杜鵑是臺北市的市花，
但在街道上，卻很少見到像臺灣大學校園內開得如此狀盛的花容。
我想那都是因為校園內有專責人員仔仔細細留心著的緣故。
杜鵑也是要花時間長大的，也是有病蟲侵擾的。
成熟健壯的植株才能在花季裏孕育出一片的璀璨。
我們把城市綠化當成口號，習慣於栽種，卻忽視了照顧，
不把園藝當成一門專業，是應受重視的工夫，
彷彿花木只要隨便派人挖個坑，塞進去再蓋上土，
他們就該自顧自長大似的。
所以路上就永遠只看得到瘦弱堪憐的植株，
於是總是讓出得起低價但沒有技術的工人拿著鋸子把砍樹當成是修剪。
而需要顏色妝點節慶歡樂時，
當然就是使用生長期短的廉價草花拚圖般地快速擺出門面，
旋即又撤出我們的視線。
我們這個城市缺少的就是累積啊！
文化的、歷史的、建築的、林木的。
美不是只有絢爛的煙火。
曲折的古木，斑駁卻耐人尋味的廳堂，源遠流長的民俗活動，
這些才是讓遊人感受一個城市深度的所在，
才會讓人離開了還一再於腦中回味的畫面。
這些才是我們該投資的標的，
才是我們想促進觀光時該多留心施放的長效緩肥。
曾拜訪過臺灣心臟地帶丹大溪流域「丹大溫泉」的人算不上多，
而在其下游倒還有一處更加神祕的「加年端溫泉」！
這溫泉不但可供查找的紀錄甚少，也沒見過水質分析數據。
主要原因是其上下游皆是高深窄迫，流急水深的板岩峽谷夾峙，
前呼後擁，端出一付拒人千里的架勢。
若想一親芳澤，旅人們不僅要克服惡水溯行的顛躓，
還得分外留意稜角處處的落石攻擊！
費盡心思只為一探那不見得可以入浴的湯泉，
怎麼想也不上算。
過去丹大林道仍開放的時候，
三分所後是有一條路徑可下抵丹大溪，也就差不多到了峽谷入口，
由此能夠省卻不少水路涉渡的艱辛。
可在林道很難申請通行的現在，
若想從起頭的孫海橋起溯（丹大溪與濁水溪交匯口），
便要重裝跋涉16、7公里以上，
正面迎戰丹大溪與郡大溪合併後的豐沛水流衝擊。
此回趁著久未降雨的連假，朋友River決定開隊前往一探究竟，
還雄心壯志地規劃一路由水路直接挺進丹大溫泉。
他問我有沒有意願一道走，
心儀丹大以及加年端溫泉已久的我自是不願意放棄這難得的機會，
一口答應下來。
正如生平沒見過雪的人，寒流來襲還會想擠著上合歡山一樣，
顧不得會將自己累個半死，假日完全沒了休息的意義，
我馬上赴用品行再增添更多溯困難地形該有的個人裝備，
像是吊袋、八字環、頭盔等等，
興奮地等著出發日期的到來。
我們星夜驅車由臺北一路南下直抵信義鄉合流坪的孫海橋畔紮營。
這是我第一回來到此處，心底覺得特別新鮮。
反正能睡的時間有限，
我索性連外帳也不掛了，
身子暖暖地蜷在膨鬆的睡袋裏，隔著頭頂的紗網，
由滿天的星星和因安靜而平靜的心陪著我一同入眠。
隔天當月亮與金星都還襯著藍紫色夜幕掛在山谷邊，
我們就已爬起整裝了。
按著原訂計畫，
這一日得從孫海橋一路溯進加年端溫泉。
彎彎曲曲地沿大石遍布，水勢湍急的河川走，
總距離估計超過17公里，
再加上未知的峽谷地形，
不摸黑趁早啟程，是壓根別想抵達目的地的。
我收拾好個人物品，打包完畢，
站在因開闢溪床便道而堰塞的湛綠濁水溪畔看著被大水沖毀的孫海橋遺跡。
一旁的簡陋塗上黃漆的大型流籠在冬季暫時派不上用場，歪歪斜斜地掛在索道上。
我不禁想著：完全地封鎖林道，真得是最好的方式嗎？
為了環境保護，限制入園人數，這是合理的。
可完全阻絕了喜好自然的人士足跡，
不是反倒讓山老鼠或是獵人更肆無忌憚地在無人之境大開殺戒，
消息還不至外洩？
清晨，好幾聲巨大槍響混著動物逃竄的吱叫聲是那麼的驚心動魄地傳入我們耳際啊！
我相信，管理人員不可能沒聽到吧？
所以這是選擇性管理嗎？
至於，倒底原住民有沒有權利在固有領域狩獵，
又是另一個層次，更深的生態平衡與倫理問題了。
我們走過橫跨清淺濁水溪上的便橋，
向水勢既混濁且盛大的丹大溪溯去，啟程。
已經是3月的枯水期，沒想到丹大溪依然洶湧，水色半濁，看不清底細。
那就更不用考慮其他時間上溯的可能性了。
一旁的丹大林道穿山而過，愈升愈高，漸漸地消失於我們的視線範圍。
原本臺灣另一條規劃的東西橫貫公路便是經由此接東邊的萬榮林道。
只是目前中央山脈兩側的林道路況皆差，也並未開放。
老天賜給了個好天氣！
沐浴在溫暖卻不刺眼的陽光下，
頻頻涉水的我們也不覺寒冷。
丹大溪谷收攏得很快，
我們啟程走了大約1個多小時，
狹窄的溪水便往往都是及腰的深度。
為了安全，不時都得開主繩，先由攻擊手帶過對岸，再確保每個隊員安全地過溪。
隊員之一可樂安因為是水性不熟的女生，
雖然有很多登山的經驗，負重及耐力都很強，
然而過水時還是因天生體重及腳力的關係，一直被超過腰際深度的急流沖倒，
衍生不少驚險場面…
那水壓迫著下半身，只有親身走過的人才能體驗那種無能為力的徒勞抗拒。
看著她拉著繩子仰面而躺，載浮載沉地任由大水漫過整個臉，實在讓人捏把冷汗，
幸虧最後隊友又衝入河中將她勉強拉起，化險為夷。
我們後來也學乖了，就大家一塊過河。
互相撐持著，立足點多，自然也就不容易被沖倒，不必重覆放收主繩與裝備，
渡溪效率自然高多了。
經過這次體驗，我也決定下次要再去買護脛的套具。
因為過溪時我大部份都站在可樂安下側推著她的背包，幫她抵抗水流的衝擊，
然而她一落腳，往往就把溪床上不甚穩定的石塊踢起，
隨著急水滾動的板岩塊硬生生撞上我的小腿，避都避不掉，
真得是被打到痛得不行，傷痕累累啊！
這裏果然是野生生物的天堂，
溪床的泥沙地上都可見到各種動物深深淺淺的蹄印，
我也瞥見了山羌逃竄的身影。
當然，槍響聲有時也驚心地回盪山谷間。
在一片寬闊的河灣階地上覆蓋了滿滿的漂流木，
大概是去年夏天由山林間沖刷下來，蓄積在溪流迴盪之處，
大水退去，也就堆在一塊。
我試著想走近瞧瞧，
沒想到底下的泥都還沒乾透，
一腳踏上就整個陷入，溼泥湧上小腿，
也就只能放棄了。
來到了丹大溪與郡大溪的匯流口。
這裏可是東郡大山塊最北的起頭端了。
郡大溪上游也都有溫泉分布：望鞍溫泉、伊巴厚溫泉及無雙溫泉。
我特地過去摸摸了郡大溪的溪水，
自己有去過的地方，心底就懷著一份永遠的回憶與感情。
經過此處後，因為溪水量整整少了一半以上，
過丹大溪相形之下便簡單多了！
早上7:40分出發，連連趕路到下午1點，
肚子也實在餓得咕咕叫。
我們選了處有美麗石灰華沉澱的山壁前吃午餐。
一路行來都可以見到很多崩落的岩石，很危險，
所以頭盔是一定要有的裝備。
丹大溪有不少的曲流都已經被截斷，留下烏龜島。
這也是其中的一處。
溪水選擇性地選擇其中一處河道流。
雖然直切的河道是捷徑，
不過，因為這處溪床上都佈滿了未乾的泥潭，
領隊River一腳踏進就整個陷到大腳深度。
幸虧他知道遇到這種情況千萬不能再驚慌失措地蹬腿，那樣只會愈陷愈深，
轉而整個趴下，分散支撐點，再慢慢地拉住邊緣的手點，
這才把自己給拉出險境。
經過了三分所，離加年端還約有3公里多的溪床路。
朋友阿傑說，三分所這裏也有溫泉，
所以經過此處我特別仔細地查看有沒有溫泉流出的徵兆。
可惜就算有小湧泉，也都僅僅是觸手微溫。
要說是溫泉，太勉強。
（後來阿傑告知，這裏他們有發現溫度60度的小湧泉，自高約25公尺的崖壁呈瀑布狀流下）
好不容易摸到一處約有35度的小湧泉。
估且就暫時稱它為加年端之三分所溫泉吧！
結果，才進峽谷不久，馬上就看到這一處水溫約50度的溫泉。
哈！我心底不禁樂了一下。
起碼這不是一趟摃龜的行程了！
再怎麼樣，我也算撿到了一處以前沒到過的溫泉啊！
愈往裏走，愈讓我們雀躍，
因為裏頭都是溫泉啊！
尤其是這片延展約40公尺的溫泉壁。
過去從來沒有在網路或是文獻裏見過報導。
這裏就是真正的加年端溫泉主露頭了！
汩汩從節理隙縫間流出的熱水一波波地在我們眼前映著光，
好美啊！
而且下方又是堆高的沙地，
環顧一下，要在這裏築池泡湯是沒有問題的。真是太讚了！
這片溫泉峽谷色彩紛呈，
朋友打趣將之稱為「琉璃溫泉峽谷」，還頗符合的呢！
這處溫泉壁不僅寬，又高聳，
在20公尺處還有個我們搆不到的冒著白煙的高溫露頭。
個人溫泉池
我們第一天的目的地是還在前方1.5公里處的加年端溫泉
（後來才知道那是前人錯誤的點位，我們其實已經到加年端溫泉了）
而現在已經是下午4點多了，所以只能稍微在此處停留拍照，
馬上就又提腳前進。
而這處溫泉壁稍上游處有個自高聳山壁分層流下的涓秀瀑布，很有靈氣。
我們繼續往前推進了約半公里，
峽谷左右岩壁也都還有溫泉。
這是其中一個小噴泉，溫度可達攝氏66.6度，摸著十分燙手。
我選擇其為採樣點之一。
再往上一段，眼前出現了一道水溝般的急流，可見的終點還道高約5公尺的短瀑。
攻擊手宗明大哥與River兄前去探路，
估計在垂直平滑的岩面硬敲岩釘也要數小時
加上時間也已經五點多了，天色就要暗下來，
為了大家的安全，我們最後決定放棄上溯的行程，
就退回剛剛經過的瀑布及溫泉處紮營。
撤退之後，我們選擇了這處瀑布旁的河階地紮營，
取其安全，離溫泉又僅約５０公尺之故。
通常我都會仔細整理自己選擇的營地。
先好整以暇地將砂地上的石子一顆顆撿起剔除，
清出完整的一塊平坦方塊置放帳篷。
然後逐一將睡墊、睡袋、枕頭都放好，
接著再去找尋大石塊，佈置出桌椅以及燒水煮飯的地方。
尤其像是加年端溫泉如此完美又美麗的營地，
就算是五星級飯店也不會有的環境，
當然是要讓自己舒舒服服地住著啊！
就可惜，隊友覺得既然無法再上溯，那隔天就打道回府。
其實，我倒覺得反正食物都背進來了，也還有假，
為什麼不留下來悠哉地多住一天呢？
我們辛苦地進來，為何就不痛快地享受？
但團隊重視的就是集體行動，
那就這樣吧！
晚上躺平，耳邊全是淙淙立體環繞的水聲，
紛雜卻又不至混亂心神，
反而有種說不出的和諧…
所以不一會，我便進入甜美的夢鄉！
而到了深夜，突然下游處傳來一聲巨響，
我猜一定是有落石了！
早晨泡溫泉時一瞧，
果不其然，下游不遠一處山壁下多了一坍碎石。
這又突顯了挑選營地的重要性。
營地溪對過是一整片剝蝕嚴重的板岩壁。
這處營地住來十分舒適，
我們在這度過了十分暢快的一夜。
隔天大夥討論後，決定就到此為止，
既然也找著了溫泉，那就打道回府吧！
丹大溫泉，就留待丹大林道開放後再去尋訪吧！
隊友有人提議三分所那也有處水量不小，產狀又特殊的溫泉，
不妨以後就多命名個「三分所溫泉」吧！
只是我拿起地圖查看，
從三分所一直到加年端溫泉這段幾近3公里長的峽谷，其實都不難發現溫泉泉眼分布，
而我們眼前還沒溯到的那段，應該也不乏溫泉湧出。
既是連續的露頭，
我個人覺得就實在不必硬要再為單獨的大湧水點另取新名。
臺灣溫泉湧出的狀況與地點每年都可能因遭大水沖刷而稍做改變。
若每發現一個稍大的溫泉泉眼，不考量其實上下游連續都有溫泉，就給個新名字，
這樣臺灣不一下就多出好多好多的溫泉來？
然後又會有不少溫泉就出現個那麼一次吧？
我覺得這一帶的溫泉不妨就統一仍用「加年端」稱之，
要描述特定的湧泉，
或許用「加年端溫泉之三分所露頭」、
「加年端溫泉之瀑布前露頭」或是「加年端溫泉之峽谷露頭」這樣會比較合理些。
甚至就像用在其他溫泉的慣例，以「加年端１號」、「加年端２號」…來區分。
當然，這也是我個人的意見，
用在我自己的部落格紀錄內。
後來回程小高和我都撿到了漂亮的水晶，
這算是對我掉了登山杖的補償嗎？哈~
白色的石英太常見！但透明的水晶就稀少多了！
大家後來都低著頭，邊走邊找水晶。
這樣也好，心神一專注，
漫長反覆的行程、沉重壓肩的行李，似乎突然都變無感！
我們一行人不知不覺間便已接近孫海橋。
只是此時天色也開始變厚重，山顛的雲際都黑了，飄起微微拂面不溼的霧雨。
此時更有讓人哆嗦的冷風直順著溪谷向上游的方向狂吹，
霎時有種行旅在孤寂天地間的悲涼感。
我停下穿上雨衣，這才保住了身體的暖度，
也擋下河灘上整片揚起，勾勒出風形朝人襲來的細砂。
等回到車邊，脫下溼透的衣褲，最後一絲天光剛好由稜線隱沒。
我們跳進車廂，馬上便到水里找了間餐廳點了合菜，好好地慶祝這趟成功的加年端溫泉之行。
這趟旅程要特別感謝RIVER兄和宗明大哥，
還有好隊友可樂安。
她特地幫我前一日割傷的手指小心地包紮，
讓我一直浸水的傷口還是能保持乾燥不發炎。
回程時我們也遇上了阿貴、阿傑、阿源等，
大夥寒喧了好一會。
在野外遇到好友，總是讓人感到快樂啊！
2014/04/15 新撰寫之「加年端溫泉短篇介紹」：
「加年端社」位於南投縣濁水溪支流丹大溪的右岸，
是臺灣山林深處加年端山山腰間的一處布農族舊部落。
在其西南方山腳的丹大溪河道，
約1.5公里範圍內皆有或大或小的溫泉露頭分布，
本文中泛稱為「加年端溫泉」。
翻閱民國80年臺大登山社的登山紀錄：
「布農族舊部曁日議橫斷鐵路探尋」，
其內記載曾聽聞布農族人提及此河段有溫泉冒湧，
甚至以「溫泉瀑布」形容。
然而因清朝所闢建東西向橫貫中央山脈的「關門古道」，
與日治時期所修築南北向的「中之線警備道」剛好避過此段溪流，
踏查古道的登山客一般不會特地下切深谷查看，
加上丹大溪於此間呈窄迫峽谷地形，
水勢湍急，欲自下游溯行而上有其困難度，
所以加年端溫泉見諸文獻的記載與內容便也乏善可陳，
名聲遠不及其上游的丹大溫泉響亮。
過去在丹大林道尚對外開放的年代，
欲前往紀錄中的加年端溫泉主要是取徑林務局三分所檢查站後方的中之線古道。
沿陡坡下至丹大溪的廢流籠頭（落差約600公尺）後，
由此再往上游溯行約1.5公里，
抵達峽谷口的舊溫泉露頭。
過去可查找的報導中，
出露於此的加年端溫泉是一處水量小，
泉溫也僅約45℃的低溫溫泉。
而在本次的行程規劃中，
一開始便設定由孫海橋起溯丹大溪，
嘗試突破地形限制直抵丹大溫泉。
所以在長程溯行13公里，
先於三分所下方河道發現混有地下水的低溫溫泉，
並通過峽谷口的加年端舊有溫泉露頭後，
隊伍仍盡力持續克服激流，往前推進近2公里。
雖然後來仍遭遇地形天險，
因窄谷短瀑橫阻而不得不放棄，
卻意外首次記錄下原來加年端溫泉主要的高溫露頭皆位在峽谷內，
也的確有從崖壁間泛流而下，
如原住民提及的溫泉瀑布存在。
加年端溫泉一帶屬中新世廬山層，
主要由黑色到深黑色的硬泥岩、
板岩與深灰色的硬砂岩互層組成，
而熱水徵兆最強烈的溫泉壁為節理發達的板岩。
溫泉自節理面間湧出，最高離溪床約15公尺。
在溫泉水流經的岩面上多有石灰華結殼沉澱，五彩紛呈。
採樣日期：103年2月27日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
66.6 | 7.68 | 351.69 | 5.56 | 1.13 | 11.83 | N/D | 31.02 | 43.03 | 15.67 | 744.56 |
我喜歡簡單的竹籬笆，
還有那用來纏繞的麻繩所露出的細膩纖維。
在西下夕陽的餘暉裏，
那代表的是無動於流動的光陰，
一種心安理得的妥適靜定。
臺東的紅葉溫泉湧自於紅葉層黑色板岩裂隙。
這溫泉裏鐵離子含量稍高，
所以總呈現紅通通的場面，
不枉費名字裏帶了個「紅」字。
偏偏有著類似化性的溫泉水又特別適合綠色藻類繁殖（像是萬榮、梵梵），
所以紅綠斑雜。
這種溫泉池視覺上漂亮，
要入身浸泡卻又讓人不免遲疑。
不過，其實也只要勤奮些自己動手整理，
還是能夠清出一個乾淨的專屬池子。
之前縣政府曾經在近紅葉村那側的紅葉大橋橋頭邊規劃了一處溫泉區，
鑽井取熱水，
蓋了大大小小的溫泉池和停車場。
這個人工景點在2009年八八水災時洪峰漫過毀了，
不氣餒地重建，才接近完工，
去年（2013）的天兔颱風又帶了深厚的汙泥。
看到殘破的園區景像，
不免讓我想到「築室於沙」這一句成語。
不是不夠努力，而是努力錯了方向，成果依就等於零。
只是環顧週邊群山環繞，的確也沒更適合開發的腹地了。
鹿野溪至此已接近匯入卑南溪的終點，
溪床平坦寬闊。
不少吉普或是四輪傳動休旅車會順著溫泉區開入河道至露頭邊紮營。
這樣的旅行方式，除了會對溪床造成一些污染外，
我個人是覺得無可厚非。
但相較之下，我更喜歡當地布農族的泡湯習慣。
他們空閒時會和家人、小孩到這裏玩玩熱水，共度愉快的泡澡時光。
不帶來什麼，也不將什麼帶走，
恭謹歡樂地享受上天自然的賜予，
不會想要再去多壓榨，開發而謀利。
其實我覺得這才是利用野溪溫泉的好傳統。
原本我站在紅葉大橋頭，一時摸不著下切到溪床的路徑，
剛好就有一位原住民爸爸帶著兩個活蹦跳的小孩從一旁的雜草堆鑽出來。
原來，那裏就是他們通往溫泉的祕境，
低調而帶著點探險感的小徑。
為什麼交通方便點的溫泉就一定要照著都市人的思維開發成設備一應俱全的SPA池模式？
有幾處保留著原始的風貌，
只要每年乾季花少許錢將步道及溫泉池整理好，
最好再於道路旁設立好公廁，
不就是具有另種風情的觀光景點？
畢竟泡在磁磚舖就的池子，浸著從不鏽鋼管裏沖出的溫泉，
感覺就是不徹底啊！
我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉
相關新聞一則：
紅葉溫泉都計遭民反 台東縣府釋疑
中廣 吳鳳雪 2014年03月04日
台東縣政府進行「紅葉溫泉風景特定區」都市計畫第二次通盤檢討，
遭到當地民眾的反對，擔心土地將落入財團手中，
縣府表示，紅葉溫泉屬原住民保留地，須具有原住民身分者才能擁有土地，
任何土地開發都需要土地所有權人同意，政府及財團都無從剝奪。
台東縣政府指出，「紅葉溫泉風景特定區」位在延平鄉內的紅葉村及桃源村，
面積約三百八十七公頃 ，其中私有地約一百四十六公頃，其餘為公有地 ；
特定區計畫從民國七十一年通過審議後，歷經二次通盤檢討，
其中，民眾關心的第二次通盤檢討內容包括，
部份保護區變更為公園、保護區變更河川區、社教區變更原住民產業專業區等，
並沒有增加任何管制；
部落居民擔心因為都市計畫而影響權益，
或擔心土地落入財團手中，應是有所誤解。
2014年3月14日另一則相關新聞：
環境資訊中心 賴品瑀報導
站在溫泉邊與紅葉大橋合影。
這橋油漆蝕落的情形幾乎與7年前一模一樣。
既沒刷新，倒也沒更加斑駁。
溫泉湧出的情形也是如此。
這是我蹲在鹿野溪畔紅葉溫泉所拍下的照片。
由大水所攜下，堆積而成的沙洲，
正被自下方湧出的少許溫泉破壞，
一點一點流失。
紅葉村一向以棒球出名，
而想當成另項旅遊招牌的溫泉建設，
每次才完工，就被洪水沖毀，
命運也算是多舛啊！
自然真得是大藝術家！
紅葉溫泉水量豐富，
沿溪一段五百公尺幾乎都可見到湧出的熱水。
這裏的泉水裏鐵離子含量豐富，
所以形成了一道道鮮艷的溫泉小河。
野溪溫泉再進化。
這樣的無邊際野溪溫泉池夠酷吧！
後面接連的是鹿野溪溪水。
採樣日期：99年2月20日 野溪露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
62.7 | 7.95 | 181.13 | 8.91 | 7.18 | 9.20 | N/A | 36.43 | 69.16 | 90.58 | 372.21 |
採樣日期：96年1月1日 溫泉井
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
80.0 | 7.27 | 463.80 | 0.05 | 1.55 | 0.75 | N/A | 38.53 | 106.27 | 71.51 | 714.07 |
2004年的近黃溫泉池
金崙溪從下游至上游溫泉露頭為數頗眾，
具代表性的便有「金崙」及位處大武山自然保留區內的「近黃」、「都飛魯」三處溫泉徵兆區。
這些照片雖說是拍攝於10年前，
但由於後來金崙溪上游有大量的崩坍，
當時青綠秀雅的溪谷與溫泉風貌現在一時都見不到了，
所以還是再貼出來與大家分享。
金崙溪位於臺東縣境內，橫跨金鋒及太麻里兩鄉，
於金崙村南方附近出海。
其上游南北兩支流分別發源於大里力山以及屬於中央山脈主脊之一的南大武山，
流長約26.4公里，流域面積則為151.94平方公里（上圖）。
上游平均年降雨量約為3800公厘，下游約2200公厘，呈樹枝狀水系。
金崙溪河床平均坡降約為1:14，
最上游六公里河段更可達到1:3，呈V字型的峽谷，
中游河段的橫斷面為寬V字型，
而自支流都老老恩溪以下則因流速變緩，河床寬至數百公尺，且有曲流出現，
為壯年期河流。
金崙溪流域盛產毛蟹、禿頭鯊。
金崙溫泉徵兆區有一西北走向的瀧山斷層通過。
近黃及都飛魯溫泉徵兆區則有南北走向之兩斷層通過，
西側為托里斷層（業那把里山斷層），
為分隔始新世畢祿山層和中新世知本層之一大斷層，
東側為介達斷層。
這些斷層與溫泉之形成應當有密切的關係
這趟2004年的行程算是我第一回正式的溫泉探勘行程，
連背包、帳篷、鍋具，整組都是嶄新的。
我也是在此次的行程認識了阿鎧這超過10年的溫泉探勘夥伴。
當時秀美的金崙溪。
現在則是暫時被大量的土石堆埋得不復舊觀。
一隻看來是有人圈養的山羊
我們選擇的營地是在溫泉池的對岸
天暗後有名山友摸黑溯進近黃溫泉來。
他沿溪捕抓著肥美的過山蝦。
我還是頭一回見到，
原來，溪裏也是有這麼大隻的鮮蝦啊！
老鷹將蝦活生生地掐頭撥殼後便送進嘴裏大嚼，
後頭的小晴一臉驚恐地看著。
營地的對岸還有一個崩坍地，大量的土石從稜線處滑落。
我們睡到半夜，還聽到陣陣石頭滾落的聲音，蠻嚇人的，害我一夜沒睡好。
那時雖然有帶著新帳篷，
只是同行有兩個女生，帳篷就讓給她們睡了，
我們男生們則是睡在外帳下。
不料，早上起床一側身就看到臉旁有隻蜘蛛…
真是有點可怕啊！
近黃下游露頭，溫泉由節理處冒出
近黃溫泉位於金崙溪的北支流西岸，
為一小盆地，腹地約五百多坪。
溫泉源頭位在溪床稍高處，
主要由變質砂岩及板岩交界處湧出，範圍有一百多公尺，
溫度約為九十度，為碳酸氫鈉泉。
泉水經由樹枝狀的渠道四散於溪床上，析出各式產狀的沉澱物。
溪畔有十數池游客壘石而成的泡湯池，可引進清涼溪水調和成適宜水溫。
在繁星密布的夜色下泡湯，身旁偶爾閃過流螢，
讓人有種就要伴隨潺潺溫泉溪水睡去的舒暢。
近黃溫泉主要出露於知本層介達段，
主要岩性為灰色至較深色堅硬變質砂岩與灰黑色板岩成緊密互層。
全段具有強烈之葉理狀岩理，其間為極薄變質泥質物及雲母碎片，
但也有明顯之次生方解石充填。
碧清的溫泉池
碳酸鈣沉澱
碳酸鈣沉澱
碳酸鈣沉澱
生長於溫泉源頭的耐熱性藻類
由氣態直接凝結的硫磺花，呈草菇型構造（Mushroom Structure），
指示地底下有高溫熱水存在。
被鐵銹染成棕色的鐵酸鈣沉澱物
意外跳進熱水而被燙熟的青蛙
R.I.P.
我們清早享受過「近黃」溫泉的美湯後，
立即便又整裝繼續上溯，
那是因為還有處更美的「都飛魯」溫泉在上游等著我們呢！
採樣日期：93年5月15日 轆轆主露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
90.7 | 7.68 | 252.00 | 12.51 | 3.76 | 12.64 | 0.76 | 40.72 | 12.29 | 47.95 | 500.94 |
相關資料：
近黃社：
近黃溫泉源頭因為接近排灣族的近黃舊社，故稱為近黃溫泉。
金崙溪中、上游的排灣族主要來自屏東中排灣巴武馬群（今屏東泰武鄉、來義鄉），
部分來自北排灣布曹爾群。
遷移時間大約是17至19世紀，逐漸擴展成舊賓茂、伯給子、諸也葛、那保那保、近黃、都飛魯等社。
其中以舊賓茂、近黃二社地位較重要。
同治八年（1869）原「諸野葛」社居民因農耕地關係有六戶二十人分居，
於大武地方（大里力山東北方，即虷子崙溪上游支流那保溪右岸南側之地，標高385公尺），
另成立近黃社。
明治40年（1907）「諸野葛」社其餘社眾亦併入近黃社居住
（即金子常光所繪製的「觀光的臺東廳全貌」中所標之近黃，目前編為大武事業區第十九林班地）。
然而目前一般地圖及耆老所稱的近黃舊社卻是指在都老老恩溪口西側的平坦地。
其間的遷移關係，尚需進一步釐清。
日治時代曾在近黃社設立警察官吏駐在所，
屬大武支廰第二監視區，管轄近黃、托畢錄、那保那保、庫塔卡斯等社。
大正元年（1912）日本政府並設立近黃番童教育所於此，
為台東廰最早設立的教育所之一。
光復初期舊部落生活清苦，主要以狩獵活動為主，農耕生活為副，只能自給自足，
長久下來，經濟無法獲得改善。
且當地交通不便，下山採購險象環生，兼之衛生品質極差，
造成多數幼童染疾；痢疾、腸胃炎、流行病毒。
種種因素，長者、自治幹部進行協商，設法向上級單位陳情建言遷徙事宜。
民國40年代（42~44）在國民政府協助下遷村至新興。
不過，近年來由於原住民就業的情況不佳，
且至近黃的交通又大有改善，
村民開始議論起遷回擁有溫泉的故居。
位於臺東鹿野溪中游的上里溫泉主要有兩處水量充沛的露頭，
相距僅約250公尺。
上方照片中是位處較上游的2號露頭。
鹿野溪在此段河床較寬闊，
所以上里溫泉容易受到砂石堆積的影響，影響出露的情形。
今年我們上溯的時候，一開始還找不到位在下游處的1號溫泉，
因為當時有道水流的分支從溫泉上方流過，影響了溫度。
沒想到因晚間下大雨，主河道被切深，水流便集中了，
隔天我們從2號露頭營地返程不久就發現原本流灌的溪流小分支已經不見！
取而代之的是陣陣熱氣正從河床上冒起。
真是來得早不如來得巧啊！
其實在2006年初我也曾經找過上里溫泉。
那時是採行艱困的山路，
迢遙地先進到鹿野溪更上游的「桃林溫泉」探勘，
返程時好友唐牛、阿源與采庭得知我想尋找上里溫泉，
特地義氣相挺，
沒有跟隨其他隊友走橫切溪谷山壁的內本鹿古道，
而是陪著我沿水路而下，
仔細找著溫泉的蹤跡。
其實鹿野溪水勢一向不小，
半途間阿源與采庭還被激流沖倒，漂流了一小段，
讓人心裏為之一緊。
可惜的是，那次我們依舊與上里溫泉失之交臂。
那年的上里溫泉應該是被埋沒在成堆的砂石間了。
2014農曆初二傍晚，
阿鎧特地打電話告訴我他到了上里溫泉，而且泉況非常好，問我要不要也過去瞧瞧。
我猶疑了一下，畢竟連夜由臺北到臺東很累啊！
但還是出發了。
這可是屬於我們之間的革命情感。
這真是一個正確的決定。
雖然匆忙間我竟然忘了帶單眼…>_<
幸虧是半夜出發，
避開了年節一向恐怖塞車的時段，又省下了過路費。
只是，過了上里大橋，將車停妥於右叉路底的小農地時，
天竟嘩啦啦下起傾盆大雨，打得車頂叮叮咚咚地直響。
我坐在車裏發楞盤算，要是這雨不停，我該怎麼進去？
那，裏頭的同伴出得來嗎？
打電話給阿鎧，只傳來沒有訊號的回應聲。
正猶疑著，突然有個佈滿笑的臉出現在我窗邊…
趔嘴問道：你是小柏吧？
呼~還好是大白天，否則我肯定會嚇得縮到駕駛盤底下。
我趕緊向他打了聲招呼，一問之下，原來是高雄沒見過面的網友飛狐。
因為他隔天還有個約，所以先行趕著出來，
沒想就快到停車處，整個就被大雨給淋成了落湯雞。
他溼漉漉地，心情卻極好，興高采烈地向我描述著今年上里溫泉的優。
就在此時，雨倒也識相地停止。
真是太棒了！
我整理好行李，多帶了一大片的防水外帳，
便告別飛狐，順著崩毀的一小段道路下切到鹿野溪，
朝上里溫泉溯去。
上頭橘色的標示只是泛指上里溫泉的位置。
此行2014看到的露頭則是兩處黃色的標示。
其實由上里大橋開始溯行的話，
安步當車，到上里溫泉也僅需約半個小時到40分鐘，
今年溪床平坦，溪水是泛開地流，
算是相當簡易的溫泉。
好在知道的人並不多，這裏四輪也進不來，
再加上外面又已經有個很好的紅葉溫泉，
所以今年過年年假只有我們一組人獨享這處好湯囉！
我繞過最後一道水彎，
遠遠地就見到阿鎧舉著雙手朝我揮舞。
兩側山脊間的雲低低壓著，
心情卻像晴天般的蔚藍萬里。
上里溫泉主要分布於鹿野溪右岸，
距溯溪起點「清水大橋」約4公里，
溫泉露頭則綿延約500公尺。
出露岩性：始新世或更早，紅葉層，
黑色板岩偶夾變質砂岩（五萬分之一臺灣區域地質圖數值檔，臺東、知本2008）
爬上岩石看2號露頭全景
回程在鹿野溪一邊山壁上看到一片由山泉水沉澱出來的碳酸鈣層，
上面附上了成群翠綠，迎風起伏的纖細鐵線蕨。
可見，鐵線蕨們喜歡含碳酸較多的介質。
採樣日期：97年2月10日 上里2號露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
77.7 | 8.24 | 360.09 | 4.81 | 4.27 | 18.39 | N/D | 33.63 | 8.40 | 106.58 | 620.89 |
月兔耳銀白色的葉片毛絨絨地，摸來又滑順。
周遭還點綴著紅棕色的乳突，
真得是很可愛啊！
它的繁殖也算容易。
只要將葉片撥下，
放在乾燥之處。
過個十來天，纖細幼白的根便會長出。
此時再將葉片放到排水性佳的培養土上，
稍微潤溼土壤。
如此過個一陣子她就能成活，重新長出新芽！
另外還有一種近似品種：「福兔耳」
她比月兔耳又再小型些，
葉型也呈尖頭，分枝較少。
個人是覺得比起月兔耳來，福兔耳比較不討喜。
金山老街慈護宮後方的 「金泉溫泉」
因為這裏的溫泉鐵質含量高，
湧出後容易沉澱出金褐色的氫氧化鐵，所以被稱為金泉。
金山於西荷時期稱為大巴里，當時約住有凱達格蘭族原住民千人。
清朝雍正末年，漳州人來到金山，於下中股〈現今金包里街〉開始建立起街肆。
日治時期則被又稱為金包里。
其實「大巴里」、「金包里」，應該都是照原住民對此地的發音「基巴里」音譯而來。
提起金山，大家一定耳熟能詳，
而且腦中可能就會浮現「海水浴場、地瓜、鴨肉和溫泉」吧！
的確，這些都是金山十分吸引人的特產呢！
每年為當地招來了不少的遊客。
我自己的故鄉就是金山，因此對這更是自然有一份特殊的情感。
金泉溫泉是金山鄉第一個開發的溫泉，
位在大廟「慈護宮」後頭的溫泉公園內。
雖然地處大屯火山區旁，
可是金泉溫泉可是極適合長泡的中性之湯喔！
而且由於水中含有大量鐵離子之故，
所以在接觸到空氣之後，就會產生黃褐色的沉澱物，
俗稱「黃金之湯」！
當溫泉水曝露於空氣時，
若pH值4-5在以上，
原本溶於水的亞鐵離子便會逐漸氧化成為不溶於水的三價鐵離子（Fe3+），
形成橙色或赤紅與暗褐色的沉澱物，
鐵質沉澱物堆積多了還可能形成褐鐵礦。
大屯火山群的大油坑地區原有個褐鐵礦床，
當初就是由酸性熱水的鐵質沉澱逐漸堆積成的。
另外大油坑下游流往金山的磺溪河床卵石表面覆有一層赤色鐵質物，
這也是來自溫泉區的酸水因下游溪水的混入導致pH值升高而產生氫氧化鐵沉澱。
這是一處位於金山公共浴池架高屋腳下的湧水口，
不時冒著氣泡，又溢積成一個具體而微的小階地。
可惜，沒人注意重視，
自個兒隱身在陰暗角落。
鄉公所若是有心，真得不妨特地為她造個景，
遊客應該很樂意到此和鐵泉拍個照的。
在1900年1月11日的臺灣日日新報內有一則發現金泉溫泉的消息。
難道這溫泉之前都沒有，是這個時候才正式湧出的嗎？
這處溫泉公共浴室並不是全天候開放的，
而是只在特定時段才讓人入浴。
原本這裏的公共溫泉設在中山堂的地下室，叫做溫泉育樂中心，
設有男湯、女湯各一個大眾池，
直到2006年才移至中山堂後側現址。
據說此位置便是原本的舊館溫泉。
這是目前金泉公共浴池所使用水源在2004年鑽井的井址狀況。
日冶初期，
臺灣總督府為強化衛生觀念，減緩臺灣傳染病的肆虐情況，
故計畫以「公共衛生費」名義在各地開設「公共浴場」（包含溫泉浴場、海水浴場等）。
又由於溫泉除了能直接利用外，更具一定保健效果，
所以天然溫泉冒湧之處就被優先考量建立浴場。
其中率先成立的是1912年（明治45年）由臺北廳花費13,000日圓建設的「金包里溫泉公共浴場」。
目前自己所找得到的最早的影像就是上方這張。
我想一定還有更早之前的溫泉浴場照片才是。
這是多年前翻攝一本書的照片，應該光復初期所攝。
書名我也忘了，若是有侵權，煩請告知，我會立即撤下。
與上方1930年「臺灣的鑛泉」裏的「臺北州立金山公共浴場」照片對照，
可以發現兩者應是同一建築，
因為屋瓦的形式是一模一樣的。
至於位置，我猜有可能是在今天中山溫泉公園裏的中山堂一帶。
中山溫泉公園靠山的一側有條「溫泉路」
在一張2003年所拍的照片中，
我突然發現一角掛著招牌，塗上白漆的石柱，不就正是舊時溫泉旅社大門口的其中一隻嗎？
可惜現在石柱都不見了。
而照片裏那房子，其實是我舅媽的娘家呢！
自購照片一張
看照片裏頭男女所穿的服飾，
我猜大概是攝於民國60年附近。
金山溫泉旅社大概就位在立柱的後方。
溫泉旅社確切的位址是目前何處？
這部份大概還要詢問當地的耆老才能確認啊！
還是有眼尖的網友能告知呢？
2003年時，石碑是放置在紅圈圈處，
現在則已經是移到箭頭所指的位置，
也轉了個方向。
或許你有留心到在上一張照片裏，
身穿格子洋裝，挽著大白提包的女生是倚在一塊上頭刻著「中山公園」幾個大字的石碑上。
這石碑形制明顯是日據時期留下的，
但那時可不會用「中山公園」這個有政治味的名字。
所以我想，中山公園這四個字應該是光復後再重新鑴刻上去的。
若是將老照片裏的石碑放大（上圖左），
便可發現主要大字的左右兩旁還有被破壞的小字。
這四個大字不知是誰寫得，頗有架勢。
石碑目前依舊佇立在公園裏，
只是上頭於民國62年10月被磨蝕，重刻上字跡拙劣的當時金山鄉長名諱（上圖右）。
真是一整個破壞石碑美感。
依慣例，日製石碑的背面會有立碑人等資訊，
但顯然也都被磨消了。
照片右方溫泉路底就是現在溫泉浴室的所在，
搭配前方溫泉路2003的照片，
大概就可以確認當初的公共浴室的確就是現在的金包里公共浴池的位置。
其實在照片和式屋子的庭園裏可還有自湧的溫泉井呢！
舅舅的朋友賜民所繪製的溫泉路日式民房外觀。
院子裏的自湧溫泉井
金泉溫泉的含水層應該不只一層，
因為這民家自湧溫泉井旁的井水可也是有溫度的呢！
不過，水中的離子含量就很低，所以才可以拿來飲用。
另外，溫泉路上還有一處當地婦女齊聚洗衣的小水渠，
流著的可也是溫溫的泉水哩！
用溫泉水洗衣服，是不是頭一回聽過呢？真奢侈！
尤其是在寒冷的冬天。
不過，這裏立有告示，
上頭寫著因為此處溝渠會出沙，有地層下陷的危險，所以禁止在此洗衣。
只是，如此洗了一輩子的老婆婆們根本不在意。
溫泉路上還有間老字號的「金泉浴池」。
從我小時候就長這個樣子了，從來沒有變過。
裏頭的浴池舖的還是那種古老的三角形，顏色偏粉的小磁磚呢！
不過，我進去瞧也很好多年前的事了！
找個機會再去體驗一次。
「金泉溫泉浴池」本身也有自湧的溫泉水源，
但並沒有好好規劃成一個小景點，
來往的遊客們無法泡泡手或抹抹臉。
難得的溫泉水像廢水般地往溝裏流，實在是很可惜啊！
廣告效果大打折扣。
把上面的介紹過的新舊溫泉標註在同一張地圖之上，
這樣大家對彼此的相對位置應該就比較容易有個概念了。
前文提到金山紅心地瓜有名。
這是爸爸自己種出來的「一棵」紅心地瓜，
長得真是肥美啊！
好吃！
雜誌「礦業技術」於民國54年6月6日出了一本地熱專刊，
其中有一篇「大屯火山地熱區初步研究」（孟昭彝、邵普澤、徐亮明，p 104~118)
裏頭列了金山街（即本篇所謂金泉溫泉）一帶六筆水樣紀錄如下：
| 名稱 | 溫度 (攝氏度） | 流量 (Ton/Day) | 熱流量 (Cal/Day) |
| 金山街金山浴室 | 45 | 13.6 | 30*10e7 |
| 金山街溫泉旅社 | 46 | 41.98 | 96.5*10e7 |
金山街溫泉旅社新井 | 54 | 36.40 | 113*10e7 |
| 金山街公共浴場 | 45 | 10.60 | 23.3*10e7 |
| 金山街公共浴場新井 | 61 | 7.20 | 27.4*10e7 |
其中，金山街公共浴場有做更進一步的水質分析（由探勘處錦水天然汽油廠化學實驗室化驗）
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
45 | 6.45 | 110.5 | N/A | 7.62 | 44.0 | 0.3 | 50.00 | 44.0 | 265.0 | 54.9 |
而我自己採集的水樣:
金泉浴池：
2004年8月17日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
46.5 | 7.22 | 198.94 | 71.66 | 101.03 | 169.86 | 4.50 | 45.59 | 615.48 | 187.77 | 218.62 | |
金泉民宅井：
2004年8月17日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
57.8 | 6.59 | 401.52 | 107.99 | 176.01 | 249.44 | 14.85 | 76.64 | 1351.87 | 260.66 | N/A | |
2007年5月27日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
57 | 6.59 | 424.91 | 91.75 | 172.30 | 218.37 | 10.00 | 94.09 | 1427.16 | 254.25 | 218.63 | |
2012年10月3日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
55 | 6.31 | 403.74 | 90.12 | 147.99 | 216.29 | 5.23 | 49.11 | 1924.96 | 313.19 | 192.69 |
金泉民宅飲用井：
2004年8月17日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
41.2 | 7.29 | 11.78 | 21.37 | 7.03 | 16.36 | 0.69 | 25.48 | 35.63 | 16.36 | N/A |
2012年10月3日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
38.1 | 6.70 | 18.66 | 1.52 | 7.69 | 19.06 | N/D | 22.58 | 22.34 | 15.17 | 15.23 |
金山公共浴池井：
2013年11月24日
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
56.0 | 6.60 | 74.93 | 11.03 | 7.96 | 11.99 | 6.67 | 15.52 | 515.90 | 102.10 | 137.36 |
將數據互相比較，可以推測：
金泉溫泉一帶的泉質多年來變化不大。
而金泉地區自湧的溫泉露頭與溫泉井的水質則有很大的差異，
自湧的溫泉露頭水溫較低，各式離子的濃度也比較低。
相對而言，溫泉井的溫度和濃度就高多了。
日據時代在臺灣興築的和洋式溫泉建物，
一直是我想體驗住宿的。
像是已經關門的「逸邨」、仍在營業「國際大旅社」，我都曾去過。
但若是獨門獨院具備湯屋的溫泉別墅呢？
還真不是想要，有錢，就可以隨時擁有的！
畢竟這類建築維護困難，所費不貲，
大多為私人所有，
平常是很難得有機會拜訪的。
托朋友的福，
今年又來到這間位於陽明山不對外開放的溫泉別墅小住。
天氣和朗，萬物清平，
我待在沒有電視，沒有網路，但有壁爐，有熱茶的石牆木頂的小屋裏，
快意慢悠地度過山居生活假期。
偌大的庭園裏碧草似毯，上頭繁開淺紫帶小黃斑的通泉草花。
牆角幾株茶樹，也各自展放姿態各異，碗口大的花朵。
就可惜環繞週匝的老櫻花樹才剛剛含苞。
要見到那片姹紫嫣紅，恐怕還得再過上一整個月吧？
書看得眼睛乏了，
進到浴室旋開閥門，
熱呼呼冒著氤氳的大股溫泉便奢侈地由整塊安山岩鑿成的石嘴落入浴池。
浸泡在飄著點點硫磺花的溫暖水裏，
我任由四肢浮盪，思緒歸零，
然後一身輕地鑽進平舖在榻榻米上的被窩，睡一場無夢來擾的好眠。
這真是個簡單卻無比幸福的假期啊！
這是一間佈局呈L形的小屋，
為日式建築之「書院造」式樣。
日據時期為日籍人士之別莊。
主要的起居及廚房座落於長邊，
短邊則配置廁所及浴室，動線分明。
房子的牆面主要為石砌，
內部支柱桁樑則為木造，
配上厚重的黑瓦。
房底予以墊高處理，
可以避開土地上傳的溼氣。
室內走道為木地板，起居室舖設榻榻米，浴室則為石板，此為和風。
另外玄關、廚房及壁爐則屬西方的元素。
石牆以「亂石砌法」處理，
戶袋亦為石造。
(戶袋為容納雨戶門板之突出物)
造型特殊的「欄間」
在網路、電視及口耳相傳的效應下，現今到訪轆轆溫泉的人數算是不少！
2005年我是和秋姐、阿嘉、Sam、鬥魚、大志等溫泉網的人一道來的。
那回天氣很好，藍天白雲，是趟令人難忘的野溪溫泉之旅。
而2013年，在River兄的號召之下，我再度踏上了轆轆溫泉之行。
此回雖然大部份是陰天，
溪水也因而顯得略為混濁，
但我們成功進入了凱翁峽谷的一小段，
順利確認花崗岩的露頭位置，
也算是頗有收獲囉！
轆轆溫泉介紹：
位在新武呂溪支流大崙溪深處的轆轆溫泉隱秘低調，過去得花些功夫安排好交通、確認妥路徑，才得以親訪風采。然而風華畢竟難掩，近來在網路、電視及口耳相傳的效應下，到訪轆轆溫泉的人數也愈來愈多！其實轆轆溫泉的名字其來有自，早在1928年日本人大江二郎所撰寫的「臺灣に於ける溫泉の分布」一文裏（地學雜誌，第40年，第476號，第555-572頁），就已經表列了「鹿鹿溫泉」，還載明是硫黃泉呢！
欲探訪轆轆溫泉，若從臺東關山出發，過了嘉寶隧道後要留意選擇進入第一條左側的產業道路。這段產業道路後半段路況不佳，車子要是沒四輪傳動就別輕易嘗試。在經過一連串盤旋的之字形轉彎後，道路終點是一片種薑的旱梯田。通常湯友們都是在此處停車、休整，接著開始重裝步行。
步行的小徑一開始就是陡上的下馬威，經過約1個小時的上攀到達稜線鞍部時，往往已是滿身大汗淋漓。接下來雖是一段讓人放下戒心的平緩腰繞路，等在後頭的卻是驟然陡下800公尺的魔鬼挑戰。很多人在此都是踉蹌得不停嘀咕：那麼高的坡回程肯定是走不上來了！其實，下陡坡才是最不容易的，非得一步一步踩穩落腳，否則便容易摔跤，所以當反向爬昇時，實際所花費的時間倒也差不多。只要確實調好呼吸緩步向上，不吝嗇休息，也就不會感到前途無盡了。況且林間總是藏有許多可愛的動植物，像是少見的野花，翠綠的苔蘚，肯放慢腳步，他們才會願意出面和你打招呼。
山徑有一段貼近崖壁而行，腳下深處可見的一彎溪流便是轆轆溫泉所在的大崙溪。2007年這裏發生了一次大規模山崩，大量坍落的土石堵住了大崙溪河道形成堰塞湖。那橫亙溪流的土堤使得後頭的水位逐漸上升，幾乎淹沒了溫泉。幸虧這土堤本身夠堅實，最後溪水是漲高到越過土堤溢流，慢慢地將砂土切割帶走，才免除因突然潰堤而導致下游遭受洪水侵襲的危機。
結束800公尺陡降對膝蓋的折磨後，山徑下切溪谷處對岸就是大崙溪與支流轆轆溪的交匯處，溫泉便也到了。這裏通常有大片的營地可供紮營，溫泉的狀況則視每年河砂淤積的程度而不同。有時僅能勉強圍出低溫的湯池，有時則雖是寒流來襲的夜晚也不必鑽進睡袋裏。因為陣陣的熱氣烘得整個地面十分溫暖，帳篷就彷彿是個暖房了。
而轆轆溫泉最值得一瞧的主露頭是位在更上游的峽谷裏。離營地是不遠，大約600公尺的距離，但得克服的地形不少，得花些時間跨越。例如在2005年就有幾處冰冷的潭水擋路，不想下水游就得攀爬參差的灰色大理岩繞道而過。但只要見著溫度幾近沸騰，大股白色水霧幾乎可以直升至10層樓高度的主溫泉，先前的辛勞便也都值得了。
在溫泉湧出處充滿了所謂的硫黃味，其實這是「硫化氫」特有的味道。伴隨溫泉湧出的硫化氫氣體在氧化後，會形成元素硫，若濃度夠高，便會直接在溫泉湧出孔一旁析出針狀硫黃結晶。一般在火山地區的硫氣孔才有濃度夠高的硫化氫氣體以形成針狀硫黃，在中央山脈變質岩區的溫泉則幾乎沒有，想不到轆轆溫泉這倒能見到呢！而轆轆溫泉在接觸空氣後馬上轉成白濁色，這應該同樣是與溫泉中含高濃度硫化氫成份相關。
在溫泉主露頭後方是一道金黃色的峽谷入口，其實不只是峽谷外有溫泉，峽谷內也是白煙道道，溫泉處處。可惜這處峽谷只有在連月不降雨，大崙溪水勢小的時候才有機會略進到裏頭瞧瞧。峽谷內所出露的岩石是形成於約2億年前的大崙溪變質花崗岩。在朋友協助下，曾敲了一塊標本帶回。這石頭橫切拋光後，看起來就像一般大樓裝潢會使用的白色花崗岩磚，其間散布著不少黑色的鐵鎂質礦物。也就是因為這些含鐵的礦物在風化後會釋放出氧化鐵，這才使得峽谷岩壁呈現美麗的金黃色調。
回程時有的隊伍會選擇沿大崙溪一路下行，直出新武呂溪。只是這段水路在上游突降大雨時時常常會發生意外，所以還是建議寧願多費點體力，原路返程會比較安全可靠。
2017年1月21日
2017，因為朋友小曾想到栗松一訪，於是我便順道合併轆轆溫泉開了4人小隊行程，自臺北到臺東來一趟3天的溫泉渡假行程。這次很幸運，雖然這裏的遊客愈來愈多，我們仍都得以享受到獨佔的時光。 而且2017年的轆轆溫泉，是我見過最壯觀的一次，更上到了轆轆溪去瞧瞧那一線天峽谷裏的溫泉景致。收獲滿滿。
在溪流一側有個原本長滿苔藻爛泥的熱水塘，
大部份的人都認為這裏水太燙（約45度）又髒而不想利用。
和朋友兩個人花了約2個小時，
引流些許冷水，砌邊舖砂，掃除污物，
一池優質好湯就出現了！
在我們待的兩天時間中，
這一池的溫泉約可維持在41度，
營地又就在一旁，
實在是很方便享受啊！
費了那麼大的功夫從臺北南下探訪，
為得就是這種無上的悠哉享受啊！
一般所說的轆轆溫泉，是在大崙溪上。
然其支流轆轆溪，倒的確也有聲勢不小的溫泉露頭。
只是限於一線天峽谷地形，通常無法利用，
更要小心落石危機。
寒冷冬天在溫泉池裏悠游的小蝌蚪
在臺灣，日本樹蛙在冬季會利用溫度約30餘度的溫泉池下蛋，
如此一來，即使天氣寒冷，也不影響他們的繁殖。
營地一旁就有一口溫度約80餘度的噴氣孔。
撈了一鍋溫泉放在其上，再放入幾顆蛋，
大概20餘分鐘後，
蛋黃熟透，蛋白卻還滑腴彈嫩的溫泉蛋就大功告成啦！
是我們美味的早餐配料！
2013年12月28日
今年（2013）產業道路終點的梯田裏種滿了金黃色的薑，
陽光之下層層疊疊，非常亮眼。
１１人隊伍準備出發。
主辦人River特地湊齊不同專長的人前來同遊。
裏頭有大廚，有溯溪高手，有爬完百岳的健腳，
甚至還有一位遠從法國來臺，喜歡戶外健行活動的外國人哩。
前方的稜線就是分隔新武呂溪與支流大崙溪的山嶺。
我們得先翻過這道稜，
才能一親轆轆溫泉的芳澤。
前往轆轆的路徑，海拔介於800~1600公尺間，
水氣氤氳，林相蔭鬱，
不時還有倒木橫亙在山徑上。
因此建議一定要穿著防水防滑的鞋，
其實雨鞋就很好用了。
費了一番氣力，總算到了鞍部。
因為這隊人馬腳程都不慢，
加上豐盛的公糧與溯溪攀岩的配備讓背包異常沉重，
陡上的路走來其實有些辛苦，
寒流來襲的當下還是汗流夾背。
我心裏想著，還好及時到了鞍部，
否則可要厚著臉皮請大家停下休息等我了！
翻開2005年在鞍部所拍攝的照片，
我也滿臉是汗，油亮油亮的！
過了鞍部之後，先經過一段平緩的腰繞路，
然後便是陡下800公尺的挑戰。
很多人走這段路時，心底都不免開始問自己：
那麼長，那麼陡的路，回程我走得上來嗎？
其實，就是因為太陡了，下坡也不容易，得一步一步地踏，快也快不了，
所以反向爬上來時，所花費的時間倒也差不多。
只要記得回程時調好呼吸，小步小步的上昇，
應該就不會太累了。
林間總是藏有許多小珍寶，
要等我們肯放慢腳步，
他們才會出面打招呼。
有時候我挺想只約一、兩個愛拍照的朋友同行，
這樣才會有足夠的時間來觀察細物啊！
穿著溯溪鞋的隊友有時會不小心滑倒，
畢竟，石頭一潮溼，實在是很滑溜！
山徑有一段很貼近崖壁。
腳下的一灣溪流便是轆轆溫泉所在的大崙溪。
2005年拜訪時已經看到這裏有片山崩造成的裸露地了。
2007年有次更大的山崩，
大量落下的土石堵住了大崙溪河道，形成了堰塞湖。
（此張照片是同事李彥良所攝）
當時堰塞湖漫上的水線幾乎已經抵達轆轆溫泉了。
（李彥良攝）
過了崩壁繼續下切。
一般會認為下坡應該用不了太多的體力，
但是過陡的山徑實在讓雙腿的負擔太大，
所以還是得適時的休息才好。
一路馬不停蹄地向下，
經過這處茅草洞，大崙溪便到了。
這一路下來的情景與我2005年拜訪時沒多大的變化，
有種與老朋友重逢的快樂！
山徑下切溪谷處正是大崙溪與支流轆轆溪的交匯處。
前兩個星期臺北淅淅瀝瀝的雨沒停過，
而臺東的降雨量比較少，
可大崙溪的溪水仍是混濁湍急。
轆轆溪上撿到的一顆水晶…
另一面比較透。
其實那邊還不少耶！撿了三、四個
只是我那時忙著找柴火，沒空再翻，
後來過了洶湧的溪，也就懶得再回去瞧了。
今年營地周遭都沒有大股的溫泉湧出，
所以築不出溫泉池來。
加上大石塊林立，所以搭不了幾頂帳篷。
真是讓人頗為失望。
我費了很多心思去匯整岩壁上的小溫泉，
好不容易才利用地形與帆布勉強搭出一池個人湯，
但泡起來真是一點氣氛也沒。
大夥後來又想在一旁的砂地直接挖池，
可惜地面湧出來的溫泉也不夠燙，
池水還是冷得無法泡。
雖然不好看，
但是個人池泡來還是挺舒服自在的啦！
為了引水，我連強哥用來煮飯的錫薄紙都用上了！
還好他沒多見怪:p
相較之下，2005年營地旁的溫泉池多麼吸引人啊！
River會同其他3名溯溪好手隊友先進峽谷探路，
我們則利用下午時光悠閒地撿柴、煮食與玩樂。
一直到天色已近全黑，
River一行人才折回營地。
他們順利地挺進凱翁大峽谷一段，
也告訴我們轆轆溫泉的主露頭仍在。
所以我們便決定享用大廚強哥準備的大餐後早點入睡，
明早再一同上溯泡湯。
第二天清早才七點，
大家便陸續鑽出營帳，
整裝上溯大崙溪，準備來探訪那沸騰噴濺的轆轆溫泉了。
記得2005年時要前往主露頭得先游過一道潭水，
今年水急是急，卻只需橫渡一次溪流。
上頭照片裏那參差的黑色片岩我們今年是用攀爬的方式通過。
看來是驚險，
但實際走時，因為落腳處與手可抓的點不少，
就沒那麼讓人害怕了。
溫泉到囉！
看到這熱氣蒸騰的景象真是讓人快慰，
一掃昨日見不到溫泉的氣餒。
跟在我們後頭原本還有另一支隊伍，
但他們並沒有接受我們的邀約上溯，
只說在轆轆營地見不到溫泉很失望，隔日就回頭走了。
唉！都花了那麼多力氣到大崙溪畔了，
沒再多走個三百公尺到溫泉，真得是很可惜啊！
山壁間汨汨滲出溫泉，
而溫泉沉澱出的礦物質把一些大水沖來的細砂粒都膠結成硬塊，
耐住了接續的沖蝕，
暫時保留下來。
這裏石面上都舖滿了硫酸鈣結晶（Calcium Sulfate）
峽谷裏充滿了硫黃味，
這硫黃味便是「硫化氫」的味道。
硫化氫氧化後，會形成元素硫，
若濃度夠高，便會直接在噴氣孔析出針狀的硫黃結晶。
一般我們只能在火山區的硫氣孔旁邊見到針狀硫黃，
變質岩區的溫泉則幾乎沒見過。
想不到轆轆溫泉這倒有呢！
在轆轆溫泉與Oliver合影
過去只有在連月不降雨，大崙溪水勢小的時候，才有機會略進到凱翁大峽谷瞧瞧。
像在2005年，峽谷口便是一道瀑布接著一泓冰冷的深潭，
要接近其實得花很大一番功夫與決心。
今年峽谷口被砂石填了部份，
所以得以再往上一小段，
探頭看看裏頭的情景。
原來不只是峽谷外有溫泉，峽谷內也是白煙道道，溫泉處處。
這處峽谷的岩石底質是白色，十分堅硬，
石頭外表局部則被鐵鏽染色，
因此整理呈現金黃的外觀。
湊近一瞧，原來這裏就是傳聞中的大崙溪花崗岩露頭！
在River的協助下，敲了一塊標本帶回家。
橫切後拋光是長這個樣子，
黑色的鐵鎂質礦物看來不少。
後續還待其他的分析。
根據 Yui, T.F. (2009)針對此大崙變質花崗岩的鋯石定年結果，
此石頭的年代相當老，約是190+-10 Ma（約2億年）。
將採回的變質花崗岩製成岩石薄片。
顯微鏡下看，果然大部份都是石英、風化頗嚴重的長石與黑雲母。
也可以更清楚地看到岩石裏的後期受壓破開的裂縫切穿了先期生成的礦物。
顯微鏡下觀看標本內的石英顆粒（Quartz）
顯微鏡下觀看標本內的長石顆粒（Plagioclase）
顯微鏡下觀看標本內的黑雲母顆粒（Biotite）
標本內雲母的量並不多。
其實轆轆溫泉的名字其來有自，
在1928年大江二郎所提出的「臺灣に於ける溫泉の分布」。地學雜誌，第40年，第476號，第555-572頁。
就已經標註了「鹿鹿溫泉」啦~
 我所出版的溫泉書籍： 購買資訊如下：
金石堂 http://goo.gl/0Gv81i  讀冊 http://goo.gl/l2r8zE  城邦讀書花園 http://goo.gl/9Dpoyj 
|
| |||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||
採樣日期：102年12月29日 轆轆主露頭
|
臺灣溫泉 (18)