生活多寶格

 

雪山是臺灣第二高峰，
景色秀麗中兼帶壯闊。
攀登途中，步移景換，目不暇給，我非常喜愛。
這裏重貼的是2006年帶著一位波蘭學者拜訪雪山時所拍的幾張照片。
在2015年年初重新整理，
心裏有不同的感觸與感動。
好快！時間就這麼流逝。
人老了，身邊的人事物也都不同了，
不變的是，雪山依舊那麼美。

 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

不經意按下的快門，在多年後再翻閱，有更深一層的感動。

 

 





 





 





 





 

 

多望溪上的溫泉資源頗為豐富。
位於最上游處是已經開發的著名泡湯聖地：「鳩之澤溫泉」（此處的溫泉水源多由鑽井提供），
但在其下游，據朋友阿貴指稱，由多望橋開始上溯一直到鳩之澤溫泉，都曾有溫泉湧出的紀錄。
雖然這些溫泉點實為連續分佈，本可用「鳩之澤溫泉」代表全體，但因舊已習慣另稱為多望溪溫泉，
故這邊也因襲之。
多望溪為蘭陽溪上游眾多支流之一，發源自加羅山。
因溪流環繞在海拔1050公尺的多望山東側而得名。
日冶時期舊太平山區剛開始伐木時，作業地點在多望溪流域。
初期是利用多望溪的水流，將原木流放到下游員山貯木場後再撈上岸貯存。
（大正6年〈1917年〉3月，第一批原木經水流運抵員山貯木池）
不過因為這種方法非但耗時，木材損傷也大，
到了大正13年〈1924年〉便改為以鐵道及索道運輸。
多年前我曾根據上河文化所出的「台灣溫泉地圖」找尋「多望溪溫泉」位址，
地圖上所標示之露頭位置是在鳩之澤溫泉的更上游…
我溯行而上，找了好久，就是沒有任何溫泉出露的形跡。
後來才知溫泉目前主要湧出的位置是在鳩之澤溫泉下游處，還綿延了很長的範圍。

 

「多望溪溫泉」露頭之一（此溫泉露頭應是混雜富含鐵質的地下水，因此有大量的棕紅色鐵質沉積物）






多望溪上的階梯式攔砂壩
後頭噴著白色蒸氣的位置是「鳩之澤溫泉」溫泉井之一，
而此次所拜訪的「多望溪」溫泉就在此道攔砂壩旁。
兩者的位置其實很近。
 





爬梯而下
想拜訪「多望溪溫泉」最簡便的途徑就是開車到鳩之澤溫泉，
停妥後下到煮蛋區，再沿著溪畔步道下行。
這步道很短，約莫150公尺就抵達尾端，
此時留意堤防邊，看到有架梯的話就可下切到河谷中。
若沒有梯子，下切就稍有難度。
一旦進入溪床，只要再往下走過200公尺就能到達攔砂壩，也就見到溫泉啦！






橫跨在多望溪上的一號吊橋
這次探勘所找到的溫泉露頭就位於一號吊橋之下。
這座串起兩岸交通的鐵線橋，年久失修，連木板都沒剩幾片，早已喪失了功能，
當然，原本的路跡也沓然無蹤。
每一次我在深山裏見到這樣凋零的歷史文物，心下不免傷感，
曾發生在橋上的點滴，橋兩端的種種故事，或友情、或愛情，或親情，就這麼淹沒於時光洪流中，不復記憶了。
現在在鳩之澤溫泉旁已有新的「鳩澤橋」，原址是舊二號吊橋，
遊客們可以經其通往森林步道漫遊。
 





鳩澤橋






溫泉露頭
位於攔砂壩旁的溫泉露頭之一，水溫約50餘度。
水量還不小，但並沒有利用。
若不想在鳩之澤溫泉花錢泡湯，倒是可以在此處自行挖池，享受野溪溫泉！
 

一旁的溫泉露頭可能是在岩層表面混雜了含有鐵離子的地下水後一併流出，
雖然溫泉本身水質並化驗不出鐵，但此處還是沉澱出不少棕紅色的鐵質沉澱物。
很值得後續再分樣做進一步的水質分析研究。
 

 

溪床上湧出的溫泉水
因為溫泉水中營養鹽較為豐富，
水流量又較小及穩定，
所以很容易滋生藻類。






多望溪溫泉攔砂壩到鳩之澤溫泉間的距離並不遠。
溪床雖屢經整治，每年大水過後仍會由上由沖刷下大量的砂石。
在此處也有個水保工程的試範區，
以實做範例介紹各式各樣不同的水土保持工法，
有興趣的話，很值得來看看呢！
 


 

2015年1月10日，再度來多望溪探望。
會成行，緣由是一個月前的雪北行結束後，
好友牛提議下次來個簡易的溫泉泡湯，
當下我就說：「那去多望溪溫泉吧！」
這次多往下游走了約500公尺，
看到了兩處主要的湧水口，
水溫皆約45度左右。
匯聚成池，稍冷卻後剛好適宜泡湯。
今年多望溪溪床較為平坦，
不少車隊長驅直入地開至溫泉邊紮營。
其實我很不喜歡遇到車隊，
主要的原因是野溪溫泉源頭並不豐沛，
一下次湧入10幾20人來，
原本應屬於山林裏的悠閒感瞬間便全消失了！
幸虧這趟我們只在頭尾和車隊人員有重疊，
大部份時間這邊都是安靜的桃花源。

 

這裏是離鳩之澤較近的一處溫泉露頭。
似乎利用的人比較少，
溫泉池只是稍具雛形。
 





 





這裏則是今年(2014）多望溪溫泉的主露頭，
試了一下，
池溫應該有43、44度，
實在是太盪了一些，要久泡實在需要很有耐力啊！
我們來得比較晚一些，
這一池已經被另一隊人馬捷足先登了。
 





 





 





 





 





 





在稍下游約50公尺，我又看到了另一處泥沙厚積與綠藻橫生的溫泉池，
這裏有人曾經試著築池，但後來顯然不討喜，沒什麼人用。
我伸手摸了摸，水溫大約是39度，
嚴冬中，的確又稍嫌冷了。
不過，我前後稍微巡視了一下，
其實湧水的源頭溫度應該有42度，
只要將池子修整好些，把積水的深度提高，讓水溫不至於一下子就從水面消散掉，
應該會是處不錯的好湯！
 

這裏四周都是薄互層的砂頁岩，
溪床間不難找到斷面平整的石塊，
這真是築溫泉池最好的材料了！
我先踏進池裏把藻類清空，順道揚起池底的細泥，讓水流帶走，
接著再堆好短堤，
溫泉水面慢慢地便較原來上升了約15公分高，水溫也提升到約41度左右。
如此一來，最深處坐下能淹到胸線下，躺在池緣，肚子也能全淹在水面下，不至受風著涼。

打造好深度及溫度都能舒適浸泡的湯池後，
我又繼續去挑厚實的石塊砌出池岸，扁薄的石板平舖池底，
為的是增添點質感，創造渡假的氛圍。
雖然只是要待一天的野溪溫泉，
我卻認為花上3個小時整理是很有趣的一項工程呢！
而最後的成果，朋友們也都很喜歡。
他們說，原本一來看到是有點髒的泥池有點小失望，
沒想到最後竟然能變成乾淨清澈溫度又適合久泡的溫泉池，真是太讚了！

 

在多望溪溫泉附近的廬山層仁澤段，以淺灰色至灰色硬頁岩或硬頁岩與薄層變質砂岩的互層為主。互層中砂岩與硬頁岩的比例在１：１至１：３之間。

 

 





 





 





 





 

 

日本人瀑布為「瀧」。北投溪上分布五處小瀑布，在北投圖書館與溫泉博物館之間為第一瀧，依序往上游，第二瀧位於瀧乃湯前，第五瀧則最接近地熱谷。第一瀧與第二瀧附近腹地較寬、水深夠，水溫也剛好適合身體浸泡，因此成為日人最早選擇泡露天溫泉的所在，可說是臺灣浴場文化的起源。

在1895至1901年間，由於露天溫泉場不用錢，來此泡湯的遊客愈來愈多。日本警察認為文明地區人們竟在光天化日下露天裸湯，有礙觀瞻，從而禁止民眾入浴。為此，臺灣第一家溫泉旅館天狗庵的老闆平田源吾便聯合附近業者出資，在瀑布上搭蓋茅草屋頂、溫泉溪兩邊圍起竹籬笆，讓這個地方有了遮蔽性，於1902年4月1日起再度開放北投野溪溫泉，並取名為「湯瀧浴場」。當時亦將天狗庵階梯附近種植花草樹木，一併美化環境，成了11年後北投公園的濫觴。

 

 





 





 

 

雪山北峰行

其實已經休息接近一年沒再爬山了，
最近倒是接連兩個週末不自量力地挑戰自己，
先拜訪了閂山與鈴鳴山，每天都走接近或超過12小時，
然後就是雪山北峰，一口氣由武陵農場的登山口穿過369山莊直達雪北山屋。
並非愛逞強，
只是近年喜歡雪山的山友實在是不絕於途，
369山莊很難在假日搶到床位。
在假期已經排定的狀況下，
我們一行4人就決定勉強一下自己，儘量不做過長的休息，
直接住宿使用率不高，卻美得像童話世界裏才會有的雪北山屋。
如此的設定，
還真是把自己累死了！
總覺得每次爬山都像是在做自我突破，
怎麼都有一回比一回還難的感受？
尤其因為自己又愛拍照，
拖延了一下腳程，
最後約40分鐘在聖稜線上已是摸黑了！
冬天太陽下得早，
海拔約3500公尺的稜線上陽光一消失，
馬上寒凍的強風就一陣接著一陣襲來，
身體都有著失溫的感覺了！
幸虧領隊的阿牛及隊員阿棠是老經驗的，
即便黑暗中在圓柏林中鑽行，路徑不清，
依舊還是很順利地進入了山屋，
並在隔天見到絢斕的彩雲日出以及晴空朗朗下的壯闊山景！

 

週五下班之後，驅車直至武陵農場。
選了個接近登山口無人的涼亭，
我們攤開睡袋，輕便地躺下就寢。
一夜好眠。
迎接甦醒的，正是從對面山稜線上透過低雲映來的天光。
預告我們這將會是一趟成功美好的行程。

 

登山口這處大水池，似乎是每個經過的山客都喜歡留影的點。
剛好看見靛藍平靜的無波水面上也閃著天上的金光，
於是拍下這張擁有兩個太陽的照片。

 

12月了，不少紅葉才初展鮮姸。
襯著藍天逆光拍，
色彩顯得特別飽和。

 

半路回望大甲溪另一側的中央山脈。
南湖大山、中央尖山一直到畢祿山羅列眼前，
還能見到我前一週才到訪過的鈴鳴山呢！
倒有種隔世感。

 

這些年來爬過了些高山，
對於雪山「哭坡」這名號，
不免覺得言過其實。
果然還是得曾經滄海難為水啊。
 

 

缷下大背包，們花了兩分鐘上到東峰，
然後就無甚感覺得下回主要步徑。
中點，369山莊就在眼前啦。

 

我比較怕的，其實是更後頭的，那道要上稜線前的碎石坡。
畢竟之前登中央尖山時在迢迢無盡頭的碎石坡，
我真是吃足苦頭啊！
 

在369山莊簡單吃過午餐，休息一會，
12:45我們又再度啟程。

 

今年（2014）年底沒下什麼雨，
山上鬧乾旱，369山莊大缺水，
就連黑森林裏的水源地都不見活水的流動。

 

 





 

又走在碎石坡上了。
其實這趟新的心得是：
碎石坡遠看似乎陡直得嚇人，
只要安步當車，
要突破，倒也並非那麼難。
不知不覺間，也就結束了！
想趕路，反而容易走一大步，倒滑一小步。
 

 

 





 

上次爬雪山，見到了一號圈谷的壯闊。
這回從聖稜線上回望二號圈谷，同樣讓人震撼。
期待有親身立於其中，仰望其威的一天。

 

之前在合歡東峰或是奇萊山上見到玉山薄雪時都是孤零零的植株，
原來在這裏，他們是成群成群地聚集呢！
只可惜我來得免，
他們都被寒風吹乾了。

玉山薄雪草介紹

 

我們上到稜線時，已經是4點半了。
冬季太陽下得早，而我們還有2公里才到達得了雪北山屋。
不過，當見到夕陽下閃耀金光的雪山北峰，
我還是忍不住停下腳步，擎起相機拍下這張我自己很滿意的照片。

點此可看大圖

 

 

上到稜線上也是不好走，
路徑上上下下，
很磨人心志。

 

 





 

前一晚我其實一進山屋就躺平休息了！
連晚餐都只喝了一杯熱可可。
因為輕微高山症的緣故，頭很痛，食慾全無。
然而第二天卻渾然無事般地起個大早，
冒著戶外接近零度的低溫，
去欣賞如此絢斕的日出彩雲。

點此可看大圖

 

 





 

然後早餐有這種既香又美味的鬆餅可吃，
幸福感真是滿溢啊！

 

雪北山屋所在之處背風，
這裏的玉山圓柏長得也就高直聳立，
非常有氣勢。
站在一旁，我真像處在小說魔戒裏的法貢森林裏呢！

 

 





 

腳底下的這片玉山圓柏林對我實在有極大的吸引力，
好像多花點時間進去探險呢！

 

今天的行程很簡單，就是從雪北山屋上到雪山北峰，
然後就是一路下到369山屋。
三天的行程，
第一天就把操人的部份都解決了！
接續都是輕鬆行。
然後上面這張照片是「螳螂捕蟬，麻雀在後的概念。」

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

跟著Masa樂團到宜蘭「小國生活」欣賞他們在餐廳的音樂表演。
第一次當個有任務的攝影師，
雖然自己並無人像拍攝的經驗，
好在我的朋友，Masa樂團的團長，也沒給我設定太高的目標成果，
所以就帶著隨團旅行的心情出發了！

其實這次表演是不支薪的，
不過，民宿除了給予豐盛的早、午、晚餐及宵夜外，
更提供了獨棟Villa「水鳥城堡」給我們，
完全就是打工換宿的概念。
Villa裏有四間漂亮寬敞的臥房，都有獨立的衛浴及視野，
一樓餐廳廚房更是放滿各式的飲料、點心與酒料，
任憑開來吃喝，
真正是個讓人不花錢的好假期啊！

Masa樂團表演的很棒！
團員們功力也深厚，
四重奏美好的聲調迴盪在空間裏，一曲接續一曲，
客人們都給予熱烈掌聲。
果然是一場豐盛的音樂饗宴！
如果各位有Party或是聚會需要樂團助陣，
推薦可以找Masa樂團喔！

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

側錄影片一小段

 

民宿一樓的客廳。

這是兩場表演間的休息時刻，
所以大家看來還很正經。
晚飯結束後，
再回到這，大夥就玩開了！
喝酒、鬥桌遊，
剛剛在臺上的氣質全給拋到一邊~哈~

 

至於拍照，
我已經盡力了>_<
以後應該再多看些相關書籍，以增進功力才行啊！

 

 





 

民宿外觀

 

一樓餐廳一角

 

二樓客廳兼音響室

 

房間之一

 

房間之二

 

房間之三

這是我的房間~有個戶外陽臺半露天的泡澡浴缸呢！

 

位於四樓的大房間，給女生們用

 

 

 

最近公事、家事兩頭忙，
部落格已經荒廢好一段時日了！
其實還是有出去玩，
也仍是每天整理個幾張照片，
但就是沒心情或是文思寫下些什麼。
但為了不讓些朋友生出我是怎麼了的疑惑，
還是先打些字，
硬把這趟去鈴鳴山與閂山的行程照片放上來。

 

這行程的成形，應該是5年前了吧！
那時發起人朋友葛蘭特一邀約，我馬上答應。
只是後來聽說是颱風吹壞了林道，
因此停發了入山證好一陣子，
一延再延，一直到12月初總算出發了！

 

然而，這趟行程的辛勞真是遠超過我的想像，
尤其在缺水的情況下，
我們更是為了節省背負飲用水的荷重，選擇多走了很多的路程。
但，這一切都是值得的！
大家看照片就知道啦~

 

 

 





 





 

林道一旁潮溼陰暗，
然而一道從葉隙間灑落的日光剛好落在紅通通的蛇菰上，
吸引了我們的目光。

 

 





 





 


 


 





 





 





 





 





 





 





 


 


 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

 

自己年紀一把了，也還是去當追星族，
參加永遠熠熠耀眼林青霞的新書「雲去雲來」簽名會~
當然，現在三、四百位人群，我還算是很年輕啦!
有更多上了年紀的粉絲，同樣到場支持她。

看林青霞這身打扮，如此妝容，
還真不像是已60歲的女人呢！

年輕好看可以靠外表。
老了，還要能讓人眼睛一亮，
氣質所佔的比例就愈來愈高了。
希望我到了她的年紀，看來可別太糟才好。

 

 





 





 

在合歡主峰上與多年生草本植物「小白頭翁」不期而遇。
天才剛亮，她小巧的花瓣也正緩緩地甦醒，
迎向溫暖朝陽。 

 

 

這是一張購自網路上的日據時期草山溫泉明信片。
草山溫泉，就是現在陽明山上的中山樓一帶。
我想，畫面裏的道路正是現在教師會館前的彎道，
後頭那半壁斜坡則是紗帽山。
若是現在那些木造平房還能留存，
或是保持類似的風格，
那該是多麼吸引人的一處溫泉名勝啊！
可惜不是。

 

臺灣很多的問題是出在人的美感上，
把好好的天然資源給毀了。
而會發展出這樣擠迫的地盡其利想法，
我認為，又和人口密度太高不無相關。

 

所以，我倒是不覺得生育率降低會是個什麼太大的問題。
要是臺灣人口能比現在少個2、3 倍，
大家的生活環境肯定會提升很多，
房價更能降到人人負擔的起。
而老人比太高，那是我們自己應該要解決的事，
而不是像牽老鼠會般，
硬要生出很多後輩來負擔自己老後的未來。

 

 

 

從這角度看來，
應該是從拓寬前的仰德大道朝北望。
畫面中心的那棟樓是以前的公共溫泉浴場。
目前也還在，整修得更漂亮了，
做為臺北市的教師研習中心使用。

 

 

約莫國小五、六年級的時候，
曾和家人一道來十分瀑布遊玩。
別的印象都模糊了，
就只剩下眾人顫顫兢兢快步通過鐵軌橋的畫面。
那是深怕火車一迎面駛來就無處可避的窘境。
當初為了運載煤礦而緊貼基隆河闢建的鐵路並沒顧慮到後續的觀光需求，
留給行人的空間極其有限，險象寰生。
時至今日，步行環境對遊客已是友善多了。
然而我卻私心認為，計算好班距，閃躲火車的那種心機使用，
以及成功安全地在火車隆隆而來前抵達對岸，
那才是行程裏最具吸引力之處。
人人都愛那種其實安全的膽識小試煉。

這次來十分瀑布也是為了影片拍攝及拍照，
還費了一番申請功夫。
為了發展觀光，新北市政府把原本瀑布旁私人的產業徵收了，
目前正在整修中，
預計要到103年年底才會正式開放。
所以一開始敲門時吃了閉門羹。
幸虧管理單位頗為明理，
補足證明，還是開了門讓我進來。

目前整個景區果然是一片荒涼景象，
看不出什麼整建的結果，
步道也是溼滑不堪。
只剩下不到兩個月了，
我想，大概也修不出個什麼全新的景象。
只希望那時把環境保持清潔，不必要的裝飾建物都拆遷，那也就夠了。
遊客們來此，為的不就是那壯觀的瀑布嗎？
與其長久地封閉，搞些花枝招展的錦上之作，
還不如趕緊開放，
讓大家能早日再親眼目睹這基隆河上最吸引人，最壯觀的瀑布哩。

 

 

 

聽聞基隆河上游的大華壺穴盛名已久，
卻總沒安排行程拜訪。
這次由於業務上拍攝影片的需求，
特地和廠商一道來此勘察、拍照。

關於壺穴的成因描述，
我總覺得有種搔不到癢處的隔靴感，
大自然有那麼多神奇的機制能創造出美麗的地景！
有時就專心去欣賞吧！不用非要去孜孜追根究柢。
就像閱讀紅樓夢，
一定要去考據，東拚西湊，查證曹雪芹生命經驗和賈寶玉故事的對應關係，
還不如就專心地跟著文本，
享受大觀園裏的一草一木，亭臺樓閣，
以及人與人之間那斬不斷的千絲萬縷情緣。
 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

玉山小米草
 

合歡東峰峰頂上腹地不大，
在岩壁灌木叢下卻是掩藏了多種美麗的小型高山花卉，
像是白瓣黃心外帶些粉紫的「玉山小米草」，
真可稱得上是眾神的密秘花園。
下次若夏季到山上避暑，也費了精神體力登頂，
可千萬別再只是排隊等在三角點前，扶著峰頂標示柱拍照。
留意一下四周腳邊，
細微的美正悄稍地等著你眷顧呢！