感覺真是讓人迷醉。可惜，應該是無法再次享受了！因為就算再回復經營，需得靠歲月累積的各式配件的年代質感也是無從再複製的啊！

臺南 花的溫泉

The park of HANANO hot spring at Tainan

日本是一個溫泉資源豐富的國度，境內散布著大大小小，風情綽約的天然溫泉。不過，他們似乎也很著迷於這個詞彙帶來的高檔效果，一些加熱的錢湯，僅是供應熱水予人清潔身體的澡堂，同樣在店名之後附加上溫泉二字。或許是語文隔閡亦或是文化上的差異，我總覺得如此的作法帶著欺騙顧客的嫌疑。

先前在拍賣上看到三張標題註明[臺南花的溫泉]的舊繪葉書。賣者是同一人，他卻故意將三張拆開販售，冀圖個好價格。就經驗推測，這三張可能也不全，至少就欠缺了最重要的溫泉湯池影像，更何況也沒有搭配封套。但我還是不爭氣地努力全下手買了。畢竟這是我頭一回看到臺南還有這處溫泉。一般提到臺南的溫泉，絕大多數人浮現腦海的首選便是關子嶺溫泉。喜愛到處泡湯的人，可能還會多講出六重溪和龜丹溫泉。就我手邊資料，似乎在上述的溫泉地裏都還沒聽聞過曾有間[花的溫泉]湯屋存在過，而且就著花園背景細看，還能見到傳統閩式建築的屋頂。因此我暫時地大膽推測，這間[花的溫泉]應該是在當時臺南市區或週遭的一處高檔沐浴之處。當然，這還得再靠後續蒐集更多的文獻資料以供佐證。

之所以會覺得他是間還不錯的浴場，當然是就其影像中精緻的日式庭園來看，櫝都精緻了，裏頭的珠子應該不會太差。這處院落看來不大卻是十分地到位。像是現在於日本能看到的精緻茶庭，有竹子細編的隔籬，夾縫間生滿苔蘚的不規則踏腳石，甚或是區分前後園的中門。我個人覺得比較不同之處是園內有參天的大樹，應該是原生的榕樹吧？其實如此正統的日式園子，目前在臺灣應該是很少了！因為維護實在不易。我們不太習慣花費心思精神在變動的園藝上，所謂的庭園植栽，多是種下去就好，並沒有費另一番工夫去整理。或許是日人認真地執行禪修吧？所以才能把這些看似無謂的瑣事，仔仔細細地耐心做，培養出一份執著美感。
 

生蕃傳說集

收藏一本於1923年11出版，由佐山融吉、大西吉壽所著，經台北杉田重藏書店發行的「生蕃傳說集」。其實我喜歡的是書裏所附的11張由日治時期在臺著名畫家「鹽月桃甫」所繪製的插圖版畫，當然，封面的裝幀設計也是他的傑作。鹽月桃甫的畫風筆觸較為張狂肆意，用來表現原住民的風情，我覺得搭配得天衣無縫。

鹽月桃甫於1921年抵達臺灣從事美術教育工作，擔任了臺北高校以及臺北第一中學的美術教師。1927年他和石川欽一郎、鄉原古統，以及木下靜涯等人更聯手創辦了著名的臺灣美術展覽會（簡稱「臺展」），對於臺灣後來的美術發展，影響深遠。

這部書發行的目的在開篇的序說之甚明，其翻譯內容為：「理蕃三十年，初以征御行之，今則進而以撫育。欲撫育，則有了解各族各社歷史風俗習慣之必要。新著《生蕃傳說集》已成書。閱讀此書，間接可充實如上所述之要求，且全編以故事形式敘述，借此，或可發現更多之民族性。我國民性乃至於文明，以之移植彼民族，有其可能、不可能、以及幾許之共通點，故應先行研究撫育、教育之問題，殆無疑問。在此致力於欲達到理蕃終極目標之際，擁有其豐富研究材料之本書，余不吝大力推介。大正十二年十月　竹內友治郎識」（竹內友治郎在1923年時任臺灣總督府警務局局長）。

至於書中的內容則分為創世神話、蕃社口碑、並刃始原由、天然傳說、勇力才藝、怪異奇蹟、情事情話、南洋類話等八類。綜觀生蕃的傳說，事實上可說是很原始的。單純的他們有時候會使用直接露骨的表達方式。那只是由於他們毫不掩飾吐露真情而有的表現。而即使同樣是生蕃，也依來源是南蕃或北蕃、以及與土著文化接觸程度而有不同的旨趣。（摘錄修改自本書）

當然，這原版書是日語。不過，我查了一下，誠品網路書店就有在賣中文版喔！

雲泉鄉

我個人喜歡石碑，喜歡其能長久地留傳，挽留下雋刻當時的時光風情。所以雖然我能體諒那些因立場壁壘而去破壞石碑，銅像古蹟的人的心情，卻無法原諒這樣子的行為。我看不出敵對陣營彼此間的差異，他們的思考及行為模式如出一轍，像是鬩牆的兄弟。而這些自私的舉動，抹滅了後世子孫得以眷戀這片土地的憑靠，破壞了過往落在臺灣的無論是幸或不幸的點滴，讓人一點都看不出像是真心愛著臺灣這個大本體。

這一塊靠著年歲已深櫻花樹的長方形石英砂岩，上頭流暢地深刻「雲泉鄉」三個字，另一面還有簡單描述橋景飛瀑的短語。這塊石碑目前立在仰德大道的「福壽橋」橋頭畔。刻於昭和年間。「福壽橋」便是日治時代的「多喜之橋」，名稱襲自一旁的溫泉旅館「多喜之湯」。

當初這塊石碑屬於一旁的「松田別莊」所有。「松原別莊」原來是日治時代本町刻印商人松田的別墅。臺灣光復後由臺籍人士接收，只是後來抵押給臺北國際商業銀行，初期作為員工訓練所，後則改為員工休憩所。目前的建物是將初始之日式建物完全改建，部份外牆及內牆仍保有石造牆面。戶外庭園有一部份保持日式庭園原狀，有水池、石景、石碑等。「松原別莊」位於溪畔，可觀賞松溪之瀑布，是很好的一處休閒宜居地。

嘉義山仔頂溫泉

買到了一張日治時代的明信片，標明是「嘉義山仔頂溫泉」。然而，嘉義唯一的一處真溫泉應該是中崙溫泉。查了一下，真得有山仔頂這個地方，也有人提及，明信片裏的溫泉位置是在文雅街，蘭潭國中旁邊，長竹派出所之後。

嘉義市過往曾掀起一股尋找日據時山仔頂溫泉源頭的熱潮，然而迄今都仍未確認真正的位置。

根據耆老口述，嘉義市圳頭里的野溪曾經有溫泉源頭，因此該地里長楊文俊與市政顧問黃朝雲，在2017年10月4日陪同涂醒哲市長等人一起前往野溪勘查。當然，結果是一無所獲。

在町田忍所撰的「錢湯」一書內有段文字：「關西有很多錢湯喜歡取名叫做「溫泉」，但其實並不是真正的溫泉。而「溫泉」這名詞在東京，只有真正的溫泉才能使用。但是大阪的錢湯就無所謂，有些錢湯偶爾還在浴槽裡加些溫泉提煉物「湯花」，或是植物藥材，讓顧客享受一下溫泉的氣氛，或許取名叫做「溫泉」，也跟這些額外的服務一樣，是服務精神的表現吧？」

因此，我推測所謂的「山子頂溫泉」和彰化的「彰化溫泉」、臺南的「花ノ溫泉」以及「高雄溫泉」一樣，都是人工加熱泉水而建設成的浴場。自繪葉書左側有座類似煙囪的建物組構來看，更坐實了這項猜想。

而山子頂溫泉建築都是簡單的木構，數棟錯落在接近稜線的山坡上。在臺灣多颱又溼熱的氣候環境下，毀損的速度必然驚人。況且，雖然山頂上展望不差，然而交通不便，水源及燃料的運送也會是讓人頭疼的問題，浴場想要長久經營亦應非易事。也難怪，今人找了那麼久，也沒個著落。

附註：

後來在一本昭和17年由東亞旅行社出版的「臺灣鐵道旅行案內」找到了一些嘉義溫泉的相關資料。內容大意是說在大正5年（1916），嘉義廳的役人在某次狩獵歸途中在山子頂發現了有紅色的泉水湧出。水質經嘉義醫院分析，結果為碳酸鐵泉。於是利用人工方式加熱至40~45度，提供浴用。入浴的費用為20錢。除湯屋外，備有休憩所八疊三、六疊一七，五疊大小的各一間，十疊的則有三間。也提供料理供浴客用餐。
 

雙葉莊

1935年，臺北市的第一間百貨公司,菊元百貨店,販售一本「臺灣全名所寫真帖」，我是到手翻閱時才訝異地發現原來裏頭有這麼張「頂北投溫泉場」，是我早就想要蒐集的日治時期溫泉影像。

畫面裏那座橋是「頂北投橋」，也就是現今由硫磺谷通往紗帽山公路上的鼎筆橋。這橋從上頭走過不會發現它與臺灣其他地方現今的山間水泥橋有啥不同，因為原本相片中的橋欄已被更改成一般的水泥柱。得特地從側邊瞧去，才能見到其殘留的典雅橋身拱狀設計。這應該是座有故事，值得遊人緩步穿行，多方欣賞的橋，而非只是任憑車輛呼嘯而過啊！

當時在此經營的日式溫泉旅館名為「雙葉莊」，是山本信義的姨太太所經營。這裏的溫泉源頭是取自右側的紫明溪，主要是鐵離子含量高的中性溫泉，和大部份位於陽明山，帶有臭雞蛋味道的硫磺泉泉質有極大的差異。多年前為了探究其源頭，曾繞過雙葉莊上溯紫明溪。那是一條娟秀狹迫的溪谷，挺美的。
山本義信出身微寒，後因採礦而飛黃騰達，為「山本炭礦株式會社」的創辦人(後來的海山煤礦)，之後更成為台北州議員。就連陽明山的後山公園最初也是由山本信義所闢的私人別墅花園「羽衣園」擴建而成。當然，羽衣園別墅裏也是有溫泉的，主要是硫磺泉，現在則成為臺北市政府的招待所。我曾經誤打誤撞地進到了不對外開放的招待所，嚇了管理員好大一跳，那又是另一個故事了。

山本信義也曾擔任板橋街庄庄長(大正3年10月1日)，並在任內升格為板橋街(昭和4年6月1日)，其後於昭和5年9月29日離職。新北市的瑞穗配水廠為其任內之建設。神谷龜吉等人為了紀念山本信義的此項政蹟，於昭和6年(1931年)6月9日(此為台灣日日新日報報導之日期，但碑文上記載的日期則為昭和8年1月)在瑞穗配水廠附近設立了紀念碑。碑上文字在國民政府初來之時曾遭破壞，幸山本氏日籍族裔有保留當年的碑拓，且當初在毀壞前，板橋自來水公司總務長劉清武先生亦有抄錄謄本一份。另紀念碑之底座曾於民國100年翻修，而瑞穗配水廠經中和庄文史研究協會所極力爭取，目前大部分也仍得以原貌保留。

臺灣光復後，雙葉莊建築曾作為嚴家淦先生的官邸，現則為寶山建設的招待所，成了私人的產業。因此雖然建築狀況維持得還不錯，聽說湯屋還挺有風情的，卻一直沒有機會能夠進到內部參觀，更別說親身體驗在其間泡湯的滋味了！

雙葉莊所在的位置便是在上圖的「頂北投溫泉」，至於羽衣園則是上圖的「大帽峽別莊地」。

蒐集到了一套由日本畫家「森月城」約繪於1935年畫作所製成的繪葉書「臺灣印象」。
森月城 Mori Getsujo （1887-1961）
出生於日本兵庫，
本名寬太郎。
他於文展、帝展、新文展入選多次,
並獲得文、帝展免審查的殊榮。
森月城善長於風景、動物畫等。

上面這一幅「淡水」所繪製的內容主題為：
淡水河、戎克船以及英商道格拉斯輪船公司的公務棟建築。
在這一套八張的「臺灣印象」繪葉書中，淡水的景致即佔了三幅，
可見，森月城是極愛淡水的。
 

雖然現在於淡水還見得到這種畫上生動大魚眼的小舟，
可惜都改成了馬達動力，
桅桿、風帆以及半桶狀的篷帳也見不著了。
成了缺角的畫面。
相反的是，
淡水夕照是這裏著名的景致。
有些人很反對淡江大橋的建設，
認為如此一來落日美景就將一去不回。
我倒是覺得，適當的人工建築，反而更能增顯天然的天然。
像是舊金山的金門大橋。

由已逝的國際建築大師 Zaha Hadid 設計的淡江大橋極美，
若是能按照原本的規劃蓋成，
想必淡水夕照更能增添無限的光輝。
 

沒有高樓環伺，少了亂葬墳瑩的觀音山，
坐鎮在小舟泛流與鷺鷥飛翔的淡水河之上，
讓人百看不膩。

其實會買下這一套繪葉書，主要目的就是為了這一張「北投」。
畫面裏幾棟溫泉湯屋錯落有致地沿溪展布，
遊客自在地跨橋閒步，聽著流水潺潺，身心皆舒暢。
橫展的綠意中淹著一股氤氳，
北投溪更因青磺溫泉流淌冒著陣陣的煙氣，
這真是現在新北投已經不易見到的輕鬆模樣了！

這一幅「舊城」繪製的主題是高雄鳳山舊城東門壁的土牆。
雖是廢墟，伴著四週著生的熱帶植物綠意，顯得韻味別具。
牆前一棟簡單茅草屋，戴著斗笠的兩位農夫坐在板凳前攜手聊天，
襯著背景的蓮池潭與連棟的紅瓦屋，
如此的鄉間悠閒情調，真讓人神往。
 

清康熙61年(1722)鳳山縣城初築於左營興隆莊，為土城。至道光5年(1825)重建興隆莊縣城為石城，成為臺灣第一座石城。但因咸豐3年(1853)林恭之亂而遷至埤頭街，興隆莊縣城淪為舊城，埤頭街縣城成為新城。舊城四門於民國80年(1991)修復完工，城門與城牆、護城河、北門外之鎮福社與拱辰井同列為一級古蹟。(參考資料：高雄市政府文化局網站，http://www.khcc.gov.tw/mainframe.htm)
 

這一幅畫，讓我想起小時候，
奶奶牽著我的手，
從金山慈護宮大廟轉入老街，
走到橋邊看架在溪上戲臺裏演的傳統布袋戲。
身邊都是歡樂的笑語聲，
穿梭的攤販，
還有手上酸甜的糖葫蘆。

黃菀
黃菀屬臺灣特有種，為多年生草本，生育地需較為厚實的土壤層。
九月，正是高山上黃菀盛開的時節，
途經合歡山的武嶺至克難關一帶，
沿路兩側一簇簇的金黃很是吸引旅人的目光。
雖說她的每一朵小花長相平庸，甚至可以說得上是簡陋，
可是團結就是力量，
像是梵谷的畫，
一點一點的金黃，匯成了討人喜的流動印象畫面！

新北投 花月 日治時期
 

那時代的新北投，承載渡海來臺殖民日人的鄉愁，自有一股典雅純樸的溫泉鄉風情。因為綠意比建物多，身處其間，眼見耳聞，心胸也寬，身靈療養效果倍顯。

位於溫泉區後半區塊的「花月」，聲名不如靠近車站的「天狗庵」與「松濤園」有名。我猜測，因為「花月」位置高於青磺的源頭「地熱谷」，因此，其所用的水源比較有可能是導引自「硫磺谷」的白磺，也與「天狗庵」及「松濤園」有所差異。

「花月」因應山坡地形不平整的自然條件，細緻具韻律之美的疊石技法被採用，化缺陷為視覺焦點，也創造出建築得以安身立命的寬坦基座。舊時代的光陰總是從容，工匠們可以好整以暇，一鎚一鎚地將由熔岩凝成的堅硬安山岩敲成稜形的石塊，細細地抱於手翻轉審視，待擇出命定的一方位置，再嵌合入座。而當日光雨淋後青苔抹上，那整片渾然天成之感，更不是現代快速澆製，齊一堆疊的水泥擋土牆能比的。

因而我不免私下揣摩著，續接經營者僱人推倒這樣會隨時間變得更有韻味的擋土牆，冀圖騰出更大的空間興建現今的大型旅館時，心底會不會生出愧對前人的惋惜感？那彷彿將精細的多寶格拆了，另合著空間訂做一只樟木箱，只求能多放幾件物品，多收幾個客人。

依據其他參考資料，影像中段的長廊應是用來做為自左側主建物通往口右邊大眾浴池的轉境之道。我想像著：手裏抱扶裝上洗浴小物的木盆，沿廊而行，望向長窗之外丹鳳山的一片綠意。若能真有此機緣，我的嘴角一定是不自覺帶著輕鬆的笑吧？

主屋前留下坡面，一條土路車道傾斜而上，是大門所在。另一面陡坡則安了座轉折的階梯，信步而上，更有種悠然。
 

利用大門車道上方的裸露斜坡蒔花植草，引山泉成清流，成為湯客入門前迂迴澱心的日式小雅庭園。園裏看似隨意錯落著不規則安山岩塊，然而雜而不亂，應是審思慎忖後才有的難得。花與樹，每株都有其獨特的個性與之所以安排落位於該處的理由，與現代將植栽視為模組化安裝單位的排列大相逕庭。