生活多寶格

好吃的烏龍麵
在我有限的麵食美食經驗裏頭，
「土三寒六」的烏龍麵真正是太正點，太好吃了，
忍不住要推薦。
湯頭鹹了一些（日式麵點的慣例），
但其他的部份就沒話說，
大蝦鮮、炸雞嫩，魚板肉塊皆香甜。
而最主要的，還是那條條清楚，彈力十足的烏龍麵。
曾經看過電視上專訪日本籍老闆。
他為了做出最傳統味正的烏龍麵，放棄原本高薪的工作去學習如何製作及煮烏龍麵。
在臺灣開的這間麵館，
不僅麵團要經過好幾次的發醒，
也是用純手工切出粗細皆一致的麵條。
而且，若是無法在20分鐘用完的當批麵條，就丟了，毫不吝嗇。
也因為味道道地，所以「土三寒六」是臺灣唯一一家獲得日本香川縣政府認證的烏龍麵店。
「土三寒六」這個奇特的名字來由，
記憶中是因為在夏天（土）和冬天（寒）之際，
做麵時所加的鹽比例不同。
當然，店裏還有很多不同的好吃小菜，只是這次我沒有機會試吃。
反正，這麼好吃的店，我會再來的囉！
要來的話，最好別挑用餐時刻…
人實在太多了，既要花時間等，吃得也不安心。
這是唯一的大缺點…。







店外頭全都是排隊的人潮。
我也不知道為什麼這麼好運，
一到就可以進到坐滿客人的店內，
然後，
轉頭就發現外頭突然塞滿了進不來的人潮。
哈~







 





右邊是正在捍麵的日籍老闆。
他會說腔調有些怪怪的中文，
個性很好客可愛。
 





 





好吃的麵，讓人吃完了仍意猶未盡，
立即就再點一碗別的試試。


點了碗海鮮麵，真是超好吃的！
不過，上頭照片裏是碗招牌綜合麵。不管哪種都料好實在，
尤其是條條彈Q入味爽滑的麵，完全就是主角！
不會被配菜搶去風頭。

 





我吃的海鮮麵裏有魚塊、魚板，
三隻大鮮蝦還有兩塊先炸過的雞塊。
湯對我而言鹹了些，我想那是因為媽媽煮東西都偏淡的緣故吧。
日本麵好像味道都稍重些。
只要佐以店家附贈的麥茶，就很適口囉！







來吃的話，一定要好好細細地品嚼這麵條喔！
是用澳洲的特選麵粉，當日手工分好幾次揉麵團，分段發酵慢慢作成的。
入口滑適，湯頭已入味。幾經慢咬，
又有股麥的香醇滋味在口中散開。
 





這就是用來將麵片切成條條烏龍麵的器具，
真是要熟練的技術和工夫。
而且，這些麵條還要放入滾水裏以八字形來回煮，
一樣耗工。
所以在嘴裏，值得一條一條細嚼，好好地品嚐。
 

和闐小仔玉-孫悟空三盜芭蕉扇
一般說來，和闐玉的「仔料」會比同樣大小的山料貴上許多。
這是因為子料是山料於山脈上游崩落進溪床，一路沖往下游形成的，
其數量本來就比較稀少。
這些玉料經過了河水長期的浸潤搬運，及與其他岩礫的互相磨蝕，
剩下的部份玉質通常比較優良紮實，
再加上其外觀呈鵝卵石狀，且外表會覆上一層的色澤蘊藉的風化層。
幾層原因疊加，其價值就往上攀升了。
在一次偶然的機會裏，看到了這件小仔料作品，長度約只有5公分。
作品雕刻的主題是「孫悟空三盜芭蕉扇」，
畫面則是描劃「西遊記」裏孫悟空拿著向鐵扇公主借來的芭蕉扇，
拚命朝火焰山搧，想滅掉烘然的火勢，
幫助唐僧安度西天的場面。
作品利用仔料橘紅的玉皮刻出層層的翻騰的火焰，
一隻臉龐圓潤的猴子擎著把長葉芭蕉扇，
意欲搧風熄火。
這個造型按著小仔料的原始外觀隨型雕刻，
構圖繁簡分布平均自然。
那時看了很喜歡，
也就下手買了。
這是一個小玉墜，
女生穿著素色淡雅的毛上衣時佩載，
應該還算蠻別緻的。






 





 





 





 





 





 

千樺花園
因緣際會到了台中新社，
那就順道去有名的「千樺花園」吃午飯，逛逛。
這裏的餐點套餐是還不錯，
但沒給我留下太深刻的印象。
主要是能坐在綠意360度環繞的玻璃屋裏用餐，感覺真棒！
花園能感覺出是主人用了心經營的，百折千轉，
讓人能在不大的腹地裏輾轉徘徊，盡情欣賞四季花卉與蟲草。
 





千樺花園門口的招牌說明自己是新社第一家
新社近年來以花園餐廳聞名，
這家成功的創始店，想來是居功厥偉。
要維護一個花園，保持園裏各式花卉每季欣欣向榮，
心力的投入是可觀的，同樣需要高度的園藝知識與技巧。
我真佩服有勇氣開這樣店的人。
 





由餐廳內望出的花園一角
 
其實，花園裏有幾處水景造得都還不錯，
但是因為我這次到訪的時間有些傖促，大部份時間又下著大雨，
沒能拍出他們的美，可惜。






千樺花園餐廳主體
 






 





由屋內夾層拍攝我所選的用餐坐位







屋內也是掛了不少植物






桌上簡單的瓶花，色彩清淡有味
 





花園走英式風格
 





雖出自人工，卻宛若自然的流澗造景
庭園造景裏的池塘最怕的就是匠氣，
那種一塊塊稜角分明的石塊圍成圈圈，再用水泥糊起，
看來其實很嚇人。
而「千樺花園」裏的水池架設顯然特別挑過石材，費了一番心血功夫，
做到了如胡適稱讚張愛玲小說「秧歌」所說的：「平淡而近乎自然的境界」。
 





流水點苔

 


時


青翠的睡蓮葉







花園裏一角的蜘蛛網
 





葉上滑滾的晶瀅雨珠
 






瀑布般懸垂的鹿角蕨
鹿角蕨是我最喜歡的一種蕨類植物了！
他們可以栽植著生於蛇木板，
將之掛在牆上，乾淨簡潔，綠意盈眼，
炎炎夏季裏帶來一片清涼之感。
現在我的陽臺上也養了一株，靜待時間的培育。
「千樺花園」裏有個溫室，裏頭培育了18種不同的鹿角蕨。
我進去看了，很是興奮，想說能一次看盡所有的鹿角蕨種類，真棒！
只是，噴霧器幾乎沒停止造霧的動作，
一片白茫茫，什麼也拍不出來。






鹿角蕨葉背的孢子
乍見之下還以為鹿角蕨的葉子枯了，
其實恰好相反，
不是生命的終結，而且更多新的一代等著出世茁壯！

 





兔腳蕨
兔腳蕨是另一種臺灣常見的蕨類
 





逆光下的兔腳蕨葉片
兔腳蕨的葉子纖細精巧，
最適合在林間透著灑下的陽光逆著看。







沿階草
沿階草耐陰，常用在花園的步道兩側，
是中式庭園常用的草種。
整排種著，看似不值錢，
若是單株配以文人風的高腰陶盆，
別有一番雅氣。
我買了一盆養。
之前也的確就放在較為陰暗的角落。
雖然沿階草還是緩緩生長著，
草心總附生著些介殼蟲，除不掉。
後來一橫心，將它放到頂樓，自然地淋雨晒太陽。
想不到粗放的結果，它倒健康了！
自動淘汰掉染蟲的舊葉，
還從一旁竄出不少新生的小植株。

 





彩葉草
幾年前曾蒐集各式彩葉草品種。
後來發現，雖然彩葉草容易種，但生命週期循環太快，
得一直更新培育他們…
不符合我照顧植物的習性。
幾經考量便放棄了。

 





我最喜歡這種油油亮亮，不用多加照顧的綠葉植物。






這是我不知道名稱的花，有白有紫。
還得請教人了。
 





這花，我也不知道來歷。
有空再去查查圖錄。
 





積水鳳梨
鳳梨科的植物就是這樣，
光只有葉子的時候不起眼，
花一旦盛開，準能攫取大夥的目光。
 





大花曼陀羅
鵝黃色吊鐘型的花，即使有毒，
仍是好美。
家裏有種的話，
倒是得常常整理。
因為枯萎的花常常就眷戀地留在枝頭上，不肯掉落。






雨後的睡蓮
花瓣上留著未乾的雨珠，
清雅潔淨。
蓮花就該這樣欣賞。
我覺得蓮花真是種神奇的水生植物，
一年四季都見得到她嬌艷的花朵，
多寡而已。
來千樺花園，除了用餐，一定要安排更多的時間在各式植物花卉中逛才好。
就挑個非假日的時段來訪，
讓自己沉浸在鳥語花香中，忘卻塵俗的市囂吧！
千樺花園-歐式美食餐廳 
電話：04-25821141　
地址：台中縣新社鄉協成村協興街61號
 
http://www.chgarden.com.tw/index.htm

富錦街108號咖啡館
這間咖啡館位在綠意然然的民生社區內，
加上店家著心佈置寬闊的院子，植栽處處，水聲潺潺。
若能預約到這擁有大片落地窗的半包廂，
真得是值得消磨一整個下午的。
放鬆身軀，斜躺在蘋果綠沙發上望向庭園的View的確相當不錯。
可惜可遇不可求，
而且，坐這有最低消費，300元…但也是值得就是了。
（這個座位可容納人數是4人）。






住址就是店名
根據店長表示，
因為考量這處咖啡店的位置實在是比較隱密，
尋找不容易，
所以乾脆把地址當成店名。
這樣顧客只要知道並記得店名，就找得到了。

 





咖啡店入口
這樣的入口景致，是不是很吸引人呢？
想要進入店內，還得跨過橫在養有錦鯉的池上石板。






咖啡店一家
服務熱情稍嫌不足。
 





店內牆上有不少名人的簽名
 





張掛的都是畢卡索的複製畫
點在暈黃的燈光下，也算十分有味道。
 





落地窗外的風情
如此的景致，剎時間還以為自己是到了郊外山上的咖啡廳呢！
其實就在臺北中心。
大隱隱於市。







啜一杯咖啡
坐在涼爽的室內，
身旁圍繞著濃郁香醇的咖啡。
我看著玻璃窗外樹葉子上滴落的雨珠，
入耳的是輕柔的爵士樂雜著鄰桌客人的笑談聲。
如此慵懶的假日午後真讓人心曠神怡！
（附註一下：這裏咖啡僅是普普，稱不上好喝，也很小杯）






九宮格下午茶點
九種甜品與水果組成一大盤，
五顏六色的，入眼豐富，更讓人食指大動。
身材的考量，暫時拋一旁吧！
 





生氣的貓熊餅乾
應該是可愛憨厚的貓熊做成揚眉撇嘴的模樣，
反而更討喜！
在送入嘴吃掉前先拍下一張。
 





甜品一道
 





順道點了一盆炸物，口感也還可以
「富錦街108號」是以西式料理為主，
平日中午提供商業套餐，
晚餐時段則另有推出精緻套餐。
聽說德國豬腳套餐是饕客的最愛。
此回來只點了下午茶，
有機會再來試試別的食物。

 





 





 





店狗  Muji
算蠻乖的，
就靜靜地自己走動，不吠不叫，也不看你。
哈~
 





啾啾
店裏有隻寵物金絲雀，名叫「啾啾」
端看她的心情，
樂意時就會啁啾個幾聲請你聽聽。
 







鳥籠中的金絲雀賣力地唱著歌。
我錄下來重放給牠聽。
牠顯然很震驚…張著訝異的眼直向我望過來。
 





紅陽傘下的休閒雅座
院子裏放置休閒桌椅，
梔枳花樹下，再頂上幾張大紅帆布傘。
畫龍點睛地形塑南洋的休閒氣氛！
 





園內幾瞥
我很喜歡院子裏的處處水景，所以花了些時間去欣賞。
老闆特地在石縫木節間塞種了耐陰耐溼的蕨類植物，
處處綠蔭蔭地，十分雅致動人。
我自己家裏的陽臺十分狹小，
但目前也正朝著這個方向在努力栽植佈置。
這是需要時間培育的，
不是去花市買些盆栽回來像拚圖似地裝填就能做到。
不論如何，
希望有天也能在自家客廳欣賞到類似的一方禪意小景。
 





著生在枕木流水造景上的伏石蕨等







山蘇（鳥巢蕨）
 






溽溼的姑婆芋葉
營業時間 ：  週一～週五１１：００～２３：００
　　　　　　週六、週日０８：００～２３：００
營業電話：02-25466878
營業地址：台北市松山區富錦街108號
店家相關消費資訊

找到咖啡
臺北值得去細細品嚐的咖啡店真是不少呢！
位於泰順街的「找到咖啡」就是這樣的店。
店是由60年代的倉庫改建而成，
刻意露出的挑高木構屋頂有種復故的風華。
而紛紛垂著的，不同的美麗燈具所散發出的光華，
更是在視覺上創造出獨立的個個小區塊。
我也喜歡店家佈置在各處的小物及裝飾品，
讓咖啡館更增添些在家閒坐的悠然。
週日的上午來到此小坐，
意外地，竟沒有其他的客人，
獨享如此幽靜的咖啡廳，
真是幸福啊！






在這裏，時間可以過得特別仔細，緩慢，
欣賞那透過樹葉子們篩下的影子，
輕輕地匍匐松木地板。

我們的臺北不大，也用不著和別人比大。
很多旅人，像我自己，
就是更喜歡那些散落在街角巷弄裏的小小老舊建築及風景，
他們澱積更多的文化底蘊以及生活氣息，
介紹給人真正的臺北生活。
但我覺得或許國內普遍的園藝美感及技能尚待更進一步地推廣與提升，
像「找到咖啡」這樣的環境，
園子裏的花只種成這樣真是太可惜了！







 我喜歡側門口的這棵造成涼蔭的小樹，
還有落在地上，不刻意清掃的黃葉。






 





廣大的戶外空間，不過，夏天坐這，稍嫌熱了。比較可惜的是，週遭環境美觀較差。







這樣的木馬，是不是將回憶帶到童年呢？








 





咖啡店裏廁所外隅，十字的天光當頭照下。
地點有些尷尬，卻是我最喜歡的角落。







 露出的屋頂木構






可以看得出來，這裏的木頭是都粗雜木，可能得常替換的







新的舊式窗鎖


到現在，奶奶家木窗戶上頭這種簡易的黃銅鎖仍然保留著。
幼時有一小段時間跟著奶奶住，
每晚睡前，奶奶就會帶著我檢查一扇扇該關的窗。
我站在她身後，
看她墊起腳尖撐起微胖的身軀，伸長了手將窗緣的鎖一一拉上。
即使房子很大，只有我們祖孫兩個人，
心裏卻總有種安穩的平靜感。






我很喜歡這個燈泡。不知哪裏可以買個回家點著，
在晚上徐徐散出溫暖人心的光。






故作文藝青年樣的咖啡留影  哈~














來到臺北市泰順街的「找到咖啡」喝杯悠閒的咖啡吧。
看網站說，只接受6人以上的訂位。
單身或情侶還是早點到比較好。

官方網站

地點：臺北市泰順街16巷4號
營業時間：  週日～週四 10.00 ~ 23.00 
               週五六 10.00 ~ 00.00






在這兒，可以拋去時間的緊迫與環境的壓力，
就靜靜地，輕輕地用指尖感受一頁書紙重量，
翻過她，
讓接續的文字講述下一段故事。

和闐糖玉巧雕件  竹蝠-祝福


這是多年前收藏的一件糖玉巧雕作品，
高度約8.5公分，寬度5.5公分，厚度4公分。
玉料的中間完全淘空，恐怕是原石當中的品質不好，乾脆予以剔除，眼不見為淨。
四周則隨形雕成一圈圍交的竹叢，竹桿粗細有致，間夾竹節。
利用分布表面的褐糖俏色，工藝師又琢出雲紋靈芝及款款展翅的五隻蝙蝠。
竹與蝠，這件作品整體的寓意便是：祝福。
祝福，想來是饋贈的好物，
當然我是捨不得轉送出去啦！
敝帚自珍地收在櫃子裏，
突然想到才拿出來賞玩一番。










「糖玉」一般是和闐玉山料分布在較外表的一層，
介於玉與圍岩交界處，
是兩造間元素離子擴散交融產生的類色。
糖玉的外皮厚度有時可至20~30公分，
顏色則有金糖、紅糖或是褐糖色。
工藝師通常利用此俏色做巧雕。
糖玉因為是玉礦比較靠近圍岩的部份，
因此大部分玉質較粗，
仔細觀察可見到顆粒狀的結晶，
所以一般價格較低。
當然，也有玉質十分細膩的，
若是能再搭配上好的巧思及雕工，化缺陷為賣點，
那作品的價值就可提升不少。






背面
整件作品可置於掌中，十分小巧。






側面
仔細審視玉質，其實沒有什麼明顯的瑕玼，晶瑩滑潤。
我想，不好的地方應該都讓工藝師剔除了，除了底部有些玉內部微微的綹線。







底部






頂部







一直很想買一件元代「春水秋山」風格的玉雕爐頂，可惜就沒見過喜歡的。
這件巧雕，算是最近似我要的感覺了吧？
當初也是考慮至此，才下手買的。







靈芝細部
可以看出藝師在細節處仍專注用心，細細雕琢，
靈芝整體轉折自然流暢，
兩面相交的稜線則已算滑利，透顯出力度。







 





其中的一隻小蝙蝠，個人覺得耳朵很可愛
 





搭配玉件的簡單木作
不繁複，但松枝線條彈韌有勁。
將玉件置放其上比例尚屬適中，不搶戲。

谷關溫泉




臺灣脫離日本統治後，似乎沒多久就改名為谷關？
這點我還沒查到確切文獻證據，只能先在心底留個意，
有機會在翻閱舊史中，相關記載自會由字裏行間跳入眼底。
然而再怎麼說，「明治」這個名稱實在太日本了，
想當然爾，在當時仇日的時代氛圍下是不可能沿用的。
就我猜測，會取名「谷關」，多少沿襲自河南的「函谷關」。
函谷關最早是在春秋戰國時代由秦國所建。
其附近的黃河流域丘陵起伏，又有中條山、崤山等阻斷，交通十分不便。
唯一東西向平坦的通道，就是東自崤山，西至潼津，谷深如函的函谷了。
這函谷形勢險要，最窄處只能容一輛馬車通行，
正所謂「車不方軌，馬不並轡」，
而在這裏建成的「函谷關」，自然成為軍事要衝。
若是你有注意，一路由東勢上溯大甲溪，
過了谷關後，兩側的山壁果然馬上束緊相夾成深谷，
取這名，倒也真是副實的。
我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉






谷關至馬陵間窄迫的大甲溪溪谷。「谷關」位在谷口，取名也算符實。
三年前為了尋找馬陵溫泉，
我跟隨已退休的一位陳科長通過谷關檢查站，沿著尚且封閉的中橫前進。
我坐在吉普車前座向外張望，
觸目所及盡是崩壁處處，座座青山被裸露的黃色土石坡分割斬切。
實在不難想象九二一時此處天坼地裂的駭人景象。
也是這次才注意到，原來谷關上游的溪谷十分壯偉，
大甲溪倒彷彿是深深地被埋在地底溝中，遙遠地陷在腳下。
記得在大四時我也曾跟著臺大地質系的鄧屬予教授完整走過中橫一次，
不過那時是以遊歷的心情伴隨研究所學長同行，
什麼也沒真正進到腦子裏去，更沒留下影像紀錄。
我猜，在通過這一段路時，我應該是在昏昏沉沉地睡夢中吧？






谷關溫泉區稍上游的「天輪壩」
既然有這麼深的峽谷，
在環保意識尚未當道的過去，當然會盡量使用，築壩蓄水發電。
谷關上去一點點，就是個天輪壩。
只不過現在壩後的潭水也被大量的砂石填滿，早就喪失原本設計的功能，
更反倒成了阻絕生物往返的生態殺手。
當初我為了想要一探谷關上游些的神駒谷溫泉，
爬至大甲溪溪床，脫下布鞋，踩著一顆顆的石頭朝上溯。
其實才走一段就後悔了，
因為大太陽之下，石頭表面被晒得炙熱無比，踏上去真讓人受不了。
但實在想知道前面有什麼，我仍硬撐著做個跳石小丑。
直到抵達這個壩底，再也上不去了，才作罷。






2003年的神駒谷溫泉
由天輪壩向回走，我順利找著了神駒谷溫泉，
她仍保持著自然由溪床上湧出熱水的形式。
我本來以為這個溫泉在921之後如同上游的馬陵溫泉，已經被大量的土石埋住了呢！
只可惜，接續的這些年，她真得就消失了，
只剩下一旁業者用水泥槽護住的溫泉抽水井，
沒了最後的一點野味。
 






神駒谷內以水泥槽將溫泉露頭給覆蓋起來，
這樣雖然取水方便，也能保護源頭不致發大水就被埋沒覆蓋，
可原本的自然美景成了犧牲品，
顧不得了。
我們好像就是缺乏對大自然的尊重，
只知攫取，只會盡其用而謀利，
卻不肯付出一些感恩的心來面對給我們幸福感覺的溫泉。
若能在熱鬧開發的溫泉區留下一些整治清爽的湧泉，
讓熙來攘往的遊客們能有個尋覓暖湯泉源的悸動，
我想，在泡湯之外，
大家對溫泉更是會有份截然不同的喜愛的。




即便「神駒谷溫泉」和「谷關溫泉」前人分別命名，其實兩者距離並不遠，
溫泉水的來源也相同，皆由「谷關斷層」的破碎帶上湧而出。
大甲溪在這裏轉了個大彎，
兩個溫泉相隔著山稜，互相見不了面。



 


谷關溫泉警光山莊舊貌_谷關飯店提供（翻拍自谷關溫泉文化館）

谷關的警光山莊應該是沿用日據時期的警察療養所，
這棟建築看來是鋼筋混凝土貼磁磚，外觀仿日式舊建築，卻又不完全相像。
仔細對照日據時代的照片才發現，
兩者的位置其實並不一致。
日治時溫泉浴池是設在較靠近河床的礫石堆積層之上，
雖然危險，但可能是為了取用水方便。
光復後的照片則顯示建築改建在原本礫石層後上方的岩壁小臺地，位置高多了。
大概是後來接電方便，用抽水的方式即可取用位在溪床上湧出的溫泉水。
不過，也有可能是原本的河床較高，
後來做大水曾深切地形，造成河床降低。
這還要有更多的照片來互相對比才能證明。







谷關明新溫泉
光復後，明治溫泉改稱谷關溫泉。
照片裏有個「谷關明新溫泉」的小牌樓。
也不知道真得是地盡利到如此地步，
還是曾遭受大水沖刷，
這警光山莊的邊緣竟然這邊貼近階梯，旁邊還懸了顆大石頭。






谷關_明新溫泉舊照
當時在警光山莊前的大石上立有簡樸的鐵欄杆，上嵌著明新溫泉幾個大字。
留下團體照的全員穿著西裝，還有個領隊手甩著面旗，也不知是什麼參訪團。
有趣的是，有位仁兄拿起照相機反拍，真有反狗仔隊的俏皮模樣。






1958年12月谷關溫泉舊照

一位軍官模樣的先生站在大甲溪旁的大石上拍下這張照片。
他是站於警官山莊這岸，
而另一岸的吊橋下那兩個水泥塔柱我猜應該也是溫泉口，
才會特地保護起來。






按照飯店自己的簡介中說明
「明新溫泉旅社」是谷關地區第一家民營溫泉旅館，
到了48年擴大經營規模，改名為【谷關溫泉旅社】。
的確，從上頭這張照片也可發現大字已經從「明新溫泉」改為「谷關溫泉」了。
而下面連續幾張自購的明信片（應是販售於50年代末）更可明確地見到「谷關溫泉旅社」店招。
接著73年再擴大建設，定名為【谷關大飯店】。
在九二一震災後，以全新【谷關溫泉飯店】的企業型態重新再出發，
只不過，換到了對岸更寬闊的腹地上。 
 





谷關溫泉舊時模樣明信片_自購
在網路上剛好瀏灠有這張明信片的實寄版販售，
後頭標註的寄出日期是民國59年12月29日。
通常明信片都是流行一陣子的，
推估，照片裏谷關溫泉這個模樣大約就是在1960年代末期。






除了「谷關溫泉旅社」、「警光山莊」，
還有一間較為簡陋的「谷關溫泉浴室」建在懸崖邊。
而上頭的另一層臺地還有幾棟日式建築，
可惜也見不到了，現在是汶山大飯店。

 





谷關溫泉旅社  谷關溫泉舊時模樣明信片_自購  

畫面前的那片紅屋頂是舊的警光山莊，
警光山莊前還有片池塘庭園。
 





谷關溫泉舊時模樣照片_自購






谷關風景區
這些女生站在「谷關溫泉大旅社」前的橋上，
背景有著吊橋和大甲溪對岸的另一片平臺。
現在的谷關大飯店其飯店前的廣場就在那。
一開始的溫泉旅館多建於大甲溪北側這一帶，
隨著家數愈開愈多，腹地不夠了，
所以後來便到對岸設置。






谷關警光山莊現況
大家或許會好奇，那警光山莊目前的狀況是什麼個模樣？
拜賜於建築技術進步及大型機具，
原本警光山莊前那片大石凹凸，池塘曲折的庭園已被整平，另闢成人車來往通行的馬路。
而警光山莊前，在馬路對面，隔著「谷關吊橋」也分別築起了「明治大溫泉飯店」及「神木谷假期大飯店」，
阻隔山莊原本該有的寬廣視野。






谷關「明治溫泉飯店」
上頭照片裏紅瓦黃牆的「谷關溫泉旅社」後來則改建為上圖照片藍瓦石板牆的「明治溫泉大飯店」，
不清楚是不是擁有的經營者也換了，
谷關溫泉旅社移到對岸，改名為「谷關溫泉飯店」，前文已經提過了。






谷關吊橋
站在大甲溪北岸的「明治溫泉大飯店」及「神木谷大飯店」中間的吊橋口向前望。
按照立在橋邊的木製解說牌說明，
此吊橋興建於民國75年，全長約100公尺，
連結大甲溪兩岸谷關溫泉飯店區，以往是當年谷關人賴以維生的重要通道。






谷關風景區入口_土產店（自購）
這是位於台8線舊時通往谷關溫泉旅社的入口，
旁邊有間現在仍在營業的谷泉商號呢！
從那牌樓可以順著階梯向下，抵達廣場，
再通過谷關吊橋，走向大甲溪北岸的溫泉區。






由另一個角度看谷關溫泉旅社的入口（自購）
 

谷關風景區入口  土產店現況

土產店對面，同在台8線上的豐原汽車客運「谷關站」
這車站看來也很有歷史了，灰暗色調，很復古，讓人流連回味。
 

溫泉桂花巷
土產店旁朝下通往廣場的階梯旁種了桂花，現在取了個名字「桂花巷」。
光以文字描述相對位置實在讓人困惑。
還是先看看下面這張地圖，釐清空間感。

谷關溫泉路線導覽圖






谷關大飯店前的廣場，有谷關吊橋可以通向對岸

谷關溫泉飯店前廣場上的立石，上刻「谷關之泉」
我特地去摸了摸池水，真得是溫泉沒錯。
當然這裏離河床高，這溫泉水是用抽水機抽上來，再放流的。







谷關大飯店前的廣場，其實也是硬向大甲溪爭地而得來的
大水肆虐後，那霸佔溪床腹的一間間浴室成了廢墟，不能用了。
 

從「谷關大飯店」這頭沿著谷關吊橋望向谷關舊的溫泉區






開發過度的谷關溫泉

各家溫泉飯店為了搶建，竭盡所能地增加可用面積，
不惜往河床填水泥造地，
幾乎已經無法辨視這裏曾是日據時代那個清幽的明治溫泉所在了。






自購的一張明治溫泉照片
可以與上一張照片互相比較，谷關溫泉的前世今生。






這是另外購得的一張明治溫泉照片，
與前一張相較，地形差異很小，
所以可以推測拍照的日期應該不會差很多年。
不過，前一張屋前的樹都不見了，靠近溪邊卻又多了個中式涼庭…
所以我也搞不清楚哪一張照片的年代比較久遠。






這張照片與上一張照片是同一個人在同時拍的，
只是他是立於溫泉處朝下游看，
所以可以將吊橋看得比較清楚。







堆積前大甲溪溪床 攝於20031110
原本的溫泉區腹地已經不夠用了，
新的投資者接著往上游大肆開發，
用水泥興築提防，造出平地，將大甲溪束進窄窄的水道內。






堆積的大甲溪溪床 攝於20070325
只是這樣的工法面對起起伏伏的大自然還是無招架之力，
一次大水，就把龐大的建築建設全給催毀。
只是這些毀壞的旅館及橋梁就這麼給晾在原地，也不拆掉移除。
讀過一句話「要畫妝前也得先把臉洗乾淨」。
不是只將錢花在建設最尾端的環境裝點就好，那只是錦上添花而已，
重要的還是要還給遊客們一個清爽安全的休閒環境。



 


堆積的大甲溪溪床 攝於20110721

與上一張照片相較能夠發現，大甲溪的溪床又開始下切了。
其實，河川的基準就是這樣，不停反反覆覆地升高又下降。






溪床裏還可見到被埋沒的溫泉池一角






被沖毀的溫泉旅館設施






被沖毀的皇家木屋 攝於20041219







在台8線旁有個公園，裏頭設立了座溫泉文化館
這座規模小巧的「溫泉文化館」帶給遊客一個認識溫泉各式面相的好機會，
建築位處於山坡地，巧妙利用地形，讓人可以上下遊逛展區，也穿梭於庭園造景間。
園裏設立了泡腳池。
我拜訪的時候，溫泉泡腳池正在整修，沒水，
但一旁還有另一池水溫微冷，放養了不少會吮吸腳部角質，所謂的溫泉魚。
遊客們顯然喜歡那種魚親群吻腳部帶來的微癢感覺，
整座公園連同文化館，就屬這裏人氣最旺了。






正在泡腳池裏享受的遊客們






谷關溫泉區裏「四季溫泉會館」溫泉池。我還蠻喜歡這個溫泉池，暖得冒煙的溫泉水奢侈地像瀑布般濺珠而下。
 






靈秀的谷關
臺灣的溫泉大多位於山明水秀、自然生態豐沛之處，
而我認為到溫泉區就應該是要體驗完整的身心靈洗滌。
若店家想像全部的遊客都只是想躲進外觀豪華，內裝高檔的飯店裏睡覺泡溫泉，
大肆張牙舞爪地佔地開發，從而忽略建築本身與周匝環境的調和，
那可就真得太可惜了。
我們什麼時候才能再度還原當初靈秀的谷關，
可以吸引人見之忘俗呢？
日據時代的谷關溫泉（明治溫泉）

谷關入口新牌樓
「谷關」，這處大家耳熟能詳的風景區隸屬台中縣和平鄉博愛村，
過往是英勇的泰雅族世居之地。
原住民不輕易低頭臣服的態度與個性，
使得這邊在日據時代被日本殖民者視為是兇狠生蕃盤據之處。
待抗拒情勢稍微平靖後，日人稱此處為明治，
而後又因附近八仙山林場的開發，才較為見諸文獻。
民國49年中橫通車時，因為公路貫穿谷口，此處有如一道關卡，故改名為「谷關」。
擁有溫泉的谷關是賞玩中橫遊客們必停的一處景點，
這裏搖身一變，從原本只有電廠人員、伐木工人和原住民停留的山村，
成為中橫觀光路線上重要的亮點。
那時救國團喜歡在這裏舉辦青年暑期活動。
記憶中在唸高中時，社團也曾經選擇谷關辦旅遊活動，並到更山裏頭的天輪臺電宿舍參觀。
後來921大地震震毀了谷關到青山之間的道路，
谷關少了來往通行的車流，遊客減了，
而其溫泉水質似乎也差了些。
近年來泡湯風潮盛行，谷關地區的旅館湯屋業者奮發圖強，增添不少設備招攬湯客，
但或許時也、命也，生意還是無法如同過往的繁華。
 





谷關入口舊牌樓
小時候到過谷關幾回，但腦海中僅存依稀的流動影像。
換句話說，這裏實在太亂，太雜，
少了讓人一見難忘，脫俗的美。
徒在山間卻人工建築盤據，店招四突，
從而無法像日月潭的清曉或是溪頭的幽幽竹林，
讓人一瞥而留下極深的印象。
政府曾經推動「一鄉一特產」的政策，
我個人認為這也適合在風景區的觀光產業上。
一般我們到日本京都總不會想著要看鋼骨身玻璃帷幕的摩天大樓，
去峇里島更不希望走在沙灘上，身邊卻突然出現一棟希臘式的藍白建築。
那說有多殺風景，就多殺風景！
給人時空紛紛，錯亂之感。
但臺灣的溫泉區恰恰如此，
像個世界融爐，大夥各自為政，
總想著要和別人不一樣，
結果就是讓人反而一點印象也留不住。
我想著，若是谷關能統一選擇一個風格，就峇里島的吧，
每個店家再從這一概念去做不同的區分設計，
團結力量大，
一定會給到訪的遊客視覺感受到極大的震撼。
從而一來再來。
 





探險蕃界溫泉（明治溫泉發現的經過）
一般在網路上看到的資料，就簡單寫著谷關溫泉發現於1907年，
至於是誰，怎麼發現的，則從未聽聞。
更有甚者還說是因日本明治天皇來此住過，才稱做明治溫泉的。
其實，明治天皇並未到過臺灣。
而所謂皇后回日本就生了個男嬰，而稱明治溫泉為「生男湯」，
就更沒有依據了。
後來我從1907年8月28日的「漢文臺灣日日新報」上，果然順利找到相關的記載。
報上刊載了這則「探險蕃界溫泉」的新聞，
明確指出了日人正式發現這處溫泉的人、事、時間與經過。
報導說明是支廳長在巡視轄內隘勇線時，聽聞有溫泉而請原住民當嚮導前往。
後因想到原本兇狠的原住民竟能順化地帶領他們找到溫泉，
這應歸功於明治天皇的英明，
所以就命名此溫泉為「明治溫泉」。
 
 





1917年6月7日  臺灣日日新報
雖然這溫泉發現於1907年，但發現並不等於開發，
特別這裏是原住民居住處，離臺中人口聚居地又遠。
上面這篇1917年的報導是我目前能看到的，確定明治溫泉開發的最早一篇新聞（據日人發現過了10年）。
不過，此篇內文說明溫泉發現於明治35年（1902年），比上篇1907年的報導還早…
我覺得，有可能是這篇寫於10年後的報導將日期記錯了。
應該是1907年當年的報導比較正確。
當然，明治溫泉的發現與開發，主要是由於理蕃及接續的八仙山林場的開發之故。
隨著林場開發的日漸成熟，加上交通的建設，到明治溫泉泡湯的人也愈來愈多了。
八仙山林場
 





從這張明信片上可以見到八仙山上有不少被砍伐的巨大檜木，
還有一位日本人站在殘剩的木座上反手遮陽，目視遠方。
 

明治溫泉_日本地理大系（臺大圖書館）

 

由「日本地理大系」裏翻拍的一張明治溫泉照片。
 





1929年8月14日台灣漢文日日新報
就在前一年(1928)的6月11日，新聞載明明治溫泉的鐵線橋被沖毀，重建。
才14個月，鐵線橋便又流失了，
由此可知大甲溪的侵蝕沖積力道真得是非常地強勁，
兩岸建造物被催毀其實是件正常的事。
 





明治溫泉公共浴場(臺中州)-臺灣的礦泉1930
 
雖然線橋再三重建，浴池主體倒是維持得還不錯，外觀也沒什麼大變。
仔細對照這裏上下兩張照片，可以發現門口大石前的那棵樹明顯長高了呢！
看葉形和枝幹，應該是日人最喜愛的櫻花。
 





谷關溫泉警光山莊日據時代舊貌_谷關飯店提供（翻拍自谷關溫泉文化館）
 





1934年11月18日  新灣日日新報
這一年，看來溫泉浴場又新建，而且明確定位為警察官療養所。
 

明治溫泉照片（翻拍自臺大圖書館內藏書）

 

由這一張照片，可以更明顯地看出吊橋和當時的溫泉浴池相對位置。
吊橋上的三名遊客身著浴衣，
應該是正要去享受溫泉吧？
橋下大甲溪的水量很盛，
想來是夏季的雨後。

這是一張1935年臺中明治溫泉的老照片，畫面中的建築是警察療養所。

前頭幾張明治溫泉警察療養所的照片拍攝角度是正面，與這張由背後窺探的視角不同。比對這張照片才瞭解，原來當初的警察療養所是在稍上游的位置，似乎是神駒谷溫泉一帶，可能是私人產業，並未開放。與現在的警光山莊位置已有所差異！用一張現今的Google Earth比較，就能看得更清楚當初明治溫泉警察療養所以及現今警光山莊坐落位置的不同了。

 

2006年的衛星影像。紅色圈繪範圍是日治時期警察療養所位置，綠色的則是現今的警光山莊。現在谷關溫泉區主要飯店也是分布在綠色方格四周。

看衛星影像，在河灣的攻擊坡有處明顯的崩坍，這在1935年的照片裏便也存在了。

 

1937年2月22日  臺灣日日新報
報導裏說明在明治溫泉上游150間又發現處砂湯。
「間」是日本的長度單位，一間約為1.818公尺，所以150間等於270多公尺。
我想，這很有可能就是谷關溫泉稍上游，目前稱為「神駒谷溫泉」發現的第一手資料吧？
 



 

臺灣鐵道_明治溫泉地圖（1930）

 

看當時的地圖，交通路線主要是可以到達「久良栖」。對岸有條經由大茅埔到十文橋的路。不過，從明治（谷關 ）以上就是虛線了，當時都還沒有可以行車的路，只是在規劃中。後來找到一篇1929年4月26日的臺灣日日新報報導，內文說明正開始籌劃開鑿通往明治溫泉的自動車道。

 





這條自動車道施工難度較大，一直到1938年3月14日，也就是離開始籌議建設差不多9年後，才正式開通。上圖的照片是取自臺灣日日新報的內容，拍攝地點於十文溪附近。照片左下可見到貼近溪床的道路，尚稱平坦。只是這樣便宜行事，恐怕大水一來，路基馬上就被沖毀了。
而也是在此年（1938)，太魯閣地區被指定為國立公園，範圍包括東起太魯閣、清水斷崖，北達雪山、南湖大山，西迄小雪山及谷關溫泉。
 

臺灣鐵道_通往明治溫泉道路

 

真得是自動車可以通行的道路，有照片為證。
這樣的道路開來真是要藝高人膽大才行哩！ 

後來在1940年8月24日的臺灣日日新報又報導說，
因為道路的開通及電力公司的工程進行之故，
加上理蕃有成，
政府開放了霧社「櫻溫泉」和東勢「明治溫泉」的自由觀光，
不需要再辦理入蕃許可證了。
如此一來，到明治溫泉的遊客是更多了。
 

 

篤銘橋
我想日據時代的時在十文溪和大甲溪匯流處的「十文橋」，應該就是後來的篤銘橋。台八線中橫公路谷關附近的篤銘橋，在2008年辛樂克及薔蜜颱風來襲期間，橋頭引道嚴重流失。經搶修後，雖然恢復車輛通行，只是考量河床淤積，橋樑淨高不足，又屬於老舊橋樑，公路總局決定興建新橋取代。新橋有著鮮明的紅色，全長150公尺，寬11公尺，為單跨之提籃式鋼拱橋。於2010年9月18日通車。
 





舊的「篤銘橋」（自購照片）
這張照片裏的篤銘橋是更舊的一個版本。因為我看新聞畫面裏那條興築於民國54年，在民國97年被颱風摧毀的橋，比這張照片裏的要寬大，也沒有鋼樑。
篤銘橋遭沖毀的新聞

日據時代達見壩設計地質圖

 

日據的後期想要開發大甲溪豐富的水力，因此做了不少地質調查。從一張那時的地質圖看來，谷關就是稱為明治。十文溪就是在進入谷關前從東邊匯入大甲溪的一條支流。經過匯流口後，繼續往上游走，就可通過橫跨大甲溪的篤銘橋。

這篇部落格文章初步蒐集了日據時代關於谷關溫泉的一些紀錄。
但願以後還能繼續爬梳出關於這處溫泉過往的資料。
另外，也還會再對光復後的谷關溫泉另撰寫一篇。
互相參照著看，應該會更有趣吧？
 





1942年明治溫泉舊照（自購）
1942年是台灣脫離日本殖民統治的前3年。
這兩個以探勘裝束打扮的人留影於微微冒著煙的溫泉池之前，
不知是不是為了開發大甲溪的水力而正在做相關的地質調查？
其實我也希望有更多的機會能像他們一樣，
親身實地在野外做著地質調查，
而並非只是坐在辦公桌電腦前處理著行政事務或是以電腦模擬推算。
畢竟，要貼近被研究者本身，你才能有機會感受到他想要透露給你的祕密。
 

青田76 入口外觀
「青田七六」位在台北市青田街七巷六號，也就是在大安森林公園西側附近。
這棟建築屬於日本教授集體開發興建的「大學住宅組合」之一，
由足立仁教授所興建，落成於1931年。
臺灣大學地質學教授「馬廷英」於1945年日本退出臺灣後，住進此處。
雖然馬教授本人於1979年過逝，但是其家人在這一直待到2007年。
在2006年5月2日，台北市政府正式公告馬廷英故居為直轄市定古蹟，
訂名為：「國立臺灣大學日式宿舍-馬廷英故居」。
為了讓古蹟活用，目前則委外開了間咖啡餐館，「青田七六」。
這裏生意很不錯，考量是古蹟，能容納的客人數也少，
所以想到這裏來喝杯咖啡，別忘了先打電話訂位呢！
我上回是因路過不小心發現，想進去卻吃了閉門羹，
這次兩個星期前先訂了位，總算是順利登堂入室。
開放時間：週一~週五：11:30~21:00  週六~週日：09:00~21:00
預約電話：2391-6053






青田七六就位在美麗青翠的青田街上






入口車寄

空間介紹（抄自解說摺頁）
1931年足立仁教授所興建的本棟建築，座落於臺北市大安龍安坡426-32番地，佔地206坪。主屋位於正中央。為適應臺灣的風土氣候，擷取日式建築中適合居住的空間，再融入洋式建築的優點所形成。洋式空間包括接應室、食堂、書齋等，皆設置於外側。而傳統的和式空間則包圍在內側。雖然歷經歲月，又曾改建過多次，仍不失洋日融合的建築特色。






入口處別緻的木柱基礎
一般的基礎是低矮的，這裏的卻刻意架高。而且，上頭貼的磁磚和臺大很多舊校舍一樣呢！






玄關外側的小窗
我很喜歡這類木構的窗戶。
日式的造型多較簡潔。
我更喜歡的是中國傳統繁複的窗花。
 





由另一角度看玄關外側的小窗






溫暖的窗戶






座敷的落地門
座敷就是榻榻米。裏面是一間可容納25人左右的包廂，舖設有榻榻米。我來的時候，裏頭剛好已被人包下了，所以無緣進去拍攝。






小時候奶奶家也是這種刻花玻璃
看到這樣的玻璃窗花，真是令人思緒一下就跳到小時候。






座敷的別緻小窗






屋後的陽光室






青田七六陽光室裏聊天的客人們
可以享受天光，又能躲開奧熱與酷寒。







增建的戶外區
戶外區旁邊都是高大的樹木，感覺相當不錯。可惜蚊子太多，夏秋兩季實在不建議選擇此處安坐。
我想這邊的區塊主要應該是提供日式定食晚餐。






另一側複雜的門戶窗欞






木窗一角
用卡榫結構的窗框，帶有濃濃懷舊的歲月痕跡。






窗戶下的支撐木片






青田七六窗戶玻璃的塗鴉，
應該是舊主人小孩的手跡。






進玄關後見到的深廊
為了保護古蹟的木質地板，進來是一定要脫鞋並穿襪子。出門時沒穿沒關係，現在有賣一雙10元的。






應接室的六人座空間
在這個空間裏放置了不少馬廷英教授個人的物品，睹物思人。
個人是推薦這個位置。
等於是半獨立的小包廂，不必有低消，四周擺設裝飾又最有古意，
整個感覺就像是就到馬廷英教授的客廳坐客。
而且大部份的服務人員就在外側的玄關處，
要額外的服務時，隨時呼叫很方便。






原本的書房一隅
牆上的照片都是馬廷英教授過往的身影






原本的餐廳一隅






屋後的廣緣






坐下來喝杯香醇咖啡
這裏的下午茶約150元上下，有一份飲料外加糕點，口感不差，收費算是合理。
若是再將古蹟空間及日式氣氛納入考慮，那就更覺划算囉！






或是品一壺清氛暖茶

這是我點的玄米煎茶。
到咖啡館，通常非必要我是不會點咖啡喝的。:p
我發現，要正確對焦到倒下流動的茶水還真難…一直對到壺嘴口。
 





青田七六也提供簡單的日式定食。門外還留有要退還給豆腐商人的傳統豆腐板







馬廷英教授身影

馬廷英教授為遼寧省金縣人，字雪峰。他出生於1899年，是著名的地質學家、古生物學家及海洋地質學家。馬廷英一生治學嚴謹，思考嚴密，研究工作遍及世界各地。1980年2月，總統蔣經國先生特頒褒揚令表彰馬廷英教授。中華民國地質學會則於1987年7月16日通過設立「馬廷英青年論文獎」，紀念這位地質學大師。
我是常常聽到馬廷英青年論文獎…但沒得過…哈哈！實力差太多。
印象中，學生時代我好像一向都懶得也不敢參加什麼論文比賽，或是積極申請獎學金什麼的。
唯一一次是大四時申請系上的獎學金，還好有過。

馬廷英的出版論文封面

 

上面一篇文章的內頁插圖之一

 

馬教授的書信






過往馬廷英教授在臺大地質系辦公室的門把







地質用傾斜儀






二次大戰時被美軍子彈打到的書本






舊皮箱
咖啡館裏並沒有特別註明這是不是馬教授本人使用過的皮箱。






古董打字機






學生送給馬廷英教授的退休紀念禮物






應接室一角的閱讀沙發
這沙發是展示品，不能坐。否則帶本書在這裏翻閱，應該能讓人悠然度過一個下午。






舊式門扣






生鏽的門軸







舊鎖






斑駁的漆痕







這是我看每位遊客都在拍的一景，拍爛了，但我也學著拍了一張

 





澎湖的玄武岩
院子裏放置了些岩石標本，硬是要和地質學扯上些關係。






石頭標本展示






戶外展示的石頭標本之一

看來是臺大的藏品






 


被挖出來的，埋在松山層的老樹



青田七六週邊的植物們：

黃了的麵包樹葉子

在亮軒的回憶裏，青田七六對過那棵枝枒繁茂、巍然高聳的麵包樹，是早就存在的了。所以從日據時代的足立仁教授、後來接住者馬廷英教授，都曾早晚從她濃 綠的涼蔭下走過，算是見證過那段歷史且如今仍健在的生命。唸小學時上課會經過露德之家，那院子裏頭也有好幾株特別高大的麵包樹，每到夏天，枝幹上便像 突然間似的，掛上一顆顆大如排球、金黃的果子。同學說，大概那果子可以拿來做麵包吧？所以叫麵包樹。後來才知道，她之所以得此名，其實是由於烹煮後味 道與麵包相似之故。這次到青田七六，抬頭找尋，只見果子已經都落盡了。倒是映著天光，有幾片黃透了的葉子顯得特別可愛。秋天是到了。

 

青田七六檳榔樹上的合果芋

 

合果芋為天南星科植物，
最大的特色便是耐陰好養。
即便在陽光無法直射的室內，光插水中，
同樣活得興興頭頭。
青綠的葉面灑著白斑，
還會隨著年紀長出不同型態，
這些更是合果芋極具吸引力之處。
因此從小我就很喜愛她。

青田七六的後院有幾棵瘦高的檳榔樹。
看亮軒的文章說，
小時候他就留意到萬年青爬滿了檳榔樹幹。
我至現場一瞧，
細長的幹上果然澎鬆地攀覆著一層綠意，
我還真沒見過這等奇觀呢！
只是這勢若遊龍，盤旋上天的，
是合果芋外加些黃金葛。
有可能是亮軒弄錯植物名稱了，
杆狀的萬年青是構不上樹的。

近年來垂直花園（Vertical Garden) 很流行，
其創意領導人 Patrich Blanc 在臺灣的國家音樂廳內也設了一面綠牆：「綠色交響詩」，
有去聽過表演的人應該都會讚嘆大廳那片生意盎然的美。
他寫的書就曾說明自己的概念源自於自然界中附生在岩壁或是樹幹上的各式植物，
他只是藉由觀察，去仿製出一個適合綠意垂植著生的環境。
而青田七六後院的這幾片由天南星懸掛成的綠瀑，更顯自然！

前幾個月從奶奶的露臺上折了一段合果芋。
爸爸問我要做什麼？
我只回說要拿回我自己家的陽臺上種。

奶奶已經臥床六、七年了，
近來更整日渾屯，沒什麼意識。
之前我回老家的時候，常常看著她在露臺上整理花花草草，
知道那些都是她心愛的植物，
所以現在我將某些適合我這裏環境的分了株，
拿回來種在自己身邊，
這也算是能替奶奶天天照顧著他們吧？
我希望有那麼一天，
這一段來自奶奶的合果芋也能將陽臺欄杆妝點成綠意盈盈。

 





院裏檳榔樹的根






青田七六的夜晚
青田街週邊晚上很寧靜，
所以夜裏的青田七六也沉澱著一種安定氛圍。
 





暈黃燈光從窗欞格柵間散出，
特別有家的溫暖。




「青田七六」外觀內裝古樸，交通又方便，再加上有控管人數，所以整體感覺很不錯，
是個三五好友聚會的好所在喔！

十三坑溫泉
    十三坑是高雄寶來溪最上游的一處熱泉，抵達不易。那年我和阿鎧、阿源相約一同探訪，過度美好的新春假期。那是個夜溯進七坑的晚上。摸黑行駛崩塌的產業道路，心底總是不踏實，一路勞煩阿鎧、阿源頻下車幫忙指點，總算也是有驚無險地摸黑將我低底盤的老爺車開到溪床附近了。而為了找尋安靜的好營地，我們又再整副重裝背著前進。幸虧營地旁柴火多又極乾，加上阿鎧媽媽精心醃製的厚肉片在薄石板上滋滋作響，一飽口腹之慾的我們也一一帶著滿足的笑容進入夢鄉。
　　清晨起得早，可惜迎接我們的竟是滿天陰霾。我撥弄深夜被雨淋滅的營火，抬頭望著灰色的雲朵，心裏禱告著：可別在我們啟程到十三坑的路上下雨阿！而老天似乎給了回應，遠方貼著山緣的天際竟隱隱露出靛青的顏色。只是我們還是拖到了十一點才正式出發，想到前面漫漫的旅程，心中不免一陣惴然。
　　開頭的溪床路還算好走，多是在平坦的河階上穿行。我們前頭還有一家四口外加一隻狗，穿著拖鞋，拎著提籃前進，說是要到十坑去泡湯。瞧他們蹣跚緩慢的腳步，真是令人擔心，要是天黑了還回到不車邊，那可怎麼辦？只是我們自顧尚且不暇，也只能兼程趕路，在心底為彼此祝福了。而在一輪猛趕下，總算在兩點左右到了十坑溫泉後方那一整片從山頭直洩至溪底的崩崖。






十坑溫泉瀑布
    十坑溫泉瀑布依舊壯麗，趨前一摸，水卻只是微溫，不是對野溪溫泉有不到不可的蒐集癖，一定會大失所望。今年也不見車隊大批地進駐。沒想到前兩年沒下大雨反而讓溪水又將溪床切深變崎嶇，而非保持原狀。原來要有大雨才能帶來大量的砂石將一切填平。
　　十坑之後溪床起伏，走來更為累人，纍纍的石陣讓人不時手腳併用的攀上躍下。登山杖此時真是發揮了它的功效，多了個支點，在快速前進中，身子不致過於搖晃，膝蓋的壓力也轉移不少。只是天色漸黑，暗雲轉厚的威脅總沉沉地壓在我們頭頂，得花上更大的氣力來告訴自己：放鬆享受沿岸山林清泉的雅靜吧！這才是此行最大的目的啊！
　　身在在沿流溯行的過程中不斷挺昇拔高，兩側崖壁愈形緊挨。從十坑出發後一個半小時，我們抵達一處不得不高繞的地形，代表十二坑溪也就在前頭了。這兒便是兩年半前我首次參與溫泉探勘而終至失敗的未竟之地。當時由小關山林道下切十二坑溪，打算臨流而下直抵十二坑溫泉。無奈最後一道險峻的瀑布是無法跨越的鴻溝，直落的水花在腳底飛濺，而絕壁狹縫中，寶來溪窄窄的一段是已然在望了。






那時就是被這道十二坑溪的瀑布困住，無法下到已然在望的寶來溪主流。
 






那時前往十二坑溪要經小關山林道。我坐Smile的車，他一時大意把車都開到路外，就要掉落懸崖了。害坐在外側的我嚇出一身冷汗。
 






多年前的我，第一次拜訪十二坑溪的舊照。
 



    高繞的岩壁形勢雖險，還好搭配上節理發達的變質砂岩與板岩，踏著自然形塑的階梯，上攀下降倒也非什麼難事。我放更多心思的是東張西望地找尋溫泉出露的徵跡。早前對遇上一組宿營十坑的湯友，他們提及十二坑溫泉似乎都還未有重露的消息。在高繞的頂點阿鎧指著對岸岩階上一處被新苔染綠且夾雜白絲條紋的痕跡說道：「那該不會就是十二坑溫泉吧？」望著橫跨深闊溪谷那端的微量水漬，考量手錶已指示四點鐘的緊迫，我也只能說：「那回程再選走那一側去瞧瞧吧！」






回程經確認過了，這就是水量微薄的十二坑溫泉
 


   
    沒多事停留，我們仍不時穿踏溪水一路上行。在一些倒懸的崖壁深潭旁，已可見到小股小股溫泉水的溢流了，只是不成氣候。後來又途經一道窄潭，得靠雙手按在溪左石縫間勉力撐起自己及身後沉重的背包，再曲膝由腳尖踏尋好定點站穩，才能在恐懼仰跌入水的驚惶中逃脫。而展眼前望，分隔寶來和十三坑溪的那脈聳峻尾稜也已矗立於不遠之處了。
    阿鎧走在前頭，遇著一池溪畔從暗紅源頭渲洩之下匯流而成的天然溫泉池。池面廣闊，溫度適中，真是得來全不費工夫，再好不過的天之賜禮了。然而後來我們才發現，美中不足，最大的缺陷是，湯池旁石壁上的斜坡堆滿的竟是顆顆沉重的巨石，彷彿蓄積滿了高漲的同仇敵慨之氣，隨時準備好滾滾而下，來場天驚的衝鋒陷陣。考慮再三，重裝來回後，我們最後還是選擇放棄，到最上游熱氣蒸騰，尚還須自行構工築池的十三坑溫泉旁紮營。






半路上遇著的，很不錯的溫泉池。只是週邊並不適宜於紮營。




    喘喘地抵達選定的營地後，天色已幾近全暗，半是因為將晚，更是由於濃雲已厚積到再也無法負荷的地步，不待我們搭好安身帳篷，豆大雨點便已淅淅而下，更逢連夜雨的是，匆忙中阿鎧營柱竟又應聲而斷。我摸出一截傘帶，姑且將就著縛住，讓帳篷勉強撐開後，就連忙躲進自己的窩內躺平休息。晚餐再說吧！現在實在是身心形神俱乏，只想好好地大睡一覺。
　　整晚雨都沒歇息過，落在繃緊的外帳上像打鼓，急一陣，暖一陣，叮叮咚咚直響。我曲著身子聽那雨聲，心裏彷彿也泛了潮。要是溪水高漲，淺灣成了深潭，我們可怎麼回去？就在此時帳外豁朗一聲，分明是顆石待不住原位滾落下來。還好當初選的營地還算安全，容得我在規律的溪水驟雨聲波浪潮中逐漸閤眼睡去。






我築的位在十三坑溪旁營地的小溫泉池




　　再睜開眼，那一整片無雲的蔚藍的天倒讓我紮紮實實地驚詑得張大了嘴。昨夜那傾倒下滿盆雨水的厚雲，怎麼說消失就一點也瞧不見蹤影，只剩剛剛從山脊透射進來的陽光，照得人全身暖烘烘的。我抓起照相機，爬過橫路的巨岩，想去拍十三坑溫泉露頭的照片。哇！不是我故意誇張，那一排四五束的溫泉噴柱，在風停的當下簡直就要衝至溪中央了！蒸騰的霧氣映著日頭隱隱地現出一道虹。紅的、黃的、白綠交纏的石壁在點點水幕之後顯得如此光彩奪目。十三坑溫泉，今年真不是蓋的，不枉費力走這麼一遭。
　　回到營地稍事整理，發現溪水果然是有漲了些，昨晚選定的還熱乎乎的溫泉池，一腳踏進全是冷的。阿源和我邊煮早餐邊挖砂搬石的修補池岸。反正閒著也是閒著，就當是一面在泡湯吧！後來回程，我們三個當然又在下游昨天發現的那窟天然溫泉池中消磨好一會，將它再擴大、修築得完美一些。直到再不走就實在在天黑前趕不出七坑，我們才不甘心的背起裝備，踏上歸途。






十三坑噴泉旁的留影







噴泉及虹






 





滾燙清澈的溫泉水



 


 





臨別前再與十三坑溫泉來張合照