生活多寶格

寬廣高深的溶洞景觀

一直很想參觀著名的地質景觀：石灰岩洞，
只是發懶，沒特地專程安排。
有回到北京，當地的朋友聽我提及桂林的石灰岩地形，
就規劃行程帶我去市郊的石花洞瞧瞧。
原來大陸北方也有發展那麼完善的石灰岩洞啊！真正是開了眼界呢！






石花洞國家地質公園

石花洞是中國華北地區岩溶洞穴的典型代表，
洞口海拔為251公尺，距離區內地下水位面160米，
屬於近地下水位面洞穴。
其特徵是溶洞分為多層且多分支，從上到下共7層，每層景觀各不相同。
一至五層的洞道全長5000公尺，
6、7層則為目前溶蝕作用仍在進行的地下暗河及充水洞層。
當地設有「石花洞國家地質公園」，針對溶洞進行研究及保護。 



 

洞穴岩的形成

通常溶蝕作用會在飽和的地下水位面下進行，
而在地下水位面上富含空氣的狀態下，
滲流的地下水則會在已經擡升離開地下水位面的溶洞中，
沉澱出各式各樣奇形怪狀的碳酸鈣沉澱物（鈣華），
泛稱為洞穴岩（Speleothems）。
這過程是因為當含鈣離子的地下水在流動中失去壓力，成份發生變化，
或是濃度因蒸發作用而提高時，有一部份的鈣就會以碳酸鈣的堆積物型態沉澱下來。
碳酸鈣沉澱的速率受許多因素的影響，
例如地下水的流量、流速、酸鹼度與礦物質溶解量、洞內的溫度與溼度等等。
在乾季時沉澱速率可能接近為零，條件適合時，沉澱速率則快得多。
 


 


石灰岩溶洞內的洞穴岩分類

在溶洞裏，地下水流動的形態變化多端，
或是湍急奔騰，或是涓涓細流與滲水，有些則是幾乎靜止的水體。
且在溶洞發育的過程中，受到許多自然因素的影響，水流的形態又會不斷地發生變化。
 

由於不同的水流形態可以生成樣式各異的洞穴岩，
下面就將以水流形態為分類依據，介紹其對應的洞穴岩種類，
並配合距北京市50公里，房山區石花洞裏的各式洞穴岩照片做為解說參照。
 

碳酸鈣沉澱物會因含有不同的雜質而呈現不同的顏色，
如含氧化鐵而為紅棕色，含鎂離子而為灰黑色，
或是含有泥、粉砂而呈現土黃色。
不過，由於觀光需求，開放的溶洞常常被打上五顏六色的低光度人工光源，
所以本文照片中洞穴岩的色彩並非自然的原色。
另外，由於研究程度與分類方式的不同，
碳酸鈣沉澱物還有許多更細的種類劃分或是相異的名稱。
本文中僅就重點做概略性介紹，有興趣的網友可以自行參考相關著作與論述。

 


 

一、滲滴水沉積

由洞頂滲流而掉落的水滴或是沿著洞壁流下的水滴，由於量小而且速度緩慢，因此在下滴的過程中部分二氧化碳析出，降低了水的酸性以及碳酸鈣的溶解度，另一方面，水分蒸發到空氣中，又增加了剩餘水中的鈣離子濃度，因而沉澱出碳酸鈣，形成下列幾種型態的鈣華，統稱為滴石（dripstone）。

 

1.石管(soda straw)

當來自洞穴上部岩體中溶孔、溶隙的滲流水流至洞頂形成水珠時，由於表面張力的作用，會更迅速釋放出原本溶解在水中的二氧化碳，形成環形的碳酸鈣薄膜沉積，而後地下水便從管壁內緩慢流下。當這過程不斷進行時，碳酸鈣薄膜便會逐漸向下累積，在洞頂形成空心的管狀沉積物。一般直徑小於2公分，多呈半透明，亦稱為鵝管。

 


 


石管群
新生成的石管細長筆直，呈現乳白色半透明外觀。
隨著時間遞移，若外側也有地下水下滲，便會由底部開始加寬、加粗。 

石管群

從橫剖面觀察可以發現石管為中空的管狀物。
地下水主要由管中滲流而下，碳酸鈣在四周呈環狀沉澱。

 

2.石鐘乳(stalactite)

當石管的外壁也有滲流水時，石管便會不斷加大，互相連結而成倒錐狀的沉積物，分布在洞頂，稱為石鐘乳。
 





石鐘乳
鮮綠的顏色為人工光源照射結果。
 





石鐘乳

 

3.石筍(stalagmite)

因為由石鐘乳上滴落的水中也仍含有鈣離子，落在洞底後，逐漸蒸發沉積，一段時日後屹立如筍，故稱為石筍。也因此，石鐘乳和石筍常常上下相對出現。

 

石筍

 

 

石鐘乳與石筍
當洞頂水滴下的速度較快時，
大部份的碳酸鈣會在落地時才沉澱出來，
形成石筍高大而石鐘乳規模較小的情況。 






 

4.石柱(column)

石鐘乳和石筍各自緩慢成長，最終互相銜接的時候就會形成石柱。  






石柱






石柱
 

5.石藤(helictite)

石鐘乳發育的時候，如果管狀周緣生長的速度不等，那就會發生捲曲轉彎的現象，形成石藤。有時也是由於毛細現象，讓滲流水有機會抵抗重力的作用而緩慢向上，沉積出碳酸鈣。這些形狀的變化，可能也與結晶生長的過程與洞內氣體流動方式相關。

 





石藤
 

二、管狀流水沉積

當地下水從規模較小的岩溶管道中流進大洞穴的時候，由於水流速度與壓力變化，迅速產生碳酸鈣等沉積。這類沉積物常常呈蓮花狀、鬚狀，當然還有許多形態上的變種。而當大管道的水流呈瀑布狀流下時，也會產生大片的瀑布華沉積(flowstone fall)。

 


 


由小管道水流所沉澱出來的鬚狀碳酸鈣沉澱物，
多數一同出現時，像是石化的森林。




 


當大管道的水流從高處呈地下瀑布或是跌水落入大洞穴時，
會沉澱出類似流動的瀑布沉澱物。 

三、裂隙狀流水沉積
溶蝕裂隙中的水流，由大洞穴的洞頂及洞壁呈片狀滲出時，常常會形成各種幔狀、簾狀、旗狀或是舌狀的沉積物。

 

 

1. 石幔（curtain）（上圖）

    由洞頂或是洞壁懸掛而下，呈波浪狀摺曲的片狀碳酸鈣沉澱，常為半透明。

 

石幔
 






石幔
 

2. 石簾（drapery）（上圖）

    如果水流呈大範圍片狀由洞頂逐漸下滲，半途改以水滴狀方式掉落，那麼經過長久的發育後會造成形狀彷彿窗簾般的石鐘乳，稱為石簾。






石簾
 

3.石壁(wall)

    當石簾接續發育，那麼最終會與地面上的成列石筍相接。這時呈條板狀排列的石柱就成為石壁。

 

石壁
 

4.石盾(shield)

當岩壁中有狹長的細裂縫時，有時水壓會讓地下水從裂縫向上滲出，沉澱出碳酸鈣。接續的少量水亦藉由毛細作用而抵抗重力，沿已沉澱的碳酸鈣繼續上升。此過程重覆發生，最後形成斜傾的圓板盾狀構造。

 

石盾







石盾
 

四、凝結水及飛濺水沉積

1. 石疙瘩(coral)

洞穴中濕度大，由於氣流、溫度等變化，在洞壁上常常有凝結水生成，並匯成許多線狀的水流。它們對洞壁岩體產生溶蝕作用。當流經一段距離後，水流達到飽和狀態時，遇到岩面凹凸不平處就又會沉積出疙瘩狀、鰭狀等不規則形態的鈣華沉澱物。






鰭狀石疙瘩






石疙瘩
 

2.石花(flower)

洞穴中流動著的大股水流也常常撞擊洞底及洞壁岩體，形成霧狀、珠狀水滴。它們飛濺在洞壁岩體或是鈣華沉積物的表面，產生花狀及不規則形狀的沉積物。

 

石花
 





石花
 

五、底面流水沉積

    洞穴各部位的水流都流向洞底面，形成集中的洞穴底面水流。最低層暗河的底面水流，通常流量大、流速快，因此所形成的底面鈣華沉積規模反而不大，也易於遭受沖刷破壞。位處高處洞穴中的底面水流，由於季節性的流量與流態變化，就常形成規模大、種類多的沉積物。

1.緣石(rimstone)

    當底面流水受阻時，會因為擾動而沉澱出碳酸鈣，一段時日後，阻礙物之後便會出現一個寬而淺的池塘，含蓄著水體。池的周緣是碳酸鈣集中沉澱的地方，形成環形的堤狀構造。當一個一個淺池塘接續出現時，亦稱為石梯田。

 

緣石
 






緣石
 

2.鈣膜(shelfstone) 

    當在洞底有凹陷的地形，有時會形成靜止的水塘，只有少數滲滴水補給。由於蒸發作用，可使水面形成鈣質薄膜，稱為鈣膜(shelfstone)，當具有明顯的多期水位升降變化時，形成的鈣膜也具有多層狀。此外，在水塘的邊緣也可因滴水、飛濺水、流水等共同作用而形成許多瘤狀、疙瘩狀等沉積物。

 

鈣膜
靜止水塘週邊沉澱出的鈣膜，
可見到有多層沉澱，代表不同時期的水位面。
 





鈣膜

上覆疙瘩狀沉澱物。 



3.石珍珠(pearl)

    是較少見的碳酸鈣沉澱物種類。通常是因有砂礫等在池底不停地受水流激盪而滾動，四周逐漸被碳酸鈣包覆而形成。石珍珠有時直徑可發育至數英吋。

4.月奶石（發現於石花洞中，並無相對應英文名稱）

    通常洞穴中的化學沉積物是在濕熱的時期形成速率較快，但是根據研究，月奶石則應該是在較寒冷的氣候條件下形成。其形成確實原因仍在討探中，甚至可能與細菌的作用有關。月奶石通常呈漿糊狀、粉末狀、海棉狀等，是比較特殊的碳酸鈣沉澱物。

 

月奶石
 

碳酸鈣沉澱物的研究價值

 

這些由碳酸鈣沉澱形成的洞穴岩不僅美觀，在學術研究上也有其價值。檢視溶洞裏不同沉澱物的分布模式及位置，可做為推測溶洞形成過程中地下水的流動模式基本資料。如懸掛在洞頂叢集的石管群代表的是通過岩體滲滴而下的地下水。長而彎曲的石簾則指示水流是由岩石的破裂面流出。

即便是這些沉澱物的顏色和組成成份也可提供有用的資訊。如地下水所流經的岩石及礦物種類。通常碳酸鈣沉澱物的顏色是白色的，當含有氧化鐵時會出現粉紅色、橘色、棕色及紅色，含有錳時則出現黑或是藍色。有些雜質進入碳酸鈣的結晶後，可以造成特殊的螢光或是磷光反應。

當這些沉澱物成長時會記錄下當時的大氣狀況資訊、氣候條件。另外科學家們也假設這些沉澱物成長的速度和雨量多寡或是地表的溫度呈正相關，因此檢視碳酸鈣的形成速率，便可以逆推出區域性的歷史氣候狀況。另外，大部分溶洞內的碳酸鈣沉澱物含有微量的鈾元素。其衰變的特性可以用來決定沉澱物的年紀，進而推測溶洞形成的年代。

石灰岩溶洞裏美觀的各式碳酸鈣沉澱物形成需要長久的時間累積，而人類呼吸所排放的二氧化碳、蠟燭火把的煙等，因為會影響洞穴內的氣體組成及濃度，都會對洞穴岩的形成造成嚴重的干擾。電燈的光線、上昇的氣溫也會讓原本黑暗的石灰岩洞開始生長藻類，甚至是蕨類，也會影響碳酸鈣進一步的沉澱。因此，當有機會參觀這類的溶洞時，一定要謹慎行動，千萬別破壞了大自然千萬年的孕育造化。

 





被人力扯斷的石幔






在燈光長期照射下，鈣華上開始著生綠色的藻類

延伸閱讀

盧耀如(1986) 中國岩溶－景觀、類型、規律。地質出版社，北京。

王  鑫(1988) 地形學。聯經出版事業公司，臺北。

鄒豹君(1973) 小地形學。臺灣開明書店，臺北。

 


 

恭王府

    位在前後海間的清代恭王府一直是北京我想著逛逛的景點，特別是王府後花園。有這麼一說，紅樓夢大觀園發想原型就是源自此。曹雪芹是否逛過此園，且將所瀏灠佇足的色色景景編納入小說情節經緯間姑且不論，終究這裏會是感受紅樓夢那個時代高族享樂生活氛圍的絕佳選擇。由繁複的建築工藝與巧思的林木園治間去想像揣摩賈寶玉、林黛玉與薛寶釵養尊處優的日子裏，心下幽微的變遷及蒼老。

恭王府假山

    中國蘊藉的文化講究含蓄藏鋒，就算花園修築再精巧豪華，讓人一眼看穿，氣韻格調硬是降低落底。所以恭王府後花園一進門就亙著座石頭堆成的假山，擋住到訪者急切欲遍覽的目光，增添幾許尋幽的雅興。假山過道前有片石壁刻寫著「曲徑通幽」，恰恰便是賈寶玉替大觀園入門假山夾道題選的四個字。他說：「嘗聞古人有云：『編新不如述舊，刻古終勝雕今。』況此處並非主山正景，原無可題之處，不過，是探景一進步耳。莫若直書『曲徑通幽處』這句舊詩在上，倒還大方氣派。」

 

恭王府假山山洞

 

恭王府月洞門

 

恭王府山牆

 

磚雕

 

竹子院

    紅樓夢描述瀟湘館裏種有修竹千竿，院子裏鳳尾森森、龍吟細細。或許如此數量稍嫌誇大，所營造出的靜幽出塵氛圍，卻正與纖巧善感的黛玉合拍，揉和出應是全中國人最熟悉，實際上可不存在的庭園院落。恭王府後花園內同樣找得到這麼一所栽竹成林的小館：「竹子院」。這裏屋楹玲瓏，廻廊雅致，就可惜細竹開散，略顯雜亂。我想像蕭湘館的竹該是筆直挺聳的孟宗竹，帶著沾了粉似的蒼翠綠色調。成片參差地圍著小小幾間軒館，有種獨坐幽篁裏的況味。

藝蔬園

 

    園裏圈了塊幾坪大小的地，種著樣板菜，顯然不是由於勤儉持家，只是裝模作樣地聊表未嘗沒有過歸農之意。曹雪芹更替大觀園張旗鼓地舖就出佳蔬阡陌一片的稻香村來，在雕欄畫棟、崇閣琳瑯間留下洗盡鉛華的田園展示模型。基於這本質上的唐突與做作，曹雪芹間接寫出讚嘆此處的賈政和居住於斯的李紈他們表面質樸守禮下的虛浮無根。強自攝斂，沒有基礎的忠君及靜持，終久無法感動人心，又怎能修成圓滿正果？

 

恭王府流觴亭

    曲水流觴這個典故賦藏在這不甚實用的亭子上。亭腳基由厚實的鐵灰色變質砂岩一塊塊合絲嚴縫地舖就。石匠於表面深深刻磨出一道蜿蜒對稱的溝渠，極盡所能地在窄迫的空間內讓盛著酒的杯盞有最繚繞漫長的飄盪。在我看來，如此侷促的環境間恐怕容不下幾位文人雅士。想在缺乏自然流水的流觴亭裏附庸風雅，想必還得勞煩粗使的長工挑水貯缸，終歸是一場意義大於實際的風雅罷了。倒是有回在祁連山腳下遇著片短草原，有條寬尺許的小澗從中踅過，曲曲折折地，平緩清澈。那溝底散佈細碎黑石，數叢僅小腿肚高的灌木叢羅生其邊。我望著草原背後蔚藍的天，那時就想著：流觴作樂就得擇此佳境方能得其三味。

 

恭王府邀月臺斜坡

 

後山

 

恭王府棣華軒

 

恭王府湖心亭

 

恭王府榆關

 

翠雲嶺

隔開前府後院的假山上修有一小段橫臥的垛牆，題為「翠雲嶺」。由迂迴山道盤旋緩步向上，倒真有臨郊山登僻境的出塵之感。過去年代裏養在深閨無人識的富貴侯門女子們，靠著逛後花園濃縮的景致精華去領受體驗自然，重重保護下也鎖住了不自由的重重悲哀。人的本性就喜歡掌控一切，框不住整個天下，也竭力在自己可領屬的尺寸之地重製仿擬天下，然後再將女人們視為財產禁鎖其中。若是這還做不到，就更利用工藝巧手，進一步濃縮自然世界於案頭，或是卷軸、或是雕件，也或是具體而微的蒼古盆栽。

 

恭王府黃銀杏葉

 

恭王府妙香亭

 

牆角小廟

 

恭王府獨樂峰

    在師法自然的中國庭園裏，除了由能人巧匠用一塊塊石頭堆出宛若遊龍攀騰的主山支脈外，也喜歡置上那麼一座強調皺、漏、瘦、透的巨大太湖石，縮景名峰於庭園一角，望之儼然，繞賞之則俗慮頓消。恭王府裏有這麼一座獨樂峰，立在西洋門後不遠處。聽這名頭不免覺得有些霸氣。遙想當年交通不便的年代，得花費多少民工銀兩才能將巨石千斤迢迢運至園內安置？取名獨樂，未免過於自我，潛意識裏就沒把帝國統治下的普羅大眾放在心裏眼裏。他們僅是自己錦衣玉食生活理所當然該存在的基礎罷了。

西洋門

 

垂花門

姑且不論像恭王府這樣的後花園代表地是守舊的封建思想與精英享樂主義，它畢竟是件絕倫的藝術品，更何沿又已向公眾開放，是不折不扣的文化公共財。我們有幸能避開專治的時代而又能領略當時上層的生活之美，不啻已是十足幸運！

沐浴在西斜太陽光下的北京天壇「祈年殿」

這是我第二次來瞧天壇了。
上次是七年前朋友開車載著，直接放我在大門口。
對於那時還不太看地圖我來說，
壓根認不清這鼎鼎大名的天壇到底是在北京城的東南還是西北。
這次，我則是一步一腳印地從故宮正門口直往南走，
從側邊進了天壇。
 

天壇公園的入口及門口的紅包三輪車

造訪天壇的遊客非常非常地多，
「蜂擁而至」這個成語完全可以貼切地描述。
然而遊覽車大多是從正門放人下車，
所以側邊這兒倒是沒有什麼人潮。
沒生意的三輪車夫自顧自地坐在篷下打盹。

尤其是進到天壇公園後，
觸目盡是綠意，
只有三三兩兩在地的老公公老婆婆們，
或坐在涼庭裏聊天，或是沿著舖石道路散步，
氣氛十分悠閒。

紅了的楓樹

時序已經入冬了，
但公園裏頭還是有幾株楓樹紅得很吸引我的目光。
我都還沒有機會真得見到滿山遍野的紅葉，
這樣子解解饞也不錯。

銀杏

除了紅，我更愛銀杏的艷黃。
十月初正是銀杏可愛的葉片轉黃的時節。
我的運氣算不錯，
剛好遇上最燦爛的黃葉時光。
早些，黃中夾雜著綠，
而再晚些，就是落葉紛紛了。
 

造型別緻特殊的雙亭

天壇公園內的雙亭旁聚集了數十位老先生老太太們，
直扯著嗓門大聲吆喝聊天，或是下棋。
在這樣優美的環境中怡然養老，
真好。
這座亭子的造型我挺喜歡的。
之前曾經買到一本有著豐富精美圖片，介紹中國各式橋樑的原文精裝書。
不知道能不能找著同樣介紹各式中式亭子的這麼一本書？

雙亭內繁複的天花

小時候其實一直想著，
自己家也要有這麼一扇鑲著啣環鎏金獅門扣的大紅油漆門。

 

明亮的色塊組合

天氣好，光線佳，拍照就很容易讓自己看得開心。

天壇裏最具代表的建築「祈年殿」

 

華麗且高聳的祈年殿內堂

 

「祈年殿」內上漆的楠木大柱細看

祈年殿内有28根金絲楠木的大柱，
最裏一圈的四根寓意春夏秋冬四季，中間12根寓意12個月，
至於最外一層12根則是對照12时辰以及周天星宿。

假犧牲

天壇裏光線昏暗，
開放的門洞又總是擠滿了四下張望的人頭，
我好不容易才擠向前，拍了幾張照片。
回家一瞧，原來裏頭還有這些看來像是銅製的假牛當作犧牲呢！ 

皇天上帝的神主牌

我不知道可不可以用「神主牌」這個詞來代表這處的擺設。
我只知道，後面那片紫檀木刻成的屏風現在可是價值連城啊！

離開「祈年殿」，開始往南走

 

「皇穹宇」

「皇穹宇」也是位在天壇的中軸線上，
同樣是遊客聚集之處。
這裏比較有名的是「回音壁」
記得在國中的國文（？）課本裏有提到過。
現場有很多遊客朋友們分隔在牆兩處試音，
倒沒有聽到誰說真得有回音。
不知是不是現場太吵的緣故。

「皇穹宇」匾額

皇家建築的匾額那四周一圈的雕刻真是讓人愛不釋手啊！

「皇穹宇」

 

登上「圜丘」

圜丘呈圓形，共分為三層，
丘面為堅硬耐久的青石舖成，四周圍有漢白玉欄杆，
上頭則空空如也，沒有建築。

「圜丘」上的留影

 

太陽真的西下了

在北京徒步逛了一整日，
也就這麼在艷陽藍天下曬了一整日，
真是挺累人的。
所以當站在「圜丘」上，目送這日最後的天光隱沒後，
我也就搭上公車直接回去休息了。
旅遊行程豐富重要，也還是得保持適當的體力啊。

正陽門

 

這是北京的正陽門及上方的城樓，
俗稱前門，原來的名字是麗正門，現存城樓與箭樓。
到目前已有500多年的歷史了。
她處在北京城的南北中軸線上，
位於天安門廣場南緣，是北京城內城正南方向的門。
她的南邊則是前門大街。

當天只是閒著有些無聊，
決定從故宮正門口開始直往南走，走到天壇去。
中間的一段，就是還在翻修重建中的前門大街。

 

正陽門的箭樓

箭樓高聳昂揚，豪闊雄偉。
由此遙想，自明至清，北京之城，自然有天朝的威儀，
一樓當關，足以震住初到訪的四方朝覲人臣。

毛主席紀念堂

由正陽樓門洞平視藍天下的毛主席紀念堂。
怎麼會把個紀念堂就這麼硬生生地擋在中軸線上呢？
過往的皇帝再怎麼自大，死了就是下位了，
總也得遷到陵區才是啊。
 

門洞裏斜下的雙人影

 

那些舖在地上的石板磨得真平。

 

正陽門口朝南的大石獅

 

凝目張嘴的漢白玉大石獅

 

「前門大街」起頭的仿古建築

 

這裏和我10年前來訪時變化真是太大了。
所幸是朝好的方向轉變。

沿著現今只能跑電車的大路，兩側的房舍大致已仿舊重建完成，
而再後一層的小巷工程則仍持續，古意逐漸擴展。
若干時日後，這裏將不會像臺灣的大部份老街，僅是單薄的一條龍，
而是會串連成一整片。

 

 

東西風格間雜的仿古新建築

 

遠望前門大街北端的正陽門箭樓

建築材料是新的，建築語彙是舊的 ，
歷史風情是舊的，商業行銷是新的。
新舊交融，是這條大街給我的印象。
仿舊，手法還是相當細膩，
這從沿街石鼓椅和垃圾桶的精緻雕工可以觀察出來。

 

走累了，進洋式星巴客啜一口香濃咖啡

 

餓乏了，到中式的全聚德來飽食烤鴨大餐

 

前門大街半路上向西轉，可進到大柵欄

這裏的店，就和我印象中10年前的景致比較類似了。

 

再轉進小巷裏的特產拌手禮店，都很貴

 

我喜歡一家店舖牆上弧形的石板雕牡丹

因為只是路過，
所以也沒進店家晃晃。
放眼瀏灠，也多是連鎖的國際名店。
或許是店租太高，
一般不是要搶灘頭堡、當招牌的品牌，是不會在這做生意的吧？
更何況那些只能是小本生意的中式藝品店。

 

不過，怎麼說，這裏還是頗值得來逛逛瞧瞧喔！

 

這是一早開門的故宮，
中路上已經聚集了大批的遊客，而且只會愈來愈多。
不想和別人擠，所先拐到東路的文華殿。
文華殿裏展出歷代的陶器，十分精彩，卻是遊客寥寥。
來到了故宮，
時間不急的話，
一定要到東西兩側的文華、武英殿逛逛，
感受那股肅穆的皇宮氣氛。
我相信，你一定會和我一樣，對這紫禁城留下不同的印象。

文華殿裏很黑，倒不禁止拍照，只是不能開閃光燈。
我順手拍了幾件我喜歡的陶磁器，
在這邊分享給大家。

 

另外，在參觀了文華殿再逛過一旁的紀念品店後，
我覺得，他們的仿製品做得真是好啊！
細緻度幾乎和原品一模一樣了！
要不是賣得貴，真想搬幾個回家。
反觀臺北故宮，
仿製的陶磁器也沒比較便宜，品質卻差，一瞧就感覺是次級品，
是擔心做太好會以假亂真嗎？

 

 

文華殿

 

唐三彩馬

 

祕色槌瓶

 

汝窯天青釉三足樽承盤

故宮白陶刻饕餮

白陶刻幾何紋瓶

定窯白釉孩兒枕

西村窯青白釉鳳頭瓶

景德鎮窯青白釉刻花注壺

定「哥窯」青釉魚耳爐

雖然故宮在此件作品的名牌上註明的是「定窯」。
但有精通中國工藝品的網友提醒我，
定窯沒有開片，哥窯才是有開片的。此件應該是哥窯作品才是。
很謝謝他的指正。 

龍盤

雙龍盤

釉裏紅花蝶紋筆筒

轉心瓶外的雕刻

胭脂紅藍地軋道琺琅彩折枝花紋合歡瓶

雍和宮入口前的銀杏道

還沒機會親臨滿山紅葉的景致，
倒先在北京遇到了四處艷黃的銀杏。
我喜歡襯在藍天下銀杏的強烈的對比，
可惜，臺北就見不到這種隨著季節明顯的顏色轉換。

雍和宮入口前的銀杏道

 

北京景山公園裏的銀杏

 

 

我喜歡這樣的藍天配上如此的鮮黃

 

 

北京大覺寺的銀杏果

 

這是我第一次瞧見新鮮的銀杏果子，
嫩綠的表皮飽滿，像是敷了層粉，
和梅子倒是有幾分雷同，
只是不能直接摘了吃。

銀杏是一種冰河時期，
約二億多年前遺留下來的，
高大且長壽的落葉性大喬木，
其長壽的原因就在於生長非常緩慢。
它的另一個俗名「公孫樹」由來也是於此。
爺爺年輕種下的樹，一直要到孫子長大才會結果。

銀杏為雌雄異株，
雌株須有雄株相伴而生才能授粉結果，
果實（種子）核果狀，外種皮肉質有毒，
熟時呈金黃色而有奇臭，
灰白色內種皮質硬，有二條縱稜。
俗稱的「白果」或「銀杏果 」。

郭沫若曾從大覺寺移植了一棵銀杏苗到西四的住所，被稱為媽媽樹，
並隨郭沫若一家遷入前海西街的郭沫若故居內。

 

之前在台大地質系館前也遇到一株臺北極少見的變黃銀杏，
感覺像撿到了寶！

台大銀杏 

 

「須彌福壽之廟」的碑亭

所謂「前人種樹，後人乘涼」，
承德人應該頗能感同身受這句話。
原本荒涼的關外之地，
因為避暑山莊設立而翻身，
且一直到現在都還靠著老祖宗留下來的建築遺產大賺其錢。
只能說「承德」這個名字取得真是貼切又實際。

也就是說，
要賺文化錢，靠的就是累積，
而且得慢慢累積，一切急不得。
園子得耐著性子建，大廟要靠工夫磨，關結細節全部都需一絲不苟。
然後，在時間的拋光打磨下，
價值才會如酒，愈陳愈香。
讓人站在其前，只能由衷的讚嘆：當初是怎麼做出來的啊！
大大地庇蔭承繼的後人。

在臺灣，還並沒有深厚的文化累積。
只要見到一幢能保存下來的老建築、老樹，
我總十分興奮，
不在乎是不是假古蹟，留下的是不是僅是局部。
而每當聽聞哪裏基於經濟發展的前提又被拆除了，心中就不捨。
那些基於政治立場而被進行的破壞，更是可惜。

有人討厭國民黨，憎惡蔣中正，將草山行館放一把火燒了，
這有什麼意義嗎？只證明了下手者並沒有比較高尚。
講得誇張一點，
像是瘋了的人，時間停止流動，心理永遠困在同一點走不出來。
又彷彿蚌裏進了一顆稜角粗厲的砂，受盡折磨，花了好長時間，總算將其包覆為珍珠了，
卻來了個不識貨的人，硬把珍珠剜了，還暗暗竊喜自己除了砂。
一時的快意所造成的還是自己與後代的損失。

千萬不要因為上述的幾行字就把我歸屬於什麼特定的顏色。
畢竟好的回憶，壞的回憶，都是屬於臺灣的回憶。
我只希望將來臺灣也能夠積累下來的文化賺大錢啊！

 

碑亭內馱碑的王八

在承德來參訪的第三座寺廟是「須彌福壽之廟」。
原本雯麗看時間已中午11點多，想直接就回旅館的，
但我瞧買的套票其實還可以再多看一間「須彌福壽之廟」。
即便她說其實這廟和「小布達拉宮」型制一樣，
我們仍堅持一訪。
這是個對的抉擇，
因為基於上述原因，會有興趣到此的遊客很少，
我們可以悠哉安靜地逛。

須彌福壽之廟建於清乾隆45年（1780年），
是為迎接從西藏入覲朝賀乾隆皇帝七旬慶典的六世班禪而建，
因此型制仿位於日喀則的班禪居所「扎什倫布寺」。
聽說乾隆接到班禪要來的消息，
便下令和珅在其到來前需將此廟完工。
而和珅果然也在一年內便達成皇命，
順利地迎接班禪。
果然奉承到家的人，靠得也不是光一張嘴。

如此大費周章，班禪倒是沒住多久。
後來他一路又進了北京，然後就得了天花，一命嗚呼。

不知道乾隆心裏會不會因此對宗教起了疑？
 

由碑亭門洞向外瞧院內之風景

 

和「普陀宗乘之廟」類似的琉璃牌樓

 

繪於牆上的藏傳佛教格魯(黃教)的祖師-宗喀巴大師

「須彌福壽之廟」前留影

 

「萬法宗源殿」

脊上的精工琉璃瓦

 

想必大家都對中山樓有印象吧？一棟算是雄偉的建築。
但其實不太能細看。
就拿這個脊梁上的琉璃吻獸來比吧！
「須彌福壽之廟」的是多麼繁複多層次，
而中山樓的實在是寒傖。

 

中山樓的吻獸。唉！怎麼跟人家比…連貼磚都沒貼平呢！

 

紅台

 

藏式紅台上安上了中式的殿宇。

 

 

紅台一樣是有大天井的，中間窩了間「妙高莊嚴殿」

 

妙高莊嚴殿。取此名是指此殿如同須彌山一样高大莊嚴。

這廟一樣有耀眼的鍍金屋頂

乾隆批准在這兒用了金箔一萬五千四百二十九兩八錢五分四厘。
現在金價直直漲，這廟想來也愈來愈值錢了！
聽說那脊上的一條龍就有一噸重，
我還真小看了木頭的承重能力！ 
也是同一回見到腿那麼長的龍，
電影「花木蘭」裏的木鬚龍是有參考這邊的鼻祖設計造型？ 

 

吉祥法喜殿

沒時間進去參觀。

 

 

琉璃萬壽塔

琉璃萬壽塔建於方形的石台上。台基為八角形須彌座，上架石欄杆，南面則設階梯。第一層東南西北四面開拱門，其餘四壁則有佛像八尊。

琉璃萬壽塔一層八尊佛像其中的一尊

我也忘了是什麼佛了，皮膚很黑，被斷一指。

 

承德政府也是很有魄力，景區周邊的大片民居，就這麼全給拆了！看來是真的要大力發展觀光。

 

「普陀宗乘之廟」琉璃牌樓前的留影

普陀宗乘之廟

「普陀宗乘之廟」始建於乾隆32年（1767年），
並於乾隆36年（1771年）竣工。
之所以籌建這座廟宇，是乾隆為了慶賀母親80壽辰。
乾隆在廟中立了御制碑《普陀宗乘之廟碑》紀念。
在外八廟中「普陀宗乘之廟」是規模最大的一座廟。
由於這座廟宇是仿照西藏拉薩的布達拉宮而建，
是而又稱為「小布達拉宮」。
「普陀宗乘」即藏語「布達拉」的音譯。

「普陀宗乘之廟」全景（wiki上可供自由流傳照片）
這張照片不是我拍的。
放上此照只是要讓大家心裏對「普陀宗乘之廟」的規模有個譜，
從山門開始走，要登上最高點，還得要些體力呢！
腳步也不能太慢，否則時間一定很趕。
導遊雯麗小姐只陪我們到前段白台下部。
大概她走膩走累了吧？
也好，這樣反而能慢慢地拍照。

普陀宗乘之廟山門

「普陀宗乘之廟」的入口山門是一座清式與藏式結合的建築，藏式三卷門白台之上築清式五進間黃琉璃瓦頂閣樓。

進入山門後的中軸線上第一座建築是乾隆御碑亭
御碑亭是一座建築在漢白玉台基上的紅牆四卷門重檐黃琉璃瓦建築。
御碑亭正面，左右各安有金色轉輪。

普陀宗乘之廟碑記

御碑亭內立了塊乾隆36年御筆的《普陀宗乘之廟碑記》龍紋邊石碑。
碑文記載普陀宗乘之廟乃為慶祝聖母皇太后八旬萬壽而建。

五塔門

碑亭後則是五塔門。
五塔門是藏式三門白台，白色牆上畫了三排紅色盲窗，
白台之上則排列有紅、綠、黃、白、黑的五色小佛塔，
分別代表藏傳佛教的紅教、綠教、黃教、白教以及苯教（黑教）等教派。

五塔門前石象雕刻

與一般在門前置放石獅的習慣不同，
在這，五塔門前左右兩側擺放的是特大的石象。
我很喜歡其背上氈毯雕刻的繁複，
只是可惜，象牙和耳朵部份都破損了。
不用述及建廟的艱辛，
三百年前光要把這石象搬過來，應該就是件浩大的工程。
不知花費了多少人力，
背後肯定也藏了無數勞工家庭無盡的淚水。

 

琉璃牌樓

琉璃牌樓在五塔門之後，
為一座清式三間四柱七樓三卷門的紅黃綠琉璃牌樓。
明間正樓匾額上鐫乾隆御筆「普門應現」四漢字和相應滿文，
二次間匾額則各鑲上黃琉璃雙龍戲珠圖案，
展現屬於帝王的建築規格。

 

山門後的建築群

 

盲窗

聽說西藏的廟宇喜歡盲窗的建築形式，
免除喇嘛們因看到外邊的花花世界而受到引誘，修行不專心。

 

大紅台與白台
藍天下，紅白配色的建物顯得格外亮眼。
我的目標就是要爬到大紅台的最高處。
由此角度仰視，
「普陀宗乘之廟」果然有西藏「布達拉宮」的模樣。
但我相信，規模氣勢一定還是差很遠。
希望有朝一日我能夠親炙「布達拉宮」的風采。

 

白台與大紅台

大紅台是「普陀宗乘之廟」的最高大的主體建築。
紅台四周又由白台圍繞，形成鮮明的色彩對比。
白台寬約150米，高約17米，有三至五排窗戶。
大紅台高則約有25米，寬約58米。
大紅台正面則排列六排藏式窗戶，
中間一行嵌了6個琉璃佛龕，供奉無量壽佛各一尊，寓乾隆60歲壽辰之意。
紅台上圍也嵌80個黃琉璃龕，供奉80尊無量壽佛，寓皇太后80歲壽辰。

紅台前的嘛呢旗柱







「普陀宗乘之廟」紅台壁上成排的琉璃佛龕

龕內供奉的是琉璃無量壽佛

 

大紅台上圍的神龕

 

「普陀宗乘之廟」登山紅台陡峭的樓梯






「普陀宗乘之廟」紅台內的門洞。地下的石塊可是費了大功夫才堆疊舖就的。







「普陀宗乘之廟」斜開的小窗。確保喇嘛們只能見到聖潔的藍天，不受紛雜人間侵擾。

大紅台內部各層都有迴廊

 

紫檀木塔

大紅台的南群樓東、西次間各有一座八角紫檀木塔（木塔為新複製）。
塔通高19米，九級木塔座落在石須彌座上，
木塔佛龕內供奉無量壽佛2160尊，每一座為1080尊。
塔身通過二、三層空井，
直達群樓平臺之上重檐、綠脊黃琉璃瓦覆頂的方形塔罩亭內。 

紫檀塔內的無量壽佛近照

 

由迴廊看大紅台中間陽光下的「萬法歸一」殿

 

大紅台內的回字形部局

大紅台外觀六層，
內部則是四十開間群樓圍繞的天井，群樓各層都有迴廊。
天井中間還建了一座「萬法歸一」大殿。
整體構成一回字形布局。

「萬法歸一殿」殿頂的的鍍金瓦

 

「萬法歸一」大殿殿頂用頭等金葉14000余兩，最尖端安了一座藏式法鈴寶頂

 

「普陀宗乘之廟」做工精緻又典雅的銅鎏金脊獸

被破壞的金瓦

金頂遠看，反射日頭的光芒閃到會刺人雙眼，
走近瞧才發現其中一面有被惡意刮抹的痕跡。
雯麗說，當初日本軍佔領承德時發現這銅瓦上鍍有金，意圖竊取。
幸虧當初瓦片疊覆含藏機關，
除非找到並扳開正確的一瓦，否則是無法逐片卸下的。
粗暴的日本軍人倉促間以刺刀硬刮，
不料在進行到第二面斜頂時，有位軍人失腳一滑，跌死了。
內心其實也怕報應的日人，這才停止了殘害文物珍寶的行動。

通往大紅台台頂的樓梯間

長條的梯間，造型頗為別緻。

 

「普陀宗乘之廟」踏上金頂前樓梯間的窗影






 





 

慈航普渡

「普陀宗乘之廟」最高點並不是「萬法歸一殿」的金頂，
而是一旁的「慈航普渡」塔。

 

在「慈航普渡」塔下可以買個佛緣鎖來掛，耳提面命，
牢牢將許下的願望鎖在佛祖跟前。

 

依山勢起伏，蜿蜒圍繞「普陀宗乘之廟」一周的高大圍牆

繞了大約2個小時，
我總算是把「普陀宗乘之廟」給逛了個大概。
這廟不開放參拜，商業氣息較「普寧寺」輕淡多了，
在「大紅台」的群樓內也還有很多的展覽可以看。
建議大家來承德時，一定要到這兒來走走。

 

受限於緊迫行程，承德行的第二天我們只有上午有空。
僅有的半天時間內，當然不可能盡訪圍繞在避暑山莊的外八廟。
和導遊雯麗討論後，就挑了路程近又保存最好的三座參觀。

分別是：
「普寧寺」、「普陀宗乘之廟」與「須彌福壽之廟」

首先來介紹普寧寺

普寧寺

「普寧寺」是避暑山莊外八廟中目前香火最盛的寺廟建築群。
寺中還有一尊號稱世上最大的木雕佛像（所以普寧寺又稱為「大佛寺」）。
千里迢迢到承德，又只能挑兩三座廟參觀，我自然不會錯過此處。
「普寧寺」落成於乾隆24年（1759年）。
當年清政府在平定了厄魯特蒙古準噶爾部的叛亂後，於避暑山莊封爵，
並仿效西藏桑鳶寺建造了此座「普寧寺」，以茲紀念。
之所以命名為「普寧寺」是取「安其居，樂其業，永永普寧」之意。

普寧寺山門

在承德觀光處處要錢。
將車在普寧寺外頭的收費停車場泊妥後，
一群婆婆媽媽們立即蜂擁而上，直將手上的香遞到臉前，就差沒戳向我眼睛。
她們好說歹說，死纏爛打，硬是要我買一把。
剛剛付過10元停車費而不爽的我將心一橫，硬是不買。
想不到壞心有好報，在山門前就明貼著告示說：普寧寺內可不能燒外頭的香！
這些小販們不等於是詐騙集團嗎？
向她們買了香又帶不進寺裏，那可怎麼辦？
而過山門，穿過碑亭後，
在天王殿前就有處普寧寺自己的香舖。
廟裏自售價錢可也不便宜，還分好多等級呢！
誠心也是得靠金錢來衡量的。

普寧寺大雄寶殿

其實普寧寺的香火算是相當不錯，
看大雄寶殿前擺放的香爐就知道，
還真是又長又寬，可以同時容納多人朝裏頭丟香呢！

大雄寶殿上的匾額。我看著一直聯想到「神鵰俠侶」裏的金輪法王。

 

金輪法界的「金輪」用的是印度轉輪聖王典故，昭明天下具是王家所有。印度傳說轉輪聖王出世會統治天下四大洲，聖王出世有七寶隨身：輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、主兵臣寶、摩尼寶、女寶。金輪就是輪寶，亦是轉輪聖王名稱由來，像是外星科技武器，會發光、上天下地飛行、隨聖王心意移動、摧伏敵人者無可匹敵。（朋友Andres提供資訊）

大雄寶殿之後別有天地

 

陡長的階梯，讓繼續前進的遊客登時少了一大半

 

登上階梯後又是個大平台，四周有不少錯落的小建築，圍繞著中間高聳的「大乘之閣」

 

普寧寺的大乘之閣

前文所說那世上最大的木雕觀音就置於上方照片裏最高的那幢木樓：「大乘之閣」裏。

導遊雯麗特地和我們說，這佛肯定是不能拍照的。
因為此處喇嘛認為佛像具有靈性，拍照會褻瀆，
所以往往會把拍照遊客的相機給搶下，將檔案予以銷毀。

轉頭看看坐在一旁無所事事玩著手機的喇嘛，面容似乎還算和善。

 

木雕千手千眼觀音菩薩
不過，在wiki上還是找到了一張作者聲明可以自由散播的大佛照片。
這大佛是上了金漆的木雕千手千眼觀音菩薩，
高22.28米，重則達110噸，是世上現存最高大的木質雕像。
當然不是用一整塊的木頭雕成的，
而是用松、柏、榆、椴、杉五種木材拚接而成。
觀音於蓮花座上雙手合十，背上又伸出四十餘隻手，
每隻上刻畫有眼隋，並各持法器一件。

看到佛像最下方那顏色稍許不自然的花嗎？
或許是氣候較乾燥而缺乏鮮花吧？
在承德的廟中我發現，即使你聽一旁工作人員的勸，
投下樂捐大錢要借花獻佛，那也是俗艷的假花。
一用而再用，
真是划算的無本生意。

大陸人喜歡說自己現在的社會風氣是比資本主義還要資本主義，
這在普寧寺也可以得到驗證。
大佛下我看到分立兩側的兩座類似臺灣廟宇點光明燈的塔，不會旋轉，燈也沒亮。
一旁的工作人員瞧我多瞥了幾眼，
馬上趨前說道：
你可以捐些錢，我們就會把你的名字寫在紙上放入塔中，
在佛前，佛會保佑的。
錢多些，就可以放在高點的位置喔！

在我們家旁邊的土地公廟裏我已經點過光明燈。
遠親不如近鄰…
所以我也就不在這邊重覆破費了。

「大乘之閣」兩側的牆壁上還有「萬佛龕」。
雯麗和我說，以前龕裏放的是一尊尊的小金佛，後來被日本人拿走了。
最近有個事業有成的商人又塑了類似的佛放回去，
雖然不是金的，反正閣內燈光昏暗，乍看下也算是恢復了外表的舊觀。
不知道那些小金佛現在還在不在世上？
或是早已經重新鎔鑄成了花燦燦的首飾？

寺裏的轉經筒

看一旁的說明，這轉經筒是得順時針方向旋轉的。
正想依序去滾動，前頭卻有兩位大媽一路反時針方向撥來。
倒唸的經，讓佛祖會不會聽得一個頭兩個大啊？

普寧寺下的商店土產街

土產店瞧了瞧，似乎沒有什麼太特殊的伴手禮可以帶。
聽說一些乾果其實都是空心的，光練牙齒，可千萬別買。
雯麗又說在這可以將隨身的或是現場買的，具有佛性的飾物，
交點喇嘛免費加持。
不過，我已經不相信這兒的「免費」字眼了。

商店裏做清裝格格打扮的店員

草草逛完商店街，全身而退後，我們便轉往下一站：
普陀宗乘之廟，也就是俗稱的小布達拉宮。

避暑山莊餘暉映照下的「水心榭橋」

承德位處北京東北方，兩地直線距離約有180公里，
以臺灣習慣的尺度橫量，也算遠了。
只是在時程緊迫的假期中，我依舊抽出了兩天至此塞外城市。
吸引我的是這兒名列聯合國世界文化遺產，屬清代皇家園林的「避暑山莊」，
還有羅列其外圍的藏傳佛教廟宇。
顧名思義，既曰「避暑山莊」，此地氣溫一定是較北京來得涼爽。
果不其然，甫一下車，撲面而來就是一陣讓人哆嗦的寒風，
入夜後，氣溫更直線降到零下4、5度，所下榻的乾陽賓館窗外都結上朵朵美麗的霜花。
皇帝躲開盛夏溽暑的北京而來此辦公，也算是其來有自。

在過往，每年秋季皇帝都會率領王公大臣、八旗軍隊、
乃至後宮妃嬪、皇族子孫等數萬人，前往距北京約350公里的木蘭圍場行圍狩獵。
這麼長的顛簸，為應付皇帝沿途的吃、住需求，自然得要大量的行宮（共21座），
而熱河行宮(避暑山莊)就是其中最大的一座。

 

承德景色動人優美，
氣候夏季涼爽，冬季又有水溫恒常不結冰的「熱河泉」。
更重要的是此處往南監視關內，往東與滿族的老家接壤，往西又可控制蒙古各部。
睿智的康熙自然選擇此處擴建行宮。

這座行宮從康熙四十二（西元1703年）年開始修建，
一直到乾隆五十七年（西元1792年）才完成了現在的規模，
共歷時八十九年。
為了拉攏當時塞外民族，
佔地異常遼闊的山莊內建物倒相形樸素，免得讓人自慚形穢。
所突出的是園內的規劃內化了自宋朝以來文人庭園的建築思想精髓，
充分利用地形與自然風致，彼此烘托借景，
成了中國皇家園林的典範。
 

從北京一路暢通到承德的高速公路

從北京市區開上通往承德的「京承高速」，
沿途地形由平原逐漸褫換成丘陵，景觀觸目則同樣蕭索寂寞。
山上的樹，葉子已被南襲冷瑟的寒氣凍得枯乾，
風一吹，便飄零四落，
露出不帶水氣的黃土。
聽說這條高速的修建，北京市為相對貧窮的承德市出了不少錢，
也是開拓北京市民旅遊便利之意。
高速公路在金山嶺由長城下穿隧道而過，正式出到關外。
其實和遊客過度的八達嶺長城相比，
金山嶺長城一樣壯觀，
少了熙嚷遊客，還更能體驗邊塞蒼茫的孤涼。

高速高路從金山嶺下打隧道通過，嶺上架有長城

 

進避暑山莊的正門：麗正門

北京的朋友幫我們安排了當地的一位導遊兼解說員：雯麗小姐。
她語調很快，加上說得認真，我也就不好把她的話當耳邊風。
這也就是為什麼在避暑山莊我沒有拍到什麼照片的原因:p。
聽她說到哪，我視線跟著掃到哪，
除了頻頻點頭稱是，不時還要舉一反三回應個幾句，
總不能太丟了台灣人的臉。
說實話，
我並沒有真得太仔細去記她說了什麼。
因為一些道聽途說的皇家祕史，
也不知是真是假。
要知道些歷史典故，
還不如回去買本書來看。

我覺得可惜的是，我們來的季節已經近冬了，
才過中午，
傾斜的太陽卻照出了黃昏的景致，
讓人有種天就要黑的惶惶然。
加上淡季中，位在山巒的園區是不開放的，
匆促間，只能走馬看花地幾個重點到它那麼一到。

 

避暑山莊牌匾

避字的辛多了一橫，是皇帝寫錯字，刻的人又不好改嗎？

樸實的殿宇

對照於北京故宮與頤和園的金碧輝煌，
這兒不上漆的宮殿採取的可是低調奢華路線。
據說如此設計考量的因素是不想讓來朝覲的北方部族覺得自己太寒酸。
我倒是認為，在紫禁城整天眼裏不是金銀就是大紅大綠，
皇帝好不容易來這避暑，
當然也會想讓眼睛清淨清淨吧？

金絲楠木

 

山莊內的主殿與居處寢宮，就算外觀簡單，用材倒是上上等，
很多是由珍貴的「金絲楠木」所構築。
金絲楠木原產於我國湖南、雲南等地，其材色呈黃褐色，經久耐腐，且有香氣。
因為它順紋理的方向生長排列有序的金絲，所以稱為「金絲楠木」。
現今金絲楠木已經很稀少了，
在修復避暑山莊時，一些樑柱的缺失不得已而採用補丁的方式處理。

園內的販售部有在賣號稱用修補剩餘的金絲楠木做的燻香。
我也買了兩盒。
不期望真的是摻用金絲楠木屑，只希望不要是黑心產品才好。

避暑山莊水清景明的湖面

 

 

仿鎮江金山寺的小金山

因為我們遊園的時間很有限，
所以要坐船過去的小金山就用遠望取代了。
只能安慰自己：這樣也好，才有再來的理由。

遠遠山頭上的奇特岩峰「棒槌山」

 

煙雨樓一角

這次到大陸玩，
不知怎麼，總常聽到一旁的解說員提到「還珠格格」這部戲，
說什麼橋段是在這兒拍的，什麼情節又借用了此處場景…。
避暑山莊的煙雨樓就是。
過橋，登上煙雨樓建築所在的小島四處晃晃。
天氣好，看不太出煙雨樓的好處。
想來應該在濛濛霧鎖時才是這兒出眾之際。
我印象比較深的是這兒的一隻野貓。
牠很乖，小聲小聲咪咪地叫，邁著小碎步跟著我，
一點也不怕人呢！

煙雨樓內乖巧的小野貓

 

 

「文園」枯索折垂的殘荷

 

「熱河泉」畔設立了一座水車，遊客們總喜歡汲水洗手玩樂

「避暑山莊」原名「熱河行宮」。
熱河的名頭來由就是因為行宮旁的泉水是熱的，冬天也不結冰。
這個詞在我腦中徘徊了很久，直覺就和溫泉連上了線。
到這才知道，原來泉水的溫度只有攝氏8度。
冬季不結冰是沒錯，但也沒有任何可供浸浴的價值。

堆石亂砌的湖岸

這次到承德避暑山莊來，
應該是季節不對，有種其實不過如此的感覺，
倒是外八廟還更有看頭些。
只是我想來這的心願已經醞釀許久，能了結一樁事，畢竟也是高興的。
生長在南方，我喜歡的還是佈局緊湊，巧用空間的庭園，
像是蘇州的拙政園，北京的恭王府後花園。
「避暑山莊」這樣大開大闔的大園，
應該是豪邁的人才能真情融入享受的世界吧？