海蝕凹壁上方的岩層失了支撐，
時候到了，自然就會崩落，
讓直立的岩壁逐漸地向後縮退。
砂岩裏的生痕化石
覺得輸出後可以直接以抽象畫販售…:)
在鼻頭角的潮間帶走著，突然發現在一塊淺淺淹在水裏的平坦岩石上，停歇著好多種類各異，顏色繽紛的貝殼。看他們的外觀又帶著點黯沉，不像是活的。
忍不住好奇心，我蹲下來細看。原來它們都是寄居蟹啊！難怪只要凝視久些，就能發覺它們都不停地在前前後後移動著。
這還是我頭一回見到野地裏一群的寄居蟹呢！真是可愛極了！
1913年8月，臺灣日日新報社特地在剛剛完工不久的新北投公園舉辦「納涼大會」，有點像現在兼放煙火的小型園遊會。
既然是報社主辦，自然不免利用報紙廣為宣傳。用了大半版撰文詳細介紹了火車交通、表演節目，提到「公共浴場」及「婦人慈善會浴場（位於今瀧乃湯所在）」免費開放民眾入浴，還附上了一張大納涼會時新北投公園內的各項設施略圖。比對略圖可知現在的新北投公園在100年前就已經雛型底定了。
我比較感興趣的是這張舊地圖即便簡略，還是透出了不少訊息。像是「大屯橋」真正的位置、湯守觀音移建後的所在，以及因為新北投車站還沒闢建（建於1916年，100年前），遊客得從北投停車場（即北投車站，現在的北投捷運站）大老遠地走來公園與會的辛苦。
昨晚臺北小巨蛋的蕭煌奇演唱會，是場排場稱不上華麗，卻是誠意滿溢又深深感動人心的表演。不論是耳熟或是陌生的旋律，他都唱得如此動容到位，努力地透過音頻震幅，讓每個人的心與他的創作、他曾有的思緒，泛起情感的共鳴。
中場有個臺語歌廳的橋段。蕭煌奇挑選了幾首輕快動感的臺語老歌，配上後頭醒目搶眼的蕯克斯風等樂手，播送出濃厚的臺灣風情。而後段再穿插一首華麗劇院裏以40人編制絃樂團伴奏的義大利名曲，在他遊刃有餘的高亢噪音間，更讓人為他的歌唱實力耳目一新。
他離場的最後一首歌當然選擇了「你是我的眼」。讓我印象深刻的是，在結束前的副歌，他摘下了眼上的墨鏡，用最寫實的相貌，無法對焦、泛白的雙眼，勇敢地以不完美面對整場沉浸在他深情歌聲裏的聽眾們。當金花紙屑砰的一聲射向頭頂再漫天繽紛灑落，他對著看不見的觀眾，樂手及導演一一地鞠躬，那真是使人眼眶泛淚的一幕。
這是一個誠實而又有自信的歌手，是臺灣歌壇的一塊珍寶。
日治時期的烏來社
烏來社是泰雅族的聚居地，一旁的南勢溪就湧著溫泉。
做為一處鄰近都會區卻充滿渡假氛圍的泡湯賞櫻景點，「烏來」是臺北人再熟悉不過的所在了。來到這裏放眼四周望去，山巒疊翠，溪流潺湲，剛剛還因繁華喧囂而煩燥的情緒，隨著迂迴山路繞過幾轉，風清景綠，心情也就怡然靜定下來。
烏來是一個屬於在泰雅族原住民語中，烏來（ulay）即是熱水溫泉的意思。接近80度的燙手溫泉湧自於南勢溪與桶後溪的交匯口一帶，可以想見約三百年前泰雅獵人初發現這處蒸煙騰升之地的歡欣雀躍之情。
日冶時期，1917年在南勢溪東岸興建了一棟瓦頂二層樓的「警察俱樂部」，供日本警察在此休憩。另外也設立了臺北州政府招待所。然而這款精緻建築只有日本人能使用，原住民想泡湯僅能到搭建於南勢溪對岸蕃界內，約可容納20人的公共浴池（臺灣北部地區溫泉規劃-臺灣溫泉旅遊之分析與政策擬議，1988。夏鑄九）。
1921年3月烏來又修築了日式建築公共浴場，舊址便是現在的「烏來泰雅民族博物館」所在處。
沒太大變化的烏來瀑布。
烏來社的泰雅族似乎很喜歡養狗，
讓狗陪在身邊，
形影不離。
烏來瀑布為烏來溪匯入南勢溪所形成，是烏來的著名玩賞景點，也是北臺灣最具規模、落差最大的瀑布。烏來瀑布於日治時代起就有「雲來之瀧」的美名，瀑布落差約80公尺，屬差異侵蝕所形成之懸谷式瀑布（主流南勢溪水量較大，因此溪床下切較快、較深，而烏來溪水量較小，下切岩層的力量也因而較弱，所以相對南勢溪而言，河床還停留在高處）。
臺北文山郡的指南宮曾委託吉田初三郎繪製：
「指南宮鳥瞰全景」、「文山郡全景」、「指南宮位置圖」與「指南宮殿宇」四圖。
另外再附上指南宮沿革，
耗費一千圓印費製成每組五枚的一萬組明信片，
預計以每套15錢賣予信徒。
其中「文山郡全景」就對烏來溫泉一帶有詳細地描繪。
出版於1930年（昭和5年）的「日本溫泉案內」介紹了幾處當時屬於殖民地臺灣的溫泉，烏來就包括在內。這個角度，大約也是從現在烏來吊橋上朝南望向南勢溪上游可見到的景致。
山間裏的溫泉，我認為適宜開發的規模大概也就像如此吧？現在的湯屋建築密密麻麻，彷彿繁生的癌細胞。我最討厭的一種事物。
到新北投遊覽，無論四季總是蒸氣氤氳的地熱谷是不會錯過的景點。那兒湧出的是強酸性，能維持清透的青磺泉，然而或許是青磺泉其實比較咬皮膚，且出水量也稍少吧？新北投大多湯屋或是旅館所提供的，其實多是自遠處硫磺谷引流而來的白磺泉。
想體驗水色微青似玉的青磺，除了古蹟瀧乃湯（目前至2016年底正在重新整修），新秀閣也是一處不錯的選擇。
新秀閣原先是創設於日治時代的「清秀閣」，屬於臺式的溫泉旅館，與溫泉博物館就隔著條北投溪（日治時代新北投由臺灣人經營的臺式溫泉旅社出名的有：沂水園、新薈芳、新樂園及清秀閣）。新秀閣前銜光明路，後接溫泉路，腹地不小。原本自光明路看是蓋在高臺上，得拾階而上。後來新的建築直逼到光明路邊，一樓出入口與路面拉平，至於溫泉路一側則大門深鎖。在加賀屋那與周遭不成比例的高樓拔地而起之後，新秀閣更像個小媳婦似地俟在一旁，光彩盡失。
先前我還蠻喜歡新秀閣那種帶點破舊，臺式那卡西調調的風格。因為跟不上流行的腳步，湯客寥寥，別有一種清幽。後來被加賀屋集團買下重新拉皮整建，我就沒再踏進過。
在1930年出版的「臺北近郊的溫泉案內」一書中對清秀閣有簡短的介紹。
記載了清秀閣為旅館兼料理店，
經營者為陳惷甲，電話為五六番。
查了一下網路上的資料，或許是這位出身於大稻埕的陳惷甲（另外新竹州也有一位陳惷甲，但地緣關係，應該比較不可能是清秀閣的經營者）
陳惷甲，生於1888/11/06，住所為台北州台北市大稻埕社厝街。
兄弟八人，皆從事農業及商業，陳惷甲排名第7。
經營茶商及酒商，現專營製酒業。
資料來源：連雅堂序：人文薈萃, (中文) 1921/07/20 P.038
商請朋友幫忙，翻譯清秀閣的簡介如下：
北投公園往裡再走，右手邊十幾層石階的高臺上建了一名為清秀閣的旅館，最近很受歡迎。除了因它有良好的宣傳及本身經營得宜，最得力的原因在於能一眼飽覽覽整個街區的景觀，（而散發出緩慢凊悠的情調）。清秀閣擁有13間客房與三個浴場。新秀閣以服務親切周到與價格便宜為標榜， 實際去體驗看看便可感受其真味。
歐劍窓在1928年曾作漢詩：宿北投清秀閣二首，希望能有找到其原文的一天。
叢刊資訊：MFQ,vol.109,p.174
原書資訊：南瀛佛教會會報,v. 6,no.2,p.80,1928-04-20
從光明路仰望，新秀閣的確像是修築在高臺之上。
新秀閣的男大眾池出水口與星乃湯一樣，都是獅子頭造型。
只是我不懂，
為什麼一旁要以那麼俗艷的人造花裝飾？
什麼都別放不是更清爽？
如果對美沒有天份及信仰，
那就維持簡單，別替蛇添了足。
新秀閣房間內的小池提供的的主要是白磺溫泉。
所以來新秀閣，一次就可以擁有兩種不同泉質的泡湯享受！
有時候得依靠執著，甚或是稱之為固執的心態，才讓自己得以探訪些困難度較高，已達我體能臨界邊緣的野溪溫泉。像是南投縣位於郡大溪畔的「伊巴厚溫泉」便是。
南北向切過南投的郡大溪是臺灣母親河濁水溪的支流之一，水勢常年盛大。要避開涉溪而上的不確定性，比較穩當前往溫泉的方式是取道郡大林道，翻越清水山及金子山間的斷稜，再下切1,500公尺的陡坡，當雙膝已疼痛不堪時方才抵達溫泉。這段路缺水又迢遙，若從臺北出發，差不多得花上兩天半的時間才能達陣。遑論還要回程了！
那時虧得與貓腿探勘隊經驗豐富的夥伴同行，我們尋路覓泉都尚稱順暢。雖然礙於有限的時間，最終只在溫泉主露頭待了約2個小時。然而我真得很高興自己可以驕傲地說：我也去過伊巴厚溫泉了呢！
莫氏樹蛙
在陡峭山坡茶園的小蓄水池邊見到隻莫氏樹蛙。
牠碧綠潤澤的身軀，就彷彿是精雕的一塊老坑翡翠，
久久吸引著我的目光。
與臺北樹蛙不同的是，
莫氏樹蛙的背上散布著小白斑點，
背部呈純白色，側邊則灑著明顯的黑斑。
牠們似乎有裝死的習性，
輕碰時動也不動，
待你不注意時，咚的一響，
就跳到隱蔽之處藏了起來。
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紅萼龍吐珠
龍吐珠，是一直開在我心底的娟雅花卉，
因為那是小時候外婆親手送我的盆花。
我種在媽媽洗衣曬衣的後陽臺上。
每年春天，
她都會重新冒出嫩綠的新芽，
爬上鐵窗，開出成串白萼紅心的花來。
紅萼的龍吐珠近年也多了，
紅艷艷地， 吸引著來往人們的目光。
然而，
我心底還是比較偏好白色調的龍吐珠。
臺灣溫泉 (18)