每年都會抽空到墾丁來享受南國的藍天、陽光、海風，
以及那股從心底深處揚起的快樂。
這次很幸運，
日頭自我踏進恆春開始出現，又在我離開前一刻隱進到厚層雲間。
完完全全地配合。
延展眼前沙灘白得耀眼，而海水則是深深淺淺透澈的藍。
皮膚曬得暖暖的，拂面的風卻依舊還帶著舒服的微涼。
浮潛微波間，珊瑚開始釋放繽紛的卵粒，
像繁天的星，伴著穿梭的彩色熱帶魚群。
這是一趟完美的旅程！
石蓴
;
;- 4月 21 週一 201415:23
2014 初夏的蔚藍墾丁
;;- 4月 12 週六 201416:59
2014的孤挺花季
4月是屬於孤挺的燦爛花季，
原本不起眼的植株，
會因那擎起盛開的碩大花朵而熠熠生輝，
吸引住過往行人的讚嘆目光。
不過，一般的孤挺我嫌其尺寸實在過於龐大，
開起花來比例總覺得不對勁，帶著攻擊性的霸氣。
前年有位網友在FB和我聊起孤挺，
原來他竟蒐集了很多品種，不少還是迷你型的。
得知我對孤挺的想法，
他就挑選了些子球寄來送我。
去年，只開了幾株，
今年，又多了幾個品種開綻。
只有一般碗口大的花朵，配上約30公分高的株高，
精巧可愛，
真是太得我心了！
孤挺花的光合作用效率肯定極高。
看著葉子沒幾片，
卻總能蓄積出足夠的養份，
將球莖養得肥滿飽實。
農曆年之後其葉片會逐漸枯萎掉落，
接著重冒新葉，
再於三月下旬迅速地抽出花莖，
當你還來不及反應過來之際，
花便盛放了。
我曾切斷花莖來觀察，
原來是中空的，中間充填透明的液體。
用得材料不多，又能耐得住乾旱，
的確是一種夠強旱的植物啊！
- 4月 07 週一 201423:49
站在冰河的遺跡上-南湖大山
南湖大山是我早就想拜訪的一座百岳了。
因為此處也是學者研究報告中，臺灣1萬年前曾有過冰河的地方（雪山也是）。
本來是想跟著朱傚祖（朱爺，一位研究構造地質學，又很會登山的前輩），
只是，他一直沒排出空來。
後來，春節巧遇Russ，他問我要不要一道到南湖走春。
哈！千載難逢的機會，我當然是一口答應下來啦。
真是感謝他還有開隊的明勳，讓我美夢成真。
我們出發的前一天山上下著小雨，
隔天清早走在710林道上，身前身後也瀰漫著潮白的雲氣，
心情都浸得溼透了！
懷疑著該不會就這麼一路都處在五里霧中直到山頂吧？
還好到了通往勝光的叉路口，藍天就以極為可人的姿態出現在枝枒之後，
用最暖烈的熱情迎接我們。
一路從松林間陡上，
粉紫志佳陽杜鵑花瓣上滾圓的雨珠映射出剔透的光芒。
我很沉迷於這樣穿林迂迴的徐行，
全副武裝的背包全程壓在肩上，也能忍受了。
過了鬆軟松針舖地的松風嶺，順道撿了「多加屯山基點峰」，
離天黑還早，我們便抵達了宿營地「雲稜山莊」。
住宿山莊的山友多，連屋外都已架滿了帳篷。
南湖果然是座號召力強大的百岳山頭
次日朝陽剛露，隊伍便先行集合出發，避開人群前行。
我們享受著審馬陣寬闊的天際線，遙望高聳的中央尖山，以及出現眼前方嶺威嚴的南湖大山。
然而就在此時，輕微的高山症卻開始襲擊我。
陣陣偏頭痛在太陽穴左近抽蓄，肚子同樣翻攪難忍，
我臉發青唇發白一步步拖著，
幾乎連近在咫尺的審馬陣山都想放棄了！
腦中只想著，那接續的五岩峰和南湖北峰怎麼辦？
難道該就停在審馬陣山屋等待隊友回程下山嗎？
如此的念頭不時盤旋，腳步卻還是繼續緩緩向前踏著。
隊友們體貼地放慢腳步，大夥用不停地快門填補著時間的空缺。
就在這樣不知不覺間，我竟也通過了五岩峰的羊腸小徑，越過北峰頂，俯瞰著壯麗的南湖圈谷。
說也奇怪，不適在下坡開始時也迅速脫離身體，
等到達營地，我又可以正常地活動自如了。
只是害怕隔日的登頂又形成別人的累贅，
打起精神欣賞完在遠方聖稜線上演的落日晚霞大秀，吃過晚餐，我早早就鑽進帳篷補眠。
沒想到，老天竟肯那麼眷顧我們。
第二日揭開帳門，
我們可是被一整片無雲的藍天奢侈地籠罩著，
這是登山可遇不可求的好運。
可山上天氣說變就變，
不敢猶疑，我們俐落地打點起攻頂裝備，
趕著在9點前上到主峰，
這樣才不致辜負了上天賜給我們的無限遠視野。
越過叢叢盛開杜鵑及壘壘堅硬大石爬到峰頂，
我極目看著襯在輕顫漫流白色雲海上藍天的盡頭，
滿滿的喜悅難以言喻。
心底慶幸自己有這種眷顧，
更謝謝Russ 和明勳的帶隊陪伴！
讓我擁有了這趟難忘的南湖群峰之旅。
要前往登山口，還要先走710林道。這是在林道旁的小花（海螺菊，屬玄參科，分布在海拔1800~2800公尺處）
林道長是長，走來平坦又舒服。
陽光灑落在新竄出的嫩綠新芽上，
一股新生的氣息瀰漫四周。
五月，真是最適合在這條林道上漫步了。
只要願意低頭，
你就會發現沾滿露珠雨滴的小花朵們正在向你微笑著。
從710林道踢了6.8公里到正式的南湖大山登山口。
一進之字坡陡上的松林裏，到處盛開的志佳陽杜鵑（又名南湖大山杜鵑），
讓我們驚艷不已。
上回爬中央尖山的時候，雖然同樣取道此徑，卻因季節不對，
渾然不知原來這裏藏有會開出如此絢爛花朵的植物。
他們的族群挺繁盛的，
從林道開始一直到雲稜山莊都可見到其蹤跡。
此外也看到了白花綠心的杜鵑，
只是我並不知道，也查不出這屬於什麼品種。
爬完第一段累人陡坡，來到了8K舖滿乾枯棕紅松葉的松風嶺。
在宜人的清風吹拂下，枝枒擺盪傳出沙沙的浪濤聲，
讓人真想就倒下來大睡一場，
還等在前頭的艱苦路程，就暫時放在一邊吧。
第一晚我們住在雲稜山莊…旁的空地上。
因為適逢五一勞動節，登山客太多了，搶不到山屋住。
走到這，肚子實在痛得不得了！
大概是高山症吧？
不得不停下腳步，休息一會。
上方照片裏的山頭，可就是南湖大山了，
中下方小小的兩間屋子，則是審馬陣山屋。
我們第二天約中午走到這。
總算是穿出林地，開始有展闊的大景了。
審馬陣山屋的廁所有些距離，躲在下方的林地裏，
設施又並非那麼完善，
所以很多人就貪圖方便地在一旁方便了。
這裏是審馬陣草原，
說是草原，其實是長滿低矮箭竹的緩坡，
天寬地闊，
走來特別有種心曠神怡之感。
通過可要多加小心，抓緊牢靠之物。
是和平北溪的源頭。
崩成這個樣子，難怪元旦去和平北溪上的莫很溫泉時，
整條溪總是混混濁濁地。
就快到南湖下圈谷的我。臉色看來真是蒼白啊！雖然勉強擠出微笑，其實那時肚子痛得要命，差點就爬不過五岩峰了。還好，吃了藥，又待在帳篷裏休息了一下就好了。
翻過五岩峰，南湖下圈谷就出現在眼前啦！
眼尖的你，看到照片裏的豪華山屋了嗎？
住在美麗圈谷裏的山屋中，就像生活在童話世界裏呢！
夕陽將山壁染成一片金暈，神聖光潔。
從下圈谷的開口可以眺望遠處餘暉中的聖稜線。
而太陽才一下山，溫度旋及降到了零度，
帳篷上都結了冰珠呢。
夕陽下的大小霸
自南湖大山望向雪山主峰
太陽已經下山了，
空氣非常寒冷。
晚上天氣好冷，放在帳篷外的瓶裝水都整個結冰凍住了！
迎面而來又是藍天白雲的一天。
老天爺對我們真好！
我們還在營地弄耍打混，
早起回程的山友已經遠在天邊地爬到接近北峰頂了。
想到昨天也才這陡峭的路徑顛撲而下，
還要回程，真是可怕啊！
渡過了嚴寒的雪季，
依然挺立在我們面前。
而新的花朵，已在土裏蓄勢待發了吧？
愈爬愈高，離南湖大山主峰也愈近了。
回首來時路，
從這個角度看南湖下圈谷，寬廣的尺度，也是壯麗。
畫面中負著大背包踽踽而行的隊伍，就是要前往拜訪中央尖的勇士們。
主峰的另一側是和平南溪的上游，
可能是冰河曾經流過的谷地，所以呈U字型。
回程時取道勝光，
里程雖然比較近，
卻陡得很難走。
還好，臨近出口處有一大片美麗的高麗菜園，
讓我們可以緩步其中，慢慢欣賞。
由德基水庫眺望南湖大山，
有種身處歐洲感。
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- 4月 03 週四 201416:15
安通濯暖
安通溫泉又稱為玉里溫泉，
其又有個比較少聽聞的別名：紅座溫泉。
這是因為溫泉是湧出於阿美族紅座（Angcoh）社附近的緣故。
紅座社目前稱做安通部落。
阿美族人當初因為溫泉硫黃味道很臭（阿美族語臭味：Angcoh）所以把一旁的部落也稱做Angcoh，
後來臺灣人就將其以閩南語發音轉成了「紅座」兩個字。
後來日本人又據發音翻成了「安通」。
在日治時期，安通部落因花東鐵路建設穿越原址，
又因颱風每每帶給部落重大的災情，所以向南遷村了1公里，更靠近了溫泉些。
根據（臺灣總督府內務局，1931年《史蹟天然紀念物資料調查》p177~179〕
安通溫泉（玉里溫泉）是位於花蓮港廳玉里支廳玉里庄下軂灣。
據稱最初是由三名原住民在溪中發現（清咸豐4年，1854）。
日治後，日籍人士出口久米七於1904年於此建造日本家屋式建築後開始經營溫泉。
也有一說，明治29年（1896）時，
駐紮在大庄的日軍憲兵屯所裏有一班日本陸軍陸地測圖部的測量隊在大庄
「東北約二里之山溪，發現了一處礦泉，軍醫檢驗為鹼性…」。
上頭的照片是取自毛利之俊所著的「東臺灣展望」中，在昭和8年（1933）由東臺灣曉生社 出版。
網路上雖然找得到這張照片，但解析度不佳。
很幸運地，
我之前便和一位熱愛文史的網友葉柏強有過交流，
他剛好買有原版書，因此便將清晰的掃描檔寄給我。
真是太謝謝他了！
在這張照片裏就可以看到現在都還留存的老建物，
尤其是大門，都保留得一模一樣呢！
昭和7年（1932），東臺灣新報編輯毛利之俊帶領攝影師等，
歷時半年，沿鐵道、海岸線，也循著警備道路，
逐一探訪東部深山景致與原住民族，
用照片為當時遺世的後山留下凍結的影像紀錄。
在該書稱為「玉里溫泉」的安通溫泉在昭和5年完成新的公共浴場，
也於此書中保存下難得的角度。
在該書中，對玉里溫泉有一小段描述：
大意如下：
在安通車站東邊24丁（1丁約360公尺），
林木香繞，翠色欲滴的溪畔，
有數幢浴室設立。
此處溫泉常保於攝氏60餘度。
冬季舒適，夏日溪水清涼又有拂袂微風，同樣怡人。
明治37年時（1904），在山區製腦的日人出口久米七建了座規模適中的溫泉浴室營運，
命名為「安通溫泉」。
昭和5年（1930）玉里庄募集了一萬圓的補助與寄付，
興築新的浴場，
並在下軂灣青年會員的奉獻下完成道路闢建。
此後散步與觀光的人與日俱增，成了東部著名景點。
泉質含量為多量的硫酸鈉、硫酸鉀，無色透明。
（上圖照片右側建築為浴室一角）
另外找到的資料則對新浴場的籌資有更詳盡的說明：
1930年（昭和5年）玉里庄接手出口氏的溫泉浴場，
再由鐵道路新元財團（3000圓）、警察協會（3500圓）、明治救濟團（3500圓），
和庄內有心人士共同集資11,000餘圓，
改築成為「玉里溫泉公共浴場」。
公共浴場的建立引來人潮，附近也開始出現旅館經營。
在1935年吉田初三郎所繪的「大太魯閣交通鳥瞰圖」裏，
已經繪有安通溫泉的典雅建築物。
蒐尋買到一張日治時代璞石閣的原住民影像明信片。
璞石閣也就是現在的玉里，安通溫泉的所在地。
日治時期這裏屬台東廳璞石閣支廳璞石閣區，
後改隸花蓮港廳璞石閣支廳；1917年花東線鐵路通車至此，
取「璞」是未磨之「玉」之意，將本地改稱「玉里」（たまさと，Tamasato）。
1920年設置「玉里庄」，1937年升格為「玉里街」，劃歸花蓮港廳玉里郡，
戰後1946年(民國35年)，玉里街改為玉里鎮。
不過，我看影像裏原住民的住屋屋頂及牆壁都以石板舖設而成，
拍攝地點應該是在縱谷西側的中央山脈而非安通溫泉所在的東側海岸山脈。
在這張約拍攝於1930年的照片裏，
公共浴場後方佇立的那棵大樹氣宇昂揚，
擎天似地撐開傘蓋，蔭覆其下的的溪側茅頂溫泉小屋。
一道斜折的石砌階梯將遊客腳步自後棟日式建物牽引至卵石壘壘的安通溪畔。
溪水柔弱，理應是適合浸浴的冬季，
然後這照片卻給我一種炎夏午後，
眾人及門前狗皆在蟬鳴聲陣中午寐的田園況味。
這張照片可與第一張互相參照，可以對當時的浴場建築有更立體性的瞭解。
當時舊建築的現況
這間日治時間修建的建築目前有幸保留了下來，
雖然週遭的景觀因新旅館的修建顯得雜亂、擁擠，
但有留存總是比被拆掉好多了啊！
雖然安通這裏的溫泉旅館愈來愈多，
但在溪邊還是可以看到小小的湧水露頭！
在溪邊也有露天的溫泉池，
到訪時剛好沒有放水，可惜。
採樣日期：101年2月23日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
65.6 | 7.33 | 570.99 | 2.04 | 0.02 | 89.68 | N/D | 15.43 | 1113.42 | 574.86 | 39.81 |
- 4月 01 週二 201416:43
淡雅清素白流蘇
膾炙人口的小說「傾城之戀」裏，
作者張愛玲給了女主角一個浪漫美麗的名字：「白流蘇」。
白流蘇是一位上海大戶人家的小姐，
在經歷婚姻失敗之後，身無分文，無奈間只能棲身娘家，
在親戚間備受冷嘲熱諷，感嘆世態炎涼。
在一次陪相親的飯局中，
多金瀟灑的單身漢范柳原反倒把目標設定在綠葉白流蘇身上。
反正已退無可退，遇此機會，白流蘇便將自己當成賭注，
顧不得面子與流言蜚語，
去到香港會見范柳原。
幾經波折，就在白流蘇看似無望搏得真愛，即將返回上海，
而范柳原也欲離開香港之際，
日軍偏巧對香港展開了攻擊轟炸。
便在生死交關，范柳原為了保護白流蘇折回，
兩人才得以放下心防，真心相待，許下天長地久的諾言。
是香港這個城市的傾陷成全了他們，
白流蘇也成功地讓勢利的家人跌破了眼鏡。
不知道張愛玲當初會選「白流蘇」這名字，
是不是因為看過，並喜愛上開著清雅細碎白花的「流蘇」樹？
流蘇樹學名為Chionanthus retusus，
其三月底、四月初時會開出純白的小花朵，
整棵樹像是覆滿白雪，還散發淡淡清香。
其屬名Chionanthus就有"雪花"的含義。
流蘇又稱為流疏樹、茶葉樹、四月雪，是木樨科流蘇樹屬的植物，
落葉喬木或灌木，樹高約4〜8公尺。
分佈於中國、台灣、韓國、日本。
在臺灣，過去流蘇樹多見於大漢溪流域，
包括桃園、大溪、角板山、南嵌溪一帶，
但現僅在林口臺地尚有野生植株分布。
在現在大家一窩蜂種櫻花或是小葉欖仁當成行道樹的風潮裏，
流蘇其實也是很好的樹種選擇啊！
各地若是能選擇些路段多種，
一定能替春末各種路樹青黃不接的季節添上吸引人的焦點。
- 3月 21 週五 201420:07
寒梅綻放
這種開著橘紅優雅花瓣的「皺皮木瓜」，日本稱為「長壽梅」。
不過，「寒梅」這個名字更符合中國人對梅花的想像。
大概基於這理由，
在臺灣的園藝市場上，她就往往被冠上「寒梅」這名稱來販賣。
每逢農曆春節及之後一陣子，花市都能見到專門擺售的攤子。
或許你會覺得訝異，這植物枝幹與花的模樣的確會比較像是梅花啊！
尤其是經塑形培養，刻意老化姿態的植株，
真得是很有老幹新枝的梅花傳統形象。
而真實的狀況是，她並非梅屬，而是木瓜屬。
她結出來的果實就像是顆長在灌木上的瓜果（可惜我還沒拍到照片，因其在臺灣結果率很低）。
因此，早在周朝，就已經稱之為「木瓜」了！
現在我們所吃的由外國傳入中土的水果「木瓜」，鳩佔鵲巢，
反而從「番木瓜」省略成了大家習以為常的「木瓜」。
網路上一位朋友在鄉下種田，種花木，
特地輾轉托人送了一盆寒梅給我。
其實我是很怕辜負了他的好意。
家裏陽臺日照不足，供養不起開花植物，
而辦公室屋頂雖然我種了些多肉仙人掌，
但那可都是耐熱、挺得過乾旱煎熬的品種，
若是放假，寒梅肯定是會在夏日艷陽下被曬得一命鳴呼的！
暫時沒法可想下，我仍先將她帶到了屋頂稍有遮陰處放著。
過了幾天，我意外發現牆角有個消防水管竟微微滲著水。
真是配得剛剛好啊！
我找了根棉線繞上滲水的管壁下緣，再將下端置入寒梅的盆土上，
讓水氣可以藉由毛細作用緩緩地潤溼土壤。
觀察了幾天，果然效果不錯！
滲水量與蒸發量可以達到平衡，也不必再擔心寒梅缺水凋萎或是水份過多而被溺死。
今年，她又開出了美麗的花朵讓我欣賞，
偷懶其實都沒多花心思照顧的我，
心裏還有點因得來不費功夫而生出的不好意思呢！
寒梅的葉片進行光合作用的效率肯定很高，
整年下來也沒見冒出多少葉片，
零零落落地掛在枝頭（果然很寒素），
初春一到，卻不知從哪來的養份與能量，
積極地冒出一顆顆地花苞來。
而且我總認為寒梅的花瓣在綻放的那刻會再偷偷地突然長大，
茶花應該也是玩著類似的伎倆吧？
不然為什麼明明才彷如小彈珠般的苞芽，
轉瞬間便展成中式飲茶杯口大迎風挺立的花朵？
或者就像剛羽化而出的蝶與蛾，
憑著體液灌輸，奮力將縐縮的翅翼撐成華麗的視覺焦點。
只可惜，寒梅一朵花只能維持約莫三、四天。
過了欲開還放的最佳賞味期，
花瓣就像失了勁，鬆馳地各自攤開軟散。
從這點比較，真正的梅花格調就高多了，
生命大限一到，花辦直接就以仍舊美麗的姿態墜落枝頭，
讓人留下無限的懷想。
- 3月 18 週二 201416:36
花蓮萬榮溫泉
萬榮溫泉（2014/03/16紀錄）
花蓮萬榮火車站附近的「林田山林業文化園區」是近來熱門的旅遊景點，只是大多數人並不會再去留意近在咫尺的萬里橋溪。這條溪不僅有雄偉峽谷、寶藍清涼的溪水、還有溫泉湧現其間！只要多安排半天跋涉，便能暢快地享受一趟天然的三溫暖之旅。
萬里橋溪屬花蓮溪流域，與木瓜溪、壽豐溪構成花蓮溪的三大支流。其發源自中央山脈白石、安東軍、能高等百岳山頭的東側，在鳳林注入花蓮溪。昔日名列台灣第四大林場的林田山便是位於這條溪上游的集水區內。
日冶時期，日人在林場範圍內的萬里橋溪先發現了溫泉，並標示於地圖上。他們將泉水引出，修建旅社經營管理。而後在1939年開始，日本的台灣興業株式會社取得森林採伐許可證之後，正式開始進行伐木作業，同時也於現今的森榮里興建辦公廳舍、住宅。這處伐木基地日本時代稱作「森坂」，意思便是一個長滿森林的山坡。
光復之後，伐木作業繼續進行，在1960年代更達到全盛時期。此時的森榮聚集了約四、五百戶人家、二千多人。有小學校、幼稚園、中山堂、製材廠、火車站、修理廠、醫務室、福利社、食堂、公共浴室、攤販市場等。繁榮的景象讓這裡有『小上海』之稱。
當時有一條輕便鐵路沿著溪谷迂迴而上，終止於海拔二六○○公尺的中央山脈稜線東側。這條鐵道既載運伐木工人與機器上山，也輸送原木而下。因為陡峭地形的限制，沿途有三處路段是架設高空纜車索道以連接伐木鐵路。伐木鐵路上山時首次銜接纜車的地點就是在萬里橋溪畔俗稱「鴛鴦谷」的野溪溫泉附近。當年蒸汽小火車和流籠纜車在此接駁時，下山的工人都常選擇在此洗去一身風塵與疲累，而上山者則趁機泡澡養精蓄銳一番。
後來台灣林業經營方針的改變，1987年起林田山全面停止伐木，林田山的伐木工人漸漸散去，這個近半世紀的林場就此沉寂，由絢爛歸於平淡，逐漸沒落蕭條。而隨著鐵道的毀朽中斷，這處溫泉便也罕有遊客再光臨。
林務局花蓮林區管理處於民國九十年六月規劃完成了「林田山林業文化園區」，為園區的林業歷史做更妥善的保存，並逐年整修鐵道、展示館、中山堂、遊客服務中心、場長宿舍與木雕館等，使林田山成為東部地區林業文化保存最完善的地方。
而前文所提到的「鴛鴦谷溫泉」，就是現在的「萬榮溫泉」。自林田山林業文化園區附近開始溯行而上，約1個小時可以抵達溫泉源頭。萬里橋溪的溪水常常呈現絲絨質地的寶藍色，在陽光下十分耀眼迷人，而富含鐵質的溫泉水又讓週邊的礫石染成了棕紅色，互相搭配下，是個視覺十分享受的溫泉。這裏湧出的溫泉溫度超過50℃，少量混合溪水，便能築出一處宜人的湯池。
我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉
2014年3月16日，我特地請了星期一的假，來到花蓮找山友唐友與心蘭小聚。
我們安排了到萬榮溫泉一探的小行程。
隔了多年再來，
臺電西寶發電計畫已然終止，
萬里橋溪又恢復了安靜美麗的面貌。
很慶幸，幾經紛擾，我們依然保有這個秀雅的溫泉，
沒讓水壩蓄積的潭水給淹了，
像是桃園見也不見踨跡的榮華溫泉。
在溫泉邊發現了雅緻的開花小灌木，
回家一查，原來其名稱為「大葉溲疏」，屬於臺灣原生種。
大葉溲疏性喜陽光，多分佈於低至中高海拔山區林緣、開闊地、向陽的斜坡、路旁及河床地。
網路上有提及大花溲疏因花色潔白並具有淡淡香味，
可作庭植添景樹；花、果枝並可供作花材。
只是我太孤漏寡聞了，之前竟都沒見過，也從未聽聞她的名字。
連花苞都這麼美的原生種植物，的確應該好好推廣啊！
採樣日期：102年1月20日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
51.0 | 6.84 | 468.90 | 34.73 | 4.86 | 95.90 | 0.81 | 39.47 | 516.10 | 130.40 | 645.55 |
萬榮溫泉的泉質比較特殊的部份是擁有較高的氯離子（Cl-）濃度，
嚐起來應該是鹹鹹的（其實花東縱谷間的溫泉常常有這種特性）。
此外，由於與其他溫泉相較，鐵離子含量同樣偏高，
所以溫泉池畔總有棕紅色的鐵鏽色沉澱物，
且也不時可聞到鐵鏽味。
或許這是其不討喜之處。
2008年5月1日發表之紀錄：
萬榮溫泉湧於花蓮縣的萬里橋溪畔（我一直覺得「萬里橋溪」與橫跨其上的「萬里溪橋」兩個詞真像是在繞口令），是個泉質較為特殊的溫泉。以溫泉水所含有的主要離子來分類，屬於中性的碳酸氫鈉泉，但真與一般俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉相比之下，其所含的氯離子與鐵離子濃度又超高，顯得特殊。仔細想想，臺灣和其離子成份比較接近的就是南橫上頭的復興溫泉了！而呈鐵紅色暈染的溫泉池子也是這兩個溫泉共有的特色。尤其萬里橋溪的溪水在晴日陽光照射下，是有如絲絨般的寶藍色，與溫泉池紅藍兩相襯映，十分好看。
萬里橋溪由於上游集水區範圍較為廣闊（最上源為著名的萬里池，好想去瞧瞧喔！），因而即便是枯水期，水勢也還是頗為豐盛，涉渡時需小心為上。正因水源豐富，台電原欲於此興建西寶水壩，引水發電。只是在執行三年後，第四年（94年）的預算因環保抗爭而被立法院刪除，位處稍上游的萬榮溫泉也得以暫時倖存。當初建壩工程施做時，在蓋電廠前先鑽探的通氣道兼逃生路線「不小心」打到了溫泉（摩里沙卡洞穴溫泉）。現在這道溫泉依然源源不絕地由坑道口溢出，就在溪側殘存的鐵道橋墩旁，流成一條長滿黃綠色青苔的溫泉瀑。就以往的經驗，溫泉左近往往都有類似高懸的冷湧泉，黃綠滑溜的，所以當時路過就路過了，並沒有多加留心，腦袋裏只有用力想像著當日火車拖著一截截橫遭斤斧的巨木，嘟嘟彎過鐵橋的模樣，沒有爬上去瞧瞧溫泉頭。現在回頭一想，過去看到的那些長滿青苔的冷湧泉在岩壁裏說不定也都是溫泉哩，所以才會有那麼豐富的礦物質！只是在緩慢的外滲過程中漸漸冷卻了。
原本想說從林業文化陳列館旁下溪就行了，後來才想起上次阿傑好像是從溪的左岸下溪才是（面向順流而下方向的左側），所以我們就又倒車，由西寶橋越過溪，順著產業道路又往上游開了不少距離。將車停妥在產業道路旁後，下抵溪谷開始往上游溯行。腳程快些的人，約莫一個小時就可以聞到空氣裏飄著淡淡的硫黃味，這便代表萬榮溫泉已經到了！萬里橋溪兩岸在此河段出露的是台灣最古老岩體「大南澳變質雜岩」中的黑色片岩。岩石呈灰黑色，紋理細緻曲折，滾落溪底磨蝕成卵石，模樣相當討喜。而快速侵蝕下切的溪床則於兩岸留下壁立千尺的堅崖，行走其間，迫力十足。河岸側與溪流中的白色巨石嶙峋，也是一絕。
萬榮溫泉又稱為鴛鴦谷溫泉，據說是因為當地溪谷有鴛鴦谷之稱。這處溫泉在日治時期的地圖上便已經有標示。過往林田山林運木材的鐵路及纜車在此接駁，伐木工人上下山間有時會先到溫泉浸泡一番，所以此處曾熱鬧一時。只是林木資源枯竭後，隨著繁華褪去，鋼軌朽毀，知道萬榮溫泉的人便也愈來愈少了。現今造訪此處，往往僅有溪水、鳥鳴與山風呼嘯聲。側身躺在暖呼呼的溫泉池裏，細細感受這大自然賜與的種種及身下陣陣冒出氣泡帶來的騷癢感，就覺得一切真是絕配啊！
在我探訪臺灣溫泉的過程裏，萬榮溫泉算是一個很遲才抵達的，倒不是因為困難度很大，而總是沒有同伴曾提議前往。在2008年清明節好天氣的加持下，我總算決定一訪，也順利達陣，真是太高興、太滿足啦！同樣在萬里橋溪更上游的樂嘉山西南側還有更難一親芳澤的樂嘉溫泉，據去過的朋友說，不僅僅是路徑的困難度大，沿途還有猖獗的螞蝗，不時地攻擊吸食人血，要到那個溫泉，挑戰性可是十足呢！真不知何年何月我才有機會親眼見到，親身泡到呢？
其實也常常聽聞有關萬榮林道美景的精彩描述。那是一條連接丹大林道而橫跨中央山脈嶺脊的越嶺道路。台電用來保修沿線的東電西送高壓電塔。我想即便無法在短時間內拜訪樂嘉溫泉，可以走趟萬榮林道也是很值得的選擇呢！
- 3月 17 週一 201421:04
萬榮溫泉之「摩里沙卡洞穴溫泉」
這個週末（2014年3月16日）又到花蓮，
是為了找登山好友唐牛與心蘭玩。
我們選擇了一個簡易行程：溯行萬里橋溪，去探訪路程僅需1個小時的萬榮溫泉，
中間還可順道泡泡可能是臺電在為了籌備「西寶水力發電計畫」時，
施工所挖掘出的「摩里沙卡溫泉」。
6年前我第1次到萬榮溫泉的半途時，
雖然有看到由橋墩旁側流下來泉水染出的彩色條紋，
只是因規模不大，也在水勢盛大的對岸，
丟失了與「摩里沙卡溫泉」見面的機會。
雖說萬里橋溪其實要上溯不難，
這些年來我竟一直沒抽出空來達陣！
聽心蘭講，花蓮已經連續好久陰雨的天氣了，
好家在，一早，山邊的雲層就不厚，海的那邊更有些微的晴天。
萬里橋溪是一條具有美麗寶藍水流的小河，
但若少了陽光的照耀，灰撲撲的，可就顯不出她的獨特姿色了！
我們停妥車，踏進微冰的溪水裏上溯而行。
水深有時深及大腿上部，阻力挺大的。
虧得水清，溪床上的石礫見得清清楚楚，走來有信心。
只要一步步踏穩，也就不致於被水沖倒。
過了幾道水，約莫才半個小時，兩座高聳的廢棄橋墩就出現在右岸的支流來匯處。
所謂的「摩里沙卡溫泉」就是從後方那個橋墩頂的山壁洞穴流出。
湧水口的高度距溪床大約有30公尺，
披瀝而下的溫泉水沉澱出大片的石灰華，
上頭又著生有或黃或綠的藻類與苔蘚，
很顯眼，像是片凍結的瀑布。
我越過湛藍的溪水，
先到溫泉瀑下欣賞一番，再隨著大夥，小心翼翼地拉繩循陡坡而上。
原來這溫泉真得是由一處人工挖掘的洞穴湧出。
水量不小，粗略估計，每秒起碼也有1公升以上，
溫度則有43、44度。
萬榮溫泉都是在溪床畔湧出，
由這處遠離溪面的洞穴湧泉就可以知道，
其實溫泉在山腹裏是可以湧升得更高的。
坑道口已經被人以石塊與水泥封鎖，
避免好奇人士進去探險而發生危險。
還好尚留有孔道讓溫泉水源源不絕地流出，
而且恰恰在洞口形成一處頗佳的湯池。
從池緣溢泛的熱水又在稍下方蓄成一可泡腳的淺池，
然後才一股作氣奔下懸崖形成瀑布。
這種在懸崖洞窟前泡溫泉，欣賞腳下流淌蔚藍溪水的享受，
也只有在這才能體驗得到啊！
我們一行人在些悠哉消磨了半小時，
泡夠泡足了，
這才又下到溪邊繼續往萬榮溫泉前進~
湛藍水一方、褚紅泉成塘
花蓮萬榮火車站附近的「林田山林業文化園區」是近來熱門的旅遊景點，
只是大多數人並不會再去留意近在咫尺的萬里橋溪。
這條溪不僅有雄偉峽谷、寶藍清涼的溪水、還有溫泉湧現其間！
只要多安排半天跋涉，便能暢快地享受一趟天然的三溫暖之旅。
萬里橋溪屬花蓮溪流域，
與木瓜溪、壽豐溪構成花蓮溪的三大支流。
其發源自中央山脈白石、安東軍、能高等百岳山頭的東側，在鳳林注入花蓮溪。
昔日名列台灣第四大林場的林田山便是位於這條溪上游的集水區內。
日冶時期，日人在林場範圍內的萬里橋溪先發現了溫泉，並標示於地圖上。
他們將泉水引出，修建旅社經營管理。
而後在1939年開始，日本的台灣興業株式會社取得森林採伐許可證之後，
正式開始進行伐木作業，同時也於現今的森榮里興建辦公廳舍、住宅。
這處伐木基地日本時代稱作「森坂」，
意思便是一個長滿森林的山坡。
光復之後，伐木作業繼續進行，在1960年代更達到全盛時期。
此時的森榮聚集了約四、五百戶人家、二千多人。
有小學校、幼稚園、中山堂、製材廠、火車站、
修理廠、醫務室、福利社、食堂、公共浴室、攤販市場等。
繁榮的景象讓這裡有『小上海』之稱。
當時有一條輕便鐵路沿著溪谷迂迴而上，
終止於海拔二六○○公尺的中央山脈稜線東側。
這條鐵道既載運伐木工人與機器上山，也輸送原木而下。
因為陡峭地形的限制，沿途有三處路段是架設高空纜車索道以連接伐木鐵路。
伐木鐵路上山時首次銜接纜車的地點就是在萬里橋溪畔俗稱「鴛鴦谷」的野溪溫泉附近。
當年蒸汽小火車和流籠纜車在此接駁時，
下山的工人都常選擇在此洗去一身風塵與疲累，
而上山者則趁機泡澡養精蓄銳一番。
後來台灣林業經營方針的改變，
1987年起林田山全面停止伐木，
林田山的伐木工人漸漸散去，
這個近半世紀的林場就此沉寂，
由絢爛歸於平淡，逐漸沒落蕭條。
而隨著鐵道的毀朽中斷，這處溫泉便也罕有遊客再光臨。
林務局花蓮林區管理處於民國九十年六月規劃完成了「林田山林業文化園區」，
為園區的林業歷史做更妥善的保存，
並逐年整修鐵道、展示館、中山堂、遊客服務中心、場長宿舍與木雕館等，
使林田山成為東部地區林業文化保存最完善的地方。
而前文所提到的「鴛鴦谷溫泉」，就是現在的「萬榮溫泉」。
自林田山林業文化園區附近開始溯行而上，
約1個小時可以抵達溫泉源頭。
萬里橋溪的溪水常常呈現絲絨質地的寶藍色，
在陽光下十分耀眼迷人，
而富含鐵質的溫泉水又讓週邊的礫石染成了棕紅色，
互相搭配下，是個視覺十分享受的溫泉。
這裏湧出的溫泉溫度超過50℃，
少量混合溪水，便能築出一處宜人的湯池。
2015/11/01 一行30人參加商業團來此露營泡溫泉，
遇上大雨溪水暴漲受困，
大批救難人員溯溪，以拉繩索、吉甫車接駁等方式，
花了約6小時才分批全數救出，有驚無險。
天氣不好千萬別在山區、溪流久留，以免發生類似危險。
採樣日期：99年2月20日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
44.1 | 7.53 | 191.99 | 21.06 | 15.07 | 52.92 | - | 43.97 | 222.96 | 394.35 | 29.18 |
- 3月 14 週五 201409:11
花蓮紅葉溫泉（內溫泉）
臺灣有兩處「紅葉溫泉」，
分別位於臺東縣的鹿野溪畔以及花蓮縣的紅葉溪的支流旁。
前者伴隨著「紅葉少棒」的高名氣，
後者則擁有樸實的日式風華。
然而不熟悉的人稍不留心還是很容易搞混，跑錯了方向。
光從地面湧露的溫泉量，
其實是臺東的紅葉溫泉大勝。
只是這兩年該處因惡水泛濫，原有的泡湯設施都被破壞了，
想享受溫泉就得回歸到野溪築池的型式。
一般遊客倒還是來花蓮的紅葉溫泉比較實際方便。
網路上大家互相傳抄的資料與現地設立的解說牌皆有提及，
花蓮紅葉溫泉在日據時代就設立了公共浴場與警察療養所。
可是我查閱一本本相關文獻，卻都沒有相關紀錄。
就連老地圖上也只標示出了瑞穗溫泉。
這中間是出了什麼誤會呢？
會不會只是誤植移接了瑞穗溫泉的歷史過往？
畢竟花蓮紅葉溫泉與瑞穗溫泉相隔才2公里，
應該是沒有理由在那麼近的距離設立兩間警察療養所吧？
不過，事實究竟如何先放到一邊，不打緊。
有趣的是，近在咫尺的瑞穗與紅葉溫泉擁有的溫泉水質卻截然不同，
一紅棕，一澄澈透明，
泡來各有千秋。
紅葉溫泉因為遊客不多，倒真保留了日據時期的氛圍與建築型式。
營運者對老建築只施做局部整修，骨架不動，
讓來訪者霎時感覺時光倒流了50年，
回到了年少，回到了前世。
更值得慶幸的是，
老闆美感顯然有些提升。
以前是採用較為衝突鮮艷的油漆裝飾外牆，
2014年冬再訪，則整體的配色已修正為溫暖協調的大地色，順眼多了。
而為了迎接日益增多的客人，
一旁也還是增建了連棟的房間，採民宿的方式，低成本簡易地經營著。
我還蠻認同如此的處理方式，
既保留過往，也迎接未來。
其實若客人不多，
我建議還是選擇住宿在老的建物。
這裏有榻榻米式加拉門的房間，門前橫著一條廊道，
低低睡在平舖的被窩裏頭，真得是像到了日本鄉下小住呢！
而且屋後就是豪氣臨山的大眾池，
此外還有個人湯屋與男女裸湯可供選擇，
花小錢就能有原汁原湯的大享受！
我也愛這裏院子養的樹，
還有枝幹上著生的各式蕨類。
尤其是那接連著葉柄朝天崖薑蕨之下披垂而掛的書帶蕨，
我還不曾見過那麼茂盛的呢！
地址：花蓮縣萬榮鄉紅葉村188號
電話：03-887-2176
採樣日期：102年2月23日 溫泉井
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
45.3 | 6.67 | 166.76 | 7.41 | 5.44 | 4.92 | - | 15.05 | 26.11 | 27.87 | 383.08 |
- 3月 10 週一 201417:18
瑞穗溫泉
「瑞穗溫泉」位於花蓮縣萬榮鄉紅葉村23號，
但因緊臨瑞穗，倒被稱為「瑞穗溫泉」。
與其相距約2公里，更裏側的紅葉村188號有另一處著名的紅葉溫泉，稱內溫泉。
相對而言，瑞穗溫泉就被當地人稱為「外溫泉」了。
這兩處溫泉距離不遠，水質差異卻很大。
「瑞穗溫泉」泉水呈現棕紅色，鐵質含量高，
「紅葉溫泉」則相當清澈。
我大約10年前第一次到瑞穗溫泉，
那時大雨滂沱，
街上似乎也沒什麼別的溫泉旅館店招，
反正我匆匆地停好車，
拿著工具就是跑進上頭照片這間溫泉老店裏詢問溫泉湧出的位置。
接待我的員工很好心，
冒大雨也是撐著傘走了一小段斜坡，
帶我繞到後頭的溫泉井及蓄水池瞧瞧，
順利採到了水樣。
隔了10年後再來，
似乎沒什麼太大的變化。
入眼的一切都仍熟悉。
其實，我是喜歡這樣老風情的。
以前瑞穗溫泉附近稱『高葯』，阿美族語為『山貓』之意，
因此地位於虎頭山南麓，以山貓多而聞名。
這裡原為阿美族的住處，因山洪沖毀耕地而遷居至海岸山脈西側。
阿美族離開後，泰雅族前來定居，稱此地為『伊亞夫可樂南』，
其意為狹長陰翳的土地，簡稱『埃夫南』。
之後，相繼有太魯閣之泰雅族及卓溪鄉之布農族陸續移入，成為二族集處之地。
1919年（大正8年）3月，
日本警備線勤務的警部補下出氏在追趕潛出警戒線之外的原住民時發現了這處溫泉。
翌年（1920）3月，
日人選擇在瑞穗驛西方紅葉溪支流附近一帶的瑞穗村臺建上開始籌建警備人員浴場，
並於1921年3月落成。
後由花蓮港廳於4月時，利用公共衛生費1,670圓興建浴室，
經營公共浴場，屬木造民家式樣建築。
1921年12月，又籌建警察療養所，半年後（1922年5月21日）落成。
這處療養所由當時臺灣軍司令官陸軍大將福典雅太郎親筆揮毫題匾，
將之命名為「滴翠閣」。
以上這些建物所在地就是現在「瑞穗溫泉旅館」的前身。
我唯一能辨認的，大概就是入口處的階梯了。
此溫泉在日據時期係為警察度假招待所，後改為肺病調養所。
因水質極佳，早期即成為旅遊盛地，每到假日人潮攜攘，絡繹不絕。
又因浸泡過該溫泉的夫妻生育男孩的機率高，所以生男之泉之稱。
現今的瑞穗溫泉衛星圖，可與上一張1924年的圖面做對照。
花蓮縣誌對於此處亦有詳盡記載，是為花蓮八景之一，名曰『紅葉尋蹊』。
其他資訊：
瑞穗溫泉旅社的四周，有十餘棵碩大高聳的茄冬樹，樹齡均已近百年，
樹齡最高的位於停車場上，約已有二百年。
其樹高二十三公尺，胸徑一點七公尺，胸圍四點七五公尺，
樹冠幅則約一百五十平方公尺。
據溫泉主人張東俊先生表示，前幾年有考古學家在此發現一條日據時代鋪砌的石階步道，
所使用的石材竟是屬於新石器時代的遺物，極為稀有珍貴。
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紅葉村。右側中間一棟土牆樓，應該是煙樓吧？
招牌是上山的告示。
瑞穗溫泉比較奇怪，
不是湧出於河谷溪床，
而是在較高的山壁上。
依地質分類，該溫泉屬於中央山脈大南澳片岩區的變質岩溫泉，
其源頭位於紅葉溪上游虎頭山南麓，瑞穗溫泉旅社後的山坡。
中華民國財團法人工業技術研究院曾鑿井探勘，在500公尺深度水溫約104℃。
顏色：遇空氣氧化後，呈淡黃色濁色，略有鹹味及鐵鏽味。
採樣日期：94年11月12日 溫泉井
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
48.0 | 6.44 | 827.00 | 1.24 | 6.15 | 21.35 | 1.17 | 41.00 | 599.84 | - | 546.18 |
臺灣溫泉 (18)