生活多寶格

水落泉出

青山壩是位於大甲溪上的一座攔河堰，其設計目的是攔蓄德基水庫的發電尾水，提供下游的青山發電廠接續使用。921時青山電廠遭到震損，2004年廠房又被72水災暴漲的洪流灌入。然而壞運並不就此止步，滿目的瘡痍還來不及平撫，2005年龍王颱風便又再度重創廠區。這接二連三的天災，致使青山電廠只能暫時停止營運以進行復建工程，青山壩也因此閘門全開，停止蓄水，進而意外地讓壩底南側的溫泉現了蹤。
 

在過往的文獻資料裏大甲溪沿岸的溫泉自下游到上游依序為白冷、谷關、神駒谷、馬陵與德基（達見），還有個傳聞中位於支流志樂溪上的溫泉，然而就是未曾聽聞過青山溫泉。2007年一位退休同事在協助臺中市政府調查區內溫泉資源時，自臺電員工的口中獲知青山溫泉這個新溫泉消息，於是便熱情地邀我一同去瞧瞧。我當然一口答應，這裏可是管制區，通常得要有公文才能通過哨站。況且921之後這一條大甲溫泉溪失色不少！像是距離青山壩下游約1.6公里登仙峽一帶的德基溫泉在921地震匿蹤後便再也無消無息。這種山河破的情況下竟然還會有新溫泉消息傳出，自然不可錯過難得的拜訪機會。
 





青山溫泉是位於臺中市沒錯，但要從臺北去，自然還是選擇由宜蘭經梨山過德基水庫這條路。自從921大地震震壞了中橫青山上下線後，中南部遊客想前往宜蘭得遠兜遠轉地繞，半途上的德基水庫也因此成了半個世外桃源。遊人頂多到梨山，沒什麼人會花費心力特地安排行程前往庫區。
 





當我縮在車後座顛得頭開始發疼之際，正好大夥決定在水庫中段先稍事休息，下車欣賞風景。站公路旁，眼光順著延長蜿蜒的寶藍瀲灩湖面朝東北方望去，遠處南湖山頭輕沾白雪。要是右方地勢較平緩的山腰不是開發過度的果園，而是點綴著座彷若精緻纖巧的天鵝新堡建築，不就與歐洲畫册上的風光如出一轍了嗎？ 水庫中還浮座小島呢！划著一葉扁舟劃過融融碧波登島，與三五好友在樹蔭涼處伴著清風煮茗閒話，一定是個紓壓忘俗的假期。
 





 





繼續朝西開，接著見到了突兀浮凸在水庫間的佳陽沖積扇，地質學上所謂的「山麓沖積扇」標準地形。佳陽沖積扇上面的地形較為平緩，都被開墾成了肥沃膏腴的農地。沖積扇的上方就是有著傾洩大崩壁的百岳佳陽山，也難怪會有這麼豐富的岩屑來源了。也幸虧是德基水庫將大甲溪上游匯下的水流速度減緩了，不然，在急流沖蝕的效應下，這種教科書等級的地形，也是留不下來的。
 





通過了劃出漂亮大弧線的德基拱壩，沿著小路反覆切下大甲溪，青山壩總算出現我們眼前。溫泉就湧自於壩體南側一角的擋土牆裂縫間，瞧著有些不自然。泉水熱乎乎地，湧量不小。可惜沒時間築池，不然花些功夫引水溪畔泡湯，欣賞環繞的青碧山水，應該是不錯的享受。其實大甲溪所有的溫泉共同特色就是礦物質濃度不高，清清淡淡地，若不是美景當前，和在家中燒熱水浸浴缸好像也沒差多少。
 





比較引起我興趣的倒是壩前礫灘上滿地的蛤蜊殼。當時想著，怎麼會有人在這裏吃著又亂丟著蛤蜊？後來不經意間查到資料才知，原來大甲溪的上游流水平緩處原本就有蛤蜊生活哩！真是特殊。這裏也曾有觀察到鴛鴦的繁殖紀錄！我瞧見的鴛鴦總是悠閒地在平靜地湖面上盪漾，很名士派，斯斯文文地，從也沒見過他們吃東西。不知道在這野地裏與真實生活奮鬥著的鴛鴦，都找些什麼來吃？之前倒是在臺北市公園的林子裏瞧過一隻黑冠麻鷺啄食土裏的蚯蚓。他的動作很緩慢，嘴裏啣著一小截蚯蚓，然後一扯，休息個兩秒，再一扯。一隻長約30公分的軟蟲子就這樣被他完整無缺地拉出地面。接著就是不忍卒睹的分屍慘狀了。
 





在青山溫泉往上游些還有一道飛瀑，轟轟作響的聲音在耳邊沒停過。他的姿態瘦削洗鍊，和北宋范寬著名的「谿山行旅圖」畫面右邊從崢嶸大山石上懸垂而下的絲瀑有幾分神似。只不過2015年夏季電廠修復工程進入尾聲後，青山壩又開始蓄水發電。想要在此享受泡湯賞瀑之樂，恐怕是再也沒機會了。
 


 





 

位置：臺中市和平區
TW67 X:265502 Y:2683232
抵達難易度：中
型態：未開發溫泉區
泉質：鹼性碳酸氫鈉泉
pH值：8.52
溫度：攝氏56度

 

 

本文截錄自「臺灣秘境溫泉」一書
 

我所出版的溫泉書籍：   購買資訊如下： 全台誠品、金石堂、墊腳石等連鎖實體門市均售 網路書店： 博客來 http://goo.gl/T5p4RH  金石堂 http://goo.gl/0Gv81i  讀冊 http://goo.gl/l2r8zE  城邦讀書花園 http://goo.gl/9Dpoyj

克難簡便的泡野溪溫泉方式，就是直接舖上帆布築池囉！
馬陵溫泉過去是中部大甲溪上相當著名的一處野溪溫泉，
溫泉泉量大，範圍廣，
不少人都曾去過，享受難忘的露天泡湯經驗。
然而在九二一大震時，溫泉泉脈受到了影響，溫泉消逝了幾近十年！
更別說中橫路斷，交通極不方便了，
我也就一直無緣與她相逢。
直到2009年，聽聞馬陵溫泉竟然在原地重新現蹤的消息！
只是後來又一直忙著論文畢業與工作上的業務，屢屢失之交臂。
直到2012年3月底，與阿貴、阿傑相約成行，我總算成功見到她了！

我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉

 

谷關的五葉松神木
我們一行人先在谷關會合。
在谷關舊溫泉地這裏有一株身形碩大的五葉松，
樹下還置了石桌石椅，
在這泡茶聊天吹涼風，
日子可以過得很愜意。
日據時代的谷關溫泉
光復後的谷關溫泉






神木谷飯廳裏用餐。
這裏除了有好喝的五葉松汁，菜色也相當豐富，要價才2000元。
這好像是第一次行程尚未正式開始就在享用大餐的了！
多謝阿山請客。
 





引水道，人工瀑布
大甲溪上游還有個德基水庫，幾個發電用水壩，可能會放水，所以進入要記得申請入山證。
由中橫管制哨開始走下溪床，大約要兩個半小時，可以抵達溫泉。






山壁上的遺跡
在大甲溪溪床行進間，突然看到山壁上這仿中式道觀的遺跡，
一時有到了小三峽的錯覺…:)
其實，這不是什麼廟宇道觀而是以前谷關發電廠的入口，
有些摘自大甲溪發電廠官網過往資料列在下面可供參考。
由這些舊照片便可得知921對此處造成了多麼大的影響。
 






 





大甲溪這裏屬於管制段，但還是有不少的釣客來此垂桿呢！
 





超級清澈的大甲溪…即使深及腰，溪底的礫石依然顆顆分明！
走在水中很涼爽，特別舒服。
令我訝異的是，這麼乾淨的水，溪裏大隻魚還是非常多呢！
難怪釣客那麼多。






我觀察了好一陣子，卻都沒有看到逆流而上的魚兒…
難怪做不成偉人…>_<
 





大甲溪畔的大崩壁 
落下的碎石堆成了一座大崖錐，
規模很驚人啊！
 





溫泉就快到了！山上頭掛的那道白線就是已可通車但仍尚未開放的中橫公路。
 





與大甲溪交匯的馬陵溪 
五年前我也曾經試著探訪馬陵溫泉，
那時選擇直接開車到馬陵隧道口，然後順著陡峭，大石遍布的馬陵溪下切到大甲溪。
只是那時大甲溪濁混的溪水沖刷翻滾，
我們找不到可以落腳過溪的點，
另一方面也不確定溫泉倒底是在交匯口的上游還是下游，躊躇了一陣，還是放棄。
後來才知道，那時馬陵溫泉仍是處於遭覆蓋的狀態，
就算上溯成功了，也是白搭。






馬陵溫泉露頭
過去兩年，溪水旁的砂地上都有溫泉直接湧出，便於築池泡湯，
吸引了很多四驅車閤家前來露營。
今年溪水水位大幅下降，原本還以為溫泉會湧得更多，
結果不然。
不僅溪床崎嶇難行，車子進不來，
溫泉也只剩下岩壁裂縫中有比較明顯的湧水量。
幸虧阿山帶了塊大帆布進來，
用水管一引，便是一大池暖湯，雖然醜了點。
 





流量最大的一處溫泉露頭
幸虧今年還有這溫度、流量皆優良的露頭，
我們探勘馬陵溫泉的行程才不致於撲空。






我們的營地
營地老實說，有些危險…因為都可以看到從崖上新墜下來四散的落石，
尖銳的破裂面，砸到人可不得了。
因而我們紮營都盡量遠離山壁。
晚上睡在帳篷裏，心裏微微擔著心，祈禱可別有地震。
除此之外，一切都好。
地上有著溫泉加熱，微微溫，睡袋虛掩著就渾身暖呼呼的。






天都還沒黑，營火就已經燒得轟轟烈烈了！
天氣冷，顧不得節能減碳說。
 





餘燼
這個冬季我們可能是第一批到溫泉處紮營的隊伍，
因為營地都沒整理過的痕跡，也未見有溫泉池，
漂流木更是不少。
我們蒐集了些大塊木頭，
讓營火熊熊地燒了一夜，
直到要離開了，餘燼下都還熾熱泛著紅光。






馬陵溫泉今年除了一個水量較為豐盛的主露頭，
其他的幾乎都僅是滲流，
由倒懸的裂隙上滴滴答答落下。
 





滴落的溫泉
 





溫泉花
 





硫化物溫泉花






被熱水煮透的草
 





主露頭的泉溫剛好接近70度，硫化氫味道又濃，
正是煮純正溫泉蛋的絕佳水溫與水質。
 





正在品嚐溫泉蛋的我
 





70度的水溫能讓鵝黃的蛋黃全熟，
包覆於外的蛋白反而呈水水嫩嫩地半固結狀態，
順勢一吸，就全滑進了嘴裏，帶著淡淡的硫黃味，
口感相當獨特！
這才是真正的溫泉蛋啊！






溫泉的通道無法永保暢通，
像這處露頭顯然乾枯沒多久，
上頭靠熱水維生的菌藻類都還附在岩石上，只是都死了。






溫泉旁就有一道美麗的瀑布…聽說，以前溫泉邊山壁上的凹洞裏有處情人湯，
我這次留心找了一下，
可惜仍是乾的，沒有溫泉水再從那湧出。
倒是在這處瀑布下拍了不少照片，
冰涼的水珠噴濺在身後，好爽哩！






馬陵溫泉旁瀑布前的留影






隔天一早再次浸泡溫暖原湯後，後就拔營啟程了。
原本是還要再持通行證通過檢查哨，走中橫到大甲溪更上游的德基與青山溫泉去瞧瞧，
可惜中橫趕工搶通中，臨時又不給過…
我們只好終斷探勘行程，留待下回再戰了！
一行人去大啖鱘龍魚大餐，好滿足。
 





2012年3月底的馬陵溫泉露頭影片檔
 

谷關溫泉




臺灣脫離日本統治後，似乎沒多久就改名為谷關？
這點我還沒查到確切文獻證據，只能先在心底留個意，
有機會在翻閱舊史中，相關記載自會由字裏行間跳入眼底。
然而再怎麼說，「明治」這個名稱實在太日本了，
想當然爾，在當時仇日的時代氛圍下是不可能沿用的。
就我猜測，會取名「谷關」，多少沿襲自河南的「函谷關」。
函谷關最早是在春秋戰國時代由秦國所建。
其附近的黃河流域丘陵起伏，又有中條山、崤山等阻斷，交通十分不便。
唯一東西向平坦的通道，就是東自崤山，西至潼津，谷深如函的函谷了。
這函谷形勢險要，最窄處只能容一輛馬車通行，
正所謂「車不方軌，馬不並轡」，
而在這裏建成的「函谷關」，自然成為軍事要衝。
若是你有注意，一路由東勢上溯大甲溪，
過了谷關後，兩側的山壁果然馬上束緊相夾成深谷，
取這名，倒也真是副實的。
我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉






谷關至馬陵間窄迫的大甲溪溪谷。「谷關」位在谷口，取名也算符實。
三年前為了尋找馬陵溫泉，
我跟隨已退休的一位陳科長通過谷關檢查站，沿著尚且封閉的中橫前進。
我坐在吉普車前座向外張望，
觸目所及盡是崩壁處處，座座青山被裸露的黃色土石坡分割斬切。
實在不難想象九二一時此處天坼地裂的駭人景象。
也是這次才注意到，原來谷關上游的溪谷十分壯偉，
大甲溪倒彷彿是深深地被埋在地底溝中，遙遠地陷在腳下。
記得在大四時我也曾跟著臺大地質系的鄧屬予教授完整走過中橫一次，
不過那時是以遊歷的心情伴隨研究所學長同行，
什麼也沒真正進到腦子裏去，更沒留下影像紀錄。
我猜，在通過這一段路時，我應該是在昏昏沉沉地睡夢中吧？






谷關溫泉區稍上游的「天輪壩」
既然有這麼深的峽谷，
在環保意識尚未當道的過去，當然會盡量使用，築壩蓄水發電。
谷關上去一點點，就是個天輪壩。
只不過現在壩後的潭水也被大量的砂石填滿，早就喪失原本設計的功能，
更反倒成了阻絕生物往返的生態殺手。
當初我為了想要一探谷關上游些的神駒谷溫泉，
爬至大甲溪溪床，脫下布鞋，踩著一顆顆的石頭朝上溯。
其實才走一段就後悔了，
因為大太陽之下，石頭表面被晒得炙熱無比，踏上去真讓人受不了。
但實在想知道前面有什麼，我仍硬撐著做個跳石小丑。
直到抵達這個壩底，再也上不去了，才作罷。






2003年的神駒谷溫泉
由天輪壩向回走，我順利找著了神駒谷溫泉，
她仍保持著自然由溪床上湧出熱水的形式。
我本來以為這個溫泉在921之後如同上游的馬陵溫泉，已經被大量的土石埋住了呢！
只可惜，接續的這些年，她真得就消失了，
只剩下一旁業者用水泥槽護住的溫泉抽水井，
沒了最後的一點野味。
 






神駒谷內以水泥槽將溫泉露頭給覆蓋起來，
這樣雖然取水方便，也能保護源頭不致發大水就被埋沒覆蓋，
可原本的自然美景成了犧牲品，
顧不得了。
我們好像就是缺乏對大自然的尊重，
只知攫取，只會盡其用而謀利，
卻不肯付出一些感恩的心來面對給我們幸福感覺的溫泉。
若能在熱鬧開發的溫泉區留下一些整治清爽的湧泉，
讓熙來攘往的遊客們能有個尋覓暖湯泉源的悸動，
我想，在泡湯之外，
大家對溫泉更是會有份截然不同的喜愛的。




即便「神駒谷溫泉」和「谷關溫泉」前人分別命名，其實兩者距離並不遠，
溫泉水的來源也相同，皆由「谷關斷層」的破碎帶上湧而出。
大甲溪在這裏轉了個大彎，
兩個溫泉相隔著山稜，互相見不了面。



 


谷關溫泉警光山莊舊貌_谷關飯店提供（翻拍自谷關溫泉文化館）

谷關的警光山莊應該是沿用日據時期的警察療養所，
這棟建築看來是鋼筋混凝土貼磁磚，外觀仿日式舊建築，卻又不完全相像。
仔細對照日據時代的照片才發現，
兩者的位置其實並不一致。
日治時溫泉浴池是設在較靠近河床的礫石堆積層之上，
雖然危險，但可能是為了取用水方便。
光復後的照片則顯示建築改建在原本礫石層後上方的岩壁小臺地，位置高多了。
大概是後來接電方便，用抽水的方式即可取用位在溪床上湧出的溫泉水。
不過，也有可能是原本的河床較高，
後來做大水曾深切地形，造成河床降低。
這還要有更多的照片來互相對比才能證明。







谷關明新溫泉
光復後，明治溫泉改稱谷關溫泉。
照片裏有個「谷關明新溫泉」的小牌樓。
也不知道真得是地盡利到如此地步，
還是曾遭受大水沖刷，
這警光山莊的邊緣竟然這邊貼近階梯，旁邊還懸了顆大石頭。






谷關_明新溫泉舊照
當時在警光山莊前的大石上立有簡樸的鐵欄杆，上嵌著明新溫泉幾個大字。
留下團體照的全員穿著西裝，還有個領隊手甩著面旗，也不知是什麼參訪團。
有趣的是，有位仁兄拿起照相機反拍，真有反狗仔隊的俏皮模樣。






1958年12月谷關溫泉舊照

一位軍官模樣的先生站在大甲溪旁的大石上拍下這張照片。
他是站於警官山莊這岸，
而另一岸的吊橋下那兩個水泥塔柱我猜應該也是溫泉口，
才會特地保護起來。






按照飯店自己的簡介中說明
「明新溫泉旅社」是谷關地區第一家民營溫泉旅館，
到了48年擴大經營規模，改名為【谷關溫泉旅社】。
的確，從上頭這張照片也可發現大字已經從「明新溫泉」改為「谷關溫泉」了。
而下面連續幾張自購的明信片（應是販售於50年代末）更可明確地見到「谷關溫泉旅社」店招。
接著73年再擴大建設，定名為【谷關大飯店】。
在九二一震災後，以全新【谷關溫泉飯店】的企業型態重新再出發，
只不過，換到了對岸更寬闊的腹地上。 
 





谷關溫泉舊時模樣明信片_自購
在網路上剛好瀏灠有這張明信片的實寄版販售，
後頭標註的寄出日期是民國59年12月29日。
通常明信片都是流行一陣子的，
推估，照片裏谷關溫泉這個模樣大約就是在1960年代末期。






除了「谷關溫泉旅社」、「警光山莊」，
還有一間較為簡陋的「谷關溫泉浴室」建在懸崖邊。
而上頭的另一層臺地還有幾棟日式建築，
可惜也見不到了，現在是汶山大飯店。

 





谷關溫泉旅社  谷關溫泉舊時模樣明信片_自購  

畫面前的那片紅屋頂是舊的警光山莊，
警光山莊前還有片池塘庭園。
 





谷關溫泉舊時模樣照片_自購






谷關風景區
這些女生站在「谷關溫泉大旅社」前的橋上，
背景有著吊橋和大甲溪對岸的另一片平臺。
現在的谷關大飯店其飯店前的廣場就在那。
一開始的溫泉旅館多建於大甲溪北側這一帶，
隨著家數愈開愈多，腹地不夠了，
所以後來便到對岸設置。






谷關警光山莊現況
大家或許會好奇，那警光山莊目前的狀況是什麼個模樣？
拜賜於建築技術進步及大型機具，
原本警光山莊前那片大石凹凸，池塘曲折的庭園已被整平，另闢成人車來往通行的馬路。
而警光山莊前，在馬路對面，隔著「谷關吊橋」也分別築起了「明治大溫泉飯店」及「神木谷假期大飯店」，
阻隔山莊原本該有的寬廣視野。






谷關「明治溫泉飯店」
上頭照片裏紅瓦黃牆的「谷關溫泉旅社」後來則改建為上圖照片藍瓦石板牆的「明治溫泉大飯店」，
不清楚是不是擁有的經營者也換了，
谷關溫泉旅社移到對岸，改名為「谷關溫泉飯店」，前文已經提過了。






谷關吊橋
站在大甲溪北岸的「明治溫泉大飯店」及「神木谷大飯店」中間的吊橋口向前望。
按照立在橋邊的木製解說牌說明，
此吊橋興建於民國75年，全長約100公尺，
連結大甲溪兩岸谷關溫泉飯店區，以往是當年谷關人賴以維生的重要通道。






谷關風景區入口_土產店（自購）
這是位於台8線舊時通往谷關溫泉旅社的入口，
旁邊有間現在仍在營業的谷泉商號呢！
從那牌樓可以順著階梯向下，抵達廣場，
再通過谷關吊橋，走向大甲溪北岸的溫泉區。






由另一個角度看谷關溫泉旅社的入口（自購）
 

谷關風景區入口  土產店現況

土產店對面，同在台8線上的豐原汽車客運「谷關站」
這車站看來也很有歷史了，灰暗色調，很復古，讓人流連回味。
 

溫泉桂花巷
土產店旁朝下通往廣場的階梯旁種了桂花，現在取了個名字「桂花巷」。
光以文字描述相對位置實在讓人困惑。
還是先看看下面這張地圖，釐清空間感。

谷關溫泉路線導覽圖






谷關大飯店前的廣場，有谷關吊橋可以通向對岸

谷關溫泉飯店前廣場上的立石，上刻「谷關之泉」
我特地去摸了摸池水，真得是溫泉沒錯。
當然這裏離河床高，這溫泉水是用抽水機抽上來，再放流的。







谷關大飯店前的廣場，其實也是硬向大甲溪爭地而得來的
大水肆虐後，那霸佔溪床腹的一間間浴室成了廢墟，不能用了。
 

從「谷關大飯店」這頭沿著谷關吊橋望向谷關舊的溫泉區






開發過度的谷關溫泉

各家溫泉飯店為了搶建，竭盡所能地增加可用面積，
不惜往河床填水泥造地，
幾乎已經無法辨視這裏曾是日據時代那個清幽的明治溫泉所在了。






自購的一張明治溫泉照片
可以與上一張照片互相比較，谷關溫泉的前世今生。






這是另外購得的一張明治溫泉照片，
與前一張相較，地形差異很小，
所以可以推測拍照的日期應該不會差很多年。
不過，前一張屋前的樹都不見了，靠近溪邊卻又多了個中式涼庭…
所以我也搞不清楚哪一張照片的年代比較久遠。






這張照片與上一張照片是同一個人在同時拍的，
只是他是立於溫泉處朝下游看，
所以可以將吊橋看得比較清楚。







堆積前大甲溪溪床 攝於20031110
原本的溫泉區腹地已經不夠用了，
新的投資者接著往上游大肆開發，
用水泥興築提防，造出平地，將大甲溪束進窄窄的水道內。






堆積的大甲溪溪床 攝於20070325
只是這樣的工法面對起起伏伏的大自然還是無招架之力，
一次大水，就把龐大的建築建設全給催毀。
只是這些毀壞的旅館及橋梁就這麼給晾在原地，也不拆掉移除。
讀過一句話「要畫妝前也得先把臉洗乾淨」。
不是只將錢花在建設最尾端的環境裝點就好，那只是錦上添花而已，
重要的還是要還給遊客們一個清爽安全的休閒環境。



 


堆積的大甲溪溪床 攝於20110721

與上一張照片相較能夠發現，大甲溪的溪床又開始下切了。
其實，河川的基準就是這樣，不停反反覆覆地升高又下降。






溪床裏還可見到被埋沒的溫泉池一角






被沖毀的溫泉旅館設施






被沖毀的皇家木屋 攝於20041219







在台8線旁有個公園，裏頭設立了座溫泉文化館
這座規模小巧的「溫泉文化館」帶給遊客一個認識溫泉各式面相的好機會，
建築位處於山坡地，巧妙利用地形，讓人可以上下遊逛展區，也穿梭於庭園造景間。
園裏設立了泡腳池。
我拜訪的時候，溫泉泡腳池正在整修，沒水，
但一旁還有另一池水溫微冷，放養了不少會吮吸腳部角質，所謂的溫泉魚。
遊客們顯然喜歡那種魚親群吻腳部帶來的微癢感覺，
整座公園連同文化館，就屬這裏人氣最旺了。






正在泡腳池裏享受的遊客們






谷關溫泉區裏「四季溫泉會館」溫泉池。我還蠻喜歡這個溫泉池，暖得冒煙的溫泉水奢侈地像瀑布般濺珠而下。
 






靈秀的谷關
臺灣的溫泉大多位於山明水秀、自然生態豐沛之處，
而我認為到溫泉區就應該是要體驗完整的身心靈洗滌。
若店家想像全部的遊客都只是想躲進外觀豪華，內裝高檔的飯店裏睡覺泡溫泉，
大肆張牙舞爪地佔地開發，從而忽略建築本身與周匝環境的調和，
那可就真得太可惜了。
我們什麼時候才能再度還原當初靈秀的谷關，
可以吸引人見之忘俗呢？
日據時代的谷關溫泉（明治溫泉）

谷關入口新牌樓
「谷關」，這處大家耳熟能詳的風景區隸屬台中縣和平鄉博愛村，
過往是英勇的泰雅族世居之地。
原住民不輕易低頭臣服的態度與個性，
使得這邊在日據時代被日本殖民者視為是兇狠生蕃盤據之處。
待抗拒情勢稍微平靖後，日人稱此處為明治，
而後又因附近八仙山林場的開發，才較為見諸文獻。
民國49年中橫通車時，因為公路貫穿谷口，此處有如一道關卡，故改名為「谷關」。
擁有溫泉的谷關是賞玩中橫遊客們必停的一處景點，
這裏搖身一變，從原本只有電廠人員、伐木工人和原住民停留的山村，
成為中橫觀光路線上重要的亮點。
那時救國團喜歡在這裏舉辦青年暑期活動。
記憶中在唸高中時，社團也曾經選擇谷關辦旅遊活動，並到更山裏頭的天輪臺電宿舍參觀。
後來921大地震震毀了谷關到青山之間的道路，
谷關少了來往通行的車流，遊客減了，
而其溫泉水質似乎也差了些。
近年來泡湯風潮盛行，谷關地區的旅館湯屋業者奮發圖強，增添不少設備招攬湯客，
但或許時也、命也，生意還是無法如同過往的繁華。
 





谷關入口舊牌樓
小時候到過谷關幾回，但腦海中僅存依稀的流動影像。
換句話說，這裏實在太亂，太雜，
少了讓人一見難忘，脫俗的美。
徒在山間卻人工建築盤據，店招四突，
從而無法像日月潭的清曉或是溪頭的幽幽竹林，
讓人一瞥而留下極深的印象。
政府曾經推動「一鄉一特產」的政策，
我個人認為這也適合在風景區的觀光產業上。
一般我們到日本京都總不會想著要看鋼骨身玻璃帷幕的摩天大樓，
去峇里島更不希望走在沙灘上，身邊卻突然出現一棟希臘式的藍白建築。
那說有多殺風景，就多殺風景！
給人時空紛紛，錯亂之感。
但臺灣的溫泉區恰恰如此，
像個世界融爐，大夥各自為政，
總想著要和別人不一樣，
結果就是讓人反而一點印象也留不住。
我想著，若是谷關能統一選擇一個風格，就峇里島的吧，
每個店家再從這一概念去做不同的區分設計，
團結力量大，
一定會給到訪的遊客視覺感受到極大的震撼。
從而一來再來。
 





探險蕃界溫泉（明治溫泉發現的經過）
一般在網路上看到的資料，就簡單寫著谷關溫泉發現於1907年，
至於是誰，怎麼發現的，則從未聽聞。
更有甚者還說是因日本明治天皇來此住過，才稱做明治溫泉的。
其實，明治天皇並未到過臺灣。
而所謂皇后回日本就生了個男嬰，而稱明治溫泉為「生男湯」，
就更沒有依據了。
後來我從1907年8月28日的「漢文臺灣日日新報」上，果然順利找到相關的記載。
報上刊載了這則「探險蕃界溫泉」的新聞，
明確指出了日人正式發現這處溫泉的人、事、時間與經過。
報導說明是支廳長在巡視轄內隘勇線時，聽聞有溫泉而請原住民當嚮導前往。
後因想到原本兇狠的原住民竟能順化地帶領他們找到溫泉，
這應歸功於明治天皇的英明，
所以就命名此溫泉為「明治溫泉」。
 
 





1917年6月7日  臺灣日日新報
雖然這溫泉發現於1907年，但發現並不等於開發，
特別這裏是原住民居住處，離臺中人口聚居地又遠。
上面這篇1917年的報導是我目前能看到的，確定明治溫泉開發的最早一篇新聞（據日人發現過了10年）。
不過，此篇內文說明溫泉發現於明治35年（1902年），比上篇1907年的報導還早…
我覺得，有可能是這篇寫於10年後的報導將日期記錯了。
應該是1907年當年的報導比較正確。
當然，明治溫泉的發現與開發，主要是由於理蕃及接續的八仙山林場的開發之故。
隨著林場開發的日漸成熟，加上交通的建設，到明治溫泉泡湯的人也愈來愈多了。
八仙山林場
 





從這張明信片上可以見到八仙山上有不少被砍伐的巨大檜木，
還有一位日本人站在殘剩的木座上反手遮陽，目視遠方。
 

明治溫泉_日本地理大系（臺大圖書館）

 

由「日本地理大系」裏翻拍的一張明治溫泉照片。
 





1929年8月14日台灣漢文日日新報
就在前一年(1928)的6月11日，新聞載明明治溫泉的鐵線橋被沖毀，重建。
才14個月，鐵線橋便又流失了，
由此可知大甲溪的侵蝕沖積力道真得是非常地強勁，
兩岸建造物被催毀其實是件正常的事。
 





明治溫泉公共浴場(臺中州)-臺灣的礦泉1930
 
雖然線橋再三重建，浴池主體倒是維持得還不錯，外觀也沒什麼大變。
仔細對照這裏上下兩張照片，可以發現門口大石前的那棵樹明顯長高了呢！
看葉形和枝幹，應該是日人最喜愛的櫻花。
 





谷關溫泉警光山莊日據時代舊貌_谷關飯店提供（翻拍自谷關溫泉文化館）
 





1934年11月18日  新灣日日新報
這一年，看來溫泉浴場又新建，而且明確定位為警察官療養所。
 

明治溫泉照片（翻拍自臺大圖書館內藏書）

 

由這一張照片，可以更明顯地看出吊橋和當時的溫泉浴池相對位置。
吊橋上的三名遊客身著浴衣，
應該是正要去享受溫泉吧？
橋下大甲溪的水量很盛，
想來是夏季的雨後。

這是一張1935年臺中明治溫泉的老照片，畫面中的建築是警察療養所。

前頭幾張明治溫泉警察療養所的照片拍攝角度是正面，與這張由背後窺探的視角不同。比對這張照片才瞭解，原來當初的警察療養所是在稍上游的位置，似乎是神駒谷溫泉一帶，可能是私人產業，並未開放。與現在的警光山莊位置已有所差異！用一張現今的Google Earth比較，就能看得更清楚當初明治溫泉警察療養所以及現今警光山莊坐落位置的不同了。

 

2006年的衛星影像。紅色圈繪範圍是日治時期警察療養所位置，綠色的則是現今的警光山莊。現在谷關溫泉區主要飯店也是分布在綠色方格四周。

看衛星影像，在河灣的攻擊坡有處明顯的崩坍，這在1935年的照片裏便也存在了。

 

1937年2月22日  臺灣日日新報
報導裏說明在明治溫泉上游150間又發現處砂湯。
「間」是日本的長度單位，一間約為1.818公尺，所以150間等於270多公尺。
我想，這很有可能就是谷關溫泉稍上游，目前稱為「神駒谷溫泉」發現的第一手資料吧？
 



 

臺灣鐵道_明治溫泉地圖（1930）

 

看當時的地圖，交通路線主要是可以到達「久良栖」。對岸有條經由大茅埔到十文橋的路。不過，從明治（谷關 ）以上就是虛線了，當時都還沒有可以行車的路，只是在規劃中。後來找到一篇1929年4月26日的臺灣日日新報報導，內文說明正開始籌劃開鑿通往明治溫泉的自動車道。

 





這條自動車道施工難度較大，一直到1938年3月14日，也就是離開始籌議建設差不多9年後，才正式開通。上圖的照片是取自臺灣日日新報的內容，拍攝地點於十文溪附近。照片左下可見到貼近溪床的道路，尚稱平坦。只是這樣便宜行事，恐怕大水一來，路基馬上就被沖毀了。
而也是在此年（1938)，太魯閣地區被指定為國立公園，範圍包括東起太魯閣、清水斷崖，北達雪山、南湖大山，西迄小雪山及谷關溫泉。
 

臺灣鐵道_通往明治溫泉道路

 

真得是自動車可以通行的道路，有照片為證。
這樣的道路開來真是要藝高人膽大才行哩！ 

後來在1940年8月24日的臺灣日日新報又報導說，
因為道路的開通及電力公司的工程進行之故，
加上理蕃有成，
政府開放了霧社「櫻溫泉」和東勢「明治溫泉」的自由觀光，
不需要再辦理入蕃許可證了。
如此一來，到明治溫泉的遊客是更多了。
 

 

篤銘橋
我想日據時代的時在十文溪和大甲溪匯流處的「十文橋」，應該就是後來的篤銘橋。台八線中橫公路谷關附近的篤銘橋，在2008年辛樂克及薔蜜颱風來襲期間，橋頭引道嚴重流失。經搶修後，雖然恢復車輛通行，只是考量河床淤積，橋樑淨高不足，又屬於老舊橋樑，公路總局決定興建新橋取代。新橋有著鮮明的紅色，全長150公尺，寬11公尺，為單跨之提籃式鋼拱橋。於2010年9月18日通車。
 





舊的「篤銘橋」（自購照片）
這張照片裏的篤銘橋是更舊的一個版本。因為我看新聞畫面裏那條興築於民國54年，在民國97年被颱風摧毀的橋，比這張照片裏的要寬大，也沒有鋼樑。
篤銘橋遭沖毀的新聞

日據時代達見壩設計地質圖

 

日據的後期想要開發大甲溪豐富的水力，因此做了不少地質調查。從一張那時的地質圖看來，谷關就是稱為明治。十文溪就是在進入谷關前從東邊匯入大甲溪的一條支流。經過匯流口後，繼續往上游走，就可通過橫跨大甲溪的篤銘橋。

這篇部落格文章初步蒐集了日據時代關於谷關溫泉的一些紀錄。
但願以後還能繼續爬梳出關於這處溫泉過往的資料。
另外，也還會再對光復後的谷關溫泉另撰寫一篇。
互相參照著看，應該會更有趣吧？
 





1942年明治溫泉舊照（自購）
1942年是台灣脫離日本殖民統治的前3年。
這兩個以探勘裝束打扮的人留影於微微冒著煙的溫泉池之前，
不知是不是為了開發大甲溪的水力而正在做相關的地質調查？
其實我也希望有更多的機會能像他們一樣，
親身實地在野外做著地質調查，
而並非只是坐在辦公桌電腦前處理著行政事務或是以電腦模擬推算。
畢竟，要貼近被研究者本身，你才能有機會感受到他想要透露給你的祕密。
 

自從921大地震震壞了中橫青山上下線後，
從台中前往宜蘭的路得遠兜遠轉地繞，經過的人便少了，
而半途上的德基水庫也因此成了半個世外桃源。
看這畫面，
若右方地勢較平緩的山腰不是開發過度的果園，
而是點綴著座精緻細巧的天鵝新堡般建築，
不就與歐洲畫曆上的風光如出一轍了嗎？
（遠處的山頭就是南湖大山）

水庫中還有個小島呢！
划著一葉扁舟劃過融融碧波登島，
與三五好友在樹蔭涼處伴著清風煮茗閒話，
一定是個紓壓忘俗的假期。

這是佳陽沖積扇，地質學上很著名的山麓沖積扇標準地形。
沖積扇的上方就是有著大崩壁的佳陽山…
難怪有這麼豐富的岩屑來源。
佳陽沖積上面地熱較平緩，都被開墾成了農地。
也幸虧是德基水庫將大甲溪上游匯下的水流速度減緩了，
不然，在急流沖蝕的效應下，
這種教科書等級的地形，也是留不下來的。

這是浴在溫暖淡紅晨光中的佳陽山，可清楚辨視山頭呈現一片光禿。
這是因為這邊的岩層都是順向坡，所以容易沿著層面滑動。
其實不僅僅是山頭，下方見不著的部份，也有很多的崩崖，
提供了大量的土石，堆積到下方。






德基水庫具有優美弧度的大壩。
由水面俯視還不怎麼樣，
由壩的另一側往上仰視，才深刻感受到工程的偉大。
一面讚嘆之餘，倒也不敢久留。
腦中總有個壩體崩毀，大水傾刻狂瀉而下畫面。
太恐怖啦~

遠望初積雪的南湖大山。
這是我的下一個目標！加油！
去年也說六月要到南湖賞花的。
後來沒成行…
我是個懶人，都懶得主動發起活動。
這種不合時宜的行為，該改改了。呼~

原本還不知道青山壩底也有個溫泉，
是退休的科長在調查台中縣溫泉時台電員工和他提及的，
於是他就約我一同來採水樣瞧瞧了。
這個溫泉露頭被埋在擋土牆下，瞧著有些不自然。
比較引起我興趣的是滿地的蛤蜊殼。
看資料，原來這兒，大甲溪的上游，
溪流平緩處還有蛤蜊生活哩！真是特殊。
這裏也曾有觀察到鴛鴦的繁殖紀錄喔！
我瞧見的鴛鴦總是很悠閒地在平靜地湖面上盪漾，
很名士派，斯斯文文地，從也沒見過他們吃東西。
不知道在這野地裏與真實生活奮鬥著的鴛鴦，
都找些什麼來吃？
前兩天倒是在台大鹿鳴堂旁的林子也裏瞧見一隻黑冠麻鷺啄食土裏的蚯蚓。
他的動作很緩慢，嘴裏啣著一小截蚯蚓，
然後一扯，休息個兩秒，再一扯。
一隻長約30公分的軟蟲子就這樣被他完整無缺地拉出地面。
接著就是不忍卒睹的分屍慘狀了。

青山溫泉熱乎乎地，湧水量不小。
可惜沒時間築池。
不然引水到大甲溪畔泡湯，應該是不錯的享受。
大甲溪沿岸的溫泉由下游到上游原本有：白冷、谷德、神駒谷、馬陵、德基、青山。
還有個支流志樂溪上傳說中的溫泉。
不過，921之後這條溫泉溪已經失色不少了！
谷關溫泉淡得可以，真是不泡也罷。

青山壩下游，大甲溪上的登仙峽。左邊就是原本的中橫公路青山上下線。
溪底原本也有個德基溫泉的，
不過，好多年沒有消息囉！
這次去沒時間下到溪底瞧瞧，
所以也不知道還在不在。

這是對面的一段路…真得是支離破碎、柔腸寸斷。
當初決定在這麼險峻的山壁上鑿路的人…真是有guts！
施工的先鋒們也是只能用「勇」來形容。
太厲害啦！
我應該連通過那座顫危危的紅鐵橋都會腿軟吧？

這是在青山溫泉稍上游些的一道飛瀑，
轟轟作響的聲音在耳邊沒停過。
他的姿態瘦削洗鍊，
和北宋范寬著名的「谿山行旅圖」中，
畫面右邊從崢嶸大山石上懸垂而下的絲瀑有幾分神似。
德基大壩把上游的水全部兜攬成湖了，
下游就靠這瀑布持續提供些許活水。