生活多寶格

吳哥的塔普倫寺

（Ta Prohm）位於吳哥城東方約一公里，
因熱門電影「古墓奇兵」曾在此取景，特別受到遊客們的青睞。
塔普倫寺興建於1186年，是闍耶跋摩七世為了紀念母親而特別興建的廟宇。
神殿內所供奉的「智慧女神」Prajnaparamita，
傳說便是依據闍耶跋摩七世的母親形象而雕刻。

這廟當初被重新發現時已被大樹（主要是卡波克樹（Kapok）)盤根錯節地籠罩。
這些參天的巨木一面將石砌的建築撐裂，卻也同時形成未倒部份的支架。
考量若將樹幹砍除，反而可能會造成建築傾倒，
所以後來在維修時，很多部份便將大樹保留下來。

結果這種大自然毅然重返人力穿鑿世界的末日景象，
反倒是吸引了更多人的目光，
讓塔普倫寺成了到訪吳哥不能不去的景點。

 





闍耶跋摩七世喜歡在建築裏安上微笑的大臉。
雖然在紀念母親的廟宇主建築上並未如此做，
但是入口大門還是延續了這一習慣。

進到塔普倫寺我並沒有直接進到主殿，
反而是花了不少時間先繞行週邊一圈。
這裏的圍牆上往往就矗著一棵棵的大樹，
看起來牆反倒像是後來才修築的。

 

 





 





塔普倫寺比較特殊的地方是連外牆都雕刻有精美的神龕。








由屋頂的橫剖面能發現：
與中國慣用的拱構造不同，
吳哥的石建築屋頂是使用平直的石板，由兩側片片往中間漸移堆疊而成，
由於兩側都想往中間傾倒力量相互抵消，
暫時就那麼撐住了。
或許這兒的地震比較少，
不然那麼脆弱的設計，在臺灣應該蓋完沒多久就垮了吧？

 

塔普倫寺依舊在復建中，
很多地方看來就是要如此放著了。

 

 

石柱在頂端有一小突起，
我推測應該也就是起著卡榫的作用。

 

不少區塊已經搖搖欲墜了，
只好用木柱架起支撐，
免得真得垮了，既危險，要重組又得花費番工夫。

 

 





 

整個塔普倫寺遊客最多之處就是這了！
因為「古墓奇兵」就是取這處景。
蘿拉看到窗戶後出現個似乎在指引她的小女孩，
她尋蹤跟著，才順利進入古墓。
為了要拍空無一人的景像，
我可是等了好一陣子呢！

 

 





 





 

由後側看塔普倫寺主體。
那棵大樹是不是很像入侵的外星生物？
它正吸汲著地球的寶貴能量。

 

 





 

雕鑿得很美，卻沒有實際作用，壓根沒法開的門。
形式重於一切。

 

 

一旁側聽其他隊伍的導遊在說，
這室內石壁上的小洞以前是有鑲嵌寶石的，
後來當然都被拿走了。
我倒是想著，為什麼會有棵聖誕樹形的壁龕？

 

我個人很喜歡這一張照片

掩在樹根下的小門洞，黝黑又透出股涼風，
感覺一跨進去，就進入另外一個世界了。

堆石

 

塔普倫寺我來來回回地走，
幾乎忘了時間的流淌，錯過了約定的時間。
而在廟外等我們的司機大哥依然自得地坐在那。
吳哥的在地生活似乎就是這麼的閒散，
緩緩地過日子。

 

巴揚寺（Bayon Temple）

如果一座寺廟從裏到外，
用了那麼多溫和微笑的臉，虔誠地出自內心歡迎你，
那麼即使裏頭供奉的神祇與自身信仰不合，
應該也會無所掛念地意欲投其懷抱吧？

 

巴揚寺高聳的中央主塔及圍繞四周的石塔

大吳哥城的正中心是一座所有遊客必到的景點寺廟，巴揚寺。
之所以有名，主要原因當然就是遍布在高塔上那些大大小小，
帶著一抹靜定笑容的石刻的臉。

不過，畢竟是有著相當年代了，
在風吹日曬下，每一座石塔都有破損殘缺處，
再加上岩面上佈滿漫生的灰綠地衣，斑痕點點，
遠望去，還真有點世紀末廢墟之蒼涼，
那些笑臉，是隱沒不顯的。
及至塔跟前，
抬頭仰望，那動人的微笑才會從紛雜的背景裏浮現。
他是在等你，要你願意親近，願意走近，
他才給出讓你會心的一笑。






 

巴揚寺是吳哥王朝闍耶跋摩七世晚年替自己所建造的寺廟陵寢，較之吳哥寺晚了約100年。
其位置在整個王城的中央，以須彌山為藍本，層層高起，
中間有最突出的主塔，四周環繞多座副塔。
須彌山即是印度教中諸神所在之地。

巴揚寺是由砂岩塊所堆成。
原先打算拜祭印度教的濕婆神，後來才改成大乘佛寺，
所以在第二層內牆上的浮雕，仍是有關印度教的神話圖案。

其實，不管當初設定主祀的宗教為何，
用了心設計，再歷經精細施工，
如此所留下的無以倫比的美，
便能穿越時間的長河，繼續感動一代又一代的人們。
縱使她曾經埋沒在荒煙森林裏長長的一段歲月。

我很好奇，
是基於什麼樣的自信與心態，
闍耶跋摩七世會想要將自己的面容不厭其煩地重覆刻在座座高塔上。
若是他自己看著這廟，
會不會像我們走進三面滿貼鏡子的電梯裏，
因為到處是自己的臉，
而感到有些奇異與不自在？

 

這些面容敦敏沉穩，
擁有寬厚的嘴唇與挺直的鼻樑。
讓人看著只覺安心，彷彿信了他，也就能跟著天長地久了。
 

當初的工匠是怎麼練習得到如此高超的雕刻技術呢？
縱使量體巨大，他們還是將比例掌握得恰到好處，
不偏不倚，不歪不斜。
一定是心中有對神的無比崇敬，
工匠們才發揮得如此淋漓盡致。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

巴揚寺（Bayon）位於吳哥城的正中心，
是闍耶跋摩七世晚年替自己所建造的寺廟陵寢。 
（Jayavarman VII，1181~1219在位）
這座廟最讓人印象深刻的，
是那49座崢嶸的高塔，還有其上所鑲鑿的一百多面微笑的臉。
這些沉靜而美麗的面容也正是「棉笑高棉」之所以盛名遠播的原因。

闍耶跋摩七世將自己的信仰由印度教轉向了大乘佛教。
我對宗教彼此的傳承延續與前因後果並不瞭解，
不過，對吳哥寺廟裏原本總是佈滿神魔大戰、攪動乳海的圖案突然間變成一張張微笑大臉，
倒還是喜歡的。
而據說，這些臉就是依著闍耶跋摩七世自己的形象所雕。

除了這些攫獲大多數遊客目光的微笑大臉外，
我認為巴揚寺更值得細看的，
是環繞在建築石砌牆面四周的淺浮雕。

在巴揚寺，四周總共圍繞了長約一千兩百公尺的浮雕，
光想到要將堅硬的砂岩堆疊成牆，磨平，再刻上那麼多複雜的圖案，
心裏就對古代的這些工匠們佩服不已。
現在應該也不會再有這樣耗費人工與時間，當成是藝術品在施工的建築了吧？
而在浮雕裏，大部份所雕刻的圖案是高棉和占婆人的戰爭景像。
當時在闍耶跋摩七世的帶領下，吳哥王朝得到此次戰役的勝利，國勢達於頂峰，
因而在他的國廟裏，自然特別彰顯這個主題。
我們可以看到石牆上刻著一排排列隊而行的兵士，
他們執槍握盾，
上半身或著短袖對開及腰衣，或僅在上臂箍上圈飾，
而下半身則用布帶攔腰捆綁，像蘭嶼的達悟族人，遮住重點部位。
在他們後側有背上安著椅凳的大象緩行，
凳上坐著衣著華麗，神采飛揚的將軍貴族。
雕工的匠人很懂得變化之道，
所以在畫面中，你總是可以找到站立角度或是姿勢與眾不同的角色，
像是合諧韻律中的小巧變奏。
除了軍旅場面外，特別與其他吳哥古蹟寺廟不同的，
是這裏又可見到不少皇家或是庶民生活的刻劃，
很像是日本的浮世繪，只是比較卡通可愛化。
相對於戰爭描述，這些日常生活更吸引我的興趣，
因為從中你可以想像到800年前，吳哥王朝人們生活的畫面。

像是在皇宮裏，
國王王妃是如何地行禮如儀。
寺廟裏，貴族與平民們是如何地向飛天環繞的神祇膜拜。
而在市集，那些雜技表演人又是如何擺動著他們的肢體，耍玩著各式各樣的道具。
還有到了河邊池畔，你可以見到盛開的蓮花下魚蝦來往穿梭，
有一隻大魚甚至張口要吞下一隻小羊。
逛到森林裏，你又能發現在樹木款擺間，兔與鹿正奔跑逃竄，躲避獅子的追捕。
我相信，闍耶跋摩七世一定是位勤政愛民的國王，
他很在意他的民眾的生活，
所以，在他自己的國廟裏才會刻下那麼多屬於平民的浮雕。
也才能將吳哥帶向一個空前的盛世。

其實巴揚寺裏的浮雕還有更多這類的題材值得細玩，
只是我上次拜訪時間有限，
匆匆看過。
未來我一定還要再來安排個吳哥行，
好好地欣賞並拍些這些精彩的石雕浮世繪。

 

 

信徒們膜拜廟中的神祇

 

這裏所描繪的，大概是座蓋在水間的小廟宇

 

雜技團

 

神廟後的森林裏藏著各式各樣的野生動物

 

描繪宮廷貴族上流人們生活景況的石雕

 

沿著巴揚寺四周石牆雕鑿的浮雕畫

 

列隊前進的士兵與隨行其後的象群

 

這幅石雕裏頭的大象形體清晰，
卷曲的鼻子與朝天的象牙有種可親之感。
一直到今天，遊客在吳哥只要花些錢，
依舊可以體驗騎在大象背上漫遊的樂趣。

 

坐在樹下乘涼休息的士兵

在吳哥的浮雕裏，葉子總是片片分明，
依序羅列垂掛在彎曲的枝幹上，
填滿所有的空隙。
這種近似於童畫般的描繪，給我一種沒有壓力，稚拙的純樸感。

 

執槍持盾的士兵們
這是一組雕飾得較為詳盡的兵士，
可以見到更多服裝與武器的細節。
像是橫束腰圍而從跨下垂墜的布條，就能看出各有些許不同的纏法。
最左側的那位，上半身特別穿著一件印有小花圖樣的短袖衣物。
他所持的盾牌也以反向描繪，
讓我們得以清楚看見其內部的結構，與該如何握持。

 

士兵們都喜歡將耳垂打洞，拉得長長的，很有福氣相。
他們也都流行帶著多層的珠鍊。

 

這兩位不知是不是累了，眼睛都閉著走路

 

身在戰場，臉上也依然都帶著微笑

 

 

曾看過電視頻道播出一集找尋東南亞河川裏大魚的知識性節目，
那些各類不同品種的魚尺寸真得都很大，極嚇人。
所以這幅雕刻裏一隻魚正張大口準備吞噬小牛或小羊的畫面，
我覺得應該是現實生活的寫真。

 

 

短兵相接，正將矛頭刺向敵人顏面的高棉軍人

占婆人來不及逃走，眼看著就要淪為矛下亡魂了！
而殺紅眼的高棉軍人，跨著肌肉粗壯的雙腳，
則面孔猙獰地奮勇向前。

 

巴揚寺的柱子上可以看到不少這種類似中國龍鳳呈祥圖案的淺浮雕

 

當然，寺裏傳統造型的女神等雕飾也是隨處可見

 

 





 

寺廟中有的已經不是淺浮雕了！而是用功更深的半圓雕。
細緻圓潤的雕鑿，展現出更豐富的層次與生命力。

 

 

面目漶散的女神

 

 

巴芳寺與其東側長長的架高引道

2007年8月底我搭著機車所拉的綠帆布篷車來到了吳哥皇宮遺址。
大部份遊客喧鬧蜂擁在車輛往來的象臺（Terrace of the Elephants)
以及癲王臺（Terrace of the Leper King）之間，
古蹟沒了該有的肅靜。

大概很多人心底都會覺得吳哥的寺廟古蹟，逛來看去還不一個樣：
就是用大塊石頭砌起來的一群參差高塔，
然後上頭雕鑿了各樣的花紋、神祉與仙女，
看久了也乏，覺得沒了新鮮味。
於是自然而然地就選擇停車處的景點看看，
懶得再多花腳力。
而我一向不喜嘈雜。
為了暫時躲避人潮，
決定先轉往位在東南側的巴芳寺（Bapuon Temple）。
果然那兒人稀語靜，一派安詳。

巴芳寺是吳哥王朝烏岱亞迪跋摩二世（Udayadityavarman II，於1050~1066年在位）
所修建的國廟，一開始是奉祀印度教的溼婆神（Shiva）。
吳哥王朝基本上也信仰君權神授的概念，君權融合神權。
每當新國王即位之際，他就會開始為自己修建一座「國廟」。
這些廟除了是表現對神明的崇拜外，
其實也往往也就是國王的陵寢。

巴芳寺就緊臨在皇宮遺跡之南，
其長達425公尺的北側圍牆外就是皇宮的南邊護城河。
佔了如此地利之便的國廟，想來興建的國王當時可能也有貪圖省時之想。

宋代泉州市舶司提舉趙汝適於1225年所著的《諸蕃志》裏有真臘條，記載著：
「西南隅銅臺上列銅塔二十有四，鎮以八銅象」。

另曾代表元朝出使真臘（即今吳哥）的周達觀在所書寫的「真臘風土記」裏，
也留下了對巴芳寺的紀錄，
他如此寫到：
「『金塔』之北可一里許，有『銅塔』一座，比金塔更高，
望之鬱然，其下亦有石屋十數間。
又其北一里許，則國王之廬也，其寢室又有金塔一座。」
參照地圖比較相對位置，
金塔就是遊客必到，位於吳哥城中心的巴揚寺（Bayon），
而銅塔應該就是巴芳寺。

巴揚寺中心塔高45米，
巴芳寺的銅塔可見更高，估計主塔高度約有50米
只是今日已不存在了。

 

15世紀後期，巴芳寺改為佛寺，
在第二層臺基的西邊修建了一尊長70多米，高9米的臥佛，
銅塔有可能因此而被拆除。
且巴芳寺臺基原建立在沙土上，
在堆疊沉重的臥佛時，或許就使其大部分坍塌了。

 

巴芳寺初始建築的3D復原圖
在這邊附上從Youtube上找到的巴芳寺初始建築的3D復原圖…
看了這段影片，就省了文字囉囉嗦嗦的敘述呢！
也真是很佩服製作影片的人。

 

巴芳寺入口的塔門

大部份吳哥的寺廟大門都開在東側，
面對太陽昇起的方向，
一早就迎來旺盛的生命之源。
所以我想，雖然皇宮在北面，
國王要來，也還是得繞道由東面而進呢。

 

塔門入口基座

大體而言，
巴芳寺較為素雅，
雕刻少，且多為浮雕，
而更多石柱則保持光面。
我比較喜歡其基座凹凸多層次與多角度的處理手法，
穩重中帶了輕巧。

 

入口塔門一側

吳哥的窗戶多有葫蘆形相疊而成的柱狀窗欞，
這裏應該是已經逸失了，
但又怕上頭的組構沒了支撐掉下來，
所以塞了些新的石頭，成了一堵不透光的牆。

 

巴芳寺最突出的特色  長達172公尺的架高引道

來到巴芳寺，讓我印象深刻的就是那條從入口塔門一路筆直延展至正殿的石舖引道。
它長達172公尺，由架高的石柱撐起，
工程真浩大。
在引道兩旁都可見到深挖凹陷的池塘，可以作為暴雨時的滯洪池。
難道過去這裏特別會淹水？
為了保持進出暢通，所以不得不將引道架高處理。

 

走在架高的引道上，
似乎自己正是時尚大秀裏摩登高尚的Model呢！

 

這些石柱一排三個，
上下雕花。
有的可能是後補的，
徒具外形，缺了細部的刻紋。

 

一旁積水的凹地。
我是在非旺季，也就是雨季來到吳哥的。
但其實也還好…只有兩天在午後突然下起約莫半個小時的傾盆大雨，
接著便又放晴。

 

引道中間的另一建築群落

 

散落的石塊

 

巴芳寺可說是世界上最大的立體拼圖了。
怎麼說呢？
根據手邊的資料，
從1908年起，柯馬耶（Jean Commaille，1868-1916）對巴芳寺進行首次的清理及修復工程。
只是到了1943年，北面發生了大規模的坍塌，
一夜之間四分之一的金字塔型寺廟表面消失。
推測坍塌的主要原因是建築物表面的砂岩砌面太薄，
以致無法支撐金字塔山型廟宇內部所填充的大量沙土。

1960年由法國的考古學家組織隊伍開始進行修復工程。
他們是以先將石塊一一拆散，編碼，再重組的方式，想將不穩的寺廟回歸原貌。
只是1971年起柬埔寨赤化，內戰連連，
法國人只能被迫離開，修葺工程被迫中斷。
更慘的是，記錄著拆散石塊編碼的紀錄遺失，
相關的國內人員也被當成判徒趕盡殺絕。
所以散落一地的石塊就無從重組了。

 

1995年2月，由於柬埔寨皇權政府的冀望，
以及法國遠東學院、法國外交部和文化部的合作意願下，
該施工程得以重啟。
一組以法國考古學家為首的考古隊重新開始修復工作，
很多缺陷的部份就先以新石塊補上。
2006年5月巴芳寺遺址部分開放，
而到了2011年4月，整個遺址的修復才算是完成了。

 

寺廟周邊約有30萬個石塊散布在十公頃森林裡。
光看這個數字，
就覺得要將這些形狀大小都不一的石頭拚回去，
真是困難啊！

 

一塊塊的石頭疊在一旁，
我想，很多都無法再歸位了吧？

 

這呈凸字形的石塊通常是圍牆的頂蓋，
現在也被丟棄在廟一旁。

 

來到了巴芳寺主殿下
因為正在進行修整，所以很多地方並未開放。
也能清楚地看見，一些找不回來的遺失處，
沒辦法，就只能用新切割的石塊來填補了。

 

 

巴芳寺側面

 

上圖中最高的那一疊石塊連同藍色塑膠布覆蓋的部份就是臥佛所在之處。
很可惜，
這此拜訪都在施工，沒能好好參觀。

 

 

 





 

遺址旁用來整建的建材
紅色是火山岩（應該是凝固的熔岩渣）
灰色則是細粒的砂岩。

 

主殿兩側有較為精緻繁複的石雕
我覺得，
柬埔寨政府應該要將此處的觀光收入撥出部份來培養雕刻人才，
持續地用細工來修復這些古蹟。

 

被地衣覆蓋的石雕

 

一面石雕

這石雕是兩隻相撲相鬥的獅子，
不知有何特殊的含義？

 

另一幅則是獵人持弓近距離箭射豬隻，
這好像是在寺廟裏比較少見到的描述平民生活圖像。

 

 

主殿的一些窗戶也都封死了
我感興趣的倒是照片左側不小心拍到的屋子。
這看起來由竹片編牆，茅草舖頂的小屋應該就是修復人員起居所用，
也是當地民居的形式。
在吳哥，其實石製的建築都只是用在寺廟。

 

正殿的另一側

 

現存的主殿正中的高塔

 

正殿內側一瞥

我來到的這一年，巴芳寺還有很多地方正在整建，
所以後方以及上面原本高塔羅列的區域都無緣拜訪。
所以，我希望將來還能有機會再去瞧瞧！

 

 

百無聊賴的看守員　　巴戎寺(Bayon)　吳哥窟
巴戎寺是遊客必去的吳哥窟景點，
因為大石堆疊的廟宇高聳，
上頭還雕鑿了許許多多微笑的大佛的臉，
是吳哥窟的正字招牌。
穿行在上下交叉的空間裏，
更是能充份感受到那股神秘動人的魅力！
可對這位得整天監督遊客是否逾矩的看守員而言，
這裏倒像是座百無聊賴的石造牢房。
即使眼前各國衣著簡便的遊客興奮地擺著各種姿勢拍照，
笑語喧嘩，
她也只是支著頭，
面無表情想著自己的心事。






古老與新生
赤足的柬埔寨小朋友無憂無慮地奔跑在這曾經湮滅於叢林間的巴戎寺間。
他們的未來將會如何？
是僅能靠過往陳跡勉強維持這世的生計？
還是能帶領這個古老的國家再度走向繁華呢？

門洞裏的婦人 巴戎寺 吳哥窟
生活的閒適與懶散相隔僅一線。
我沒有深入參與觀察他們的生活，
所以無法辨別這坐在門洞裏的婦人是閒適地活著，
還是只是懶散。

 

在氾濫平原的森林裏，
憑空堆出這樣高的石砌廟堂，
還屹立好幾個世紀，
真是很讓人瞠目結舌啊！

 





巴戎寺一側






隔水望巴戎寺






走向巴戎寺的僧人






微笑的臉
 





這些大佛頭應該是先將不同形狀的大石堆好之後再開始雕鑿，
粗中見細，工程相當浩大。 
我很好奇地想著，
當年那些工人是不是得常常手握著鑿釘下梯走到遠方，瞇眼丈量，看看自己作品的進展?






換個角度觀看，也能瞧出不同的趣味來。
仰角的大佛，笑得嘴角上揚，更開心了。
 





要離去巴戎寺前，烏雲突然散去，天放晴了。
這些千百年來望向四面八方的大佛，是不是仍願帶領世人看透世事呢？
 





窗裏窗外的微笑
 





柱腳流轉的時光






舞蹈浮雕






巴戎寺的壁面上還有許許多多的浮雕，拍都拍不完…就只選幾張放上來。
 





執矛的戰士

 

    就像遠在南美的瑪雅文明，吳哥的石造寺廟建築也一直是我計畫中想探訪的文明古蹟。柬普寨是一個貧窮的國家，人謀不臧，讓人民總是在困苦的生活環境中掙扎。而在暹粒(Siem Reap）這個小城市北方的偉大古蹟群，不啻為當地的居民帶來了不少的觀光收益。於是大街小巷都可見到招攬生意的嘟嘟車，各個寺廟景點也都是衣著破舊的小朋友纏著要你買些廉價的紀念品。當然，這些都無損這些古老建築所散發出的沉靜之美。在這裏，腳步不妨放慢，細細去感覺那些舊時的石雕工匠們是怎麼用他們的青春歲月，一刀一刀地將整個獻給神明的廟宇鑿出。

 　而最常在書本明信片中見著的小吳哥（也就是吳哥寺）當然是不容錯過的景點。這座建築是西元1113到1150年間由吳哥王朝的Suryavarman II (蘇耶跋摩二世)所規劃興修的。它不僅是寺廟，是皇宮，是陵墓，在護城河圈圍的範圍中，當時也估計住了20,000人。即使大部份木造易損的構件現在都蕩然無存了，剩餘的石造主體依舊大部份完整，並在逐步的維修復舊中。要上到最上層平台去近看那五座高聳的塔，得先爬上那著名的陡峭異常的階梯。當腳底板踩著那大約只有十來公分寬的階面，小心翼翼地向上緩行時，心裏也才會對這人類偉大的文明有了全然的敬意。
 

一大早，到達吳哥寺來參觀的遊客就絡繹不絕，這讓我想達成「無人的吳哥窟」拍照計畫徹底失敗。可見，下次可能得天還沒亮就來這邊，才有機會獨自享受這壯觀的石造建築了。在西側不遠處也有熱氣球可供搭乘欣賞日出的景色，原本計畫中是要花錢上去瞧瞧日落的，不料，熱氣球竟然只有在早上才開放，我們只能轉去別的地方晃晃。（後來看了學弟先前在熱氣球上拍的照片，距離怎麼比想像中遠多了…，不過，沒親身經歷的事就是會心癢，就去試試。） 

 

    這一張吳哥寺的衛星影像圖是由Google Earth擷取而下（左方為正北），目的只是要幫助大家瞭解吳哥寺的大致形貌。吳哥寺一般也稱為小吳哥，指的就是上頭照片中由護城河所繞出的範圍，東西長約1.5公里，南北長約1.3公里，護城河的寬度則為200公尺左右。在東西兩側有橫跨護城河的大道通抵寺廟的中軸線。吳哥寺較特殊的一點就是其大門面朝西方，和大多數當地的廟宇朝向東方有所不同。也因此西方的那條大道是有砂岩舖面，東側的那條就只是道土堤，提供運送貨物的功能。

    寺廟中心由四道圍牆環繞，最外的一道離護城河很近，以磚紅壤建成。其餘三道則在中心，這由上面的照片可以清楚地觀察。在所環繞的八十二公頃土地內，位於中間平台的寺廟大概只佔了近九公頃的面積；其餘十分之九屬於包括皇宮在內的城市，由於是用不耐用的建材築成，並沒有任何的遺蹟留下。根據傳統，皇宮應該是位於北側。古城有呈格子狀規劃的原始街道，目前在林木野草間還依稀可以看出某些街廓的模樣。

下面就帶著大家由西側護城河的大道進入吳哥寺來大略參觀一下囉！

 

西側護城河上的堤道長約250公尺，寬則有12公尺，以砂岩舖面，是目前遊客進入小吳哥的主要通行道路。不過，其北半部已經塌陷，行走有危險性。這個護城河也不知道深不深。看衛星影像圖，乾季的時候，有些地方都是乾的，所以大概是不會太深吧！而且當地的小朋友喜歡跳到河裏頭玩水。

 

在橫跨西側護城河的大道中央有向兩側延展而出的平臺，階梯向水面下降，形成可提供船隻上岸的碼頭。在大道的開頭及碼頭這個部份，周圍都有用五頭或是七頭蛇（Naga）為裝飾的欄杆。Naga 其實是印度的符號，不過，在此融合了當地傳統龍的形象（帶來降雨，也是彩虹的象徵，連結了天界與人界），放在用來通聯平民居住地的Yashodharapura與神聖吳哥寺的大道上正適合。事實上這條參道比寺廟晚了一個多世紀才建好，其圓柱風格即是證明。 

 

環繞小吳哥的第一道牆在西側有最大的入口建築（gopuras），共有三道前頭有階梯的門，其屋頂參差，富有韻律感。 

 

 







 








 







 

 

 

沿著參道朝前行，兩旁的草地上可以見到各有一棟所謂的藏經樓。由於這兩間建築四面都有階梯出口，所以有人推斷過去應該是某種神龕，而非經典的收放處。（上圖為南側的藏經樓）

 

北側藏經樓

 








 

在兩座藏經樓的前方（東方）有蓮花池，不過，南側的那一座這次去並沒有水，只有北側的那一座種了不少蓮花。從蓮花池拍吳哥寺是最熱門的景點，因為在這個角度才可以把五座尖塔同時入鏡。可惜那時不知道，兼之又超想上廁所的，隨便按了幾張照片，也沒四處張望就趕去方便了，唉，真是可惜啊！蓮花池裏乘著橡皮輪子採蓮的少年。看他身手矯捷地用手撥水，划到這，划到那，也才發現，原來睡蓮的蘆莖竟是那麼地長啊！真是有點嚇人。

 

總算快走到參道底了，這才能正式進入到吳哥寺中。抬頭已可見到五座高聳的尖塔。（不要和我說只看到三座喔！仔細看一下，左右兩座後面還露出了一點點後面的兩座塔啦！再次頓足，沒拍到同時五座塔顯現的角度，唉！）

 

踏上階梯，上到呈十字形的平台往回看入口。這處平台從建築元素來看，可能是仿原始的設計建造而成。

 

從十字形平台上回望參道北側的蓮花池。

 

在第一層裏四面的迴廊都有精美的石雕壁是一定要參觀的。進入第一層入口後，我們先向右轉，進入迴廊，欣賞浮雕囉。

 

西廊南翼。在此面四十九公尺長的雕刻主題是「庫魯之戰」。印度史描述般度與俱盧兩個敵對親族之間的戰爭，其中最劇烈的一場戰役是發生在印度北部的「庫魯之戰」。在壁雕中，俱慮軍從左側進攻，般度軍則從右側迎戰。在最左與最右，兩軍以整齊有序的陣容邁進，指揮官騎乘馬車與戰象，在軍樂聲中往中心推進。經過十八天的混戰後，所有的戰士皆陣亡，代表那個時間結束。

 

庫魯之戰中俱盧軍整齊地出發迎戰。士兵們一手拿矛，另一手持盾護在胸前。

 

從右側進攻英莮的般度軍戰士。

 

兩軍開始短兵相接。

 

另一側也是戰況激烈。

 

還真是一場混戰啊！很多士兵們都已經中箭身亡，有的甚至連頭都被砍下來了！真是場殘忍的戰爭。

 

照片裏右方尾端為第三圍的西南角樓閣。有四個開間可用來雕刻。浮雕以神話故事為主，大都取材自「羅摩衍那」與「黑天的英勇事蹟」。這兩部作品的主人翁都是毗濕奴的化身。

 

在西南角樓閣上的西開間北面。有一個神祇般的雕像立在出入口，被眾多愛慕的女人圍繞著。有個解釋是濕婆神扮成乞丐來測試隱士們是否已經克服感官世界的虛榮。他們的妻室一看見溼婆，立刻被祂的外貌吸引住，使得隱士們妒火中燒。

 

在西南角樓閣上的南開間東面，壁畫呈現眾猴哀悼巴林過世的情節。上圖是其中一隅。這個故事出自「羅摩衍那」：巴林與須羯哩婆那個猴兄弟決鬥，羅摩為了協助盟友羯哩婆而對巴林射了一支箭。巴林氣絕身亡，愛妻多羅（巴林從須羯哩婆身邊搶過來的）及眾猴在一旁悲傷不已。

 

由西南角樓閣望向南廊西翼，在此處有94公尺長的行軍隊伍淺浮雕「蘇耶跋摩二世的軍隊」（Procession of Suryavarman II），是根據史實刻鑿而成，呈現的寺廟的建造者蘇耶跋摩二世及其軍隊。在第三圍的四周長廊建築師為了保持通道的寬敞，同時也考慮到結構的完整性，因此使用了兩排廊柱。內排支持自撐結構拱頂的外部，外排較短的廊柱則支撐半拱頂。這樣設計的缺點是使得內側兩公尺高的淺浮雕採光不均，愈往頂部愈暗。

 

由西南角樓閣回看西廊南翼。可以看到半拱頂（extrados）傾斜的屋頂是用砂岩雕成仿屋瓦的形式，最後的一塊上另外刻上了獸頭的形貌。另外在參差的屋頂接縫間也以多頭蛇Naga做為凸起的裝飾。

 

國王（蘇耶跋摩二世）坐在王位上（為了凸顯他的尊榮地位，比例特大）。軍階可由涼傘數來做判別，國王的四周豎有特別多的涼傘。中國元朝使者周達觀曾寫道：「其諸臣僚國戚皆騎象在前，遠望紅涼傘，不計其數……。」

 

公主和嬪妃們乘坐裝飾華美的轎子。

 

排列整齊的士兵，手執長矛，一步步地向前（邁向死亡嗎？）。

 

角樓邊的門框之上都有雕飾精美的一尊尊小像。即使是歲月長久，經過風化，依然奪目。

 

由東南角樓閣回看雕有六十六公尺長「天堂與地獄」壁雕的第三圍南廊東翼。照片中間外凸的建物就是南塔門。

 

在第三圍南廊東翼的淺浮雕主題為「天堂與地獄」。其實上圖的這處淺浮雕是有三層，礙於畫面比例的關係，只裁切出下面兩層來。上面指的是天堂，下面是地獄。很顯然的，地獄是活潑有看頭多了…大概是人性本來就喜歡看刺激的事物吧！對之也總是比較有想像力。不然那種瀷狗血的八點檔和壹週刊為什麼銷路會那麼好呢？呵呵。

 

應該是天堂的一隅。果然無聊吧？連畫面中的人看起來都百無聊賴地坐在那邊發呆，有幾個人還興沖沖地朝著畫面外張望。

 

上圖是刻出下地獄的靈魂正在接受閻摩的審判。閻摩是地府的判官，有十八隻手臂，騎在他的傳統坐騎，水牛，的背上。

 

在地獄裏，無間地獄火正在燒烤惡人的身軀。其實一開始我還看不懂，想說是在收成什麼農產品哩，看起來是蠻像地瓜、玉米還是什麼的。

 

看完了「天堂與地獄」石雕壁後抵達東南角樓閣。這邊並沒有什麼特別的裝飾。繞過這個轉角，就來到了東廊南翼，在這邊長四十九公尺的石壁雕主題是著名的「乳海攪拌」（Chruning of the Sea of Milk）這個故事是屬於印度教創世的神話，源自「薄伽梵往世書」。巨蟒婆吉盤繞在作為攪棒的曼陀羅山上。善神與阿修羅們輪流拔動牠的身體來轉動曼陀羅山一千年，以攪拌宇宙海（即乳海），企圖獲得長生不老的甘露。

 

魔王羅婆那抓住多頭巨莽（蛇神）婆蘇吉的頭。同樣的故事在大吳哥城的城門外橫跨護城河的橋上也都可以見到立體的雕塑喔。

 

共有九十四個阿條羅們，一字排開，努力地拔蛇。

 

在石雕壁的中段刻有做支軸的曼陀羅山，四隻手臂的毗溼奴正在發號施令；祂也化身為巨龜在下方當做支撐，以免曼陀羅山沉到海底去。壁化上方有許多飛天的仙女，他們是在攪拌的過程中誕生的。

 

曼陀羅山的另一側是八十八位的善神反向拔蛇。說是善神，其實在獲得甘露後，就違背諾言，不願將甘露分一半給阿修羅，也是蠻詐的。

 

巨大哈奴曼在善神的後頭拉著蛇尾指揮。

 

在阿修羅與善神的腳底就是宇宙海，以一團旋轉的海洋生命做為代表。

 

看完了「乳海攪拌」，接著會來到東廊中間的塔樓。這個塔樓與吳哥寺主要入口西塔樓的規模相當，造形繁複。

 

轉進塔樓瞧瞧，就可以發現塔樓天花板石頭的堆疊還真是對稱啊！當初要切割和安放這些大石塊，一定是花費了不少的心力。

 

位在東廊塔門外稍偏北一點點的磚造Stupa（浮屠）。這是這間原本獻給毗溼奴轉成佛像寺廟的證據之一。原本stupa是放置聖骨用途，後來轉換成像徵宇宙。他的五邊代表了土、水、火，空氣以及天界。

 

接著到了東廊北翼，這邊有五十二公尺長的石雕壁，名稱是「毗濕奴大勝阿修羅大軍」(Vishnu's Victory over the asuras)。看到這邊已經有點疲乏了…想睡覺，隨手拍拍而已。

 

這邊的戰況也是挺激烈的。

 

看完了毗溼奴大勝阿修羅大軍就是抵達東北角樓閣，這兒沒有什麼雕刻。我發現這邊的工作人員都還蠻愛唱歌的。像是這位待在東北角樓閣的女的，就自己拿著歌本哼哼唧唧的，自得其樂。

 

八臂的黑天騎在迦樓羅上，對阿修羅波諾展開攻擊。

 

突然發現在石壁的一角，竟然刻有一支樂隊呢！敲鑼吹喇叭的，好不熱鬧的模樣，連最左邊的士兵都忍不住回頭來瞧瞧，嘴角不禁微笑起來。

 

 

阿修羅波諾有很多手，雖然最後被黑天砍到剩下兩隻。其實我覺得阿修羅的造形也是不錯看啊！好像千手觀音喔。

 

黑天在與波諾鬥完法後，向濕婆神請示。

 

接續接受黑天請示的濕婆神。

 

在第一層與第二層間西北與西南角的空地上有兩間藏經閣。

 

這是連接第一層與第二層長廊的台階。這可是所謂的天梯呢！從這邊爬上去可就成仙了。

 

第一層與第二層迴廊間在西側有一呈十字的迴廊銜接。左圖中是十字?廊連接到第二層的台階，上圖就說明過了。不過，這邊要強調的是，鄉十字型迴廊間就隔出了四個石池子，就是左邊照片底的凹陷處。當然，在別處也都有直接上到第二層的台階，只是沒有屋頂而已，像右圖。

 

第二層就一些迴廊和許多壁上精美的仙女石雕。

 

第二層平台在靠西側處比較寬敞，有兩棟較小的藏經閣（照片中的右側有拍到其中一間）。好了，還是趕緊上到第三層去瞧瞧吧！

 

參觀完第二層，開始要爬那著名的陡峭階梯上第三層啦。寺廟的這最上層有五座塔樓與環繞的長廊，要實像爬山最後一段攻頂的路。台階即使只是上升十一公尺，但實在是陡峭，階面又狹窄，走來讓人不由得小心翼翼。

 

好不容易爬了上來，欣賞一下登高的風情吧。不少遊客擔心自己會卡在樓梯上，所以乾脆就在下邊等著。

 

最上層的連結長廊（左側是中心塔下方，右側則是圍繞最上層四周的長廊其中的一段，中間是連結廊）。圍繞最上層四周的長廊綿延六十公尺，四座塔樓分據四角落，以四條軸向廊連結中央神龕塔樓。整體上俯瞰就是呈一個田字型。

 

 

 

中央尖塔。在裏頭中央尖塔下方的空間漆黑一片，很危險。聽說地面下已經被挖出一個二十五公尺深的大洞，而埋藏在此的寶藏當然是很久以前就被掠奪一空啦。法國人在1934年也只挖出幾片金鉑。

 

中央塔上也都有華美的雕刻裝飾。

 

這石梯還真的是太陡啦。下去的時候大家都排隊死攀著旁邊加製的鐵扶手而下。有的人腳步異常謹慎，造成後頭大排長龍，隊伍直拉到中央塔下，下到第二層得花上半個小時。

 

後來夕陽西下回程的時候又經過吳哥寺門口，總算是見著傳說中穿著橘紅色袈裟的僧人。我連忙請嘟嘟車駕駛阿明暫停一下，跑去護城河上頭搶拍了這一張照片。

 

這次來到吳哥寺參觀算是一嘗宿願。問我還想不想再來看看呢？那是當然的囉！而且愈快愈好。畢竟，很多東西都是回來查書才知道漏掉沒看啦！按慣例，我還是很少拍有自己的照片。為了證明曾經到此一遊，還是放上兩張被偷拍的照片好了，以資記念（好像太專心以致於目瞪口呆）。

 

 

 □要在水底刻出縱橫交錯、排列齊整的林伽，所耗費的功夫與耐力，真是讓人佩服。
      我也很好奇，為什麼當初高棉人會想把雕像刻進水底，所以「水底浮雕」這個先得爬四十分鐘山路的景點是絕不容錯過的。我還是搭有冷氣空調的轎車，有人更勤勞地坐三輪嘟嘟車，一路迎著沙，真的是「風塵僕僕」，志氣可嘉。山路其實沒有修築，是遊客及當地健行者硬是給踏出來的，所以一入內就頗有原始森林的況味，清亮的鳥鳴從山谷另一側傳來，腳底螞蟻雄兵則列隊紛紛擾擾前進。整座山主要是由砂岩組成，沿路都可以見到巨大的石塊橫陳在路中。
      大概這邊接近源頭，清淺溪底也見不到礫石，水裏的浮雕幾百年來都還能大抵保持著原貌。手持蓮花的臥佛，躺在波紋間載浮載沉，一個個林伽排列齊整，羅列在平坦的河床上，遠看倒有點像媽媽的洗衣板。上游到此郊遊的一家人浸在水裏，興奮地叫著，鬧著，互相撥著水，這邊本來就是他們的悠遊之地。拍完了照，我們再依循原路下山。到了車上司機阿明才說，這邊可是有老虎出沒，而且還鬧鬼，所以下午三點前所有的人就都得下山了。呼！幸虧都沒給遇上。
  □當地一家人前來玩水。雖然我並不覺得水很乾淨，不過，在當地酷熱的環境下，這家人還是其樂融融，玩得不亦樂乎。 
這尊雕像雕刻的位置有點兒尷尬，不上不下。背後的那些蛇頭與手看起來反而像是漫畫裏快溺水的人正奮力掙扎著，瘋狂地揮舞著手求救。 

　　

　　斑蒂斯蕾寺又稱為女皇宮，當然名不符實。這間寺廟本來就是修來獻給神的，和女皇壓根扯不上邊。過去的王朝也沒記載曾出過像武則天般的女主。對遊客來講，距離主要古蹟群太遠是她最大的缺憾，而且前去的路是直接闢在紅壤上，沒舖柏油、凹凸顛跛。我是在雨季遊客少的時節前往，幸虧運氣好，太陽烤乾了前日下雨的泥濘，否則不僅得多花一倍的時間，車資小費也得多給一些。司機阿明一直吩咐得早點出發才能避開旅遊團那種蜂擁而至的人潮。抵達一瞧，果然只有幾位更勤奮的金髮碧眼老外在裏頭。我們背著才日出就是驕陽的光線通過延展的參道一步步走向發紅的斑蒂斯蕾寺。用紅色砂岩與紅色磚石興築的建物真的還是第一次見過。很喜歡這種給予人溫暖視覺感受的含氧化鐵砂岩，所以在回國前我特地去買了顆同樣材質的精雕佛頭，也管不得重不重了。

　　這間廟的雕刻真是繁細到無以復加的地步，可說是有點瑣碎囉嗦了。當初的興築人肯定是個無可救藥的完美主義者，一切堅持著細工與精準。雕像紋飾的每一道弧線皆充滿了力度與流暢感，把石頭當成了木材，一層層刻深。也幸虧當初的工匠耐得煩，面對頑石也硬是磨出繞指的柔媚，我們才能在千年的風雨後，依然得見如此珍寶。當初這間廟宇想必規模更大更加富麗，一來所有木構組件都已腐化無蹤，二來地上都還有散落不知該置放何處的石雕殘塊。對照過往舊影像，許多門前稍早也是有雕像佇位守衛的，現今則是空空盪盪，徒留臺座。然而，再怎麼說也算是難能可貴了。這麼久，如此小的一座遺跡，在千百年後，還是緊緊攫取了世界眾人的目光。我想，當初廟的修建者在地下有知，一定也會微笑吧！

 

想要知道更多女皇宮的介紹和照片，一定要點選下面的連結喔！
那是我之前所做有關於女皇宮的介紹網頁：

女皇宮