瑞岩溫泉消失好久了！
這也是一處自我接觸野溪溫泉以來，
從未看到溫泉池的溫泉。
溫泉露頭原本位於北港溪左岸的吊橋附近，
建有公共浴池供大眾洗浴，
但921地震後屢遭大水侵襲，常被埋沒。
據報導在2012年曾少量湧出，之後至2015年則又未見出露。
2016年秋季，溫泉總算於原處的北港溪畔右岸（朝下游方向）再度湧出。
我一聽到阿貴轉貼的消息，
就排下了是探訪行程。
而這消息傳播得非常快，
尤其是這兩年熱衷露營的遊人非常非常多，
我一到溫泉處，
溪畔已經停了約15部的四輪傳動車，
更有不少露營篷架！
只不過，溫泉其實是在溪床的對岸，
池子也沒有完善的修築（大家都只想享受，不想動手），
泡著常常有過燙的熱水竄上！
所以真正去溫泉的人反而沒幾個。
也虧得這樣，
我才得以拍到沒有人的瑞岩溫泉。
楔
這次由孫海橋一路辛苦溯行艱險的丹大溪谷而上，
成功探訪了「加年端溫泉群」以及已沉寂好幾年的丹大溫泉，
主要是長期乾旱致使溪水清淺，
多段一線天型峽谷不再是萬難突破的屏蔽，
也是虧得有英勇阿鎧的開隊，
否則這十餘年來僅遇的機會我也會因坐在電視或電腦前而白白將之流失。
當然更不能忘了提朋友River，
是他早先幾週下溯行程讓加年端一帶豐富的溫泉景觀得以正式曝光，
這才勾起我們率性一訪的興頭。
回顧一年多來，我很少像過去靜下心為出遊寫下超過五百字以上的紀錄，
大多僅是挑選並整理幾張照片放上部落格了事。
主要是忙，是懶，也覺得不是說影像能勝過千言萬語？
而這次行程在自己的溫泉探勘經驗裏卻因為顯得實在是異常豐富光彩，
所以我認為該趁著記憶還新鮮之際，
為當時自己的思路，自己的感受，留下照片無法傳遞的文字來，
就像即使描繪細如北宋張擇端的「清明上河圖」，
若是能對照孟元老所著的「東京夢華錄」一併欣賞，
肯定能對宣和年間的汴涼街市景觀更有全角度式的親臨感。
於是…我開始著手寫這篇遊記。
這些文字是留給自己為念，
我也將之致贈給這次的隊長，我的好友：
阿鎧-金山豆先生。
前一年（2014）的春節假期，
顧不得身上帶著拖了兩週還不見好的感冒，
勉強南下赴了River兄的溯行丹大溪之約。
那是因為自從10年前見過貓腿探勘隊的丹大溫泉照片，
那處滾滾冒煙的微青乳白色高溫泉池便深深印在我的腦海頁褶裏，
只是這迢遠的溫泉深藏在悍然拒人的神秘丹大溪流域，
丹大林道又遲遲不開放，
她便成了我野溪溫泉探勘活動裏神聖化了的一處標的。
然而那次溯行，我們也只比阿貴所定之加年端溫泉位置再多挺進峽谷一小段而已，
是幸運地發現了一大片黃綠斑斕的彩色溫泉壁（2014加年端溫泉行），
卻立即受困於一道短瀑前，
即便攻擊手宗明及River勉力攻了半小時，依舊失敗而返。
算算路程，離目標丹大溫泉可還有13公里呢！
猶記得那次返程接近起點孫海橋時，風雲突然變色，
蔚藍的天色蒙塵，烏雲低低地壓過山頭。
令人發顫的刺骨冷風自谷口一陣陣逼來，
身上還溼著，更覺得寒意入心。
勉力回到臺北，果然病情加劇，額頭又燒了起來，
後來還導致免疫系統整個失常，休養調息了好一陣子。
後來上網瀏灠Google Earth，
這才體認其實丹大溪的上游全是一段又一段的窄迫峽谷，
狹窄到衛星影像全是黑影，像是兩側的山頭硬生生把溪流給夾斷了！
比光看地圖上的等高線還讓人緊張。
心下不免思疇：
就算當時能夠勉強突破那道短瀑的屏障，後頭依然有著重重的惡水激流。
還是等有人開隊由林道進入再說！
丹大溫泉，果然不是輕易讓常人拜訪的，
她要我等，那就再耐心候著吧！
2014有個平安無大颱侵襲的夏秋，
進到2015，春雨卻也有樣學樣，遲遲不肯落下。
全臺的大旱成了新聞的頭條，
水庫見底的畫面在電視裏返覆播送著，恐嚇平常揮豁用水慣了的普羅大眾。
而這對喜歡溯溪找溫泉的我們來說，卻是提供了苦中作樂的機會。
有多少平時得拚力搏水而上的大溪溫泉，
少了急流環護，頓時改頭換面成了平易近人的小菜。
積極好動的River果然在3月初傳來好消息，
他們成功地先利用林道推進到丹大溫泉，再沿著丹大溪一路走出到孫海橋。
根據他們的紀錄與後來另一隊人馬的探行，
發現原來在加年端社一帶還有很多不曾在正式文獻上報導過的溫泉露頭，
加年端溫泉絕不止是這十幾年來知道的那道在峽谷口小小的岩壁湧泉而已。
這一新的發現，又重新激發了我對丹大及加年端溫泉的興趣！
雖然去年往返共30公里跋涉的辛苦還沒從腦中淡去，
當阿鎧向我邀約趁著水位難得的低，
再來一次挑戰全程56公里來回的孫海橋-丹大溫泉溯行之旅，
我仍是不假思索便給了他一個肯定的答案。
這樣長距離的行程，我們規劃了4天來完成。
計畫是3/21日自0K孫海橋入山，傍晚攻抵River所發現加年端溫泉最大露頭的17K營地，
第二日3/22則輕裝上溯至28K的丹大溫泉，採完樣後，直接再趕回17K營地過夜。
會如此過水期待以久的丹大溫泉，是因為我們已經知道近年來她的湧泉規模已不若過往，
大部份的露頭都被高積的砂石掩埋了！
選擇所有條件都最佳的17K營地當做基地才是明智之舉。
第三日3/23是調劑身心的重要逸樂日，整天就待在營地散漫，悉聽尊便地玩耍，
第四日3/24便得整裝打道回府，再度面對辦公室生活了。
車行至孫海橋，我們花了點時間整裝確認，
08:40開始橫渡清緩的濁水溪，開始這次的旅程。
出發前翻查氣象報告，
頭兩日南投都出太陽，
接著雖然東北季風南下，預報說北部及東部會轉為降雨，
可南投縣上卻仍只貼上了一朵灰色的雲。
我想，這樣應該就是老天所賜最好的氣候模式了！
不然大熱天，誰會想下池泡溫泉？
還是陰陰冷冷的才是泡湯的王道氣氛。
溪水水位果然也清淺，
去年才啟程沒多久，渡溪便得由攻擊手開繩確保，
這次大夥三三兩兩談笑間就翩然往返兩岸間。
此行我主要的目的是蒐集最新的加年端溫泉露頭資訊以及拜訪丹大溫泉，
卻有另一項任務也有趣，
那就是確認「眉溪砂岩」於丹大溪上的出露邊界位置。
「眉溪砂岩」是臺灣地質上很重要的一個地層，
其下有整合接觸的佳陽層，上則覆有廬山層，其沉積年代還存著爭議。
雖然前人研究也在丹大林道上看過眉溪砂岩，
不過，那時沒有精確的定位，所以位置仍有些不確定。
我手上GPS是有，但行前確沒把握能辨認出層界來，
一來是怕健腳隊員來去皆匆匆，根本沒能給我時間好好觀察，
二來是怕露頭被砂石掩蓋，連我想量測的機會都沒有！
當推算差不多到了眉溪砂岩該出現的所在，
我忙請隊員們先到陰涼處喝口水休息幾分鐘等我。
我來來回回地掃視沿溪出露的岩層，
總算見到開始在灰色的板岩層內開始出現薄砂岩，
然後朝著上游方向砂岩愈來愈厚，接著再突然全部消失。
這段約350公尺厚的眉溪砂岩可讓我找著了！
行進約2個多小時，10:50抵達了郡大溪與丹大溪的匯流口。
這兩條溪夾峙著巒潭山尾稜，稜線崎嶇多起伏，
自有威嚴，感覺並不是一座好惹的山頭。
我留意到在匯流口處丹大溪的兩岸都有殘存的階梯與流籠，
地圖上卻找不到相對應的古道，
心裏真好奇在早已經逝去的單純山林日子裏，
是哪些人建造並用過這些設施？
沿著階梯走上去，會走入怎麼樣的一個部落呢？
真想親眼看看當時穿著傳統服飾生活在此地的布農族人啊！
在巨厚的廬山層間偶爾會夾一些變質砂岩層，
我凝視著這些扭曲褶皺的岩層，思路很難不跟著打結！
臺灣高山的地質構造解釋真得是很難，太複雜了，
要還原再現過往的岩層變動歷史，從來就不是件簡單的事。
進到平行丹大林道三分所前的這一段溪谷大部份都是去年熟悉的景致，
走在其中，心中卻依然感到震憾，是那種對臺灣溪谷之美的讚嘆。
有時娟秀平靜，是小家碧玉，
轉過個水灣，呈現面前的卻又變幻成落石禿壁的蒼茫景致。
真叫人難以相信這竟是同一條溪流。
行進間，身後突然傳來轟轟的聲響，
是車隊進來了！還有身驅與輪胎大小不成比例的沙灘車呢。
他們的目的是最下游的加年端溫泉三分所露頭，
或許還順道帶些檜木漂流木走吧？
我就看到兩根橫躺在河階上的檜木樹幹被鋸開成板狀，
很大一部份不見蹤影。
愈往上游走，溪流愈束愈窄，
涉渡自然也得加備花費氣力。
是心底存著溫泉就在前頭等著的念頭，
用力支持著我們繼續大步向前。
先將這次探勘所定下比較大的加年端溫泉露頭加以編號，
共分1~10號，附上照片羅列在上方日治時期五萬分之一的臺灣地形圖上，
以方便大家知道下面所描述溫泉的相對位置。
為什麼不以較新的地形圖套疊呢？
其實也是有，只是當初一開始我想藉由古地形圖的原住民部落名稱來替溫泉露頭定名，
後來發現，溫泉數量實在太多，太密，
加上每年地形可能會有變化，砂石堆積或是山壁崩坍，
這些都可能會造成溫泉湧出位置的變化，
所以命名其實並沒有多大的意義。
就光用數字編號代表2015年的溫泉湧出位置即可。
1號露頭
一路顛顛簸行來，我們總算在12:30來到了第一處其實並不顯眼的1號露頭。
這處溫泉是由高出目前溪床約10米高的土層間湧出，
產狀特殊少見，只是水量並不豐盛。
考量以往要來此，是經由丹大林道三分所循路下切至溪床，
故也將之命名為三分所露頭。
大部份的車隊會停佇在此露頭，
利用水管與帆布蒐集溫泉水泡湯。
很沒氣氛，但也是不得不然。
2號
續往前行，便會進入一段頗長的峽谷地形，
在谷口可見一道五彩的岩壁，
是由板岩裂隙湧出的溫泉水沉澱出各式礦物質與滋養不同菌類累積而成。
這裏是阿貴過去採集加年端溫泉的點位。
由於再往內走峽谷便縮成一線天的型態，
以前水大，他並沒有再往內探勘，所以並不知道裏頭還藏了很大量的溫泉。
這處小泉眼，只是加年端溫泉的前菜而已。
其實上面的照片是攝於2014年，此回再訪，這露頭已經乾涸了。
之所以維持編號並描述，只是一種紀念性質，
畢竟，她也身為加年端溫泉的代表好多年。
3號露頭
這裏便是2014年我們再發現的加年端溫泉壁。
為什麼會用「再」這個字眼呢？
我總想像著，過去布農族勇士們常年在山林溪谷裏打獵奔跑，
一定是對這裏瞭若指掌，
只不過受限於沒有文字，又被強迫搬離家園，後代才淡忘了。
何況，即便現在也是有些獵人在此區域活動，
他們應該只是不說而已，不見得不知道。
比起去年來此的地勢，溪床堆高了一米以上。
這也是為什麼今年得以突破此處一線天峽谷的關鍵之一，
因為原本阻路的短瀑不見了！
雖然依舊是此次行程遇著的唯一需要開繩上溯的地形。
我和小蔡在溫泉行程裏見過好幾次面了，
倒是沒有交談過幾句。
這次的加年端行程，算是比較有交流吧？
這也才發現，原來新婚的他也是一個很活潑的男生呢！
我懷抱著敬畏的心，一邊抬頭留意是否會有墜落的石塊，
一邊仔細瀏灠整片斑斕，佈滿各式石灰華的岩壁。
此處的泉源也是可以離溪床約10米高，
湧水較豐盛之，往往形成淅淅瀝瀝的溫泉鐘乳石景觀。
我推測她們的生命週期應該不長。
寬度不過十餘米的峽谷，
夏季爆發大水時，挾帶大小石塊的洪流肯定漲得老高，將之摧毀殆盡。
3號露頭溫泉壁景觀
瀑布的對岸是片節理發達的板岩壁。
岩壁傾斜的角度剛好又平行於劈理面，是道危險的順向坡。
通過其下，我不自覺得閃往另一側，快步而行，
彷彿在是玩電玩的過關遊戲，得萬分留神別被砸下的石塊打到。
或許這裏也是布農族們的採石場？
大片大片的石板，正是他們興築家屋的最好材料了！
然而過了瀑布，才是我擔心的開始，
因為前面就到達去年我們溯行的短瀑終點了。
即便已經知道前一週有人突破，
順利抵達後方加年端最大的溫泉露頭區域（River暱稱為城堡溫泉），
心底仍是不免忐忑。
果然，短瀑的確是因溪床墊高而消失，只剩下激流的形式，
但水仍是急！
我們群聚在一塊，互相確保，拉著充當攻擊手試攻對岸的小蔡，
只是他的腳踩不到底，差點被沖走，
幸虧被小海一把拉了回來。
幾經商量，決定不先過溪，而是改由腳力水性較佳的阿鎧與小蔡正式面對急流，
側身靠著岩壁彼此支援摸索前進，
到上游安全處再放繩下來讓其他隊員拉著突破難關。
我是第三個上溯的，
這才知道他們兩人的厲害！
因為就算是拉著繩子，那水流的力道仍是非常地強勁，
尤其是在水及下胸的最深處，正面的衝擊力直將身子與背包往後扯，
我是拚了雙手的力氣，死命地一圈圈勾纏浮水繩將自己往上送，
好不容易才脫離惡水的束縛。
當下心情是非常快樂的，
容易滿足的我覺得，只要比去年多前進些，這趟行程就算成功值得了！
剛渡完激流，表情顯得有些放空的我。
4號露頭
大家渡完激流，身子都溼透了，
剛好眼前就出現了兩道相連的溫泉小瀑，
嘩啦啦的熱水從眼不見的岩壁凹槽裏源源不絕向下流，
真正是天然絕佳的SPA。
阿原一馬當先脫了還在滴水的上衣，
站到了溫泉水柱下沖起暖來，享受得呢！
自稍下游望向蒸氣氤氳的4號露頭
4號露頭短片
5號
5號是加年端溫泉群中最主要的露頭，
延長約有200公尺。下方幾張照片為位處下游處起端的露頭。
5號露頭下游端露頭短片。
5號露頭
在溫泉區經常能見到白色的石灰華沉澱物，
即所謂的碳酸鈣沉澱物。
有時石灰華會因為沾染其他耐高溫的菌類或藻類而呈現多種顏色。
像在5號露頭這，就能見到溫泉落水處有大片的棕黃色石灰華壁面。
碳酸鈣在中性或弱鹼性的環境裏溶解度隨著溫度下降而上升，
當溫泉升至地表後溫度下降，其實並不利於碳酸鈣的沉澱。
只是碳酸鈣的溶解度對於酸鹼度更為敏感，
當溫泉水從地底深處上升時，
由於壓力降低，二氧化碳的溶解度降低，釋放出大量的二氧化碳，
溫泉水酸鹼度便會升高，
進而導致鈣離子濃度過飽和，
接著與水中的碳酸根離子結合，沉澱出碳酸鈣，
形成石灰華。
此外當熱水因汽化或蒸發而濃縮時，
酸鹼值也會上升。
這裏便是River所稱的城堡溫泉。
我想會起這個名字是因為溫泉像是從巍峨的城牆流下吧！
而站在源頭望向腳下的細砂營地，之後層層起伏的板岩高臺，以及再下一階的丹大溪床，
彷彿自己就是一城之主，正不可一世地俯視著自己統領的屬地呢！
喔！我只是善盡隨隊記錄的任務…
這裏的營地十份平整舒適，
細砂之中沒有太多的石塊，躺著十分好入睡。
主要是離溫泉池又很近！泡湯再方便不過了！
我將帳篷的門口對準了溫泉跌水處，
這樣每天醒來，一拉開帳門就能欣賞到騰騰冒煙的加年端溫泉，這是多幸福的事啊！
另一個好處是，四週的柴薪很多，
營火要燒整夜，連燒幾晚，不成問題。
我們當下便決定將這裏設定為基地營，
三個晚上都住這了。
6號
隔天（3月22日）我們起了個大早，
我們要輕裝再往上溯行至丹大溫泉。
這是之前溫泉探勘隊伍裏都還未成功過的嘗試。
當然，離基地營不遠的丹大溪上游也還有很多精彩的加年端溫泉群露頭在等著我們。
7號
7號露頭短片
巨石陣內的瀑布景觀
8號
8號露頭全景
雖然這裏岩壁會被染黃，
大部份是因上方流下的冷水沉澱出礦物質所致，
但在溪底壁間仍是夾雜了很多湧著熱水的小溫泉。
9號
10號
這是「加年端溫泉群」最上游的一個主露頭，
經由River與原住民確認，
這裏的地名是「嘎嘎朗」，即布農語「螃蟹」之義（因為此處有螃蟹出沒），
所以就定之為「嘎嘎朗露頭」。
而她之所以有這種命名的特殊禮遇，
主要考量他的泉溫夠高，這次量測得攝氏86度，
露頭的型態也特殊，由石灰華聚攏成數個狀似火山口的湧泉口。
是身邊沒帶雞蛋，
不然我還真想放顆在洞孔煮呢！
10號嘎嘎朗溫泉露頭短片
丹大西溪（黃）丹大東西（清藍）之交匯口
丹大西溪上游多崩塌地，
連接九華瀑布，
侵蝕嚴重，溪水因而特別混濁，
與萬大北溪同為濁水溪之砂泥最大來源。
現今萬大北溪因有攔砂壩截砂，除洪水期之外大致澄清，
而丹大西溪則繼續供應砂源。
經歷了兩天共28公里的勉力跋涉，
穿行一道又一道壁立的峽谷，
我總算來到了企盼已久的丹大溫泉所在地。
心裏還真有種「皇天不負苦心人」的慨嘆。
走在一旁的阿貴向我提到，
遠方那由卡阿朗溪與丹大東西交夾的突出烏龜島便是關門古道上的清營盤遺址，
因為靠近溫泉，所以也被稱為「溫泉營盤址」。
我一聽真是大感興趣，
不知道當時修建古道時有沒有留下相關的文字紀錄？
有的話，那可是清代有關臺灣溫泉的珍貴史料呢！
關門古道是清朝所闢最後一條橫貫中央山脈的古道，
因橫穿關門山山頂而得名。
這條古道是光緒12年（1886）10月由巡道陳鳴志率鎮海後軍副將張兆連向臺灣巡撫劉銘傳請開，
耗費約3000餘人力在13年閏4月27日完工。
然而因天災瘴癘，同年8月即告荒廢中斷。
後來日本人又重修此道。
我心中還緬懷想像著往日情境，
卻立即被遠方一大群四散狂奔的驚嚇水鹿打斷，
原來他們是被前行者阿鎧與小蔡驚擾了。
丹大是野生動物的天堂，果不其然。
有幾頭倉惶間選錯了方向，將自己困到了上下不得的崖壁上，
就在眾目睽睽下，
其中一隻重重摔落，跌跛了腿，卻還勉力竄上另一處臺地，消失了蹤影。
幾年前秋姐與唐牛就提過，
曾經泉量豐富的丹大溫泉已被上游帶來的厚層砂石掩覆，不復舊況。
但對溫泉熟門熟路，天生有種敏銳的阿貴還是三兩下便在溪畔找到高達攝氏80度的湧水口。
要不是我們抵達時已經是下午一點半，得兼程趕回營地的壓力罩在心頭，
否則要築出個舒適的大池不會是什麼困難事。
在丹大溫泉看到了這處怪怪的堆石，
一旁還有處已經乾枯無水的溫泉池舊址。
回來問了秋姐，
原來這是去年他們到這裏時有個阿亮隊員要享受真正的幕天席地..外帳都不住了。
結束了3/23日的輕裝上溯丹大溫泉，
我們趕著在天將黑之前回到營地。
時間掐得很準，我幾乎是在不得不開啟頭燈的前一分鐘回到了心愛的鵝黃帳篷前。
只是才放下相機，
先到的阿原就跑來和我說，
阿山哥和大腳ㄚ衝過頭了！
他們沒有留意到位於高階上的營地，直接從下方的溪床穿行，直奔下游的峽谷區。
手上還只拿著應該是快沒電的手電筒。
這突發的狀況真是讓人替他們捏把冷汗，天此刻已是完全黑了。
只是大夥又餓又累，也覺得他們兩人經驗豐富，
發現苗頭不對應該就會回轉，就算沒燈光可用也會留在原地等待救援，
因此決定先解決晚餐，養足精神體力，
若他們仍不見蹤影，再派3個人下去找。
後來推派了阿鎧、阿原以及小蔡吃飽飯後去找人。
阿鎧這時又打趣著問我要不要一道去？
其實我心裏也在猶疑著。
再多個人去，其實也沒有多大幫助，
難保體力技巧較差的我，
走在黑夜的溪床裏反而成了下一個要被救援的人。
心裏也覺得自己不夠義氣，
但我還是沒說出口自己要參與救援的隊伍。
等收拾停當，我站在高臺邊看著他們的頭燈點點越過丹大溪，
慢慢轉過河灣的那頭。
突然，對向也閃出了光束朝我射來！
哈！一定是阿山哥和大腳ㄚ，
他們的手電筒還有電！
這時是晚上7點半，他們足足多走了一個半小時。
雖然是烏龍一場，救援隊才出發過道水就遇著了他們，
但大家都是高興的，
連忙催促他們趕緊換裝吃飯。
3月23，日上三竿才起床。
阿山哥因還有要事，臨時變更行程，與阿原兩人一組先行返程。
除了跑到對岸查探的遞投聾，我們其餘六個則閒閒繞到營地後層層而上的部落遺址遊歷。
這個部落應該不大，或只是主要範圍外側，
看了兩三層階地，只有一間較有規模且完整的石板屋。
查看舊地圖，也不見其名。
遞投聾後來和我說，對岸也有很多石板構造物遺跡，但沒有屋宇建築，
獵徑倒是相當清楚，顯然才有人走過。
會不會這裏本來就只是布農族用來洗浴的場所呢？
若我是族人，應該會優先選擇住在一旁吧？
能天天泡湯，勞苦打獵整日後換洗得一身潔淨，那多好啊。
其實我們四處走還有個企圖，就是撿拾鹿角。
只是恐怕是晚了好幾步，
初春脫角的鹿，現在都已長出鹿茸了！
尋了半天，也只有阿鎧以及小海各撿了支不大的，稍微風化的鹿角，聊勝於無。
營地待了一陣覺得無聊，
隨手撿了地上的石板和剝落的鐵線蕨湊成了一份小品植栽，
只是懶得帶回家，也很難帶。
營地上方溫泉湧出處週遭的岩縫裏夾生了很多樹型優美的老榆樹，
是過去部落人栽植拓展出來的吧？
就讓他們留在原地吧！
花市一盆才賣一、兩百，
有到這裏的人可不要亂拔喔！
時間還早，我們一行人又往上溯再拜訪支流旁的6號露頭。
只是我個人還是偏愛營地的環境，
覺得只要花點心思時間，應該便能夠在高臺邊築出個視野絕佳的湯池，
肯定會比當年桃林所謂的帝王湯更勝一籌。
因此我先折返，不厭其煩地從溪底挑選寬扁的岩片搬到高臺上，
選了處岩盤凹處將岩片立起，內外堆出兩層，中間再細細填入細砂壓實，
如此一來，能蓄水的湯池就成形了。
接著，我再把原本彎彎曲曲，四處蒸騰霧氣的水道截直，
等了一會，湯池的溫度果然上升至舒適宜人。
泡了杯咖啡，帶些小點放在一旁當成桌面的石板上，
浸在暖湯裏，邊吹微風邊欣賞青山綠水，
我想，也沒幾家五星級旅館能提高如此的享受吧？
只是傍晚雨竟慢慢下了起來，
我幫著阿貴用大帆布靠著岩壁搭起能避雨的外帳，
再去四週撿些柴木放在營火一旁，
要是等會雨大些，多添點柴火就不容易滅。
後來雨勢暫緩，
我趁著爐火上的水還未開，走進溫泉池裏泡泡腳，
突然池底的細砂細微的上下震盪了一下，
是地震？這念頭才剛出現，地面就開始左右晃了起來。
看了看手錶，6點13分。
啊！峽谷區吧會不會遭遇落石呢？
這樣想著，心裏不免緊張了起來！
吃過飯後，雨勢再度轉強。
豆大的雨滴沿著外帳匯集，成了不斷的水流寂落入砂堆裏。
是冷鋒過境，所以氣溫也陡降，不加件外套讓人承受不住。
如此的雨勢讓人心不禁漸漸下沉，
明天出去若仍是下雨，渾身溼冷，那可就辛苦了！
而且，還有峽谷要通過，水位一高，難度及危險度可是大增啊！
我告別了還在聊天的夥伴們，鑽進睡袋裏，
只聽得幾陣雷聲傳來，伴隨雨打帳篷的叮叮咚咚，
冷不防，不遠處竟發生落石，低頻隆隆作響，我聽到的便有4次。
天哪！我們該不會真得受困在營地吧？
食物是還夠，但這裏音訊不通，外邊的朋友家人肯定很擔心，
難道真要循遞投龍下午在對岸看到的獵徑一路上攀到林道，改由陸路出孫海橋？
就這麼胡思亂想間，
雨打聲總算逐漸緩了，而我也迷迷糊糊闔上了眼。
3月24日清晨5點半，我鑽出了帳篷，
雲靄低低地拂過對岸的山腰，
天倒是清的，陽光應該仍會露臉。
我特地去瞧瞧丹大溪的水，
水色明顯較昨天渾濁，也上升了不少，
但下溯不會有問題。
只要一線天那昨夜沒落石，那就可算是老天賞臉了！
8:30，我們拔營出發，離開住了三晚的加年端，
馬上就得面對四天前上溯的那道難關。
人高腿長的阿貴率先順水而下，一傾身便翻過了石壁，
接著是小海，然後是我。
不過，我才剛脫離水面踏上碎石堆，
耳邊就傳來大腳ㄚ的大叫：「我的腳被壓住了！」。
我轉過頭看，只見他正好陷在最深之處，
冷冽強大的水流陣陣拍擊著，漫過他的肩胛。
走在前後的小蔡與阿鎧奮力架著他的胳脖，無奈還是無法使之脫困。
阿貴搶過一步，重新踏入水中幫忙，
小海也連忙跨進稍下游水中，
防止若有人被衝倒時，能協助扶持，使之不至無法自制地繼續往下游流去。
我則與遞投龍接力將從大腳ㄚ身上卸下的裝備抬上岸。
大腳ㄚ的腳在剛要從擋住大水激起水花的那顆大石前抬起時，
偏偏溪水沖下了另一個大石，不偏不倚就將他的腿給夾住。
不管他怎麼抽，大石硬是聞風不動，
大家都很鎮定，卻非常緊張，
因為浸在這種冰冷的溪水裏，沒多久可就會失溫了！
就這麼努力了五分鐘，
情勢依舊沒改變，小蔡與阿貴再怎麼使力抬，就是無法使大腳ㄚ脫困。
我看著吃著水的大腳ㄚ，不免想起前幾年在四稜溫泉同樣是被大石夾腳而遭洪水吞噬的婦人。
心下暗暗禱告，最糟的情況可別發生啊！
此時，阿鎧試著低下身去搬動石頭，
只是水勢實在太強，一入水，根本無法保持穩定，
後來他再試著用腳尖去尋找石縫，
利用槓桿原理，若能輕輕移動石頭的角度，或許大腳ㄚ便能脫困了。
這麼試了幾回，果然讓他成功了！
大腳ㄚ機警地抓緊鬆脫的瞬間抽回受壓的那條腿，安全地被架上岸。
還好，他只是有些烏青而已，並沒失溫或是受傷。
大家喘了口氣，休息平緩一陣，
這才重新背起行囊，繼續前行。
後半段的行程便十分平順，
天清氣朗，
即便水位比來時高了不少，尤其是郡大溪匯入之後，
但大家仍是快馬加鞭地渡過一次又一次強勁的溪水，
約莫兩點半就回到了孫海橋。
橋頭一對布農族兄弟好奇地問我們打哪出來，
告訴他們我們溯到了丹大溫泉，他們睜著狐疑晶亮的大眼，
不太相信地說：「不可能吧？你們是去三分所那個溫泉嗎？」
呼！要是親身走過了這麼一趟，
光憑去年的溯行經驗，我自己也不會相信啊！
當手機開始又接通了訊號，
小蔡給我看了臉書上社團的討論串，
果然，朋友們因為昨天的地震、下雨、打雷，
開始擔心我們在裏頭的情況，
考量著該不該報警。
幸虧我們一切安全，
小蔡趕緊回報，謝謝朋友們的關心。
風塵僕僕結束了旅程與水里街上的慶功宴，
我背著沉重的行李於晚上10點回到了臺北家中。
梳洗過後，躺在床上蓋在厚實棉背下的我不禁望向天花板回想起這趟行程的點點滴滴，
那些美麗的山光水色，懾人的峽谷巨岩，以及寒風微雨裏陣陣騰起的溫泉霧氣。
跋
溫泉探勘對我的意義到底是什麼？
絕對不是冒險征服自然的快感，也稱不上是能藉之炫新耀奇的榮光，
那是一種用自己的身體與生命貼近這片大地的感動，
去除文明罩在身上的那層厚膜，撫觸著原始的肌理與脈搏。
臺灣這座島嶼，還有太多我們不熟悉或是遺忘了的領域，
她一直在那等著我們，等我們願意以謙卑的心去接近，
她便還以最豐盛的心靈饗宴。
很感謝這次同行的老朋友們，
他們都是我的貴人，
與他們一道，心情總是有種篤定，
無論能不能抵達目的，
相聚而同行，就是最大的快樂與滿足。
1958年的廬山溫泉…
只能說，山林低度開發多好！
現在的廬山溫泉太過擁擠，
已經沒有當初的那份悠閒了。
這是一張南投廬山露天溫泉池的舊照。
原本拿到這張舊照片時我不太能確認這是哪。
後來是又對照到上一張明確是介紹廬山溫泉的摺頁上的照片，我才肯定。
這裏是當年「廬山溫泉旅社」的第一號浴池，約可容納50人。
這池裏有兩位原住民青年在泡湯，
是賽德克族人吧？
在摺頁中，有這麼一張有趣的照片，
我還以為只有蔣中正會坐這種兩人一前一後抬著的簡易轎子呢！
照片下的註解寫到：
「吊橋之下，溪邊有數溫泉，流量甚少，但溪流中產香魚，旅客飯罷，於此垂釣，眼觀游魚喜水，耳聽溪流潺潺之聲，別有風味，若是情侶，坐於石上，濯足溫泉，情話綿綿星月當空，互換心聲，情趣倍生，山盟水誓，定留後半生無窮回味。」
我覺得重點是…
當時塔羅灣溪可還有香魚呢！
對照現在狀似大排水溝的模樣，真讓人不勝唏噓。
與過去比較，
東埔溫泉現在也實在是太凌亂，太擁擠了些。
放一張對照照片。
其實這也是大約9年前（2006）所拍的照片了。
曾拜訪過臺灣心臟地帶丹大溪流域「丹大溫泉」的人算不上多，
而在其下游倒還有一處更加神祕的「加年端溫泉」！
這溫泉不但可供查找的紀錄甚少，也沒見過水質分析數據。
主要原因是其上下游皆是高深窄迫，流急水深的板岩峽谷夾峙，
前呼後擁，端出一付拒人千里的架勢。
若想一親芳澤，旅人們不僅要克服惡水溯行的顛躓，
還得分外留意稜角處處的落石攻擊！
費盡心思只為一探那不見得可以入浴的湯泉，
怎麼想也不上算。
過去丹大林道仍開放的時候，
三分所後是有一條路徑可下抵丹大溪，也就差不多到了峽谷入口，
由此能夠省卻不少水路涉渡的艱辛。
可在林道很難申請通行的現在，
若想從起頭的孫海橋起溯（丹大溪與濁水溪交匯口），
便要重裝跋涉16、7公里以上，
正面迎戰丹大溪與郡大溪合併後的豐沛水流衝擊。
此回趁著久未降雨的連假，朋友River決定開隊前往一探究竟，
還雄心壯志地規劃一路由水路直接挺進丹大溫泉。
他問我有沒有意願一道走，
心儀丹大以及加年端溫泉已久的我自是不願意放棄這難得的機會，
一口答應下來。
正如生平沒見過雪的人，寒流來襲還會想擠著上合歡山一樣，
顧不得會將自己累個半死，假日完全沒了休息的意義，
我馬上赴用品行再增添更多溯困難地形該有的個人裝備，
像是吊袋、八字環、頭盔等等，
興奮地等著出發日期的到來。
我們星夜驅車由臺北一路南下直抵信義鄉合流坪的孫海橋畔紮營。
這是我第一回來到此處，心底覺得特別新鮮。
反正能睡的時間有限，
我索性連外帳也不掛了，
身子暖暖地蜷在膨鬆的睡袋裏，隔著頭頂的紗網，
由滿天的星星和因安靜而平靜的心陪著我一同入眠。
隔天當月亮與金星都還襯著藍紫色夜幕掛在山谷邊，
我們就已爬起整裝了。
按著原訂計畫，
這一日得從孫海橋一路溯進加年端溫泉。
彎彎曲曲地沿大石遍布，水勢湍急的河川走，
總距離估計超過17公里，
再加上未知的峽谷地形，
不摸黑趁早啟程，是壓根別想抵達目的地的。
我收拾好個人物品，打包完畢，
站在因開闢溪床便道而堰塞的湛綠濁水溪畔看著被大水沖毀的孫海橋遺跡。
一旁的簡陋塗上黃漆的大型流籠在冬季暫時派不上用場，歪歪斜斜地掛在索道上。
我不禁想著：完全地封鎖林道，真得是最好的方式嗎？
為了環境保護，限制入園人數，這是合理的。
可完全阻絕了喜好自然的人士足跡，
不是反倒讓山老鼠或是獵人更肆無忌憚地在無人之境大開殺戒，
消息還不至外洩？
清晨，好幾聲巨大槍響混著動物逃竄的吱叫聲是那麼的驚心動魄地傳入我們耳際啊！
我相信，管理人員不可能沒聽到吧？
所以這是選擇性管理嗎？
至於，倒底原住民有沒有權利在固有領域狩獵，
又是另一個層次，更深的生態平衡與倫理問題了。
我們走過橫跨清淺濁水溪上的便橋，
向水勢既混濁且盛大的丹大溪溯去，啟程。
已經是3月的枯水期，沒想到丹大溪依然洶湧，水色半濁，看不清底細。
那就更不用考慮其他時間上溯的可能性了。
一旁的丹大林道穿山而過，愈升愈高，漸漸地消失於我們的視線範圍。
原本臺灣另一條規劃的東西橫貫公路便是經由此接東邊的萬榮林道。
只是目前中央山脈兩側的林道路況皆差，也並未開放。
老天賜給了個好天氣！
沐浴在溫暖卻不刺眼的陽光下，
頻頻涉水的我們也不覺寒冷。
丹大溪谷收攏得很快，
我們啟程走了大約1個多小時，
狹窄的溪水便往往都是及腰的深度。
為了安全，不時都得開主繩，先由攻擊手帶過對岸，再確保每個隊員安全地過溪。
隊員之一可樂安因為是水性不熟的女生，
雖然有很多登山的經驗，負重及耐力都很強，
然而過水時還是因天生體重及腳力的關係，一直被超過腰際深度的急流沖倒，
衍生不少驚險場面…
那水壓迫著下半身，只有親身走過的人才能體驗那種無能為力的徒勞抗拒。
看著她拉著繩子仰面而躺，載浮載沉地任由大水漫過整個臉，實在讓人捏把冷汗，
幸虧最後隊友又衝入河中將她勉強拉起，化險為夷。
我們後來也學乖了，就大家一塊過河。
互相撐持著，立足點多，自然也就不容易被沖倒，不必重覆放收主繩與裝備，
渡溪效率自然高多了。
經過這次體驗，我也決定下次要再去買護脛的套具。
因為過溪時我大部份都站在可樂安下側推著她的背包，幫她抵抗水流的衝擊，
然而她一落腳，往往就把溪床上不甚穩定的石塊踢起，
隨著急水滾動的板岩塊硬生生撞上我的小腿，避都避不掉，
真得是被打到痛得不行，傷痕累累啊！
這裏果然是野生生物的天堂，
溪床的泥沙地上都可見到各種動物深深淺淺的蹄印，
我也瞥見了山羌逃竄的身影。
當然，槍響聲有時也驚心地回盪山谷間。
在一片寬闊的河灣階地上覆蓋了滿滿的漂流木，
大概是去年夏天由山林間沖刷下來，蓄積在溪流迴盪之處，
大水退去，也就堆在一塊。
我試著想走近瞧瞧，
沒想到底下的泥都還沒乾透，
一腳踏上就整個陷入，溼泥湧上小腿，
也就只能放棄了。
來到了丹大溪與郡大溪的匯流口。
這裏可是東郡大山塊最北的起頭端了。
郡大溪上游也都有溫泉分布：望鞍溫泉、伊巴厚溫泉及無雙溫泉。
我特地過去摸摸了郡大溪的溪水，
自己有去過的地方，心底就懷著一份永遠的回憶與感情。
經過此處後，因為溪水量整整少了一半以上，
過丹大溪相形之下便簡單多了！
早上7:40分出發，連連趕路到下午1點，
肚子也實在餓得咕咕叫。
我們選了處有美麗石灰華沉澱的山壁前吃午餐。
一路行來都可以見到很多崩落的岩石，很危險，
所以頭盔是一定要有的裝備。
丹大溪有不少的曲流都已經被截斷，留下烏龜島。
這也是其中的一處。
溪水選擇性地選擇其中一處河道流。
雖然直切的河道是捷徑，
不過，因為這處溪床上都佈滿了未乾的泥潭，
領隊River一腳踏進就整個陷到大腳深度。
幸虧他知道遇到這種情況千萬不能再驚慌失措地蹬腿，那樣只會愈陷愈深，
轉而整個趴下，分散支撐點，再慢慢地拉住邊緣的手點，
這才把自己給拉出險境。
經過了三分所，離加年端還約有3公里多的溪床路。
朋友阿傑說，三分所這裏也有溫泉，
所以經過此處我特別仔細地查看有沒有溫泉流出的徵兆。
可惜就算有小湧泉，也都僅僅是觸手微溫。
要說是溫泉，太勉強。
（後來阿傑告知，這裏他們有發現溫度60度的小湧泉，自高約25公尺的崖壁呈瀑布狀流下）
好不容易摸到一處約有35度的小湧泉。
估且就暫時稱它為加年端之三分所溫泉吧！
結果，才進峽谷不久，馬上就看到這一處水溫約50度的溫泉。
哈！我心底不禁樂了一下。
起碼這不是一趟摃龜的行程了！
再怎麼樣，我也算撿到了一處以前沒到過的溫泉啊！
愈往裏走，愈讓我們雀躍，
因為裏頭都是溫泉啊！
尤其是這片延展約40公尺的溫泉壁。
過去從來沒有在網路或是文獻裏見過報導。
這裏就是真正的加年端溫泉主露頭了！
汩汩從節理隙縫間流出的熱水一波波地在我們眼前映著光，
好美啊！
而且下方又是堆高的沙地，
環顧一下，要在這裏築池泡湯是沒有問題的。真是太讚了！
這片溫泉峽谷色彩紛呈，
朋友打趣將之稱為「琉璃溫泉峽谷」，還頗符合的呢！
這處溫泉壁不僅寬，又高聳，
在20公尺處還有個我們搆不到的冒著白煙的高溫露頭。
個人溫泉池
我們第一天的目的地是還在前方1.5公里處的加年端溫泉
（後來才知道那是前人錯誤的點位，我們其實已經到加年端溫泉了）
而現在已經是下午4點多了，所以只能稍微在此處停留拍照，
馬上就又提腳前進。
而這處溫泉壁稍上游處有個自高聳山壁分層流下的涓秀瀑布，很有靈氣。
我們繼續往前推進了約半公里，
峽谷左右岩壁也都還有溫泉。
這是其中一個小噴泉，溫度可達攝氏66.6度，摸著十分燙手。
我選擇其為採樣點之一。
再往上一段，眼前出現了一道水溝般的急流，可見的終點還道高約5公尺的短瀑。
攻擊手宗明大哥與River兄前去探路，
估計在垂直平滑的岩面硬敲岩釘也要數小時
加上時間也已經五點多了，天色就要暗下來，
為了大家的安全，我們最後決定放棄上溯的行程，
就退回剛剛經過的瀑布及溫泉處紮營。
撤退之後，我們選擇了這處瀑布旁的河階地紮營，
取其安全，離溫泉又僅約５０公尺之故。
通常我都會仔細整理自己選擇的營地。
先好整以暇地將砂地上的石子一顆顆撿起剔除，
清出完整的一塊平坦方塊置放帳篷。
然後逐一將睡墊、睡袋、枕頭都放好，
接著再去找尋大石塊，佈置出桌椅以及燒水煮飯的地方。
尤其像是加年端溫泉如此完美又美麗的營地，
就算是五星級飯店也不會有的環境，
當然是要讓自己舒舒服服地住著啊！
就可惜，隊友覺得既然無法再上溯，那隔天就打道回府。
其實，我倒覺得反正食物都背進來了，也還有假，
為什麼不留下來悠哉地多住一天呢？
我們辛苦地進來，為何就不痛快地享受？
但團隊重視的就是集體行動，
那就這樣吧！
晚上躺平，耳邊全是淙淙立體環繞的水聲，
紛雜卻又不至混亂心神，
反而有種說不出的和諧…
所以不一會，我便進入甜美的夢鄉！
而到了深夜，突然下游處傳來一聲巨響，
我猜一定是有落石了！
早晨泡溫泉時一瞧，
果不其然，下游不遠一處山壁下多了一坍碎石。
這又突顯了挑選營地的重要性。
營地溪對過是一整片剝蝕嚴重的板岩壁。
這處營地住來十分舒適，
我們在這度過了十分暢快的一夜。
隔天大夥討論後，決定就到此為止，
既然也找著了溫泉，那就打道回府吧！
丹大溫泉，就留待丹大林道開放後再去尋訪吧！
隊友有人提議三分所那也有處水量不小，產狀又特殊的溫泉，
不妨以後就多命名個「三分所溫泉」吧！
只是我拿起地圖查看，
從三分所一直到加年端溫泉這段幾近3公里長的峽谷，其實都不難發現溫泉泉眼分布，
而我們眼前還沒溯到的那段，應該也不乏溫泉湧出。
既是連續的露頭，
我個人覺得就實在不必硬要再為單獨的大湧水點另取新名。
臺灣溫泉湧出的狀況與地點每年都可能因遭大水沖刷而稍做改變。
若每發現一個稍大的溫泉泉眼，不考量其實上下游連續都有溫泉，就給個新名字，
這樣臺灣不一下就多出好多好多的溫泉來？
然後又會有不少溫泉就出現個那麼一次吧？
我覺得這一帶的溫泉不妨就統一仍用「加年端」稱之，
要描述特定的湧泉，
或許用「加年端溫泉之三分所露頭」、
「加年端溫泉之瀑布前露頭」或是「加年端溫泉之峽谷露頭」這樣會比較合理些。
甚至就像用在其他溫泉的慣例，以「加年端１號」、「加年端２號」…來區分。
當然，這也是我個人的意見，
用在我自己的部落格紀錄內。
後來回程小高和我都撿到了漂亮的水晶，
這算是對我掉了登山杖的補償嗎？哈~
白色的石英太常見！但透明的水晶就稀少多了！
大家後來都低著頭，邊走邊找水晶。
這樣也好，心神一專注，
漫長反覆的行程、沉重壓肩的行李，似乎突然都變無感！
我們一行人不知不覺間便已接近孫海橋。
只是此時天色也開始變厚重，山顛的雲際都黑了，飄起微微拂面不溼的霧雨。
此時更有讓人哆嗦的冷風直順著溪谷向上游的方向狂吹，
霎時有種行旅在孤寂天地間的悲涼感。
我停下穿上雨衣，這才保住了身體的暖度，
也擋下河灘上整片揚起，勾勒出風形朝人襲來的細砂。
等回到車邊，脫下溼透的衣褲，最後一絲天光剛好由稜線隱沒。
我們跳進車廂，馬上便到水里找了間餐廳點了合菜，好好地慶祝這趟成功的加年端溫泉之行。
這趟旅程要特別感謝RIVER兄和宗明大哥，
還有好隊友可樂安。
她特地幫我前一日割傷的手指小心地包紮，
讓我一直浸水的傷口還是能保持乾燥不發炎。
回程時我們也遇上了阿貴、阿傑、阿源等，
大夥寒喧了好一會。
在野外遇到好友，總是讓人感到快樂啊！
2014/04/15 新撰寫之「加年端溫泉短篇介紹」：
「加年端社」位於南投縣濁水溪支流丹大溪的右岸，
是臺灣山林深處加年端山山腰間的一處布農族舊部落。
在其西南方山腳的丹大溪河道，
約1.5公里範圍內皆有或大或小的溫泉露頭分布，
本文中泛稱為「加年端溫泉」。
翻閱民國80年臺大登山社的登山紀錄：
「布農族舊部曁日議橫斷鐵路探尋」，
其內記載曾聽聞布農族人提及此河段有溫泉冒湧，
甚至以「溫泉瀑布」形容。
然而因清朝所闢建東西向橫貫中央山脈的「關門古道」，
與日治時期所修築南北向的「中之線警備道」剛好避過此段溪流，
踏查古道的登山客一般不會特地下切深谷查看，
加上丹大溪於此間呈窄迫峽谷地形，
水勢湍急，欲自下游溯行而上有其困難度，
所以加年端溫泉見諸文獻的記載與內容便也乏善可陳，
名聲遠不及其上游的丹大溫泉響亮。
過去在丹大林道尚對外開放的年代，
欲前往紀錄中的加年端溫泉主要是取徑林務局三分所檢查站後方的中之線古道。
沿陡坡下至丹大溪的廢流籠頭（落差約600公尺）後，
由此再往上游溯行約1.5公里，
抵達峽谷口的舊溫泉露頭。
過去可查找的報導中，
出露於此的加年端溫泉是一處水量小，
泉溫也僅約45℃的低溫溫泉。
而在本次的行程規劃中，
一開始便設定由孫海橋起溯丹大溪，
嘗試突破地形限制直抵丹大溫泉。
所以在長程溯行13公里，
先於三分所下方河道發現混有地下水的低溫溫泉，
並通過峽谷口的加年端舊有溫泉露頭後，
隊伍仍盡力持續克服激流，往前推進近2公里。
雖然後來仍遭遇地形天險，
因窄谷短瀑橫阻而不得不放棄，
卻意外首次記錄下原來加年端溫泉主要的高溫露頭皆位在峽谷內，
也的確有從崖壁間泛流而下，
如原住民提及的溫泉瀑布存在。
加年端溫泉一帶屬中新世廬山層，
主要由黑色到深黑色的硬泥岩、
板岩與深灰色的硬砂岩互層組成，
而熱水徵兆最強烈的溫泉壁為節理發達的板岩。
溫泉自節理面間湧出，最高離溪床約15公尺。
在溫泉水流經的岩面上多有石灰華結殼沉澱，五彩紛呈。
採樣日期：103年2月27日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
66.6 | 7.68 | 351.69 | 5.56 | 1.13 | 11.83 | N/D | 31.02 | 43.03 | 15.67 | 744.56 |
大家一定都知道南投的「廬山溫泉」。
近來因為廬山溫泉區背後母安山傳出地層崩坍的危機，
緊區溪谷而建的溫泉旅館群在夏季又頻頻遭受洪水侵襲，
曾經盛極一時的遊覽勝地現在真是每況愈下，
令人不勝唏噓。
在廬山溫泉所在的塔羅灣溪上游，
倒還有另外兩處有名的野溪溫泉，
其一是吉普車隊喜歡拜訪的「精英溫泉」，
更上游的便是「雲海溫泉」了。
雲海溫泉位於塔羅灣溪上游，
從精英溫泉開始上溯約需1個小時。
溫泉露頭綿延約500公尺，
主要的湧水點有兩處，
皆位於溪流轉折處及與支流交匯處。
塔羅灣溪於雲海溫泉出露的一段屬峽谷地形，
砂石堆積面高低起伏較大，因此溫泉出露情形並不穩定。
個人是比較喜歡位於最下游處的溫泉，
因為其湧自於瀑布下方。
泡在池裏還能欣賞面前涓秀的水簾，
誠人生一大樂事！
而最上游處的露頭水溫則較高，
且直接由變質砂岩的裂隙中湧出，
可以造出比較乾淨清爽的溫泉池。
我想念金子山東稜上那片平坦、長著楓樹疏朗的臺地。
還有輕踏過舖滿整地的枯葉時，傳耳入心的那沙沙聲響。
伊巴厚溫泉是臺灣抵達困難度較高的一處溫泉，
她位處南投縣中心深處的郡大溪畔，就在伊巴厚山的西北側腳下。
這附近屬於丹大野生動物重要棲息環境，目前已經沒有正式道路可通。
就是因為得靠自己一步步地標定找方向，除了縱橫山林間的獵人，
近年曾經親臨過的人屈指可數。
我知道的紀錄：
古道專家鄭安睎去過，
朋友唐牛在2008年2月中下旬取道雙龍林道，自北向南拜訪過。
2012年春節，溫泉阿貴和阿傑追隨牛的路線，也僱了原住民嚮導前往。
而這次，唐牛為了幫我一圓探訪伊巴厚溫泉的夢想，
另一方面他也想開發自郡大林道南向北走，再經金子山東稜下溫泉的最短路徑，
所以特地利用2013年春節假期以「貓腿探勘隊」的名義開了隊，
約我一道同行。
參與人員：唐牛、秋姐、蚯蚓、小鄒、安東尼、小蔣、文伶、阿棠、小柏、小海
大致行程
Day0(2/11) 臺北→十八重溪郡大檢查站(17:30通過)→郡大別館。
Day1(2/12) 郡大別館→32K林道終點→崩壁→36K叉路選支線→水泥屋午餐
→續行至林道盡頭→馬鞍崩壁→金子山清水山間鞍部紮營。
Day2(2/13) 金子清水間鞍部→下人倫林道→金子東稜下切點→過2085峰、1654峰續行下降沿瘦稜下溪→下溯至「喀都格蘭社」下方溪邊營地。
Day3(2/14) 高繞探訪「喀都格蘭社」→下切至伊巴厚溫泉主露頭→回13日同一營地。
Day4(2/15) 原路回至金子東稜2085峰與2027峰間紮營。
Day5(2/16) 原路回郡大林道→水泥屋紮營。
Day6(2/17) 水泥屋→經郡大林道回車行終點（約12:00)→同富慶功。
出發之前，牛就不止和我提過一次，
這趟伊巴厚之行，在體能與背負力上的負荷都不輕，
超過一般的野溪溫泉路線，
得好好緞練一下自己，免得成為隊伍行進的困擾。
這些出於善意的提醒，實在是讓體力狀況一向普普的我心裏多了陰影。
我爬山一向的原則是：不求幫上忙，但也不要造成他人負擔。
雖然通常勉強構得上這個基準，
只不過，貓腿的隊員個個可是山中脫兔，既走得快，負重能力也強…
我也只能在年末最繁忙的工作班表中偷空游泳，盡人事地努力一下了。
然而在出發前整理地圖路線時，這才意識到：
哇！第二天，可是得從金子山與清水山間海拔約2800米的鞍部直接下到1000米溫泉邊耶！
也就是說，原路回程時陡上的辛苦是可想而知了！
何況山徑上還缺乏水源，背水是免不了的功課。
瞄著圖上密密圈繪的等高線，背脊不禁升起一股涼意。
然而，一旦錯過，又不知道機會哪時能再來，
為了這個難得的伊巴厚溫泉，我決定還是拚了，
大不了就厚臉皮請大家等等我吧！
年初二，
相信大部分的人都還沉浸在濃濃地年節氣氛裏。
為了怕被堵在塞滿回娘家人潮的路上，我還是一大早就從臺北出發，
準時在4點前抵達位於十八重溪與陳有蘭溪交匯處的郡大檢查所。
其他隊員因為行程的安排稍有變更，延遲了些。
我與唐牛、小海坐在檢查所前聊天，
身上被這個冬季連綿陰雨後好不容易出現的暖陽曬得暖烘烘的，洋溢著幸福的感覺。
檢查所一旁還有隻約三個月大的小狗，
興奮地跑前跑後，纏著我們玩。
牠很喜歡我的鞋帶，
一遍遍地偏頭，用嘴將蝴蝶結解開，自得其樂。
經濟部中央地質調查所的羅娜觀測井
在檢查所一旁見到了地質調查所所設立的一處觀測井（好想打開來瞧瞧啊！）
（臺灣山區面積佔了全島的2/3, 屬於重要的集水區域。
只是過往不缺水的年代，平地的水就用不完了，山區的研究自然比較少。
後來地質調查所希望能瞭解山區岩層與重要地質構造間的儲水能力，
這自然得進行相關的岩層水力特性及地下水流動特性調查評估，
所以就在山地區域鑽了不少井，建置地下水觀測站網。
有了這些井所組成的觀測網，
就可以進一步瞭解山區地下水資源的流場分布、可供調配水量與水質特性等等寶貴資料。）
在天色暗下來前，所有的人總算都到齊了，
經駐警檢查入山證，我們通過鐵閘門，進入郡大林道。
（現在郡大檢查所又恢復有駐警了，
不過基於安全考量，一旦天黑，林道就只准出，不准進。）
車子進林道沒多久，便得開啟車燈。
在燈束中，我突然瞧見一隻帶些藍色羽毛的大鳥從車前快步奔過，
哇！是藍腹鷴耶，母的。
我回頭和坐後座的牛說：
聽說，公鳥更漂亮的！尾巴比較長。
不料，才講完，車前燈照射的極限處便出現了公鳥！
是我料事如神嗎？
雖然太暗了，也來不及拿出相機，
還是覺得自己幸運，能與一對藍腹鷴不期然地相遇。
在原本劇本中，我們打算在林道23K的望鄉工作站紮營，討水煮晚餐，
當然最好是還能夠進到工作站借住。
不過，在顛了接近1個多小時，中間還不小心卡在邊溝一次後，
工作站走出來的看守人卻擺著張臭臉，
他沒好氣地說連日不下雨，工作站的水已經不夠了，不能使用，借住更是免談。
我們也只能繼續摸黑直接殺到32K郡大山登山口的郡大別館（小工寮木屋）。
別館旁路邊倒是有一管源源不絕的冷冽小水源，正好用。
我們在這享用了大餐：雞湯火鍋、土雞肉、石板烤魷魚、杏鮑菇，
大家吃得不亦樂乎，直嚷著真不像在接近3000公尺的高山上，好像在餐廳裏呢！
吃飽後我踱到屋外，
按掉頭燈，戴上毛帽，仰頸望向帶抹深藍的黝暗天空。
在習慣包覆四周的漆黑後，
慢慢地，亮點一顆顆浮現，
漸漸佈成令人摒息的一幅星空。
看！有流星耶！
蚯蚓與文伶叫著，
是啊！我也看到了，
那是一瞬往西劃去的銀線，是祝福我們的一道光！
晚上我將後座打平，就睡在車上。
其實一夜無眠，翻來覆去，不時點亮手機檢視緩慢流逝的時間。
或許是心情興奮中又添點緊張吧？
將要面對的這麼長又艱辛的野外生活，
我還不知自己能不能承受！
隔日天還沒亮，我們便在刺骨寒風中爬起整裝，
一旁的箭竹葉緣還可見鑲上的一層細碎白色冰霜，可以想見夜間有多冷！
我將分配到的公裝塞進包裏，背起來惦惦重量，
雖說比往常的沉了不少，幸虧仍在我的能力範圍之中。
看著眼前東方清水金子一帶稜線的天色變幻，由橘紅、微黃而轉為晴朗的藍。
至少，上天賞給我們一個晴天，一個爬山的好天氣。
我們接著再繼續開車挺進到車行終點的33.5K處，
八點整開始踢林道，正式開始我們的伊巴厚探勘之行。
走出一段路，在轉彎前我望了車子最後一眼，
心裏想著：再看到你，希望我是已經順利完成伊巴厚溫泉的探訪，
那時我的心裏一定是快樂滿足的吧？
郡大林道上有多處的崩坍，
有的直洩溪谷底，走來讓人心驚，
上方照片便是一例。
十八重溪主流在此向源侵蝕，將山壁愈切愈深。
上頭的石塊失去支撐，紛紛崩落後，形成此處需小心拉繩通過的地形。
那些繩索其實對心理的建設用處比實質來得大。
最重要的，是每一步都要踏實，緩緩而行，
背包的重心則需壓低，儘量靠山壁一側。
這裏的落石堆積量比我多年前到訪時的印象少了些，
興許是都慢慢傾滑到山谷底了吧？
我還記得當時是個下雨天，前頭的阿嘉正過到半途，
突然間，好幾顆稜角尖銳的石頭自上方彈跳而下，唰唰地自他身旁竄過。
那番情景是讓我嚇傻了。
幸虧沒有任何一顆石頭砸到阿嘉。
至於後來我自己是怎麼忐忑地過崩壁的？倒是失憶了。
坍塌之路走來可怕，
卻也因為少了樹木雜草掩蔽，
景色往往格外美。
所以我仔細站穩在亂石堆上，拿起掛在胸前的相機，朝下拍了險峻的十八重溪山谷。
十八重溪，久遠的紀錄裏也曾經有過溫泉，
後來被掩埋了。
聽說有原住民知道在哪，還用水泥封了起來，
真希望找得到這個人，告訴我溫泉確切的點位。
待隊員一個接一個過大崩壁，
大夥坐在路邊的枯木上小憩，重新整隊。
小鄒也不知道是故意要將背包架在木頭上還是不小心滑倒，
雖然是模糊的，卻成為這張合照相片的焦點人物。
林道上的最後乾淨水源
過了這道淵源於郡大山的水源，未來的一天半就不會有乾淨水了！
因此秋姐在這先將沿途要喝的飲用水備好。
紅樓夢裏妙玉與惜春都喜歡使用雪水或雨水來泡茶，
這從叢叢墨綠墨絲滲出的水甘甜順口，
所以回程時我也裝了一袋，日後好附庸風雅一番，
烹水煮茶。
郡大林道車輛無法通行的後段，
除了幾處崩塌落石外，基本仍算平坦好走。
路面不是長滿地被植物，就是舖滿松針，腳下觸感輕柔。
而每當經過破敗的工寮小屋時，總會特地進去繞繞看看，
遙想當初伐木興盛時的景況，應該有許多小故事，
酸甜苦辣的情節在此上演。
路上佈滿了大大小小我很想撿拾的松果，
聖誕節將耶誕樹掛滿他們是我最想做的事了。
可我考量到沒那麼多時間去做事後的清潔處理，
還是作罷，沒將他們往自己的背包丟。
來到了36K的郡大林道分叉口。
我們是要朝標誌指示的方向前行。
至於向右的路則可以通往無雙溫泉，我多年前已經去過了，
也是和牛、小鄒與秋姐。
蚯蚓在此休息的當下拉筋兼劈腿，
看得我都覺得疼。
往清水山、金子山，要選走這一條36K支線。
看到這個指示牌，我心中突然升起一個疑問，
為什麼臺灣有好幾處地名都叫「土場」？就像是宜蘭土場。
而且，好像和伐木都帶著某些關係。
後來上網查了一下，
果然，日據時代便是稱木材集散之處為「土場」。
且「土場」往往建有工寮派員駐守。
後來我們就將一些物資和酒藏在土場路邊的水泥工寮裏，
那兒是我們回程最後一晚要飲酒作樂的據點。
另外，我們也將水袋裝滿從一旁塑膠桶裏撈出來的雨水，
頓時背包增加了不少重量，肩膀的負荷更重了。
繼續在漫長、似乎永遠走不完的林道上前行。
林道左近分布不少堅硬的變質砂岩，
崩坍後，裂成形狀不一的尖銳石塊阻路。
經過這些石塊時要特別小心它們是否會晃動，
一摔跤可是很容易掛彩的。
這些石頭上還長了鮮橘色的綠藻類植物，
太陽下紅得耀眼，
十分喜氣。
近拍這些橘色的「綠藻類」
毛絨絨的外觀，軟化了硬冷的石塊，手掌覆上去很舒服。
這些綠藻類也是很需要陽光的，
所以向陽面比較容易見到它們成片生長。
36K支線結束，橫越清水山與金子山之間的馬鞍崩壁
橫過馬鞍崩壁是這趟行程第一處未知的地形。
也不是說沒有前人的紀錄，
畢竟，還是會有些山友前往探訪金子山。
只是崩落的情形實在有些嚴重，
去年可通過，不代表今年的順暢。
幸虧，真正的地形只有小小一段，
我們沿崖謹慎地逐一下降，
通過曝露感還蠻大的小徑後，馬上就繞到稜線另一面。
那一側的植被比較好，
走來也就沒什麼危險了。
從林道終點下馬鞍崩壁
其實下崩壁並沒那麼可怕，
照片是會騙人的。
尤其是攀爬比下降更容易。
由上頭的這張仰視照片來看，這路徑是不是就只是陡而已呢？
當然，一切都還是要步步為營，小心至上。
遠方的馬鞍崩壁
由這張攝於郡大林道起始點附近的照片就可以清楚地看見我們所橫越的那片馬鞍崩壁。
崩壁的右側高峰是清水山，左側則是金子山。
當然，我們並不是全程都在走壁，
從林道終點下切裸露的土石後，一找到機會就翻過稜線到後側的一面了。
崩壁後頭的林相大抵如此，
印象中進入林中沒多久我們便紮營了，
紮營點也是類似這樣的氛圍。
此段我並沒有拍到幾幅照片。
因為一搭完帳篷，天也就黑了，
吃飽後我早早就鑽進睡袋休息。
畢竟前一晚我幾乎失眠呢！
但一直到１１點前我都沒有真正地入睡。
耳邊聽著同伴邊喝酒邊聊天烤火的笑語，
腦袋空轉，感受著這森林深處帶給我的一種莫名壓迫感。
明天又得迎接新的挑戰了，
要找尋開闢前往人倫林道的路徑，
還得沿著金子東稜直下郡大溪，
在在都是嚴苛的考驗！
2/13 09:01 人倫林道檜木上的地衣
第二天我們依舊很早起床。
這天會遇到第二個不確定的狀況，
就是由金子山和清水山鞍部要切下人倫林道的路徑並不明確。
這一段，我同樣沒拍啥照，
那是因為蚯蚓要我幫忙綁路條。
他們前頭開路的人走得飛快，
我綁都來不及了，所以就沒空再拿出相機來拍啦！
不過，路徑似乎過於簡單（應該是說牛找路的功夫太強了！）
三、兩下我們就已經發現了人倫林道。
秋姐非常高興，因為接下來一直到伊巴厚溫泉的路徑牛在2008年就已經走過了，
等於是說到溫泉應該已經不是問題！
早知道可以睡得稍稍晚一些。
林道上的落羽
人倫林道下得太容易了，
所以牛、秋姐與蚯蚓花些時間去反方向去探探人倫林道南端的終點。
而其他人就在停在下切處休息。
或許是冬天吧…大部份的植物都還未復甦，生氣不足，
所以我找不到小花小草拍。>_<
蒴帽已脫落的孢蒴
連日不下雨的緣故，所以就連青苔也是乾癟癟的，
無法拍出青翠欲滴的新鮮感。
從人倫林道就可以望到我們要去的郡大溪谷了！
但其實，還需下降約800米左右，
真是要考驗我的腳力了！
林道就是之前林務局開闢來砍伐木柴的，
所以在人倫林道邊當然可以看到不少被斷頭的檜木殘跡。
人倫林道路況維持得相當不錯，涼風徐徐，走來相當地舒適。
2/13 09:37 到了由人倫林道下切金子東稜處
我們在此小憩，
秋姐及唐牛正對著GPS與地圖，研判接下來要走的最佳路徑。
連日驕陽，樹上的苔類都快被烤乾了。
2/13 12:30 2027峰東坡午餐小憩
我們在這裏休息片刻，煮熱水，吃午飯。
這一帶的山櫻花還不少，年歲都大了，樹徑頗粗，
不是現下城市裏新種的能相比的。
2/13 13:18
抵達2085峰西側凹地。
這裏有一片頗優的營地，也是牛上次來時紮營之處。
我們決定回程時要在這過一晚，
所以先將部份的糧食掛在這兒樹上，減輕背包重量。
從這還要再小上一段坡，繞過2085峰，
之後就是一路陡下的行程了。
下午就得下完1000米的高度到達溪邊，
否則我們便會面臨無水可用的窘境。
2/13 16:09
接下來便是一連串急行軍似地陡下，
加上我又要綁布條，
所以也沒拍什麼照片‧‧‧‧
一直到已經可以聽到溪水聲了，才出現這片絕美的楓林平臺。
這片楓林真美，比奧萬大的還要不真實。
可惜，通過了平臺之後，又是陡下，而且是沿著瘦稜而下。
下這種陡坡其實很耗腳力，
在趕路的狀態下，
膝蓋又容易受到傷害，
走來實在是讓我呼天搶地啊！
沿著瘦稜直下郡大溪谷
明明看到郡大溪就在腳下了，
感覺還是被困在瘦稜，下不完似地向前衝。
後來，總算在17:15分左右下到了郡大溪。
渡過冰冷的溪水後，我們驚喜地發現，崖壁上流下的一股泉水竟就是溫泉呢！
本來打算就紮營在溪邊的沙地上，
但小鄒往上探了一番，發現有更好的臺地林地，
我們就硬是拖著疲累的身軀再往上爬兩階紮營。
一頭死的水鹿
在前往營地的途中，小鄒發現了一頭倒斃的公水鹿，
那股死亡味道真是不好聞。>_<
清晨仍在倒頭大睡的夥伴們（原本是有外帳的，天快亮時才暫時拆掉）
同伴們晚上都在喝酒聊天…
我還是太累了，
吃完晚飯後就又倒頭睡。
不過，隔天我便起個大早，
四處去逛逛瞧瞧，
去找找有沒有水鹿脫落的鹿角。
早起的鳥兒果然有蟲吃，
這一帶的鹿角還真是不少呢！
當然，重點還是溫泉囉！
首先回到昨天下切時所發現的小溫泉露頭看看。
這處溫泉大約有42、3度，
湧泉處位在約一人半高的崖壁上，
我花了點時間才爬上去。
露頭附近的碳酸鈣沉澱
溫泉露頭附近長了不少芋頭，
不知道是不是以前布農族耕種逸出的遺族。
芋頭不是我喜歡吃的食物，
不然拿來加菜應該也不錯。
這裏也有會利用溫暖溫泉在冬天繁殖的日本樹蛙蝌蚪。
太陽出來了！迎接我們的又是一片藍天！
營地的對岸，看來似乎也有溫泉，
唐牛涉水過去檢視，
很可惜，不是。
這處伊巴厚溫泉就我們所探得的泉源分布，
上下游就展延約有800公尺左右。
蠻有韻味的枯樹林
營地附近的一處小鐘乳石洞穴
雖然知道紀錄中的伊巴厚溫泉主露頭就在我們紮營地下游約500公尺。
可中間的河道屬於峽谷地形，
順流飄下可能沒問題，要返程可能就不是易事。
所以我們還是決定採取高繞的方式，找路先上到約75公尺的平臺，
再看是否有路可以重新下切到溫泉邊。
雖然地形崎嶇，還好在牛和秋姐的帶領下，
我們依舊是成功突破，上到了佈滿石板屋遺跡的布農族舊社。
那年，我們一起到訪的喀都格蘭社
喀都格蘭社位在南投伊巴厚山山腳，
是布農族被日人強制搬遷後廢棄的舊社。
這社分布於一層層的河階上，規模甚大，
現在還可見到許多的石板屋遺跡。
原本我以為這就是伊巴厚社，
後來再詳細看了看地圖，
伊巴厚社位在還要更南方的一道稜脊上。
從平臺要重下溪底也不是易事…
好不容易才找到一條又陡又險的路，手腳併用地下切。
好在老天眷顧，下到半路，我們就聞到了濃濃的溫泉味，
又直接看到腳下的溪畔有一道微微冒煙的綠水，
真是一點路也沒浪費，直接就從露頭旁下抵郡大溪。
野生動物也喜歡舔食溫泉，
我想應該是為了攝取礦物質吧？
當我們這群不速之客抵達時，原本在溫泉悠哉的小水鹿受到驚嚇，
一溜煙地就衝過郡大溪，竄上對岸陡峭的河階，
奔向密林裏消失了蹤影。
伊巴厚溫泉主露頭泉量不小，溫度約有85度，相當燙。
這裏泉質也非常地優異，每公升溫泉水所溶解的礦物質含量可達1.5公克以上，
pH值為7.59，為碳酸氫鈉泉（主要陰陽離子濃度分配如下圖所示）
淋在皮膚上能夠感受到像絲般地滑順，
不是一般已開發的溫泉區那些溫泉水可以比的。
湧水口離溪邊尚有三、四米的高度，
溫泉經降溫後匯流成小瀑，剛剛好是天然的SPA，
在下面沖澡，怎一個爽字了得。
泉口邊橘黃色的硫化物
泉口邊青白色的碳酸鈉、碳酸氫鈉
在溫度已稍降的溫泉水漫流的範圍中著生有深綠色的藻類。
因為時間並不是很充裕，
所以並沒能好好地建個溫泉池。
這是這次行程比較可惜之處。
在已經知道確切路徑，可以大幅省卻找路的時間後，
或許以後的健腳山客有機會能直接下到溫泉邊紮營。
帥氣的牛與溫泉合影
看完溫泉，循陡峭的原路爬回平臺。
這片平臺上的楓林更美，
我們在這盤桓了好一陣子，
享受從新冒綠芽枝枒間灑下的冬日暖陽。
到處都是石板屋遺跡
伊巴厚溫泉露頭之一
蚯蚓很厲害，一直往上游找尋，
又找到這一處小溫泉。
當天晚上我們在營地度過了個美好的聊天夜晚…
接下來，我不免開始擔心隔天開始的恐怖爬昇行程了！>_<
甜椒盛干貝炒辣四季豆
我幾乎不會下廚，
偶爾幾次也都是因為在山上，不得不解決自己的飲食需求。
這次的伊巴厚溫泉之行在第四天晚上是創意料理日，
也就是說，每個人都要出一道菜。
我只好在出發前上市場瞧瞧，
臨時想了這份：
甜椒盛干貝炒辣四季豆
頗受好評的呢！
好不好吃是一回事，
至少色澤很吸引人。呵呵…
幸虧朋友幫我拍了這張照片，
我自己都忘了要留影了。
沿途隨處可見的地衣
地衣，
是由絲狀的真菌與微小的綠藻或藍藻所組成的共生生物，
其外形主要由真菌構成。
共生體中藻類和真菌各自分工，
藻類負責進行光合作用製造營養，
而真菌則負責吸收水分和無機鹽。
我爬
回首來時路
昨天到訪過的平臺，上頭植被明顯一分為二。
深綠色的是松樹，翠綠色的則是青楓。
我爬
我再爬
又是一頭死去的水鹿，
這頭應該是母的吧？
在金子東稜2085峰附近我們見到了這株開著繁密黃花的樹，
一旁還有株得雙手才能環抱，也正盛放的山櫻花，
一黃一粉，絕代雙驕。
那時我們討論著，這麼美的，倒底是什麼樹呢？和櫻花相較毫不遜色啊！
為什麼大家都爭著種櫻花？分些地方種這樹多好啊！
原來這開著美麗黃花，不比山櫻遜色的是「山楜椒」，就是馬告啦！
連乾花托與果夾的馬告
之前在觀霧曾經看過人家在曬馬告，
可那時沒見著樹，更不知花長成什麼樣子。
乾的馬告種子
完美營地
呼！不知不覺，才下午四點，我們就回到藏有糧食的預設營地了。
原來不是我體力那麼差，而是大家都走太快了啦！
難怪我會覺得那麼累…
正在煮飯的安東尼
安東尼煮飯的功力真不是蓋的，
可以光憑不穩定的營火和兩個鋁盆，
一鍋香噴噴，彈牙又沒什麼鍋巴的米飯就搞定了。
他可是自豪地說，就是靠這招讓老婆一見鐘情的，現在還已經做阿公了呢！
下回可要好好地向他請教請教才行。
晚間營火，總是讓人感覺特別地溫暖。
林道旁被砍下，卻沒運走的木柱
回程的第二天，似乎又更輕鬆了，不知不覺就又上回人倫林道，
接著通過沒什麼感覺的馬鞍崩壁，重新步入郡大林道。
一到郡大林道，
我的心情也就輕鬆多了，
畢竟接下來就都是平路了啊！
所以我也就安步當車，拉開與同伴們的距離，
盡情欣賞眼前的美景。
金子山下的雲海
登山，是為了享受大自然，欣賞眼前的美景，
而不是只為了目的而倉慌趕路。
所以當轉過山坳，發現眼前出現了這片廣垠縹緲的雲海，
走在郡大林道上的步筏也就緩了下來。
站定，用臉頰去感受谷底拂上來的那股清冷氣。
藍天下纏滿菘蘿的枯樹
壯闊的雲海
半路又發現一個風化較嚴重的水鹿頭
清水山腳下的雲海景觀
郡大林道於此蜿蜒於清水山西翼，
本來心底是打算在這裏多坐一會，
等候欣賞紅日落入雲海的奇景。
然而考量後頭還有一、兩處較為險峻的崩坍地形得通過，
想想還是作罷，
安全至上啊！
摸黑點頭燈夜行，總是危險。
高山白珠樹可愛的鈴噹狀花
郡大林道叢生不少高山的白珠樹，
正是開花季節。
夕陽輝映下浮現於雲海之上的東郡大山塊
由西側斜照而下的光，將隔著郡大溪而屏立的山列染上一層紅暈。
眼前所見的山頭含有三個百岳：東巒大山、東郡大山及無雙山。
我讀楊南郡翻譯鹿野忠雄所著的「山、雲與蕃人」裏「東郡大山塊縱走」一文，
心裏有無限嚮往，
期待踏上這道稜的那一日。
當我抵達36k工寮時，天色也快黑了！
快腳程的隊員們早就已經在張羅晚餐。
這一晚，我們盡情地喝酒聊天，不知今夕是何夕，真得是山中無歲月！
山間寧靜小湖泊
郡大林道36k工寮後方高地上有處停機坪，
而在坪後，還隱身著一方小湖泊。
湖泊幾呈正圓形，
池底布著墨黑色細泥，
所以在風平的時候，
倒映得藍天與綠樹特別地清晰明麗。
晨起的湖濱散步
這株大杉樹給我一種身處非洲的莽原的景觀
清晨籠罩山巒的薄霧
原本厚重凝滯的雲海，在日頭越過山顛向下灑落溫暖的陽光時，
因受熱蒸發騰升，動了起來，
然後轉為稀薄的薄霧，輕輕罩著群山。
從郡大林道上眺望金子山（左側）與清水山（右側）
從郡大林道上眺望金子山（左側）與清水山（右側）
秋意尚續，春花已放
伊巴厚溫泉行回程，經過望鄉工作站時，
因看到了這些繽紛的色彩而小停。
藍天下，難得的紅楓與粉櫻共佇，
為我們7天的行程標記上動人的尾聲。
郡大神木
此棵高約35公尺的紅檜位於郡大林道23K處望鄉工作站的右側，
樹齡約1200年，木的根部特別發達健壯，胸圍達13公尺。
神木的下方有一座日式造型小廟，
因其是日據時代的望鄉神社，
只不過現已改為祭祀山神與樹神的土地廟。
同富（和社）慶功宴
同富一處國小外的山櫻林
這趟共7天，
行程高強度、經歷高密度的伊巴厚溫泉行在酒足飯飽的慶功宴後也正式告一段落了！
心底非常感謝牛的開隊，讓我總算能一圓到伊巴厚溫泉的夢想。
只要克服離開舒適圈的不確定感，認真踏下眼前的每一步，
遠在天邊的目標，終究是能抵達的。
也很高興能夠在連續一週這麼完美的天氣下與那麼有趣與同心的隊員們同行。
事事皆到位的旅程真是很難！幸運之神是如此地眷顧我們。
我已經開始期待下一次的行程了！
伊巴厚溫泉與水鹿的第一手相會（掌鏡：牛）
郡大溪上「伊巴厚溫泉」與「無雙溫泉」路徑簡圖
從東埔溫泉遠望郡大山北峰北側，山下已被雲層覆蓋，山上還是晴空萬里，
如果現在在山上應該可以看到美麗的雲海吧!
精英溫泉腹地寬廣，泉源豐沛，吸引不少喜愛露營的湯客。
精英溫泉位於南投縣仁愛鄉精英村的塔羅灣溪畔。屬賽德克族傳統領域。塔羅溪除水量豐沛的精英溫泉外，下游還有著名的廬山與春陽溫泉，上游也有更為隱密的雲海溫泉。
欲前往精英溫泉可在台14線95.2公里處，循右下的產業道路前進約2.5公里直抵溪邊。只是此段道路狹窄陡峭，宜駕駛四輪傳動車輛。
雲海溫泉為塔羅灣溪海拔最高的一處溫泉。
臺灣溫泉 (18)