生活多寶格

小樽運河
會到小樽，主要是衝著各家旅遊書都會刊登的夢幻運河照。
那倒映平靜水面的鮮艷老倉庫，辨識度極高。
只是真到拜訪那日，雲厚雪急，到處都是低彩度的灰濛。

後來天氣實在冷，路上的雪要融不融的，我只好瑟簌躲到一旁的店家吃晚飯。
再出門，天色已經暗下去了。
不經意間又走回橫跨水道的石橋上，
突然發現，在盞盞路燈暈出的動人光影下，小樽運河也有別樣的風采！
於是有了這幅空氣異樣澄澈的照片。
 





沒了暈光魅影襯托，
羅列在運河邊的舊式倉庫登時也失去光澤。






大小雪人
下雪的街頭不時能見到姿態面容相異的雪人，
應該也算街頭素人公共藝術品吧？
我都好喜歡。







石頭砌成牆面，再加上厚實黝黑的帶環鐵門，
好有安全感的倉庫！






層層上過的漆隨時日剝落，
自然成就可媲美高檔玉鐲的紋理。
 





小樽在海邊。
我留意到一棟老倉庫穹頂安置的避雷針製成可愛的海鷗造型！
這就是魔鬼藏在細節中的意思吧？
 





好可愛的汽車啊！
要是必須買一輛用來在都會行駛小車，
即使是這舊款的Mini Cooper，
我還是很想要擁有。







硝子就是玻璃
玻璃裝飾品是小樽很有名的特產，
不過，我沒什麼興趣，所以只是簡單逛了一下，大致略過。
 





在這裏我見識了大雪紛飛
 





老貨舖
 
那臺點唱機好想下手買，
但買了也帶不走>_<






小樽街頭

 





在運河旁的仿古小舖集
 





裏頭有尊可愛的戴眼創小僧石像
是不是很想摸摸他的頭畫圈呢？
 






 





在小樽待的時間並不久，
離去前又開始下大雪了！
這是個充滿西洋情調的小城。
如果臺灣也有這樣一處景點那多棒，沒雪景也沒關係的。
 

「昭和新山」位在日本北海道有珠郡壯瞥町，屬「支笏洞爺國立公園」範疇。
正如其名，他其實是座年紀很輕的活火山。
很難想像，昭和新山所在地原本是片麥田，
一直到1943年12月到1945年9月間此處意外噴發，才形成目前所見的火山錐。

在2007年，昭和新山與一旁的有珠山同被選為日本地質百選。
我規劃北海道行程時，就決定要來瞧瞧這座熱騰騰的火山。

 





在逛完無人的洞爺湖和街上的各式足湯、手湯後，
我準備出發前往附近的昭和新山，
這才發現…公共交通工具竟然因為大雪遊客稀少的緣故，全面停駛。
在不甘願都身在鄰近了還不去親眼瞧瞧的情況，
一咬牙訂下超貴的計程車，
短短的來回，就超過臺幣1000元呢！






大雪紛飛，
整個遊憩區安安靜靜，沒別的遊客。
通往畫面裏「有珠山」山頂的纜車當然也停止運作。
倒是勤奮的特產店開著，雖然關著燈。
司機放我們下車後和特產店老闆嘀咕了一陣，
意思是，我們只要回到店裏，那老闆就會打電話請司機再開來接我們回洞爺湖。
想想，也很方便了！
自助冬遊北海道，倒沒別人說的那麼難行。






來張以有珠山為背景的個人到此一遊照
 






轉過身，在我後面就是此行的主要目的…昭和新山
 

1943-1945年間，隨著地震的發生，
一塊原本平坦的麥田驟然隆起，變成一座高達270公尺的山脈。
當時統治日本的天皇乃是昭和天皇（1926-1989），
因此把這座山命名為「昭和新山」。
因為地殼不斷地活動，山的高度日益增加到407公尺。 

 

昭和新山爆發時正值第二次世界大戰，物資嚴重缺乏。
為了降低日本國內混亂情況，並未公開火山爆發事件，也沒有執行正式的觀測。
所幸當時負責這一帶的郵局局長三松正夫抱持著：「火山爆發是探索地球內部最大的機會」理念，
相當仔細地的觀察繪圖，留下被稱為「三松圖式」的貴重資料。
為了徹底保護貴重的火山及支援失去房子和農場的居民，
三松正夫也收購這一區土地，
所以因此昭和新山是三松家的私人土地。
1977年(日本昭和52年)三松正夫在見證了有珠山第3次火山爆發後，便因病逝世，享年89歲。
昭和新山山麓立有三松正夫的銅像以感謝他對昭和新山的貢獻。

 





展示廳裏展示昭和新山噴發情形的照片






 





 





山腳下有棟小木屋，裏頭展示了不少有關昭和新山的資料






 





火山科學館
在昭和新山下也有一座「火山科學館」，
裏頭展示不少火山相關的科學知識…有多餘時間的話，就來走走逛逛吧！






火山科學館背面






火山科學館內部展覽廳






 





我比較有興趣的是在火山科學館外側一大排的太陽能發電板。
來的時候天陰陰的，也就沒什麼發電量了。

 

 

五稜郭是北海道函館市的必到景點之一，
四季皆有不同的風情，

 

春的淡粉櫻花
夏的雍容紫藤
秋的紅艷楓香
與枯寂的冬的雪白。

 

五稜郭裏並無壯觀的城堡，
他之所以有名，
是因為外型突出的城牆與護城河，
呈現別緻的五星形狀。

 

所以到了這，
花些錢到眺望臺上是省不得的。

 

 

到了五稜郭，突然下起大雪來。
這是我第一次見到大雪，
漫天下著，真是琉璃世界。

 

 

飄雪的五稜郭入口






 

 

天冷雪急，公園裏遊人稀疏。
遊樂場裏僅瞧見一對母女堆著雪玩。
小朋友歡樂銀鈴般的笑聲，
是這天聽見最入耳的曲子。

 

 

 

冬天裏的櫻花樹枯露著枝枒，
襯著白雪，顯出蕭索的氣氛。
我從空中下望，一切靜止著，
只有一個男人牽著一條狗在視野中漫步。
在沙沙難走的雪地裏，
狗兒堅持一株一株樹地去打招呼，
他是給正努力蘊釀春天一樹繁華的櫻花們最貼心的鼓勵吧！

 

 

 

白雪地裏，
視線裏省略地只剩下黑色的枝枒勾勤。
難怪北國的瑞典會發展出簡約的設計，
禪風會在日本發揚。

 

 





 





 





 

 

在函館山山頂看夜景，
遠遠地便注意到那五稜郭的觀景臺，
費了一番功夫，
總算用我的隨身小相機將他拍下來了。
想到白天時才站在那玻璃屋內，
真得像在夢中。

 

北海道「舊道廳」

 

北海道舊道廳是一棟屬於巴洛克風格的雅致紅磚建築，
是治理機關「北海道廳」過去的辦公場所，
現在則已經被指定為日本的國家重要文物財。

舊道廳位於札幌市的市中心，建築內基本保持過去的樣貌。
目前設有北海道立文書館與北海道歷史畫廊，
並展示有關北海道開發歷史的文物及資料，
開放給民眾免費參觀。

 

我在探訪過「時計台」後，接續又到這晃晃，
白雪與藍天間，這棟紅磚建物被陽光吻得朝氣蓬勃，特別亮眼。

 

這種使用紮實古式紅磚的建築真是深得我心，
隨著歲月遞移，他會老舊，但更洗鍊出歷史光華。
我想，當初設計與施工的人一定都會喜歡玩樂高積木吧？
同樣的磚塊，正正斜斜，上上下下，能玩出那麼多細節，
真是厲害呢！ 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

札晃時計台
在札晃的鬧區裏坐鎮著這間木造老建築，
雖然是報時用的「時計台」，
經過之際腳步不自覺也就放慢了。 

逛一個城市，
我特別喜歡停佇在像這樣小巧古樸，充滿歷史感的建築前觀賞。
想像曾經環繞的過去一一褪色隱沒，僅剩形單影隻的他。







翻拍自時計台閱覽室內書籍的平面圖
札幌市時計台是日本北海道札幌市的著名地標，
也是北海道少數保存至今的美式建築，
為日本19世紀引入西方教育以及北海道開墾時期的象徵，現已列為重要文化遺產。
建築位於札幌市中央區北1條2丁目，
從地下鐵大通車站步行約5分鐘即可到達。
札幌市鐘樓四周目前已被高樓建築及擁擠道路所圍繞，
慕名而來的遊客往往感覺失望不已。
不過，日本在古蹟的週邊至少還懂得種樹和留白。
相較之下，臺北人總喜歡地盡其利，
古蹟周邊也塞得滿滿滿，讓建築的美大打折扣。 






時計台正面圖
 





時計台側面圖

 





時計台模型
原本時計台是札幌農學校（現在的北海道大學）校園內的「演武場」，作為武藝練習場及室內體育館使用。
位址位於現在時計台位置的北北東方約150公尺。
後來札幌農業學校位於現址的新校舍完成，
學校遷離原址後便將原有的校區借給札幌區政府（現在的札幌市政府）使用，而演武場被作為禮堂。
1906年時學校將演武場正式移交給札幌區政府，建築也遷建至現在的位置。






藍天下，白雪間的時計台，十分清爽潔淨
 





建築漂亮，也要有典雅的路燈搭配，才更對味
 





 





 





 





冬季北海道風吹在臉上會凍人呢！
雖然出著太陽，曬融了堆在斜屋頂上的雪，
可流下的水馬上又結成了冰柱，沒機會落地。

 





 





讀書的老者
在計時台一樓闢有間小巧的閱覽室，
遊客能夠輕鬆坐下，
瀏灠置於一旁架上，

 





通往二樓的梯廳
沒什麼遊客有興致爬樓梯到二樓瞧瞧。
我也是被這透過玻璃窗映照到木板牆上的光線所吸引，
一步步地往上。
 





二樓還是保持著當初當做禮堂使用的「演武場」模樣。
 





二樓一角置放著鐘塔裏的機械鐘同型品
或許電影看多了，
總認為隱身在鐘面後的擺錘、鋼條與齒輪組，
就該複雜地讓人眼花撩亂，隨著滴滴答答聲不停地移轉晃盪。
所以看到這同型鐘過於簡單的設計，心裏不免替它感到寒愴。
 

定山溪溫泉區現況
定山溪是北海道知名的溫泉勝地，
在札幌南邊，距離不遠，約一個多小時的車程即可抵達。
因為自己的興趣，
來到日本這個溫泉天府之國，當然是有機會就要去溫泉區視查一番囉！
我選擇由札幌車站搭乘客運前往，路途中遇上下班尖峰時段，小塞了一會，
抵達位於山區的旅館，天都黑了。







定山溪溫泉舊日時光
一向都覺得，觀光區的建築得小而美，
別刻意強調宏偉壯麗，多融入四週自然環境才是王道。
這張定山溪舊時景觀圖像，
一棟棟木造瓦頂的溫泉別館調和地羅列，
左下還可見到單廂的電車緩緩載運著旅客前來，
這不才有溫泉休閒的情調？
現在的定山溪如同臺灣的一些溫泉區，發展雜亂過了頭，
很可惜。
只是俗話說，一白遮三醜。
雪後，色彩的紛爭暫時平息，大地一片白茫茫真乾淨。







定山溪街上一棟舊式溫泉旅館
這間旅館的大廳像是座小型博物館，
展陳了不少舊日時光的工藝與生活用品，
整個就是很有時代的氛圍。
只嘆我阮囊羞澀，住不起。
 





住宿的旅館
在網上預訂的是這間看來就是接待團體客的大型旅館。
其實設備還不錯，晚餐以及早餐的buffet品質也達水準了。
房間是榻榻米式，
臨睡前原以為會是女中來幫忙舖床，
沒想到是兩個看來像打工族的小弟進來。
他們手腳很不熟練地展開棉被，有些忙亂…
看著歪在地上的睡舖，
還真是不如我自己來算了。
這間的大眾湯只是半戶外，
我還是沒能真正享受到在雪地裏泡湯的滋味。
下回吧！
 





定山溪溪流雪景

隔天一早就先到戶外走走，
踏雪尋溫泉。
果然，在溪流積雪間看到騰騰冒著熱煙氣的溫泉。
自然界中的冷熱交集，讓水的三態同處一處，很特別的畫面。
若不是這裏是觀光區，三不五時就有遊客走過，
我還真想在這溪邊築一個池子，
好好享受在雪地裏泡湯的風情。







溪流雪景之二






溪流雪景之三
小時候家裏懸掛的月曆圖案常常是日本的版畫，
那是因為父親公務上需與日本人往來，過年總會收到精美的日式月曆當賀禮。
我對其中一幅十一月份的印象極深。
那張板畫描繪的是橫斜墨黑的溪流裏，有著一團團，一塵不染，潔白的雪包，
溪側還有對青梅竹馬，分別穿著棗紅、緞青的棉襖，一前一後奔跑追逐嬉笑著。
如此的清爽的構圖，俐落的色彩，留給我極深的印象。
我想是自小都還沒見過雪吧？
所以對這樣陌生的景觀特別嚮往。
這次在定山溪總算是親眼目睹了這樣的絕美景色。
即便是少了那清脆的孩童笑語及鮮艷的色彩，
仍是很感動。






定山溪溪流雪景







緊挨著溪邊興築的各樣溫泉旅館
 






這就和臺灣一樣了…把溫泉露頭用水泥封起來，方便取水，而不顧景觀。







定山溪溫泉瀧
這是人工的溫泉瀑布，
順著路邊的的陡崖架就。
瀑布底還有一尊正躺著享受溫泉的河童雕像…真享受喔！
河童為定山溪的象徵物，是想像中的水陸兩棲動物，
他頭頂凹陷，腳趾和手指上則長著蹼，
外加上尖尖的嘴，是一隻形狀十分滑稽的妖怪。
傳說過去有一位青年被拖入河童國中，
從此過著幸福快樂的生活，
因此定山溪這就將河童視為守護神。
在定山溪的街上豎著河童大王等 20 具以上各種姿勢的河童塑像。
有興趣的話可以一一去尋找。
聽說每年8 月上旬還會舉行熱鬧的河童節呢！






躺著享受溫泉的河童
 





定山溪溫泉池泡腳的小孩







定山溪溫泉瀧「美泉的潼」

這也是一處人造的景觀。







這「定山溪溫泉」是約在140年前，由一位修行和尚美泉定山最先發現的
 







定山溪神社

是使用現代材料蓋成的舊樣式神社，
外觀很簡單大方。
不過，因為時間很早，還沒有開放。

 





日本人的童心也很可愛，
替路邊的一尊河童像撐起把傘。
 

 














 














 






































 














 














 














 














 














 


























 














 














 





























































































































































 














 

大湯沼：像是有條昂首的龍，從氤氳的熱水湖面上騰升，緩緩前行

 

到北海道自助行，
所有交通工具的搭配及參觀步履得先經過細算。
來到登別也是。
先坐火車到登別站，再換上淡季約半個小時一班的公車，
著實有些輾轉。

大部分臺灣的遊客會在登別住宿一晚，享受浸泡暖湯的快意。
而我只是單純地安排整個半天隨意逛晃。
時間差不多了，也就離開前往下一站。
來到登別的前幾天，氣溫極低，漫天颳著雪，
我在旅館的窗前看著白色的雪花畫出風流動的狂野線條。
一到這，果然四處也堆著厚厚的鬆軟雪層，走動不便。
前頭的地獄谷還有三三兩兩的人，
得繞過山頭的大湯沼，就真得沒其他人的蹤跡！
回頭看，雪上只有我留下的一線腳印。
無人的登別，
更有種特殊的荒涼，天地初生的況味。

 

北海道的登別是國人所熟知的日本溫泉勝地，交通算是便捷，先搭乘火車到登別站，出站再換搭淡季每半小時約一班的巴士，13分鐘就能置身飄散著隱隱硫黃味的登別溫泉街了。

此次隆冬時節拜訪北海道，大雪紛飛，雖說是賞雪名地，卻又是在熱門的札晃雪季佈展之前，所以四處遊客都是出手我意料之外的稀疏寥落。幸虧登別空蕩的馬路還有兩側店家繽紛的招牌妝點，我的眼光可不時往復於可愛的石雕與溫泉流水造景間，忙碌而充實。

按原計畫，是有打算到萬世閣的露天風呂單獨享受泡湯及午餐，試試裸身泡在暖呼呼熱泉裏，頭頂雪花飄零的滋味。後來再衡量評估掛在路邊的地圖，幾個極欲一睹的溫泉源頭繞下來肯定得費耗許多時間。念頭一轉，泡湯的閒適，就等過幾日到定山溪溫泉再說吧！

首處抵達的源頭是位在街尾的溫泉間歇泉。這裏設了個公園，沒啥特色，倒是把會噴水的湧泉給半藏到柏油路面下的凹洞了。解說牌說明這個間歇泉每三個小時噴發一次，每回歷時50分鐘。我到之際，洞裏2、3米高的水柱正轟然作響噴湧，一篷篷的白煙沿著洞簷冒到路面上，聲光俱佳，很難視而不見。可惜的是洞裏水霧濃得遮蔽視線，光又陰闃，無法拍出清晰的噴泉景觀。

續往前行，從大路旁叉開，穿過鳥居，越過半埋在雪下的石獅，就到了有耀眼匾額的「湯澤神社」。我與同行的友人坐在社前木梯上，打開自便利商店買來的壽司津津有味地大口嚼著。既是自助行，隨性簡單才是王道，況且，日本超商販售的壽司，尤其是包豆皮的，油亮清爽，甚至比店頭現做的還可口呢！我大口吞嚥噴香的米飯，突然發現，正午的陽光用傾斜的角度暖暖地照在身上，原來雪悄然停住了，天際轉成了澄淨的藍。我四周的一切，突然都亮了，淺淺地發著明清的光。

填飽肚皮，我們離開神社繼續前行。路旁立著甚為粗糙的強化塑膠造的青鬼與赤鬼。這兩隻鬼是為配合登別地獄谷而存在的嗎？他們倒擁有孫悟空吹毫毛的法術，大大小小分身佔滿了登別各藝品店角落。日本人就是如此精通生意之道，無中也生出個注目焦點。我們臺灣新北投地熱谷號稱為女巫之湯，是不是也該設計個女巫娃娃甚至是家族，每年宣傳溫泉季時絕不缺席。最好再研發相關的各式手工藝品，限定區域販售，加深遊客腦中對新北投的印象聯結。

到了「登別地獄谷」大木牌前平台，遇著一團大陸遊客。團員們有些人年紀有些了，嫌木棧道滑，就著一旁的藥師如來小神龕頂禮膜拜一番便罷，不肯再往前。我手指用力抓緊把手，向下試走幾步，還真是滑溜非常。原來是鬆軟的雪經幾回踩踏後，局部融化再凍結，變成平滑透明的冰層。稍不留心，肯定跌得七暈八素。這樣也好，想走進地獄谷的人就只能是屈指可數了。

這架高的木棧道仔細地順地勢蜿蜒，深入火山爆裂口的核心。我一小步一小步，也用同樣仔細肅穆的心去挪移。步道兩側覆蓋的厚層積雪遇著流動的熱水就化了，升騰的水氣以皚皚白雪襯底，煞是好看。而終點是一個圍框起的不規則小池，約莫兩公尺見方，池沿稍攏起，晶滿白色析出礦物，中間圈著的水則平靜無波，池底散著奢求願望實現的自私遊客丟擲的錢幣。我立於木臺上環顧四周，發覺周遭地形其實和陽明山國家公園裏的「硫磺谷」及「雙重溪」如出一轍。這裏雖然秋有紅葉冬有雪，但四季宜人的硫磺谷不遑多讓，也有常綠的紗帽山及聳然的大屯山做為更恢宏的背景。兩造間最主要的差異點是主事者的思考模式與應對心態。登別地獄谷願意向遊客張開雙臂，修建半阻隔性步道，導引人們在安全有保障的條件下親近觀察各種火山溫泉地貌。陽明山這廂則寧願用鐵網做全區阻隔，可遠觀而不能褻玩焉。參觀者遙視這些丁點大的源頭，欠缺身歷其境的感動。難怪硫磺谷的停車場一向門口羅雀。

賞完週遭景致，正想反折續行，一位趴在圍欄上盯著水池看的日本阿伯突然興奮地嚷嚷起來，朝我猛揮手。順其比劃的角度瞧去，原本安靜的小池已然變成煮開的一鍋沸水，連續的氣泡上升、漲破，剝剝作響，像是一場不惜成本下乾冰的水舞秀。我真的覺得遊客們除了泡湯，也喜愛看這些特色的小風景，並隨手拍攝下放於網路上分享。相較於政府所偏愛花大錢做集錦式的不真實旅遊宣傳短片，多在景區規劃些讓人不自覺想舉起相機按下快門的端景，應是能發揮更有效益的招客率。

 

由此又聯想到奇哥董事長陶傳正說過的一句話「先洗臉，再化妝」。一提到發展觀光，我們直覺反應就是該爭取經費，辦活動，搞建設，多買幾個塗得花枝招展的垃圾桶放在路邊樹下也好。而實察上是視線裏已塞得沒有喘息的空間了。與其硬擠出地方增設裝飾物，不如將錢轉移做拆卸經費。像是林立而礙眼的廢棄電桿、電信箱，大而無當的歡迎標語等。

真的，要化妝前，還是先好好洗把臉吧！

湯澤神社

 

日和山

 

登別地獄谷

 

地獄谷裏間歇泉的結晶

 

奧之湯

     順沿盤桓山道，能越過小山頭到另一處山谷間的「大湯沼」與「奧之湯」。夏天之際，散步在林下肯定別有風情，但在積雪盈尺的寒冬，有興趣踏雪尋芳踪的人很少。尤其一夜的風雪，整個山頭白茫茫的，道路都失去線索。好在工作人員應是清早曾經巡查過一次，鏟出剛好容下一人的窄徑，使我們得以就其踽踽而行，彷彿天地蒼茫中，時間的步伐也緩下了。
     抵達最高點，有個視野開闊臨崖的觀景臺。我就著欄杆放穩相機，拍下藍天下覆雪冒煙的日和山，及山下鑲滾一圈棕黃衰草的大湯沼。橢圓形的大湯沼周圍長1000公尺，表面的水溫約攝氏四、五十度，地形與新北投地熱谷類似，但規模大得多。其實這兩處都因要引流溫泉而於出水處修築堤壩才積水成池的。讓遊客親眼目睹熱水嘩啦啦從閘口大股流洩，應能讓其對於等下要浸浴的湯生出更大的信心。以前地熱谷的引水道埋設於步道石板下，偷偷摸摸。現在也學聰明了，在木製圍欄內刻意開了一角展示奔騰的水流，既成遊客注目的焦點，也不無驗明證身之意。就像窮兵黷武年代的國慶閱兵大典。
     從平臺下山的路更難走，每一步腳都陷入雪中直至小腿肚，得費勁拔出，再重覆下一步的艱難。我們就以這樣苦行僧的姿態踱到池邊，這才發現，原來奧之湯只是大湯沼上源另外隔出的小池。自己很喜歡一張由積雪停車場一頭拍向奧之湯的照片，涼亭連著木欄被雪壓著剩下簡單的線條，是個黑白分明、禪意的世界。紅樓夢結尾寫道：「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨。」也就是這樣的畫面吧？
     接下去的路好走多了。先穿進林子去看另一個正處於休息中的間歇泉「大正地獄」。這漥水據稱水色會忽灰、忽白或轉藍，噴發時力道強勁，遊客稍不慎靠得太近就可能被燙傷。我當然不可能在此守株待兔，靜候大地之母展示她的力量與神蹟，拍了到此一遊照，立即轉往深受大眾喜愛，用從大湯沼流下的溫泉水設立的足湯景點。這足湯的範疇就是在溪澗上。反正溪水全是溫泉，自己挑個認為溫度適當之處即可享受。流貫新北投公園的北投溪，若非絕大部分的溫泉被接走使用，也適合發展一小截溪道供做遊客趣味玩樂的足湯。在我們到來之際，就有父子及爺爺三代三人提著褲管浸在溫泉中說笑，真是天倫之樂樂無窮。
     我坐在溪邊的原木凳，也脫下厚重的登山鞋及保暖的棉織襪，赤足捲褲腳，準備體驗足湯的滋味。但那前幾步腳底細碎冰晶融化帶來的刺痛感倒才叫我印象深刻。當初24孝裏為繼母臥冰求鯉的王祥恐怕不是人，怎麼能受得了躺在冰上用體熱去化？找個鐵棒擊破冰層再用釣的不就解決？
     登別的溫泉探源之旅在這也就結束，整個步道繞下來又回到溫泉街上。瞥見公路旁懸掛的指示牌，原來由登別可是有捷徑開車到幾天前去過的洞爺湖呢！我並沒有查是否有公車行駛這條線，不然倒是個背包客可省錢的選擇。只是登別公車站裏的行車資訊與時刻表對完全不會日文的我來說實在太簡陋，摸不清想搭的那號公車何時會抵達？是否趕得上預訂的火車。眼看著時間愈來愈緊迫，我探頭探腦地猛盯著玻璃窗外的路口。好容易有輛車來，接近一看卻又不是旅遊書上記載的編號。身後坐在櫃臺裏的小姐也瞧出我急了，拿出地圖比著火車站，用詢問的張大眼睛挑高眉毛看我。見我用力點點頭，她連忙開門催促我上車。我想大概此處的公車大多會停靠火車站吧？總之，我是有驚無險地趕上了火車班次。

 

足之湯

 

 

位在旭川市的「旭山動物園」是北海道裏最著名的一處動物園，
不僅有電視台以之為主題拍了部電視劇，
還出版了好幾本專書介紹動物園起死回生的傳奇性故事。

經過巧妙的設計，
這裏的動物總顯得特別的活潑，
完全沒有因關在籠裏而死氣沉沉。

而遊人們能夠與動物們互動，互相觀察。
朝氣勃勃的企鵝、北極熊、狼等等，就近得彷彿在跟前，
逛這個動物園，真是有著很不一樣的體驗呢！

像上面的照片就是當企鵝都放出來在園中散步時拍的。
他們排成隊伍，就在遊客面前晃過，
有時還不聽話地硬衝到遊人間，
引起陣陣的驚笑聲。

 

 

 

企鵝算是一種把矛盾組合在身上的奇怪生物，
小孩一身稚氣的毛都還沒有脫落，
身量卻已不輸父母親，
且又還呀呀直伸著脖子，向母企鵝嘴裏討東西吃。

他們在路上走得搖擺擺地，
入水又衝得像是在天上飛的鳥兒 。

 

 

海豹的家有道透明的直通的水柱，
他們很喜歡由下往上竄，
或快或慢，
甚至就停在當中，用圓鼓鼓地大黑眼睛盯著你瞧。
他們的心中或許在想，
你們怎麼都不生活在水中呢？
多輕鬆啊~

 

 

隔著片玻璃，
北極熊就這麼從岸上噗通聲跳下，
完全地衝著你來。

 

 





 

 

狼，有著孤傲的氣質。

 

 

 

虎年看虎。
這隻似乎有些偏瘦。

 

 

 

按此可看大圖

幾乎翻閱所有北海道旅遊書籍都會提及函館夜景極有名。
日人稱其為「百萬夜景」，
甚至推而崇之，認定名列世界三大夜景之一。
這從非旺季各處景點旅客稀疏，這裏卻還是長龍大排的情況看來，
果然是函館市的觀光吸金大賣點。

 

我也一路從金森倉庫漫步陡峭的小路來到乘坐纜車處。
身後身前都是臺灣來的遊客，很有佔領日本的感覺。

 

為了拍下夜景，在零下8度的低溫裏，
我勉力地抵抗寒風剪剪站在觀景台前，等著天光漸減。
原本以為大雪紛飛中視線可能不好，
出乎我意料之外，愈暗能見度卻愈清晰，
順利地拍下上頭那張照片。

 

不過，要說是世界三大夜景之一或許名過其實了些。
十幾二十年前可能是，
現在具備立體璀璨夜景的大都市是更多了。
函館的燈光太平面，只因那兩道海灣的弧線大大加了分。

拍完照片後，手指頭幾乎已凍僵不能動了。
而下一層樓才發現，
原來這兒的餐館不但便宜，
還可以透過明淨的大觀景窗吹著暖氣欣賞夜景。
於是當然就好整以暇地點了杯咖啡，
邊啜飲，邊溫暖地享受眼前點點萬家燈火。

 

這才是旅遊嘛！

 

 

極為方正的纜車造型，
客容量大，就兩班對開著。
也因此，等著上車要花些時間。
坡度陡，
上山時像是迎著岩壁撞去，
下山時又彷彿站在崖邊考慮此生種種，
一時過不得心關，就這麼跳下。

 

 

陰冷天裏的函館市。
整個泛著青藍色調。
我就這樣混在人群裏，
瞧著萬家燈火一盞盞亮起。

 

再也不擔任通連本州交通的「摩周丸」靠在港邊，
夜裏璀璀璨璨，灼灼發著光。 

 

 

金森倉庫位在港邊，
改裝成賣場，
別有風味。
隨意晃走了一圈，
倒沒有特別吸引人一訪的店。

 

函館山山腳下風情很洋派，
座落著不少歐式建築。
像這座東正教的教堂便是。
礙於時間有限，
僅遠遠地拍了一張。

倒是此地的日本傳統廟宇都是簡化的版本，
徒具外型，
真正禁得起賞玩的精工細節都省略了。
要欣賞日式建築，
還是得到京都去才夠味。