窗檯邊舒適的躺椅
有機會到臺北車站旁京站裏的「君品酒店」住一晚。
原本以為會很吵，四周車水馬龍的緣故，
但其實氣氛頗為幽雅安靜。
放杯冒煙的茶在窗檯上，斜坐，
俯瞰眼底流洩的城市車燈，
還真有種出國渡假的異樣感。
房間很大，用兩張單人床拚起來，比King size還大的臥具睡來舒服。
泡澡的浴缸大小適中，沖澡及廁所設備都很先進。
而一切提供的小物，則同樣都很實用美觀精緻。
一個用心的旅館，
就是讓你處處發現在同樣大家都有的事物上，被賦予了新的巧思。
像是床頭燈移到天花板，改成聚焦的小探照燈。
按下開關，光源會柔和地轉亮變暗，
而且除了你面前的書，其他地方仍保持著幽暗。
洗手檯旁置放的香皂不是四四角角的小薄片，
而是巧妙地利用肥皂的顏色和質感，
模仿和闐玉雕，
做成互繞盤踞，口啣靈芝的兩隻長角山羊。
真開心能住這樣的酒店，
度過一個不出城市的放鬆假期。
走廊的地毯很厚，踏上悄然無聲
小小的吧臺
吧臺上暈出溫暖光線的壁燈
夠寬敞的書桌，處理文書作業極順手方便
舒適的大床
窗外的臺北夜景
冷水坑著名的牛奶湖
很多地名都可以「顧名思義」，光從名字就可以大略推測來由。
比如說「石門」就有個矗立在海邊的海蝕門洞、
「大坪頂」就是山區裏一片平坦的台地。
但是偏偏「冷水坑」就是會給人誤導，這兒可沒有一池冷水喔！
相反地，冷水坑還是大屯火山區裏著名的溫泉區哩！
就只因為和附近其他動輒七、八、九十度的溫泉比起來，
冷水坑的溫泉就只有40餘度而已，所以就被冠上「冷」這個字了。
這就是告訴我們：
寧為雞首，莫作牛尾啊~~
冷水坑還有一個有名的地質景觀：「牛奶湖」
哈！這個名字又給人誤導了。
記得有回我帶著個一心想親睹「牛奶湖」真面目的朋友來到此地。
他爬上觀景台往下一望，
忍不住發出失望的嘆息：「這就是牛奶"湖"喔？，我們學校裏的池塘都還比較大！」
但可別小看這個小池子喔。
他是臺灣唯一的沉澱硫磺礦床。
也就是說，從池底的白色爛泥巴裏，可是可以提煉出硫磺來的。
秋芒簇擁下的冷水坑牛奶湖
這是由七星山俯拍的角度，
可以見到牛奶湖的溫泉水正緩緩順著小溝流出。
由此亦可證明牛奶湖是有源頭的，並非只是靜靜的一灘死水。
天冷，整個冷水坑都緩緩地冒著煙，因為溫泉的緣故。
某年，氣象報導說有超級強烈寒流來襲，
早晨天還未亮，我就開著車，直驅冷水坑而來，
想說碰碰運氣，或許能讓我看到整片銀白的陽明山景呢！
天氣果然好冷好冷，一呵氣，面前就是一團迷霧，
只可惜水氣不足，沒有雪的蹤跡，倒是草木上都鑲了層霜，洋溢著聖誕節的氣氛。
而我也訝異的發現，
原來牛奶湖的水就算不熱，可也是溫的呢！
冷風中騰騰冒著霧似的蒸氣。
在牛奶湖不遠，有一處免費的冷水坑公共溫泉浴池
當初於日治時期，
冷水坑在七星山山腳下有處以天然土石圍成的，約20餘坪大小的天然溫泉浴地。
這池一直至光復後都仍是登山客休息泡湯的所在。
而在國家公園成立前後，有一對退伍軍人夫婦在此處搭建了簡易的店面，
除販賣簡餐外，並提供溫泉洗浴，故有些人也稱此處為阿公阿婆店。
到了民國81年，陽明山國家公園管理處籌建現今的這兩間男女溫泉浴池，
採日式風格設計，又是免費，頗受好評。
最近浴池又重新整修開放，頗值得一去。
火山區裏的溫泉水質變化一向多端，
雖然此處浴池相距白色牛奶湖僅約100公尺，
池中所提供卻是透明的，較接近肌膚pH值的微酸性溫泉。
當然，因為水中含鐵較多，
所以泉水流經的地方也都被氧化鐵沉澱物染成紅棕色。
從下圖中泡腳池的顏色就可以得證。
公共浴池外的泡腳池
不想大費周章地脫衣浸浴，
和家人一塊在此泡泡腳，享受拂面的山風，
也是另一種悠閒的度假方式。
泉口就有大量的含鐵沉澱物質
在地底下缺氧，是還原環境，
所以大部分的鐵元素都是屬於可溶於水的二價鐵。
一旦溫泉水湧出地表，接觸到空氣中的氧，
就會被氧化成不溶於水的三價鐵，
結合其他的陰離子沉澱下來。
不過，在酸性較強的溫泉，
對鐵離子的氧化又會有緩衝效應，
即使溫泉水中含有大量的鐵離子，也不會有明顯的沉澱。
也就是說，看到火山區溫泉口沉澱有棕紅色物質者，
大部分的泉質都偏於微酸或中性。
冷水坑噴氣孔
在冷水坑菁山路 101 巷旁的七星山山壁上，
有座日治時期人工挖掘的山洞，
洞內微微噴著硫氣，混著些溫泉水流出。
噴氣孔周圍有金黃色的硫磺結晶及因熱液換質作用形成矽化的岩塊，
並生長有火山葉苔及初期演替的各種苔蘚等植物，
是處觀賞火山早期生命演替的重要場所。
然而這處噴氣孔目前被國家公園管理處用鐵籬圈圍，
並不對一般的遊客開放。
噴氣孔上方有金黃色的硫黃結晶
噴氣孔中流出的溫泉
溫泉的成因很複雜。
所以冷水坑這兒的溫泉也不是那麼簡單的！
除了微酸性的透明溫泉，
從山洞裏湧流而出的便是酸性白磺溫泉。
山洞旁耐酸耐熱的火山葉苔
後來這個流出溫泉的洞窟崩坍了。
2014年7月5日去是這個模樣。
2014/07/05攝
雖然流出酸性硫酸鹽泉的洞窟坍了，
但現在路邊也還是有其他滲出乳白色溫泉的小露頭。
購買的日據時代明信片
從照片中可見在當時冷水坑的噴氣現象比現在強烈得多。
日治期間冷水坑的硫黃礦已是大屯火山區硫黃開採的重要礦場。
冷水坑礦床主要蘊含沈澱型的硫黃礦。
其生成的機制是在池底湧升含硫的溫泉及硫化氫氣體，
硫化氫經過氧化作用會析出硫黃，
進而浸滲於池內軟弱的堆積層中，或與池內細粒土砂混合而形成礦床。
不過也是因為礦業開採之故，
現今冷水坑的地形已經和當初有很大的不同，
火山爆裂口也已經不是那麼明顯了。
目前大屯火山群下方應該還有岩漿庫存在，
至於會不會再度活動就很難說。
政府相關單位是有持續監測，若有異常的活躍活動，會提前發出警告的。
磺坪上目前的地熱井遺址
60年代爆發石油危機，
世界各國不得不積極地尋找新能源，
而「地熱能」被視為極賦潛力的新星。
冷水坑地區位於大屯火山群中心，附近有許多重力斷層通過，
地底地熱活動劇烈，熱液換質作用強烈。
加上地勢又較為平坦，
因此當時經濟部能礦所選定此處為地熱能源探勘的實驗場所，
在現今中湖戰備道通往夢幻湖的叉路口旁設置地熱研究所（只剩遺址）。
從民國58年到62年間，
能礦所在中湖戰備道旁，冷水坑停車場及菁山自然中心附近共開鑿了十餘口地熱井，
最深達1600公尺。
為了利用探勘井噴出的地熱蒸氣，
現今夢幻湖停車場處曾設置了熱帶園藝花卉、蔬菜等的試驗溫室及木材乾燥試驗室等，
只是熱蒸氣中實在含有過多的酸性氣體，
地熱井管及相關設備腐蝕嚴重，
再加上後來石油危機解除，
地熱井的利用在70年代後期就漸趨沒落了。
從報告書中取得磺坪上當時的地熱井噴熱蒸氣照片
磺坪間放牧的牛隻
現今在冷水坑及馬槽間的磺坪並沒有利用，
回復到草原及低矮灌木叢生的生態景觀，
之間還放牧了些悠閒散蕩的牛隻。
有遠方蒼茫的竹子山系作為背景襯著，
頗有風吹草低現牛羊的一番塞外風情。
冷水坑的田園景觀
冷水坑遊客服務站的下方有一處仿若世外桃源的田園，
這裏先民曾用來栽植蕃薯等雜糧，
也曾隨著產業變化而栽種過茶葉、大菁及水稻等。
日本人東亞戰爭期間及光復後此處荒廢，
野草叢生並形成沼澤地區，有很多的山豬、台灣野兔及候鳥出沒。
在民國60年代後，此處形成了台北市農會輔導的高冷蔬菜專業區，
栽種以甘藍、大白菜、四季豆、玉米、番薯等為主的作物，
民國70年代業已成為著名的觀光農園。
民國74年陽明山國家公園成立後，當地的農民漸漸將蔬菜轉作為園藝花卉培育，
早期栽種的花卉為杜鵑花、茶花、龍柏、黑松、菊花及六月雪等，
也曾大面積闢為海芋田。
只是後來因海芋大量染病，近年又改回以觀賞花木之苗圃為主。
若是我在這邊有塊地就好囉！
冬天的冷水坑也欣賞得到北國景致
冷水坑裏的菁山吊橋
這座吊橋橫跨在冷水坑的中心，小巧別緻。
我記得范曉萱(?)好像有支MV就是在起霧的時候在這吊橋上拍的。
很淒美的影像。
由冷水坑前往擎天崗的車子大排長龍
擎天崗一到假日就 people mountain people sea
從七星山山腰眺望擎天崗草原
七星山下的草原擎天崗
由冷水坑仰望台北市的最高峰 七星山
枯水期的夢幻湖，四周圍繞著人工栽植的柳杉
由冷水坑到夢幻湖有一條登山小徑，距離才約1公里，
可千萬別錯過拜訪這充滿詩意、具有靈氣的湖泊！
高水位期的夢幻湖
夢幻湖原名「鴨池」，是各型水鴨的棲息地。
後來因為春冬之際常是雲霧飄渺，所以改稱為夢幻湖。
這湖在豐水期深也只約1公尺，大小約0.3公頃。
現在夢幻湖被規劃為「生態保護區」，
並不能直接進入。
提到夢幻湖，大家應該馬上就能聯想到著名的「臺灣水韭」。
台灣水韭之所以特別，被列為國寶級植物，
是因為其屬於非常稀有的水生蕨類植物，
且臺灣是全世界的水韭裡，生長在緯度最低的地方。
一般學者認為水韭的原產地可能是我國東北沼澤之地，
當雁鴨南飛時，一併將其孢子帶來，便在此地落地繁殖。
這裏也有臺灣特有種的七星鱧。
這魚以前在臺灣各地很常見，後來因環境惡化而數量大幅減少。
這小魚七星鱧生長在小池裏，非常特殊有趣。
不過，之所以命名為七星鱧可不是因為七星山之故喔！
而是據說其頭上有七星的圖案。
夢幻湖裏的水草
我站在湖邊的觀景臺旁仔細張望了好久，
也沒瞧見有什麼生物活動的跡象，
真可惜！
下回再找機會來觀察囉！
2014/07/05再度拜訪夢幻湖
原本是想登頂七星山主峰的，
無奈濃霧陣陣，
想來也無展望。
後來便轉去七星池。
2014/07/05再度拜訪夢幻湖
是日臺北市酷暑。
能在夢幻湖邊享受穿過杉林的涼風陣陣撲面，
真是美事一樁。
從七星山山腰看我們的城市 臺北
到了冷水坑泡過溫泉，欣賞到夢幻湖，可以順道再往一些到山麓旁的公園走走。
那裏展望很好，可以俯瞰整個臺北，
而我最喜歡流貫市區的那一灣水。
臺北是有條件發展成一個更美麗的國際都市的！
固執的生存
苔蘚類植物擁有強韌的生命力，
即使沒有土壤，
也耐著性子攀附在粗糙的石面上，
替灰撲撲的巨岩穿上一襲華美的綠袍。
但我還沒有摸著他們的習性，
在林中撿過兩、三次佈滿苔蘚、綠絨絨的小卵石，
放在家中也撐不過兩個月。
或許他們生性愛自由，
就喜歡自然裏風的吹拂及雨的擊打吧？
大雨過後，總能欣賞到青苔怡人的綠。
土馬鬃
土馬鬃的孢蒴
土馬鬃
雍和宮入口前的銀杏道
還沒機會親臨滿山紅葉的景致，
倒先在北京遇到了四處艷黃的銀杏。
我喜歡襯在藍天下銀杏的強烈的對比，
可惜，臺北就見不到這種隨著季節明顯的顏色轉換。
雍和宮入口前的銀杏道
北京景山公園裏的銀杏
我喜歡這樣的藍天配上如此的鮮黃
北京大覺寺的銀杏果
這是我第一次瞧見新鮮的銀杏果子，
嫩綠的表皮飽滿，像是敷了層粉，
和梅子倒是有幾分雷同，
只是不能直接摘了吃。
銀杏是一種冰河時期，
約二億多年前遺留下來的，
高大且長壽的落葉性大喬木，
其長壽的原因就在於生長非常緩慢。
它的另一個俗名「公孫樹」由來也是於此。
爺爺年輕種下的樹，一直要到孫子長大才會結果。
銀杏為雌雄異株，
雌株須有雄株相伴而生才能授粉結果，
果實（種子）核果狀，外種皮肉質有毒，
熟時呈金黃色而有奇臭，
灰白色內種皮質硬，有二條縱稜。
俗稱的「白果」或「銀杏果 」。
郭沫若曾從大覺寺移植了一棵銀杏苗到西四的住所，被稱為媽媽樹，
並隨郭沫若一家遷入前海西街的郭沫若故居內。
之前在台大地質系館前也遇到一株臺北極少見的變黃銀杏，
感覺像撿到了寶！
「須彌福壽之廟」的碑亭
所謂「前人種樹，後人乘涼」，
承德人應該頗能感同身受這句話。
原本荒涼的關外之地，
因為避暑山莊設立而翻身，
且一直到現在都還靠著老祖宗留下來的建築遺產大賺其錢。
只能說「承德」這個名字取得真是貼切又實際。
也就是說，
要賺文化錢，靠的就是累積，
而且得慢慢累積，一切急不得。
園子得耐著性子建，大廟要靠工夫磨，關結細節全部都需一絲不苟。
然後，在時間的拋光打磨下，
價值才會如酒，愈陳愈香。
讓人站在其前，只能由衷的讚嘆：當初是怎麼做出來的啊！
大大地庇蔭承繼的後人。
在臺灣，還並沒有深厚的文化累積。
只要見到一幢能保存下來的老建築、老樹，
我總十分興奮，
不在乎是不是假古蹟，留下的是不是僅是局部。
而每當聽聞哪裏基於經濟發展的前提又被拆除了，心中就不捨。
那些基於政治立場而被進行的破壞，更是可惜。
有人討厭國民黨，憎惡蔣中正，將草山行館放一把火燒了，
這有什麼意義嗎？只證明了下手者並沒有比較高尚。
講得誇張一點，
像是瘋了的人，時間停止流動，心理永遠困在同一點走不出來。
又彷彿蚌裏進了一顆稜角粗厲的砂，受盡折磨，花了好長時間，總算將其包覆為珍珠了，
卻來了個不識貨的人，硬把珍珠剜了，還暗暗竊喜自己除了砂。
一時的快意所造成的還是自己與後代的損失。
千萬不要因為上述的幾行字就把我歸屬於什麼特定的顏色。
畢竟好的回憶，壞的回憶，都是屬於臺灣的回憶。
我只希望將來臺灣也能夠積累下來的文化賺大錢啊！
碑亭內馱碑的王八
在承德來參訪的第三座寺廟是「須彌福壽之廟」。
原本雯麗看時間已中午11點多，想直接就回旅館的，
但我瞧買的套票其實還可以再多看一間「須彌福壽之廟」。
即便她說其實這廟和「小布達拉宮」型制一樣，
我們仍堅持一訪。
這是個對的抉擇，
因為基於上述原因，會有興趣到此的遊客很少，
我們可以悠哉安靜地逛。
須彌福壽之廟建於清乾隆45年（1780年），
是為迎接從西藏入覲朝賀乾隆皇帝七旬慶典的六世班禪而建，
因此型制仿位於日喀則的班禪居所「扎什倫布寺」。
聽說乾隆接到班禪要來的消息，
便下令和珅在其到來前需將此廟完工。
而和珅果然也在一年內便達成皇命，
順利地迎接班禪。
果然奉承到家的人，靠得也不是光一張嘴。
如此大費周章，班禪倒是沒住多久。
後來他一路又進了北京，然後就得了天花，一命嗚呼。
不知道乾隆心裏會不會因此對宗教起了疑？
由碑亭門洞向外瞧院內之風景
和「普陀宗乘之廟」類似的琉璃牌樓
「須彌福壽之廟」前留影
「萬法宗源殿」
脊上的精工琉璃瓦
中山樓的吻獸。唉！怎麼跟人家比…連貼磚都沒貼平呢！
紅台
藏式紅台上安上了中式的殿宇。
紅台一樣是有大天井的，中間窩了間「妙高莊嚴殿」
妙高莊嚴殿。取此名是指此殿如同須彌山一样高大莊嚴。
這廟一樣有耀眼的鍍金屋頂
乾隆批准在這兒用了金箔一萬五千四百二十九兩八錢五分四厘。
現在金價直直漲，這廟想來也愈來愈值錢了！
聽說那脊上的一條龍就有一噸重，
我還真小看了木頭的承重能力！
也是同一回見到腿那麼長的龍，
電影「花木蘭」裏的木鬚龍是有參考這邊的鼻祖設計造型？
吉祥法喜殿
沒時間進去參觀。
琉璃萬壽塔
琉璃萬壽塔建於方形的石台上。台基為八角形須彌座，上架石欄杆，南面則設階梯。第一層東南西北四面開拱門，其餘四壁則有佛像八尊。
琉璃萬壽塔一層八尊佛像其中的一尊
我也忘了是什麼佛了，皮膚很黑，被斷一指。
承德政府也是很有魄力，景區周邊的大片民居，就這麼全給拆了！看來是真的要大力發展觀光。
「普陀宗乘之廟」琉璃牌樓前的留影
普陀宗乘之廟
「普陀宗乘之廟」始建於乾隆32年（1767年），
並於乾隆36年（1771年）竣工。
之所以籌建這座廟宇，是乾隆為了慶賀母親80壽辰。
乾隆在廟中立了御制碑《普陀宗乘之廟碑》紀念。
在外八廟中「普陀宗乘之廟」是規模最大的一座廟。
由於這座廟宇是仿照西藏拉薩的布達拉宮而建，
是而又稱為「小布達拉宮」。
「普陀宗乘」即藏語「布達拉」的音譯。
普陀宗乘之廟山門
「普陀宗乘之廟」的入口山門是一座清式與藏式結合的建築，藏式三卷門白台之上築清式五進間黃琉璃瓦頂閣樓。
普陀宗乘之廟碑記
御碑亭內立了塊乾隆36年御筆的《普陀宗乘之廟碑記》龍紋邊石碑。
碑文記載普陀宗乘之廟乃為慶祝聖母皇太后八旬萬壽而建。
五塔門
碑亭後則是五塔門。
五塔門是藏式三門白台，白色牆上畫了三排紅色盲窗，
白台之上則排列有紅、綠、黃、白、黑的五色小佛塔，
分別代表藏傳佛教的紅教、綠教、黃教、白教以及苯教（黑教）等教派。
五塔門前石象雕刻
與一般在門前置放石獅的習慣不同，
在這，五塔門前左右兩側擺放的是特大的石象。
我很喜歡其背上氈毯雕刻的繁複，
只是可惜，象牙和耳朵部份都破損了。
不用述及建廟的艱辛，
三百年前光要把這石象搬過來，應該就是件浩大的工程。
不知花費了多少人力，
背後肯定也藏了無數勞工家庭無盡的淚水。
琉璃牌樓
琉璃牌樓在五塔門之後，
為一座清式三間四柱七樓三卷門的紅黃綠琉璃牌樓。
明間正樓匾額上鐫乾隆御筆「普門應現」四漢字和相應滿文，
二次間匾額則各鑲上黃琉璃雙龍戲珠圖案，
展現屬於帝王的建築規格。
山門後的建築群
盲窗
聽說西藏的廟宇喜歡盲窗的建築形式，
免除喇嘛們因看到外邊的花花世界而受到引誘，修行不專心。
大紅台與白台
藍天下，紅白配色的建物顯得格外亮眼。
我的目標就是要爬到大紅台的最高處。
由此角度仰視，
「普陀宗乘之廟」果然有西藏「布達拉宮」的模樣。
但我相信，規模氣勢一定還是差很遠。
希望有朝一日我能夠親炙「布達拉宮」的風采。
白台與大紅台
大紅台是「普陀宗乘之廟」的最高大的主體建築。
紅台四周又由白台圍繞，形成鮮明的色彩對比。
白台寬約150米，高約17米，有三至五排窗戶。
大紅台高則約有25米，寬約58米。
大紅台正面則排列六排藏式窗戶，
中間一行嵌了6個琉璃佛龕，供奉無量壽佛各一尊，寓乾隆60歲壽辰之意。
紅台上圍也嵌80個黃琉璃龕，供奉80尊無量壽佛，寓皇太后80歲壽辰。
龕內供奉的是琉璃無量壽佛
大紅台上圍的神龕
大紅台內部各層都有迴廊
紫檀木塔
大紅台的南群樓東、西次間各有一座八角紫檀木塔（木塔為新複製）。
塔通高19米，九級木塔座落在石須彌座上，
木塔佛龕內供奉無量壽佛2160尊，每一座為1080尊。
塔身通過二、三層空井，
直達群樓平臺之上重檐、綠脊黃琉璃瓦覆頂的方形塔罩亭內。
紫檀塔內的無量壽佛近照
由迴廊看大紅台中間陽光下的「萬法歸一」殿
大紅台內的回字形部局
大紅台外觀六層，
內部則是四十開間群樓圍繞的天井，群樓各層都有迴廊。
天井中間還建了一座「萬法歸一」大殿。
整體構成一回字形布局。
「萬法歸一殿」殿頂的的鍍金瓦
「萬法歸一」大殿殿頂用頭等金葉14000余兩，最尖端安了一座藏式法鈴寶頂
被破壞的金瓦
金頂遠看，反射日頭的光芒閃到會刺人雙眼，
走近瞧才發現其中一面有被惡意刮抹的痕跡。
雯麗說，當初日本軍佔領承德時發現這銅瓦上鍍有金，意圖竊取。
幸虧當初瓦片疊覆含藏機關，
除非找到並扳開正確的一瓦，否則是無法逐片卸下的。
粗暴的日本軍人倉促間以刺刀硬刮，
不料在進行到第二面斜頂時，有位軍人失腳一滑，跌死了。
內心其實也怕報應的日人，這才停止了殘害文物珍寶的行動。
通往大紅台台頂的樓梯間
長條的梯間，造型頗為別緻。
慈航普渡
「普陀宗乘之廟」最高點並不是「萬法歸一殿」的金頂，
而是一旁的「慈航普渡」塔。
在「慈航普渡」塔下可以買個佛緣鎖來掛，耳提面命，
牢牢將許下的願望鎖在佛祖跟前。
依山勢起伏，蜿蜒圍繞「普陀宗乘之廟」一周的高大圍牆
繞了大約2個小時，
我總算是把「普陀宗乘之廟」給逛了個大概。
這廟不開放參拜，商業氣息較「普寧寺」輕淡多了，
在「大紅台」的群樓內也還有很多的展覽可以看。
建議大家來承德時，一定要到這兒來走走。
受限於緊迫行程，承德行的第二天我們只有上午有空。
僅有的半天時間內，當然不可能盡訪圍繞在避暑山莊的外八廟。
和導遊雯麗討論後，就挑了路程近又保存最好的三座參觀。
分別是：
「普寧寺」、「普陀宗乘之廟」與「須彌福壽之廟」
首先來介紹普寧寺
普寧寺
「普寧寺」是避暑山莊外八廟中目前香火最盛的寺廟建築群。
寺中還有一尊號稱世上最大的木雕佛像（所以普寧寺又稱為「大佛寺」）。
千里迢迢到承德，又只能挑兩三座廟參觀，我自然不會錯過此處。
「普寧寺」落成於乾隆24年（1759年）。
當年清政府在平定了厄魯特蒙古準噶爾部的叛亂後，於避暑山莊封爵，
並仿效西藏桑鳶寺建造了此座「普寧寺」，以茲紀念。
之所以命名為「普寧寺」是取「安其居，樂其業，永永普寧」之意。
普寧寺山門
在承德觀光處處要錢。
將車在普寧寺外頭的收費停車場泊妥後，
一群婆婆媽媽們立即蜂擁而上，直將手上的香遞到臉前，就差沒戳向我眼睛。
她們好說歹說，死纏爛打，硬是要我買一把。
剛剛付過10元停車費而不爽的我將心一橫，硬是不買。
想不到壞心有好報，在山門前就明貼著告示說：普寧寺內可不能燒外頭的香！
這些小販們不等於是詐騙集團嗎？
向她們買了香又帶不進寺裏，那可怎麼辦？
而過山門，穿過碑亭後，
在天王殿前就有處普寧寺自己的香舖。
廟裏自售價錢可也不便宜，還分好多等級呢！
誠心也是得靠金錢來衡量的。
普寧寺大雄寶殿
其實普寧寺的香火算是相當不錯，
看大雄寶殿前擺放的香爐就知道，
還真是又長又寬，可以同時容納多人朝裏頭丟香呢！
大雄寶殿上的匾額。我看著一直聯想到「神鵰俠侶」裏的金輪法王。
金輪法界的「金輪」用的是印度轉輪聖王典故，昭明天下具是王家所有。印度傳說轉輪聖王出世會統治天下四大洲，聖王出世有七寶隨身：輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、主兵臣寶、摩尼寶、女寶。金輪就是輪寶，亦是轉輪聖王名稱由來，像是外星科技武器，會發光、上天下地飛行、隨聖王心意移動、摧伏敵人者無可匹敵。（朋友Andres提供資訊）
大雄寶殿之後別有天地
陡長的階梯，讓繼續前進的遊客登時少了一大半
登上階梯後又是個大平台，四周有不少錯落的小建築，圍繞著中間高聳的「大乘之閣」
普寧寺的大乘之閣
前文所說那世上最大的木雕觀音就置於上方照片裏最高的那幢木樓：「大乘之閣」裏。
導遊雯麗特地和我們說，這佛肯定是不能拍照的。
因為此處喇嘛認為佛像具有靈性，拍照會褻瀆，
所以往往會把拍照遊客的相機給搶下，將檔案予以銷毀。
轉頭看看坐在一旁無所事事玩著手機的喇嘛，面容似乎還算和善。
木雕千手千眼觀音菩薩
不過，在wiki上還是找到了一張作者聲明可以自由散播的大佛照片。
這大佛是上了金漆的木雕千手千眼觀音菩薩，
高22.28米，重則達110噸，是世上現存最高大的木質雕像。
當然不是用一整塊的木頭雕成的，
而是用松、柏、榆、椴、杉五種木材拚接而成。
觀音於蓮花座上雙手合十，背上又伸出四十餘隻手，
每隻上刻畫有眼隋，並各持法器一件。
看到佛像最下方那顏色稍許不自然的花嗎？
或許是氣候較乾燥而缺乏鮮花吧？
在承德的廟中我發現，即使你聽一旁工作人員的勸，
投下樂捐大錢要借花獻佛，那也是俗艷的假花。
一用而再用，
真是划算的無本生意。
大陸人喜歡說自己現在的社會風氣是比資本主義還要資本主義，
這在普寧寺也可以得到驗證。
大佛下我看到分立兩側的兩座類似臺灣廟宇點光明燈的塔，不會旋轉，燈也沒亮。
一旁的工作人員瞧我多瞥了幾眼，
馬上趨前說道：
你可以捐些錢，我們就會把你的名字寫在紙上放入塔中，
在佛前，佛會保佑的。
錢多些，就可以放在高點的位置喔！
「大乘之閣」兩側的牆壁上還有「萬佛龕」。
雯麗和我說，以前龕裏放的是一尊尊的小金佛，後來被日本人拿走了。
最近有個事業有成的商人又塑了類似的佛放回去，
雖然不是金的，反正閣內燈光昏暗，乍看下也算是恢復了外表的舊觀。
不知道那些小金佛現在還在不在世上？
或是早已經重新鎔鑄成了花燦燦的首飾？
寺裏的轉經筒
看一旁的說明，這轉經筒是得順時針方向旋轉的。
正想依序去滾動，前頭卻有兩位大媽一路反時針方向撥來。
倒唸的經，讓佛祖會不會聽得一個頭兩個大啊？
普寧寺下的商店土產街
土產店瞧了瞧，似乎沒有什麼太特殊的伴手禮可以帶。
聽說一些乾果其實都是空心的，光練牙齒，可千萬別買。
雯麗又說在這可以將隨身的或是現場買的，具有佛性的飾物，
交點喇嘛免費加持。
不過，我已經不相信這兒的「免費」字眼了。
商店裏做清裝格格打扮的店員
草草逛完商店街，全身而退後，我們便轉往下一站：
普陀宗乘之廟，也就是俗稱的小布達拉宮。
避暑山莊餘暉映照下的「水心榭橋」
承德位處北京東北方，兩地直線距離約有180公里，
以臺灣習慣的尺度橫量，也算遠了。
只是在時程緊迫的假期中，我依舊抽出了兩天至此塞外城市。
吸引我的是這兒名列聯合國世界文化遺產，屬清代皇家園林的「避暑山莊」，
還有羅列其外圍的藏傳佛教廟宇。
顧名思義，既曰「避暑山莊」，此地氣溫一定是較北京來得涼爽。
果不其然，甫一下車，撲面而來就是一陣讓人哆嗦的寒風，
入夜後，氣溫更直線降到零下4、5度，所下榻的乾陽賓館窗外都結上朵朵美麗的霜花。
皇帝躲開盛夏溽暑的北京而來此辦公，也算是其來有自。
在過往，每年秋季皇帝都會率領王公大臣、八旗軍隊、
乃至後宮妃嬪、皇族子孫等數萬人，前往距北京約350公里的木蘭圍場行圍狩獵。
這麼長的顛簸，為應付皇帝沿途的吃、住需求，自然得要大量的行宮（共21座），
而熱河行宮(避暑山莊)就是其中最大的一座。
承德景色動人優美，
氣候夏季涼爽，冬季又有水溫恒常不結冰的「熱河泉」。
更重要的是此處往南監視關內，往東與滿族的老家接壤，往西又可控制蒙古各部。
睿智的康熙自然選擇此處擴建行宮。
這座行宮從康熙四十二（西元1703年）年開始修建，
一直到乾隆五十七年（西元1792年）才完成了現在的規模，
共歷時八十九年。
為了拉攏當時塞外民族，
佔地異常遼闊的山莊內建物倒相形樸素，免得讓人自慚形穢。
所突出的是園內的規劃內化了自宋朝以來文人庭園的建築思想精髓，
充分利用地形與自然風致，彼此烘托借景，
成了中國皇家園林的典範。
從北京一路暢通到承德的高速公路
從北京市區開上通往承德的「京承高速」，
沿途地形由平原逐漸褫換成丘陵，景觀觸目則同樣蕭索寂寞。
山上的樹，葉子已被南襲冷瑟的寒氣凍得枯乾，
風一吹，便飄零四落，
露出不帶水氣的黃土。
聽說這條高速的修建，北京市為相對貧窮的承德市出了不少錢，
也是開拓北京市民旅遊便利之意。
高速公路在金山嶺由長城下穿隧道而過，正式出到關外。
其實和遊客過度的八達嶺長城相比，
金山嶺長城一樣壯觀，
少了熙嚷遊客，還更能體驗邊塞蒼茫的孤涼。
高速高路從金山嶺下打隧道通過，嶺上架有長城
進避暑山莊的正門：麗正門
北京的朋友幫我們安排了當地的一位導遊兼解說員：雯麗小姐。
她語調很快，加上說得認真，我也就不好把她的話當耳邊風。
這也就是為什麼在避暑山莊我沒有拍到什麼照片的原因:p。
聽她說到哪，我視線跟著掃到哪，
除了頻頻點頭稱是，不時還要舉一反三回應個幾句，
總不能太丟了台灣人的臉。
說實話，
我並沒有真得太仔細去記她說了什麼。
因為一些道聽途說的皇家祕史，
也不知是真是假。
要知道些歷史典故，
還不如回去買本書來看。
我覺得可惜的是，我們來的季節已經近冬了，
才過中午，
傾斜的太陽卻照出了黃昏的景致，
讓人有種天就要黑的惶惶然。
加上淡季中，位在山巒的園區是不開放的，
匆促間，只能走馬看花地幾個重點到它那麼一到。
避暑山莊牌匾
避字的辛多了一橫，是皇帝寫錯字，刻的人又不好改嗎？
樸實的殿宇
對照於北京故宮與頤和園的金碧輝煌，
這兒不上漆的宮殿採取的可是低調奢華路線。
據說如此設計考量的因素是不想讓來朝覲的北方部族覺得自己太寒酸。
我倒是認為，在紫禁城整天眼裏不是金銀就是大紅大綠，
皇帝好不容易來這避暑，
當然也會想讓眼睛清淨清淨吧？
金絲楠木
園內的販售部有在賣號稱用修補剩餘的金絲楠木做的燻香。
我也買了兩盒。
不期望真的是摻用金絲楠木屑，只希望不要是黑心產品才好。
避暑山莊水清景明的湖面
仿鎮江金山寺的小金山
因為我們遊園的時間很有限，
所以要坐船過去的小金山就用遠望取代了。
只能安慰自己：這樣也好，才有再來的理由。
遠遠山頭上的奇特岩峰「棒槌山」
煙雨樓一角
這次到大陸玩，
不知怎麼，總常聽到一旁的解說員提到「還珠格格」這部戲，
說什麼橋段是在這兒拍的，什麼情節又借用了此處場景…。
避暑山莊的煙雨樓就是。
過橋，登上煙雨樓建築所在的小島四處晃晃。
天氣好，看不太出煙雨樓的好處。
想來應該在濛濛霧鎖時才是這兒出眾之際。
我印象比較深的是這兒的一隻野貓。
牠很乖，小聲小聲咪咪地叫，邁著小碎步跟著我，
一點也不怕人呢！
煙雨樓內乖巧的小野貓
「文園」枯索折垂的殘荷
「熱河泉」畔設立了一座水車，遊客們總喜歡汲水洗手玩樂
「避暑山莊」原名「熱河行宮」。
熱河的名頭來由就是因為行宮旁的泉水是熱的，冬天也不結冰。
這個詞在我腦中徘徊了很久，直覺就和溫泉連上了線。
到這才知道，原來泉水的溫度只有攝氏8度。
冬季不結冰是沒錯，但也沒有任何可供浸浴的價值。
堆石亂砌的湖岸
這次到承德避暑山莊來，
應該是季節不對，有種其實不過如此的感覺，
倒是外八廟還更有看頭些。
只是我想來這的心願已經醞釀許久，能了結一樁事，畢竟也是高興的。
生長在南方，我喜歡的還是佈局緊湊，巧用空間的庭園，
像是蘇州的拙政園，北京的恭王府後花園。
「避暑山莊」這樣大開大闔的大園，
應該是豪邁的人才能真情融入享受的世界吧？
元朝詩人 鄭允端 有首 詠蓮詩
本無塵土氣，自在水雲鄉；
楚楚淨如拭，亭亭生妙香。
長在池裏的蓮花，果真生來就俱有一股仙氣，靈氣。
那年路過白河，特地停下車看看蓮池。
雖然人說拍攝蓮花最好的時刻是每日清晨，
就在花瓣剛要綻放，猶帶露珠之際，
但就算夏天已到盡頭，又時近中午，
我眼中的蓮花還是很美。
一顆顆孕育下代生命的蓮子，
安穩地躺在蓬裏屬於自己的小床上，
隨著風搖搖擺擺，
等待著成熟，等待著落水後飄向這世界的另一角落。
小時候曾在台北植物園的荷花池撿到個乾枯的蓮蓬，
裏頭剛好還剩一顆蓮子。
我將奶奶給的小陶碗填了些土，埋下她，再細細淹上水，天天去看。
她果然發出片柔弱嫩綠的，圓形的葉，輕輕地浮在水面。
只是陽台光線不足，
勉力掙扎幾個月，後來終究也沒長成。
後來又聽說用由蓮子中所抽出的蓮心來泡茶，有明顯降火氣的功效。
我一直想喝喝看，只是苦於不知道哪邊有賣。
後來有位朋友的媽媽特地從苗栗的菜市場上買了一包送給我。
我試用了幾次，雖然喝起來有些苦澀，
功效倒真得很不錯。
只是沒隔幾個月，那位媽媽就因突然的腦中風而過逝了。
現在隨著苦苦的茶湯入喉，心裏也不免有些觸景生情的難過。
和平島位於基隆港的東側，原名社寮島。
受到東北季風終年吹襲以及海浪拍打侵蝕，
島上的奇石怪岩景觀實在不遜於野柳。
那年夏初，朋友小武突然心血來潮，
打電話相約去和平島走走。
因為從來沒去過，馬上答應下來。
也不管太陽強得可以把人烤到快焦了，
我們兩在這兒拍照拍得不亦樂乎。
只是兩個小時下來，手臂和耳朵仍是不免轉紅，發疼，
不得不撤退。
也只能下回有機會再來和平島探訪其他的景點了。
海蝕平台上的千疊敷。
和平島的海蝕平臺，低潮時面積可達10,000平方公尺，高潮時則大部份沒入海面下。
發育良好、幾近垂直交錯的節理切割岩層，
使得平臺看來像是舖上為數眾多的榻榻米，
也因此，日人稱之為「千疊敷」。
岩層被幾近垂直的節理切割，地下水又順著節理流通，也帶來含鐵質的沉澱物。
這片海蝕平台真是平得像用壓路機碾過的！
海蝕平臺上散佈著從崖邊崩坍墜落的岩塊。
棋罷指猶涼，
是仙人閒適之餘的殘局。
其實，也是有這些石塊受到大浪拍打時的反覆推移，
才能磨蝕出一片平坦。
正專心盯著海面下游魚的鳥兒。
夏之初，萬物欣欣向榮。
嫩綠的海藻是堅硬岩臺一襲最美的新裝。
綠絨上的半透明小蝦。
這隻小蝦很不安份，
舞動著觸鬚，隨著潮水東漂西盪。
費了一番勁，好不容易才拍到這張還算清楚的影像。
我有些訝異，在這淺淺的海水下，也有珊瑚頑強地生長。
海浪順著海蝕溝一陣陣湧進，帶來好聽的潮聲。
海潮像如鋸子般，
沿著岩層的節理侵蝕。
不僅向下切，同時也加寬兩側。
將原本的一小條裂縫拓成了大溝。
看著這些圓石頭，腦中一直出現巧顆粒冰淇淋的畫面。
這一顆顆突出的石灰質岩塊，
遠遠望去又彷彿是人頭。
另一側的海蝕平臺上滿滿都是，所以稱為「萬人堆」。
這讓我想起所看過的一張霧社事件的慘烈照片，
101個閉眼的賽德克族的人頭就羅列在地上，
後面一個蹲著持槍的日本警察，
注視著鏡頭的臉面無表情。
根據梁繼文教授指出，
這些石灰質石塊原來應是類似野柳蕈狀石的頂部，
掉落後滾入海底，重又經沉積物掩埋而夾於岩層內。
當北海岸再度隆起後，四周較軟的岩層受到侵蝕剝離，
這些石灰質的岩塊也就再次地露出於海蝕平臺上。
柳野那也有不少這種外型形似老薑的薑石。
近拍，更能顯出砂岩的細緻凹凸質感與光影變化。
砂岩被侵蝕得穿了洞。
從另一個角度看野柳岬，顯得陌生。
海上另一座我們的小島嶼-基隆嶼。希望有一朝一日我也能踏上她。
向東瞧，山腰處的群集屋舍是哪你認出來了嗎？那就是熱門景點九份。
我想，若能晚上繼續待在這欣賞山邊的點點燈火，那肯定是浪漫滿分。
向基隆方向遠望也可見到協和火力發電廠的三支大煙囪。
我一直無法領略釣魚的樂趣，也是因為心裏就是對滑溜跳竄的生物懷有戒心。
這位為了生活打拚的媽媽既有膽識又有技巧，能趴在傾斜溼滑的岩壁上拔石花菜，強！
臺灣溫泉 (18)