生活多寶格

在我自己的書「臺灣秘境溫泉」裏介紹了45處溫泉。
當然，幾處已開發的著名溫泉也寫了。
下面是關於新竹清泉溫泉的書中介紹：

王維有首著名的五言律詩「山居秋瞑」：「空山新雨後，天氣晚來秋，明月松間照，清泉石上流。竹喧歸浣女，蓮動下漁舟，隨意春芳歇，王孫自可留。」王維於詩情畫意中，寄託著自身高潔情懷與對理想境界的追求。而我又特別喜愛「清泉石上流」這一句，簡單五個字，就讓人像掬到了那淙淙輕響的清涼。

位於新竹縣五峰鄉桃山村上坪溪畔的原住民部落，聰明地挑用「清泉」稱呼自已。我認為這選擇還真能讓人未拜訪心中就對其風光水色悠然神往。而這裏的確也有湧泉。泉質不單清澈，更騰騰冒著白霧，是個難得的優質溫泉！

早年居住此地的泰雅原住民稱「自然的熱水」為 Ulay-mklix，理所當然，這裏他們就命名為「Ulay」（烏瀨），倒是和同為泰雅族領地的「烏來」有著一樣的命名原則與發音。幸虧在交通不便的過去，兩地隔得遠，想來不至引發混淆的困擾。
清泉也是霞客羅古道的起點。古道原本是當地泰雅族人的聯絡山徑，日治時期為了鎮壓原住民，將之改建為可以運送山砲的警備道，沿線佈置眾多駐在所。清泉這兒的駐在所現在還留有石塊堆成的地基，上頭改建了新的警察局。當時日本政府為了犒賞這些警官，都會在一些有溫泉的地方設立浴場，像是泰安、谷關、關仔嶺。清泉也不例外，於1913（民國2年）便已開發溫泉，供隘勇線日警專用。後來在大正10年（1921）更設立了「井上溫泉警察浴場」，稱這處溫泉為「井上溫泉」。「井上」應該是為了紀念某位日本警官吧？目前還沒查到相關的記載。倒是後來日人看著這兒的景色著實像是京都附近的嵐山，所以又稱之為「嵐山溫泉」。

去過京都，但沒機會到嵐山去泡溫泉，見識當地的風情。總覺得日本人非常會命名，山嵐…我們常在用的詞，只輕輕翻轉，嵐山，這個地方就像有了生命，活了起來。站在日據時代就有的，懸在半空中的1號吊橋上環顧四望，層層的山巒疊翠，腳下巨石四佈的上坪溪一路奔流而下，翻起白色水花，此番景緻，真算得是個桃源。

而先前的清泉其實更為秀麗。當時的「清泉試浴」可是新竹八景之一。只不過在民國52年9月時，「葛樂禮」颱風帶來的豪雨引發超大土石流，瞬間混著溪水而下的大量砂石把沿溪屋舍都給掩沒在數十公尺的深處。看著耆老的訪談筆記，他們對這颱風帶來的破壞，彷彿仍歷歷在目，餘悸猶存。而同樣在這次大水中，日據時代留下來的，曾用來軟禁張學良的屋舍也極可惜地被沖毀了。

張學良在中華民族的近代史中有著一定的地位，是西安事變的主角之一。事變平息後，他被蔣中正祕密地封鎖人身自由。從1946年11月到1957年10月，他和紅顏知已趙一荻（趙四小姐）就這麼被拘禁在深山的清泉部落裏，與當年在大陸上叱吒風雲的氣勢相比，著實委曲。他曾寫下一首詩來描述自己壯志難伸的心境：「山居幽處境，舊雨引心寒，展轉眠不得，枕上淚難乾」。張學良和王維同樣的山居，一樣的淅瀝秋雨後，卻因境遇而有著完全不同的人生體認。

清泉的確可以算是地處深山。從竹東出發走122縣道，還要入山25公里，穿過桃山隧道才能抵達。桃山隧道現在拓寬了。在過去，用人力開鑿長380公尺的山腹孔徑，僅能供單向通行。加上山道沿路也是相當窄迫，路面顛簸。將張學良錮禁於這麼一個不良於行的地方，真是能徹底斷了他脫逃的念頭。

後來新竹縣政府為增加清泉的觀光景點，開發國內旅遊市場與爭取陸客來台的商機，先於2006年8月成立籌備會，由縣府參議蔡榮光擔任召集人，著手史料蒐集，並於同年底推出「幽幽清泉夢」紀錄片。後來新竹縣長鄭永金透過駐日代表馮寄台的引薦，認識了張學良的兩位姪女「張閭蘅」、「張閭芝」。張氏姐妹於拜訪清泉之後，大方地授權縣政府使用當年張學良寄給她們的清泉生活照片。憑藉著各幀照片背景，縣政府得以在溪的對岸另選了一個地點仿建張學良故居。
曾住在清泉的名人，除了不情願的張學良，另外還有位愛極此處的作家三毛。她曾寫下這樣的句子：「當我想到清泉時簡直有一種痛，每當生命出現太美好的事物，我總覺得痛，和孤獨，我離開清泉，一部分的心碎了。」總覺得這樣的心境與想頭是來自於紅樓夢裏的黛玉，在最繁華之際就先預見斷井殘垣。而這種「儘往壞處想」的心理壓力，最終都壓垮她們嬌弱的身軀，提早離開這個滾滾紅塵。

從1983年到1986年，三毛在這兒租下一間座落於半山腰的紅磚屋，由1號吊橋東端往上爬幾段階梯就到。浪漫的她將之取名為「夢屋」，並在此翻譯目前則仍服務於清泉天主堂的美籍神父丁松青的作品，「清泉故事」及「剎那時光」。

「夢屋」屬於私人產業，目前仍在。著眼於假日慕名而來的遊客商業利益，屋主將此處開放，酌收茶水費。之前還沒開放的時候，我其實已到這兒來過。不過剛好腿也酸了，索性向門口翻讀報紙的原住民青年付錢，進去坐坐。他在我的票根上蓋了個戳記，日期晚一天。向他提醒，他翻身查了一下日曆，靦腆向我笑道：「還真的錯了呢！」真是山中無日月啊！
夢屋內簡單地佈置著些家俱，還有些三毛的作著與相關剪報。其實沒有什麼看頭。我在屋前那搭了棚架的平台選了個靠邊的位置，嘴裏含著微甜的紅茶，微風輕輕從耳際吹來，真是身心都涼了。展眼向外望，對岸的山矗直地向水藍的天伸去，上頭鑲著團團的樹，彼此以稍有差異的綠挨擠著，也難怪三毛對清泉如此眷戀。

再往右邊些，山上又可見到間擎著個白色十字架的藍色天主堂，那就是丁神父佈道的地方。他在清泉待了30多年，人生最美好的歲月都獻給了這個山間部落。我接著閒步晃過吊橋，高高地過溪轉入教堂。剛剛禮拜結束的大廳顯得沉靜，空氣緩緩飄動。但牆上卻畫著許多活潑的原住民圖案，聽說還是出自神父的手筆，別有風味。我再繞進後頭的小房間內。裏頭塞滿轉著鼓溜溜大眼的原住民小朋友們，他們三兩成群，聚精會神地盯著幾台電腦螢幕玩連線遊戲。這丁神父還真是考量到城鄉平衡啊！願意於教堂裏提供小朋友這些殺戮戰場。

還是回到溫泉吧。

幾年前初次來此，是在造成清泉再次重創的艾利颱風橫掃之前。那時貼著白色磁磚的公共浴池建在通往霞客羅古道入口的山壁下。雖然幽暗的室內泉水還是冒著，盈滿池子，但我伸手掠過，溫度僅僅微溫，水色也濁，顯然是沒有什麼人使用。而颱風過後再訪，浴池就被落石給砸壞了。

此回來看，縣府早已重新鑽好了高溫的溫泉井，引流到原來浴室的地點，另修設了一座大眾泡腳池。這處新增的泡腳溫泉池四周花木扶疏，又有延展的篷頂能發揮遮蔭的功效，機能性十足。不少媽媽婆婆們光著腳享受，喧嘩出一個滿足而又熱鬧的下午。

重新鑽井而得的清泉溫泉水質相當不錯，溫度足，觸手滑膩。遠遠勝過臺灣多處知名的溫泉鄉。大地之母豐厚慷慨的賜與，就看人們會不會妥善地管理與運用了。不要說清泉的距離太遠。為了泡湯，享受美景都能專程飛到日本尋找那種氣氛了。為什麼不在自己的國度裏築出屬於一個泡湯的天堂呢？清泉是有那種天賦潛力的。

位置：新竹縣五峰鄉桃山村
TW67 X:259828 Y:2718889
抵達難易度：中
型態：未開發溫泉區
泉質：弱鹼性碳酸氫鈉泉
pH值：7.7
溫度：攝氏58度

 

博客來 http://goo.gl/T5p4RH

縱使位於新竹後山的秀巒溫泉離臺北頗遠，
我一樣也來了好幾回，
可就沒在隆冬楓紅的季節到訪過。
今年特地撿了個連綿陰雨之間據說會放晴的日子，當機立斷地請假。
勞頓來到這，果然見到讓人亮眼，令人雀躍，藍天之下的楓紅，
心情真是大好！
就像一位地質界大老曾說過讓我印象深刻的話：
「科學家要多寫文章，不用管投在哪個期刊。只要是好文章，人家自然會去找來看！」
新竹後山的秀巒，就是這樣一段耐人尋味的好篇章。
這裏既然溫度氣候適合，
又得天獨厚有著秀巒及泰崗溫泉，
秀巒部落的人真該再繼續努力些，
逐年種下新的樹，擴充紅葉分布佔據的面積，
既有四季如春的和絢氣候，也要有四季分明的變化遞嬗。
我相信只要有恆心，這兒一定會成為更鼎富盛名的賞紅葉勝地的！
距離遠，根本不會是問題。






 





 





溪谷美景
 





 





 





 





橫跨白石溪的「控溪吊橋」
這橋的鐵絲護欄很低。
管理單位為了避免得意忘形的遊客樂極生悲，
索性通上電，
靠觸立即一陣顫麻…
也就不致因意外而翻身摔下溪谷。
不知該說什麼…
立意良善卻手段激烈。
 





 





同一片楓林，
初春的蔥蘢景色，一樣讓人留連。






 





 





 





 





 

秀巒溫泉軍艦岩旁露頭

秀巒部落位於泰崗溪以及白石溪的匯流處，四周有石麻達山、錦屏山，西那吉山與玉峰山環繞，是新竹後山一處幽靜的世外桃源。部落一旁的溪谷裏有數處無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉湧流不絕，稱為秀巒溫泉。秀巒溫泉的泉溫約為攝氏45度，聚匯成池後，正適合浸泡，且因其位於公路旁，容易抵達，是相當熱門的野溪溫泉。此外，在通過部落前高跨白石溪的「控溪吊橋」後，花上約四十分鐘穿越竹林小徑與溯行泰崗溪，可抵達更具原始風情的泰崗溫泉。不必長途跋涉，就能夠盡情地享受在青山綠水間悠閒自在的優質泡湯行。

 

竹60及64線的風光

 

    泰雅族聚居的秀巒部落位於新竹縣尖石鄉後山的秀巒村。尖石鄉全境皆為高山，以玉峰山（又稱東穗山）為界，分為前山與後山。欲前往秀巒溫泉，從國道三號竹林交流道下，沿內灣方向抵達尖石後，得先走屬於前山路段的竹60線，由尖石大橋（0K）順著那羅溪上行至稜線上標高約1,500公尺的宇老（21K）。接續的後山路段則為竹64線，由宇老再順著泰崗溪往上游方向行駛約11公里抵達秀巒部落。

 

    此段共約32公里長的道路雖然狹窄陡峭，沿途入眼的山水景致卻是十分秀麗，相當值得慢遊細賞。近年更成為熱門的鐵馬路線，奮力踩踏的騎士絡繹不絕。其中在竹60線5K處的「青蛙石」景點腹地較寬，又有座涼亭，不少車友會在此停佇休息。涼亭邊設置了不少可愛帶拙趣的青蛙石雕造景，總成為遊客拍照的背景，然而真正的青蛙石其實是盤踞在一旁那羅溪溪谷間的大塊砂岩。就因其肖似昂頭鼓鳴的蹲踞大青蛙，故而得名。






新竹尖石






青蛙石






那羅溪谷






新竹宇老日落樹海
     一路盤桓抵達稜線最高點的宇老，可以在一旁原住民開的小吃店打打牙祭，上個廁所，再到宇老派出所兩側的觀景台欣賞前後山的美麗景致。在東邊可俯視深峻的玉峰溪谷，極目遠處的綠意山巒。天氣晴明的時候，甚至可以見到積著白白皚雪的大霸尖山。西側的主景則是遼闊的那羅溪谷，最適合在稍具水氣的日子於此欣賞翻滾變化的雲海及澄黃燦爛的夕陽。






河曲地形



    過宇老之後，循著台64線一路下行。此時路旁伴隨的主要景觀是夾在群山崖壁下的泰崗溪谷。泰崗溪在此段大費周章地多做轉折，形成不少掘鑿曲流地形。行車之餘不妨在路旁的觀景臺稍做停留休息，聽聽林間此起彼落的啁啾鳥鳴，大口呼吸冷涼清冽的芬多精，也欣賞這幅佈展在眼前，嶺峻谷深、氣韻盎然的天然圖畫。

軍艦岩

 

即將進入秀巒部落前，率先攫取遊客目光的便是著名的地標「軍艦岩」，而秀巒溫泉最吸引湯客的露頭，正位於距離軍艦岩約50公尺的上游處。秀巒溫泉一帶的岩層主要是互相交替出現的薄層砂岩及頁岩，中間又偶爾夾雜了厚實的白色砂岩層。這些白色砂岩層十分密實堅硬，抵抗溪水沖擊侵蝕的能力明顯較其他的岩層為高，久而久之在地形上就成為特別突出之處，而軍艦岩正是其中一道造形如同出港軍艦的聳立砂岩層。

 

攝於 2015/03/02 

 

 

新竹秀巒部落新修築了一條橫跨白石溪的吊橋「軍艦岩吊橋」，
讓遊客可以與當地地標「軍艦岩」更為貼近。
攝於 2015/03/02 

 

 


 

攝於2015/03/03

秀巒部落當地居民最喜歡的泡湯地點就是這處位於泰崗溪與白石溪交匯處的溫泉。摸起來稍微燙手的溫泉水由白色砂岩的節理裂隙間中汨汨湧出，直接流入溪邊疊石而成的池子裏，完全不受污染，非常清澈。加上水溫可以自由混搭溪水調配，垂直的白色岩壁又完美地起了遮陽的效果，在此泡湯，涼風徐徐，悠然欣賞眼前巍峨的軍艦岩，不亦快哉。而過泰崗溪及白石溪的匯流口，往部落方向繼續前進，在秀巒檢查哨下方的白石溪畔，也有不少的溫泉水湧出，此處才是大部份外地遊客所知的秀巒溫泉。這裏的溪床較寬，一旁山壁又曾經發生大規模的崩坍，溫泉泉口往往被埋沒在砂石之下。偶爾會有人使用挖土機開出大型的溫泉池供遊客使用，只可惜溫度偏低，水色也較為混濁，並不那麼討喜。

 

秀巒溫泉位於檢查哨下方的溫泉露頭
 





位於兩溪交匯處，橫跨白石溪之上的控溪吊橋

若是覺得繞行大老遠的路，只為了一訪近在路邊的秀巒溫泉並不上算也過不了癮，那就不妨再多安排上半日的光陰，順道再深入探尋泰崗溪上鮮為人知的泰崗溫泉。泰崗溫泉並無法直接從泰崗溪與白石溪的交匯口上溯，途中會被困於深潭絕壁之前，所幸在高跨白石溪的控溪吊橋之後，有條高繞的小徑可以切過深潭。小徑一開始為水泥舖面，平穩好走，路邊四周點綴著高聳楓樹，每年秋冬之際的繽紛紅葉總吸引不少愛好拍照的人士前來尋訪獵影。往前步行約五分鐘，穿越一戶家屋後，路徑則開始變得狹窄溼滑且不明顯，還有幾處的小崩塌，得多加留心尋路。幾經拉繩上下陡坡，不久則會跨進一整片幽靜的孟宗竹林。身邊桿桿羅列的翠綠襯著腳下沙沙作響枯黃的竹葉，畫面透著一股空靈的意境，讓人到此總不免慢下腳步欣賞品味。然而別光只是貪圖享受風景，記得千萬不要直行走完竹林，而要特別注意找尋左轉陡下的小土徑，那才是可以順利切到泰崗溪谷的路。

 

穿行在光影參差的竹林中讓人心生寧靜安適之感

 

泰崗溪

泰崗溪源遠流長，上游流域含蓋了司馬庫斯及鎮西堡的檜木神木群。由於原生植被完整，水土保持佳，溪裏懸浮的沙石量因而較少，水質也特別地清澈冰涼，底床散布的石塊幾乎粒粒可數。冬季枯水期時泰崗溪的水位低淺平緩，多數路程可以走在由砂頁岩互層形成的階地上，溯行十分容易。然而夏季則不建議到此玩水，因為溪谷腹地窄迫，兩側皆是聳立的崖壁，一旦上游降下大雨，躲避不易。另外在溪谷裏只要稍加留心觀察，還可見到岩層的褶曲、節理、斷層等構造，是處內容豐富的大自然地質教室。

 

在泰崗溪可以清楚觀察地層褶曲景觀，感受大自然的力量






泰崗溫泉

適合泡湯冬季枯水期間，沿溪溯行幾乎都不用真的下到溪水裏，只有在抵達泰崗溫泉前的最後一段有道較急的湍流需拉繩小心涉度。通過後，溪谷豁然開朗，再跳過一片礫石灘，泰崗溫泉已然在望。這處的溫泉也是屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，溫度約攝氏43度，是由十分貼近溪水面的砂岩層裂隙中湧出。只是泉量不大，加上地形之故，並不是那麼容易造池。若要在此處泡湯，建議最好帶上一些尼龍袋現場做成砂包，才能隔絕冰冷的溪水，圍出較具規模的溫泉池。對岸的岩壁上也有些溫泉湧出的露頭，只不過因溫泉直接落入較深的溪水中，無法造池利用。溫泉旁的河道寬闊，水流平穩，很適合併著溫泉做冷熱浴。而若想在這裏過夜享受溫泉，欣賞靜謐的溪谷，一旁的砂灘地則有約可搭設5、6頂帳篷的腹地。

 

被水泥覆蓋的泰崗溫泉主露頭

繼續往上游前進的話會發現溪谷再次收束，且其間散布許多巨大的白色砂岩滾石。溪水在這些巨石陣中流成激湍，增加了上行的難度。不過，只要突破地形，就能見到另一道溫泉水量更大的溫泉，這裏才是真正的泰崗溫泉主露頭。只是溫泉湧出處被水泥製的溫泉槽遮蓋，喪失了天然的風味。

 

以下為  2013/11/30  泰崗溫泉 紀錄

 

2013年11月30日，
因為替朋友慶生，所以再度約集幾位好友一同前往這處宜人的野溪溫泉。
雖然有一道強烈的寒流剛剛通過，氣溫極低，
我們在秀巒都還見到地面草葉邊上都仍鑲著霜，
只可惜槭樹依舊僅紅了一角。
沒關係！
有整片藍天歡迎著我們，就已經是莫大的恩賜了！

 

 

雖然樹稍只是稍轉了一點紅，
很多攝影愛好者卻都已經蜂擁而至了。
還好我不是那麼喜歡拍攝大家都拍的美景，
也就省下和人搶位置的麻煩。

 

過了控溪吊橋，走一段約百來餘公尺的產業小道，
終點就會到達這處鐵皮搭蓋的原住民小屋。
前往溫泉的山徑要從屋子間穿過，
往後方竹林的左側前進。

 

兇惡的螳螂也抵不了寒流的威逼，
翻身凍死在姑婆芋的葉上。

 

山徑大部份都是在竹林間穿行。
這片竹林若是整理整理，
將枯倒的殘幹移除，肯定是處美麗的景點。
就看秀巒部落自己有沒有意識到了。

 

穿行竹林約15分鐘，可以留心是否有往左陡下的叉路。
左下可以選擇水路，沿泰崗溪上溯至溫泉，
直行則可以走山路。
山路雖可以直達溫泉露頭的對岸，
只是最後下切的路徑頗陡，需拉繩，
有些路段也貼著懸崖，
走來要特別留心。

 

下切到溪床後，
往上游走沒幾步就可以看到層面幾近垂直的砂頁岩互層地質景觀。
這樣的路看來雖然有些讓人心驚，
但因為踩點其實很多很穩，手又可地方可以扶，
真正走在上面倒沒有太危險的感覺。

 

泰崗溪溪谷在這段水勢平緩，
水面的波紋在溪底映出幻化的美麗倒影。

 

經由水路前往泰崗溫泉最危險的就是這一處水域了。
深倒是不深，
頂多到大腿中段，
只是巨大的溪石上長滿滑溜的青苔，
一閃神就會摔進水裏，甚至隨著水流被沖到下一階。
所以雖然全程只是涉渡一小段溪水，
我還是由衷的建議一定要買防滑的溯溪鞋才能保障自己的人身安全。

 

這次來訪，
第一位過溪的友人就在我面前滑倒撲進水中。
虧得他手腳俐落，馬上又站起來，
只是衣服全溼了，
偏他又是最怕冷的一個。
他勉強站穩後，動都不敢動，深怕下一步踏出去便又被沖倒。
見狀，穿有溯溪鞋外加登山杖的我馬上就趕下扶著他過水。
只是沒料到接在後頭的沒學到教訓，
一下水就又摔倒，連同跳下救他的都給水沖下了短瀑下，
才剛過到對岸的我，看著這一幕真是嚇呆了！
所幸他們就卡在石頭間，重新站起…有驚無險。

 

晴天之際，
這種薄砂頁岩互層的坡面其實不會滑。
然而一旁就臨著溪，
還是有點可怕啊！

 

 

這處溫泉可達攝氏60餘度，
注入池子裏降溫後剛剛好能爽爽的泡。
不過，因為露頭湧水處太低，貼近溪水水面，
所以往往都需要用上沙包才能築池可以入浴的池子，
這是美中不足之處。

 

在一般山客會到的泰崗溫泉點位上游約400公尺處，其實還有另一個溫泉露頭。
這裏過去應該是被引用過，
湧泉處被一座水泥槽封著，
只留一個小出水口，穩定流著約莫一般家庭用龍頭的水量。 
由於溫泉水量實在不足，又離溪水有些距離，所以通常並無法築池利用。
2013年11月30日，我還是抽空再來看看這一處被冷落的溫泉地。

 

雖然用水泥封固了，
溫泉源頭就比較不容易受到夏季大水的破壞，
只是這樣粗製的工作，
實在是破壞視覺美感，大殺風景啊！

 

 

在溫泉池泡湯時突然看到對岸竟有人沿著陡坡而下，
原來是阿湯哥和大嫂！
我們上次是在合歡北峰下的小溪營地碰面的，
一轉眼4年也就過去了！
回程時，我們隨著阿湯哥的腳步，換條路走，嚐鮮地由山徑回秀巒。

 

回到秀巒，
原住民農夫們在部落入口處擺了好幾處的攤子，
賣著的是他們親手栽種的高山蔬果。
我買了柿子和高麗菜，
回家一試，
果然好吃！

 

---

---

以下為過去舊紀錄：

 

2011年4月再度拜訪位處新竹縣尖石鄉泰崗溪畔的泰崗溫泉。

果然是人間四月天。
此回拜訪泰崗溫泉，天氣和暖，樹梢新抽的綠芽將四處妝點得生機盎然。
上行泰崗溪，水聲細細潺潺，心情特別舒暢愉快。

泰崗二號溫泉池
若說秀巒溫泉因為就在路邊，野味還不足，那再往泰崗溪上游約一個小時腳程的泰崗溫泉，知道的人就不多了。泰崗溫泉主要可以分為兩個露頭，一個在較上游，在此暫時命名為泰崗一號溫泉，而在下游些的則暫稱泰崗二號溫泉。一號泉泉口被人用水泥槽封住，雖然溫泉水仍會溢滿湧出，但景觀遜色不少。二號比較好抵達。由控溪吊橋開始走一段山路外加溯溪，總共也只要花不到一小時就可以看到溫泉了！兩處泉質基本相同，都是偏鹼性的碳酸氫鈉泉，泉質不算濃，細聞有淡淡的硫化氫味道。
我特別喜歡在下溪前山路小徑的一段竹林，頗有「臥虎藏龍」電影裏青翠洗心的況味。只是竹林的主人沒太細心照顧，枯倒的乾黃竹枝不少，要拍張唯美的照片，可能就得先花費些精神整理。四月初去的時候，滿地剛冒出頭的筍尖，可惜用來煮湯老了些，也只能徒呼負負。
泰崗溪的溪床有一段平行岩層走向，順著溪流垂直向上的岩壁像一堵堵堆疊的牆，行走其間，十分有特色。我有一台數位相機就在此起身時一不小心真正地「泡了湯」，這幾年來跑溫泉，已經報廢兩台消費型數位相機了。沒辦法，行走野外，有時損耗不免就大了些。
春天好氣候時前來，滿眼翠綠的新葉真是讓人心曠神怡。尤其是溪水清淺，透澈的薄水層下礫石粒粒可數，游魚處處。即便不泡溫泉，光是在溪邊玩水就讓人可以消磨整個下午。建議欲前往的遊客可以選擇只到二號溫泉即可，該處風光明媚，水聲潺潺，下午日頭無法直射後，靜靜地躺在溫泉池裏，仰望藍天白雲，耳邊鳥鳴啾啾，真是人生一大樂事。而更上游的泰崗一號溫泉雖然泉溫稍高一些，但溯溪的難度同樣也大了一點，可以行有餘力再行前往一探。

 

前往泰崗溫泉必經尖石鄉著名的景點「青蛙石」。青蛙石處有道秀美的小瀑布。

 

青蛙石

在我眼中瞧來，這青蛙石應只有五分像。

 

橫跨白石溪上的控溪吊橋是進泰崗溫泉的必經之路

 

穿行竹林

突然盼起自己是身懷絕世輕功的高人，仗劍捺點，從這竹梢飄飛到那綠桿，
像電影「臥虎藏龍」裏的李慕白。

 

 

結束山徑，下到溪谷

 

秀美的泰崗溪

 

一家人

這是我第二年與他們相遇

 

初夏的泰崗溫泉很適合小朋友來這玩水泡湯

 

到溫泉前有一道水稍急，要小心涉渡

 

秀美的泰崗溪谷

 

渡過這道白石散佈，溪水清淺的最後關卡，泰崗溫泉就到啦！

 

泰崗溫泉位在下游處的溫泉露頭

 

泉源口

泰崗這一處溫泉露頭很穩定，
我前後七年五次來訪，都差不多長這個模樣。

 

泡著泰崗溫泉足湯，臉上漾著滿足笑容的學生們

 

2011年4月與旅健所同學一同探訪泰崗溫泉

 

回程在山路的最高點宇老，可以欣賞到新竹方向美麗的日落景觀

 

和這群同學與老師一同出遊是愉快的。我們也約定明年再換個野溪溫泉去走走囉！

 

清泉溫泉泡腳池

 

王維有首著名的五言律詩，「山居秋瞑」：
空山新雨後，天氣晚來秋，
明月松間照，清泉石上流。
竹喧歸浣女，蓮動下漁舟，
隨意春芳歇，王孫自可留。
王維於詩情畫意中，寄託著自身高潔情懷與對理想境界的追求。
而我又特別喜愛唸「清泉石上流」這一句，
簡單的五個字，就讓人像掬到了那淙淙輕響的清涼。
位於新竹縣五峰鄉桃山村上坪溪畔的原住民部落，
聰明地挑用「清泉」稱呼自已。
我認為這選擇還真能收到讓人尚未拜訪心中就對其風光水色興起悠然神往之情的效果。
而這裏的確也有湧泉。。
泉質不單清澈，名副其實，更是騰騰冒著白霧，
是個難得的優質溫泉！
早年居住此地的泰雅原住民稱「自然的熱水」為 Ulay-mklix，
理所當然，這裏他們就命名為「Ulay」（烏瀨），
倒是和同為泰雅族領地的「烏來」有著一樣的命名原則與發音。
幸虧在交通不便的過去，兩地隔得遠，
想來不至引發混淆的困擾。
看著縣政府對清泉的介紹提及：
「此處曾是泰雅與賽夏兩族議和及埋石宣誓的地方。」
也不知是為了獵區還是溫泉彼此在吵嚷，
紛爭平息後，得動用到埋石來敘明彼此誓約的堅若磐石。
原住民部落能搶得有自然熱水冒出的所在，
對當時衛生條件相對落後的地區，自是相當重要的大事。
清泉也是霞客羅古道的起點。
古道原本是當地泰雅族人的聯絡山徑，
日治時期為了鎮壓原住民，將之改建為可以運送山砲的警備道，
延線佈置眾多駐在所。
清泉這兒的駐在所現在還留有石塊堆成的地基，上頭改建了新的警察局。
當時日本政府為了犒賞這些警官，都會在一些有溫泉的地方設立浴場，
像是泰安、谷關、關仔嶺。
清泉也不例外，於1913（民國2年）便已開發溫泉，供隘勇線日警專用。
後來在大正10年（1921）更設立了「井上溫泉警察浴場」，稱這處溫泉為「井上溫泉」。
「井上」應該是為了紀念某位日本警官吧？目前還沒查到相關的記載。
倒是後來日人看著這兒的景色著實像是京都附近的嵐山，
所以又稱之為「嵐山溫泉」。

 

之前所購買的一張日據時代清泉溫泉明信片。
由明信片可證明當時除了「井上溫泉」這個名稱，日人也稱此溫泉為「嵐山」。
仔細看可瞧見橫越上坪溪的1號吊橋。 

 

將明信片局部放大，可見當時位在溪邊的浴池及上方的屋舍。

 

上方照片為1930年出版之「台灣的鑛泉」一書中的清泉溫泉照片。（台大文獻特藏組）
和上方明信片相較，溪中的大石沒什麼變動，但屋舍顯得零亂些。

 

翻拍清泉張學良故居內的解說牌照片局部。
此照可能攝於太平洋戰爭爆發後，這裏成了警備所。
山後開始有崩坍現象，溪床也開始堆有大石。

 

到了民國48年，
郵戳上都還是標示著井上溫泉。
可見，「井上」這名字沿用了好一陣子，都並未改名。
希望將來能查出開始用「清泉溫泉」的日期。
 

清泉溫泉一帶地圖（翻拍遊客解說牌）

 

從一號吊橋上向下游俯瞰清泉溫泉區。

 

從一號吊橋向下俯瞰有停車場的另一側。

去過京都，但沒機會到嵐山去泡溫泉，見識當地的風情。
總覺得日本人非常會命名，
山嵐…我們常在用的詞，只輕輕翻轉，
嵐山，這個地方就像被仙女的魔杖輕點過，有了生命，活了起來。
站在日據時代就有的，懸在半空中的1號吊橋上環顧四望，
層層的山巒疊翠，腳下巨石四佈的上坪溪一路奔流而下，翻起白色水花，
此番景緻，真算得是個桃源。
而先前的清泉其實更為秀麗。
當時的「清泉試浴」可是新竹八景之一。
只不過在民國52年9月時，「葛樂禮」颱風帶來的豪雨引發超大土石流，
瞬間混著溪水而下的大量砂石把沿溪屋舍都給掩沒在數十公尺的深處。
看著耆老的訪談筆記，
他們對這颱風帶來的破壞，彷彿仍歷歷在目，餘悸猶存。
而同樣在這次大水中，
日據時代留下來的，曾用來軟禁張學良的屋舍也極可惜地被沖毀了。
張學良在中華民族的近代史中有著一定的地位，是西安事變的主角之一。
事變平息後，他被蔣中正祕密地封鎖人身自由。
從1946年11月到1957年10月，
他和紅顏知已趙一荻（趙四小姐）就這麼被拘禁在深山的清泉部落裏，
與當年在大陸上叱吒風雲的氣勢相比，著實委曲。
他曾寫下一首詩來描述自己壯志難伸的心境：
「山居幽處境，舊雨引心寒，展轉眠不得，枕上淚難乾」。
張學良和王維同樣的山居，一樣的淅瀝秋雨後，
卻因境遇而有著完全不同的人生體認。
清泉的確可以算是地處深山。
從竹東出發走122縣道，還要入山25公里，穿過桃山隧道才能抵達。
桃山隧道現在拓寬了。
在過去，用人力開鑿長380公尺的山腹孔徑，僅能供單向通行。
加上山道沿路也是相當窄迫，路面顛簸。
將張學良錮禁於這麼一個不良於行的地方，
真是能徹底斷了他脫逃的念頭。
後來新竹縣政府為增加清泉的觀光景點，
開發國內旅遊市場與爭取陸客來台的商機，
先於2006年8月成立籌備會，由縣府參議蔡榮光擔任召集人，著手史料蒐集，
並於同年底推出「幽幽清泉夢」紀錄片。
後來新竹縣長鄭永金透過駐日代表馮寄台的引薦，
認識了張學良的兩位姪女「張閭蘅」、「張閭芝」。
張氏姐妹於拜訪清泉之後，大方地授權縣政府使用當年張學良寄給她們的清泉生活照片。
憑藉著各幀照片背景，縣政府得以在溪的對岸另選了一個地點仿建張學良故居。
曾看過有人在網路上留言罵道，
新竹縣政府不知安了什麼心，
為什麼要做個假古蹟矇騙民眾，是想過了幾年就漂白成真的舊古蹟嗎？
其實，我覺得人大可不必那麼陰謀論，
政府官員是公僕，但不見得就是可以讓人隨便糟踏。
復原舊居是想給遊客們有個睹物思人的對象，
之所以不在原地復舊，則是舊址屬於土石流警戒區，
本來就不適合再蓋新的建物。
這在一旁的解說牌都有明敘。
而在原址，目前則只立了些礎石供有心來訪的民眾憑弔。
必須要多些想像力，將兩處畫面疊合，
才能在腦葉中重現過去少帥與趙四小姐生活的的情景。
再怎麼說，政府願意投入經費，
替清泉這片山光水色間再增加一處富有生活氣息的景點總是好事。
前兩天到花博，看到在兒童育樂中心的山腳下也新蓋了一棟原木日式的名人館，
紀念鄧麗君用的。
姑且不論是不是古蹟，
我只衷心希望在博覽會閉幕後，還能保留下來給大眾參訪。

 

新修的張學良故居。右方則是風格一致的遊客公廁。

 

 





 

張學良及趙一荻女士的雕像…雖說是照著相片所鑄，但我覺得不太像。

 

張學良幽居在深山，聽收音機是主要的娛樂。首先的一臺是扮白臉的蔣宋美齡送的。

 

 

趙四小姐會自己縫紉些衣服。

 

從一號吊橋上看張學良故居之處，其實也是明信片裏日據時代的溫泉浴場所在。

 

代表遺址的一些礎石。

 

曾住在清泉的名人，除了不情願的張學良，
另外還有位愛極此處的作家三毛。
她曾寫下這樣的句子：
「當我想到清泉時簡直有一種痛，
每當生命出現太美好的事物，我總覺得痛，和孤獨，
我離開清泉，一部分的心碎了。」
總覺得這樣的心境與想頭是來自於紅樓夢裏的黛玉，
在最繁華之際就先預見斷井殘垣。
而這種「儘往壞處想」的心理壓力，
最終都壓垮她們嬌弱的身軀，提早離開這個滾滾紅塵。
從1983年到1986年，三毛在這兒租下一間座落於半山腰的紅磚屋，
由1號吊橋東端往上爬幾段階梯就到。
浪漫的她將之取名為「夢屋」，
並在此翻譯目前則仍服務於清泉天主堂的美籍神父丁松青的作品，
「清泉故事」及「剎那時光」。
「夢屋」屬於私人產業，目前仍在。
著眼於假日慕名而來的遊客商業利益，
屋主將此處開放，酌收茶水費。
之前還沒開放的時候，我其實已到這兒來過。
不過剛好腿也酸了，
索性向門口翻讀報紙的原住民青年付錢，進去坐坐。
他在我的票根上蓋了個戳記，日期晚一天。
向他提醒，他翻身查了一下日曆，靦腆向我笑道：
「還真的錯了呢！」
真是山中無日月啊！
夢屋內簡單地佈置著些家俱，還有些三毛的作著與相關剪報。
其實沒有什麼看頭。
我在屋前那搭了棚架的平台選了個靠邊的位置，
嘴裏含著微甜的紅茶，微風輕輕從耳際吹來，真是身心都涼了。
展眼向外望，對岸的山矗直地向水藍的天伸去，
上頭鑲著團團的樹，彼此以稍有差異的綠挨擠著。
像是近來葉子奇出名的臺灣山巒油畫，且更要生鮮活麗。
也難怪三毛對清泉如此眷戀。
再往右邊些，山上又可見到間擎著個白色十字架的藍色天主堂，
那就是丁神父佈道的地方。
他在清泉待了30多年，人生最美好的歲月都獻給了這個山間部落。
我接著閒步晃過吊橋，高高地過溪轉入教堂。
剛剛禮拜結束的大廳顯得沉靜，空氣緩緩飄動。
但牆上卻畫著許多活潑的原住民圖案，
聽說還是出自神父的手筆，別有風味。
我再繞進後頭的小房間內。
裏頭塞滿轉著鼓溜溜大眼的原住民小朋友們，
他們三兩成群，聚精會神地盯著幾台電腦螢幕玩連線遊戲。
這丁神父還真是考量到城鄉平衡啊！
願意於教堂裏提供小朋友這些殺戮戰場。

三毛住過的夢屋。

 

屋裏展示的一些相關剪報資料。

 

清泉天主堂。

 

還是回到溫泉吧。
幾年前初次來此，是在造成清泉再次重創的艾利颱風橫掃之前。
那時貼著白色磁磚的公共浴池建在通往霞客羅古道入口的山壁下。
雖然幽暗的室內泉水還是冒著，盈滿池子，
但我伸手掠過，溫度僅僅微溫，水色也濁，顯然是沒有什麼人使用。
而颱風過後再訪，浴池就被落石給砸壞了。
此回來看，縣府早已重新鑽好了高溫的溫泉井，
引流到原來浴室的地點，另修設了一座大眾泡腳池。
這處新增的泡腳溫泉池四周花木扶疏，
又有延展的篷頂能發揮遮蔭的功效，
機能性十足。
不少媽媽婆婆們光著腳享受，
喧嘩出一個滿足而又熱鬧的下午。
重新鑽井而得的清泉溫泉水質相當不錯，
溫度足，觸手滑膩。
遠遠勝過臺灣多處知名的溫泉鄉。
大地之母豐厚慷慨的賜與，
就看人們會不會妥善地管理與運用了。
不要說清泉的距離太遠。
為了泡湯，享受美景都能專程飛到日本尋找那種氣氛了。
為什麼不在自己的國度裏築出屬於一個泡湯的天堂呢？
清泉是有那種天賦潛力的。

 

舊的，位在崖下的溫泉浴池。

 

破舊的浴池。

 

被砸毀的溫泉浴池。

 

位在張學良故居舊址一側的溫泉井。

 

井裏熱水四溢。

 

在公共浴池舊址改建成的泡腳池源頭，騰騰冒著煙。

 

正在享受泡腳樂趣的遊客們。

 

 





 

一旁的山溝在艾利颱風來時也發生土石流災害。

 

清泉部落裏的桃山國小，充滿原住民風情的一所小學。

 

高興地遊玩的小朋友們。

 

清泉吊橋

 

一號吊橋

 

搞寬前的桃山隧道

 

前往清泉路過的老街。

 

清泉溫泉水質分析Piper圖

總是有人提及小錦屏一帶蘊藏有金礦。
這倒也不是空穴來風，
日本人還曾經在此開鑿一個洞穴探金呢！
直到前幾年，也有當地人向礦務局申請探礦權。
只是他們醉翁之意不在酒，真正的意圖是什麼，我也搞不清楚，
大概是想要開發什麼遊樂區利用此處的溫泉吧。
不過，我是很懷疑這個地方有金礦啦！
畢竟圍岩只是輕度變質岩，似乎沒有成礦的可能。
愚人金（就是黃鐵礦）倒是不少喔！
我更早前，大約快二十年前就來過小錦屏了。
那時候是因為父親要在那邊開發鳟魚場的緣故，所以先去拜訪當地的原住民。
記得那次還帶了不少的豬肉以及米酒，車行好久好久才到那位原住民的家裏。
他家已經路的盡頭了，得向他借地，才能再往前開路，抵達想要養魚的適合地點。
而現在看來，那戶人家離小錦屏都還有一段距離哩！
這些年來的開發腳步真快啊！
（我那時還一直覺得父親真是生態的殺手！只是年紀小，也沒講出來。）
後來再來到小錦屏，就是為了溫泉而來了。
這裏的產業道路超陡，又是連續的之字型，
連沒有改裝過的休旅車，都常常卡住坡不上坡哩！
另外，小錦屏的溫泉水量小，而且濃度也不是說多濃，
特地想來泡的人自然就少囉！
不過，因為溫度剛好可以泡，不用摻冷水，加上池子又特深，
所以泡起來也別有一番感覺。
小錦屏的確是我看過很特殊的一個溫泉。
溫泉的泉口是從幾乎超過一個人深的池底側湧出來的，
慢慢地把整個池子填滿。
不過，也因為整個池子比旁邊的梅花溪還低，
所以很容易就被埋掉了，往往都要靠熱心的湯客來整理。
去年颱風大雨不斷，小錦屏溫泉終於承受不了而整個被埋入亂石堆裏，
直到現在，都還沒有機會露臉呢！
2016年11月，我再度拜訪，
小錦屏溫泉依舊是我印象中的好模樣。
甚至更美了呢！