生活多寶格

大湯沼：像是有條昂首的龍，從氤氳的熱水湖面上騰升，緩緩前行

 

到北海道自助行，
所有交通工具的搭配及參觀步履得先經過細算。
來到登別也是。
先坐火車到登別站，再換上淡季約半個小時一班的公車，
著實有些輾轉。

大部分臺灣的遊客會在登別住宿一晚，享受浸泡暖湯的快意。
而我只是單純地安排整個半天隨意逛晃。
時間差不多了，也就離開前往下一站。
來到登別的前幾天，氣溫極低，漫天颳著雪，
我在旅館的窗前看著白色的雪花畫出風流動的狂野線條。
一到這，果然四處也堆著厚厚的鬆軟雪層，走動不便。
前頭的地獄谷還有三三兩兩的人，
得繞過山頭的大湯沼，就真得沒其他人的蹤跡！
回頭看，雪上只有我留下的一線腳印。
無人的登別，
更有種特殊的荒涼，天地初生的況味。

 

北海道的登別是國人所熟知的日本溫泉勝地，交通算是便捷，先搭乘火車到登別站，出站再換搭淡季每半小時約一班的巴士，13分鐘就能置身飄散著隱隱硫黃味的登別溫泉街了。

此次隆冬時節拜訪北海道，大雪紛飛，雖說是賞雪名地，卻又是在熱門的札晃雪季佈展之前，所以四處遊客都是出手我意料之外的稀疏寥落。幸虧登別空蕩的馬路還有兩側店家繽紛的招牌妝點，我的眼光可不時往復於可愛的石雕與溫泉流水造景間，忙碌而充實。

按原計畫，是有打算到萬世閣的露天風呂單獨享受泡湯及午餐，試試裸身泡在暖呼呼熱泉裏，頭頂雪花飄零的滋味。後來再衡量評估掛在路邊的地圖，幾個極欲一睹的溫泉源頭繞下來肯定得費耗許多時間。念頭一轉，泡湯的閒適，就等過幾日到定山溪溫泉再說吧！

首處抵達的源頭是位在街尾的溫泉間歇泉。這裏設了個公園，沒啥特色，倒是把會噴水的湧泉給半藏到柏油路面下的凹洞了。解說牌說明這個間歇泉每三個小時噴發一次，每回歷時50分鐘。我到之際，洞裏2、3米高的水柱正轟然作響噴湧，一篷篷的白煙沿著洞簷冒到路面上，聲光俱佳，很難視而不見。可惜的是洞裏水霧濃得遮蔽視線，光又陰闃，無法拍出清晰的噴泉景觀。

續往前行，從大路旁叉開，穿過鳥居，越過半埋在雪下的石獅，就到了有耀眼匾額的「湯澤神社」。我與同行的友人坐在社前木梯上，打開自便利商店買來的壽司津津有味地大口嚼著。既是自助行，隨性簡單才是王道，況且，日本超商販售的壽司，尤其是包豆皮的，油亮清爽，甚至比店頭現做的還可口呢！我大口吞嚥噴香的米飯，突然發現，正午的陽光用傾斜的角度暖暖地照在身上，原來雪悄然停住了，天際轉成了澄淨的藍。我四周的一切，突然都亮了，淺淺地發著明清的光。

填飽肚皮，我們離開神社繼續前行。路旁立著甚為粗糙的強化塑膠造的青鬼與赤鬼。這兩隻鬼是為配合登別地獄谷而存在的嗎？他們倒擁有孫悟空吹毫毛的法術，大大小小分身佔滿了登別各藝品店角落。日本人就是如此精通生意之道，無中也生出個注目焦點。我們臺灣新北投地熱谷號稱為女巫之湯，是不是也該設計個女巫娃娃甚至是家族，每年宣傳溫泉季時絕不缺席。最好再研發相關的各式手工藝品，限定區域販售，加深遊客腦中對新北投的印象聯結。

到了「登別地獄谷」大木牌前平台，遇著一團大陸遊客。團員們有些人年紀有些了，嫌木棧道滑，就著一旁的藥師如來小神龕頂禮膜拜一番便罷，不肯再往前。我手指用力抓緊把手，向下試走幾步，還真是滑溜非常。原來是鬆軟的雪經幾回踩踏後，局部融化再凍結，變成平滑透明的冰層。稍不留心，肯定跌得七暈八素。這樣也好，想走進地獄谷的人就只能是屈指可數了。

這架高的木棧道仔細地順地勢蜿蜒，深入火山爆裂口的核心。我一小步一小步，也用同樣仔細肅穆的心去挪移。步道兩側覆蓋的厚層積雪遇著流動的熱水就化了，升騰的水氣以皚皚白雪襯底，煞是好看。而終點是一個圍框起的不規則小池，約莫兩公尺見方，池沿稍攏起，晶滿白色析出礦物，中間圈著的水則平靜無波，池底散著奢求願望實現的自私遊客丟擲的錢幣。我立於木臺上環顧四周，發覺周遭地形其實和陽明山國家公園裏的「硫磺谷」及「雙重溪」如出一轍。這裏雖然秋有紅葉冬有雪，但四季宜人的硫磺谷不遑多讓，也有常綠的紗帽山及聳然的大屯山做為更恢宏的背景。兩造間最主要的差異點是主事者的思考模式與應對心態。登別地獄谷願意向遊客張開雙臂，修建半阻隔性步道，導引人們在安全有保障的條件下親近觀察各種火山溫泉地貌。陽明山這廂則寧願用鐵網做全區阻隔，可遠觀而不能褻玩焉。參觀者遙視這些丁點大的源頭，欠缺身歷其境的感動。難怪硫磺谷的停車場一向門口羅雀。

賞完週遭景致，正想反折續行，一位趴在圍欄上盯著水池看的日本阿伯突然興奮地嚷嚷起來，朝我猛揮手。順其比劃的角度瞧去，原本安靜的小池已然變成煮開的一鍋沸水，連續的氣泡上升、漲破，剝剝作響，像是一場不惜成本下乾冰的水舞秀。我真的覺得遊客們除了泡湯，也喜愛看這些特色的小風景，並隨手拍攝下放於網路上分享。相較於政府所偏愛花大錢做集錦式的不真實旅遊宣傳短片，多在景區規劃些讓人不自覺想舉起相機按下快門的端景，應是能發揮更有效益的招客率。

 

由此又聯想到奇哥董事長陶傳正說過的一句話「先洗臉，再化妝」。一提到發展觀光，我們直覺反應就是該爭取經費，辦活動，搞建設，多買幾個塗得花枝招展的垃圾桶放在路邊樹下也好。而實察上是視線裏已塞得沒有喘息的空間了。與其硬擠出地方增設裝飾物，不如將錢轉移做拆卸經費。像是林立而礙眼的廢棄電桿、電信箱，大而無當的歡迎標語等。

真的，要化妝前，還是先好好洗把臉吧！

湯澤神社

 

日和山

 

登別地獄谷

 

地獄谷裏間歇泉的結晶

 

奧之湯

     順沿盤桓山道，能越過小山頭到另一處山谷間的「大湯沼」與「奧之湯」。夏天之際，散步在林下肯定別有風情，但在積雪盈尺的寒冬，有興趣踏雪尋芳踪的人很少。尤其一夜的風雪，整個山頭白茫茫的，道路都失去線索。好在工作人員應是清早曾經巡查過一次，鏟出剛好容下一人的窄徑，使我們得以就其踽踽而行，彷彿天地蒼茫中，時間的步伐也緩下了。
     抵達最高點，有個視野開闊臨崖的觀景臺。我就著欄杆放穩相機，拍下藍天下覆雪冒煙的日和山，及山下鑲滾一圈棕黃衰草的大湯沼。橢圓形的大湯沼周圍長1000公尺，表面的水溫約攝氏四、五十度，地形與新北投地熱谷類似，但規模大得多。其實這兩處都因要引流溫泉而於出水處修築堤壩才積水成池的。讓遊客親眼目睹熱水嘩啦啦從閘口大股流洩，應能讓其對於等下要浸浴的湯生出更大的信心。以前地熱谷的引水道埋設於步道石板下，偷偷摸摸。現在也學聰明了，在木製圍欄內刻意開了一角展示奔騰的水流，既成遊客注目的焦點，也不無驗明證身之意。就像窮兵黷武年代的國慶閱兵大典。
     從平臺下山的路更難走，每一步腳都陷入雪中直至小腿肚，得費勁拔出，再重覆下一步的艱難。我們就以這樣苦行僧的姿態踱到池邊，這才發現，原來奧之湯只是大湯沼上源另外隔出的小池。自己很喜歡一張由積雪停車場一頭拍向奧之湯的照片，涼亭連著木欄被雪壓著剩下簡單的線條，是個黑白分明、禪意的世界。紅樓夢結尾寫道：「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨。」也就是這樣的畫面吧？
     接下去的路好走多了。先穿進林子去看另一個正處於休息中的間歇泉「大正地獄」。這漥水據稱水色會忽灰、忽白或轉藍，噴發時力道強勁，遊客稍不慎靠得太近就可能被燙傷。我當然不可能在此守株待兔，靜候大地之母展示她的力量與神蹟，拍了到此一遊照，立即轉往深受大眾喜愛，用從大湯沼流下的溫泉水設立的足湯景點。這足湯的範疇就是在溪澗上。反正溪水全是溫泉，自己挑個認為溫度適當之處即可享受。流貫新北投公園的北投溪，若非絕大部分的溫泉被接走使用，也適合發展一小截溪道供做遊客趣味玩樂的足湯。在我們到來之際，就有父子及爺爺三代三人提著褲管浸在溫泉中說笑，真是天倫之樂樂無窮。
     我坐在溪邊的原木凳，也脫下厚重的登山鞋及保暖的棉織襪，赤足捲褲腳，準備體驗足湯的滋味。但那前幾步腳底細碎冰晶融化帶來的刺痛感倒才叫我印象深刻。當初24孝裏為繼母臥冰求鯉的王祥恐怕不是人，怎麼能受得了躺在冰上用體熱去化？找個鐵棒擊破冰層再用釣的不就解決？
     登別的溫泉探源之旅在這也就結束，整個步道繞下來又回到溫泉街上。瞥見公路旁懸掛的指示牌，原來由登別可是有捷徑開車到幾天前去過的洞爺湖呢！我並沒有查是否有公車行駛這條線，不然倒是個背包客可省錢的選擇。只是登別公車站裏的行車資訊與時刻表對完全不會日文的我來說實在太簡陋，摸不清想搭的那號公車何時會抵達？是否趕得上預訂的火車。眼看著時間愈來愈緊迫，我探頭探腦地猛盯著玻璃窗外的路口。好容易有輛車來，接近一看卻又不是旅遊書上記載的編號。身後坐在櫃臺裏的小姐也瞧出我急了，拿出地圖比著火車站，用詢問的張大眼睛挑高眉毛看我。見我用力點點頭，她連忙開門催促我上車。我想大概此處的公車大多會停靠火車站吧？總之，我是有驚無險地趕上了火車班次。

 

足之湯

 

清泉溫泉泡腳池

 

王維有首著名的五言律詩，「山居秋瞑」：
空山新雨後，天氣晚來秋，
明月松間照，清泉石上流。
竹喧歸浣女，蓮動下漁舟，
隨意春芳歇，王孫自可留。
王維於詩情畫意中，寄託著自身高潔情懷與對理想境界的追求。
而我又特別喜愛唸「清泉石上流」這一句，
簡單的五個字，就讓人像掬到了那淙淙輕響的清涼。
位於新竹縣五峰鄉桃山村上坪溪畔的原住民部落，
聰明地挑用「清泉」稱呼自已。
我認為這選擇還真能收到讓人尚未拜訪心中就對其風光水色興起悠然神往之情的效果。
而這裏的確也有湧泉。。
泉質不單清澈，名副其實，更是騰騰冒著白霧，
是個難得的優質溫泉！
早年居住此地的泰雅原住民稱「自然的熱水」為 Ulay-mklix，
理所當然，這裏他們就命名為「Ulay」（烏瀨），
倒是和同為泰雅族領地的「烏來」有著一樣的命名原則與發音。
幸虧在交通不便的過去，兩地隔得遠，
想來不至引發混淆的困擾。
看著縣政府對清泉的介紹提及：
「此處曾是泰雅與賽夏兩族議和及埋石宣誓的地方。」
也不知是為了獵區還是溫泉彼此在吵嚷，
紛爭平息後，得動用到埋石來敘明彼此誓約的堅若磐石。
原住民部落能搶得有自然熱水冒出的所在，
對當時衛生條件相對落後的地區，自是相當重要的大事。
清泉也是霞客羅古道的起點。
古道原本是當地泰雅族人的聯絡山徑，
日治時期為了鎮壓原住民，將之改建為可以運送山砲的警備道，
延線佈置眾多駐在所。
清泉這兒的駐在所現在還留有石塊堆成的地基，上頭改建了新的警察局。
當時日本政府為了犒賞這些警官，都會在一些有溫泉的地方設立浴場，
像是泰安、谷關、關仔嶺。
清泉也不例外，於1913（民國2年）便已開發溫泉，供隘勇線日警專用。
後來在大正10年（1921）更設立了「井上溫泉警察浴場」，稱這處溫泉為「井上溫泉」。
「井上」應該是為了紀念某位日本警官吧？目前還沒查到相關的記載。
倒是後來日人看著這兒的景色著實像是京都附近的嵐山，
所以又稱之為「嵐山溫泉」。

 

之前所購買的一張日據時代清泉溫泉明信片。
由明信片可證明當時除了「井上溫泉」這個名稱，日人也稱此溫泉為「嵐山」。
仔細看可瞧見橫越上坪溪的1號吊橋。 

 

將明信片局部放大，可見當時位在溪邊的浴池及上方的屋舍。

 

上方照片為1930年出版之「台灣的鑛泉」一書中的清泉溫泉照片。（台大文獻特藏組）
和上方明信片相較，溪中的大石沒什麼變動，但屋舍顯得零亂些。

 

翻拍清泉張學良故居內的解說牌照片局部。
此照可能攝於太平洋戰爭爆發後，這裏成了警備所。
山後開始有崩坍現象，溪床也開始堆有大石。

 

到了民國48年，
郵戳上都還是標示著井上溫泉。
可見，「井上」這名字沿用了好一陣子，都並未改名。
希望將來能查出開始用「清泉溫泉」的日期。
 

清泉溫泉一帶地圖（翻拍遊客解說牌）

 

從一號吊橋上向下游俯瞰清泉溫泉區。

 

從一號吊橋向下俯瞰有停車場的另一側。

去過京都，但沒機會到嵐山去泡溫泉，見識當地的風情。
總覺得日本人非常會命名，
山嵐…我們常在用的詞，只輕輕翻轉，
嵐山，這個地方就像被仙女的魔杖輕點過，有了生命，活了起來。
站在日據時代就有的，懸在半空中的1號吊橋上環顧四望，
層層的山巒疊翠，腳下巨石四佈的上坪溪一路奔流而下，翻起白色水花，
此番景緻，真算得是個桃源。
而先前的清泉其實更為秀麗。
當時的「清泉試浴」可是新竹八景之一。
只不過在民國52年9月時，「葛樂禮」颱風帶來的豪雨引發超大土石流，
瞬間混著溪水而下的大量砂石把沿溪屋舍都給掩沒在數十公尺的深處。
看著耆老的訪談筆記，
他們對這颱風帶來的破壞，彷彿仍歷歷在目，餘悸猶存。
而同樣在這次大水中，
日據時代留下來的，曾用來軟禁張學良的屋舍也極可惜地被沖毀了。
張學良在中華民族的近代史中有著一定的地位，是西安事變的主角之一。
事變平息後，他被蔣中正祕密地封鎖人身自由。
從1946年11月到1957年10月，
他和紅顏知已趙一荻（趙四小姐）就這麼被拘禁在深山的清泉部落裏，
與當年在大陸上叱吒風雲的氣勢相比，著實委曲。
他曾寫下一首詩來描述自己壯志難伸的心境：
「山居幽處境，舊雨引心寒，展轉眠不得，枕上淚難乾」。
張學良和王維同樣的山居，一樣的淅瀝秋雨後，
卻因境遇而有著完全不同的人生體認。
清泉的確可以算是地處深山。
從竹東出發走122縣道，還要入山25公里，穿過桃山隧道才能抵達。
桃山隧道現在拓寬了。
在過去，用人力開鑿長380公尺的山腹孔徑，僅能供單向通行。
加上山道沿路也是相當窄迫，路面顛簸。
將張學良錮禁於這麼一個不良於行的地方，
真是能徹底斷了他脫逃的念頭。
後來新竹縣政府為增加清泉的觀光景點，
開發國內旅遊市場與爭取陸客來台的商機，
先於2006年8月成立籌備會，由縣府參議蔡榮光擔任召集人，著手史料蒐集，
並於同年底推出「幽幽清泉夢」紀錄片。
後來新竹縣長鄭永金透過駐日代表馮寄台的引薦，
認識了張學良的兩位姪女「張閭蘅」、「張閭芝」。
張氏姐妹於拜訪清泉之後，大方地授權縣政府使用當年張學良寄給她們的清泉生活照片。
憑藉著各幀照片背景，縣政府得以在溪的對岸另選了一個地點仿建張學良故居。
曾看過有人在網路上留言罵道，
新竹縣政府不知安了什麼心，
為什麼要做個假古蹟矇騙民眾，是想過了幾年就漂白成真的舊古蹟嗎？
其實，我覺得人大可不必那麼陰謀論，
政府官員是公僕，但不見得就是可以讓人隨便糟踏。
復原舊居是想給遊客們有個睹物思人的對象，
之所以不在原地復舊，則是舊址屬於土石流警戒區，
本來就不適合再蓋新的建物。
這在一旁的解說牌都有明敘。
而在原址，目前則只立了些礎石供有心來訪的民眾憑弔。
必須要多些想像力，將兩處畫面疊合，
才能在腦葉中重現過去少帥與趙四小姐生活的的情景。
再怎麼說，政府願意投入經費，
替清泉這片山光水色間再增加一處富有生活氣息的景點總是好事。
前兩天到花博，看到在兒童育樂中心的山腳下也新蓋了一棟原木日式的名人館，
紀念鄧麗君用的。
姑且不論是不是古蹟，
我只衷心希望在博覽會閉幕後，還能保留下來給大眾參訪。

 

新修的張學良故居。右方則是風格一致的遊客公廁。

 

 





 

張學良及趙一荻女士的雕像…雖說是照著相片所鑄，但我覺得不太像。

 

張學良幽居在深山，聽收音機是主要的娛樂。首先的一臺是扮白臉的蔣宋美齡送的。

 

 

趙四小姐會自己縫紉些衣服。

 

從一號吊橋上看張學良故居之處，其實也是明信片裏日據時代的溫泉浴場所在。

 

代表遺址的一些礎石。

 

曾住在清泉的名人，除了不情願的張學良，
另外還有位愛極此處的作家三毛。
她曾寫下這樣的句子：
「當我想到清泉時簡直有一種痛，
每當生命出現太美好的事物，我總覺得痛，和孤獨，
我離開清泉，一部分的心碎了。」
總覺得這樣的心境與想頭是來自於紅樓夢裏的黛玉，
在最繁華之際就先預見斷井殘垣。
而這種「儘往壞處想」的心理壓力，
最終都壓垮她們嬌弱的身軀，提早離開這個滾滾紅塵。
從1983年到1986年，三毛在這兒租下一間座落於半山腰的紅磚屋，
由1號吊橋東端往上爬幾段階梯就到。
浪漫的她將之取名為「夢屋」，
並在此翻譯目前則仍服務於清泉天主堂的美籍神父丁松青的作品，
「清泉故事」及「剎那時光」。
「夢屋」屬於私人產業，目前仍在。
著眼於假日慕名而來的遊客商業利益，
屋主將此處開放，酌收茶水費。
之前還沒開放的時候，我其實已到這兒來過。
不過剛好腿也酸了，
索性向門口翻讀報紙的原住民青年付錢，進去坐坐。
他在我的票根上蓋了個戳記，日期晚一天。
向他提醒，他翻身查了一下日曆，靦腆向我笑道：
「還真的錯了呢！」
真是山中無日月啊！
夢屋內簡單地佈置著些家俱，還有些三毛的作著與相關剪報。
其實沒有什麼看頭。
我在屋前那搭了棚架的平台選了個靠邊的位置，
嘴裏含著微甜的紅茶，微風輕輕從耳際吹來，真是身心都涼了。
展眼向外望，對岸的山矗直地向水藍的天伸去，
上頭鑲著團團的樹，彼此以稍有差異的綠挨擠著。
像是近來葉子奇出名的臺灣山巒油畫，且更要生鮮活麗。
也難怪三毛對清泉如此眷戀。
再往右邊些，山上又可見到間擎著個白色十字架的藍色天主堂，
那就是丁神父佈道的地方。
他在清泉待了30多年，人生最美好的歲月都獻給了這個山間部落。
我接著閒步晃過吊橋，高高地過溪轉入教堂。
剛剛禮拜結束的大廳顯得沉靜，空氣緩緩飄動。
但牆上卻畫著許多活潑的原住民圖案，
聽說還是出自神父的手筆，別有風味。
我再繞進後頭的小房間內。
裏頭塞滿轉著鼓溜溜大眼的原住民小朋友們，
他們三兩成群，聚精會神地盯著幾台電腦螢幕玩連線遊戲。
這丁神父還真是考量到城鄉平衡啊！
願意於教堂裏提供小朋友這些殺戮戰場。

三毛住過的夢屋。

 

屋裏展示的一些相關剪報資料。

 

清泉天主堂。

 

還是回到溫泉吧。
幾年前初次來此，是在造成清泉再次重創的艾利颱風橫掃之前。
那時貼著白色磁磚的公共浴池建在通往霞客羅古道入口的山壁下。
雖然幽暗的室內泉水還是冒著，盈滿池子，
但我伸手掠過，溫度僅僅微溫，水色也濁，顯然是沒有什麼人使用。
而颱風過後再訪，浴池就被落石給砸壞了。
此回來看，縣府早已重新鑽好了高溫的溫泉井，
引流到原來浴室的地點，另修設了一座大眾泡腳池。
這處新增的泡腳溫泉池四周花木扶疏，
又有延展的篷頂能發揮遮蔭的功效，
機能性十足。
不少媽媽婆婆們光著腳享受，
喧嘩出一個滿足而又熱鬧的下午。
重新鑽井而得的清泉溫泉水質相當不錯，
溫度足，觸手滑膩。
遠遠勝過臺灣多處知名的溫泉鄉。
大地之母豐厚慷慨的賜與，
就看人們會不會妥善地管理與運用了。
不要說清泉的距離太遠。
為了泡湯，享受美景都能專程飛到日本尋找那種氣氛了。
為什麼不在自己的國度裏築出屬於一個泡湯的天堂呢？
清泉是有那種天賦潛力的。

 

舊的，位在崖下的溫泉浴池。

 

破舊的浴池。

 

被砸毀的溫泉浴池。

 

位在張學良故居舊址一側的溫泉井。

 

井裏熱水四溢。

 

在公共浴池舊址改建成的泡腳池源頭，騰騰冒著煙。

 

正在享受泡腳樂趣的遊客們。

 

 





 

一旁的山溝在艾利颱風來時也發生土石流災害。

 

清泉部落裏的桃山國小，充滿原住民風情的一所小學。

 

高興地遊玩的小朋友們。

 

清泉吊橋

 

一號吊橋

 

搞寬前的桃山隧道

 

前往清泉路過的老街。

 

清泉溫泉水質分析Piper圖

 

今天臺北市花博開始試展，
還有不少人去參加挑錯誤、給建議的志工呢!
整個展場還在佈展中，工人穿梭，
但同樣有些活動已經開始了，
像是花藝比賽。
每件大型的花藝佈置約有三坪的空間，
參賽者就在自己作品前站者，
解說著設計理念，
也接受記者的採訪。
我越過人群用DC手持地拍。
受限於燈光與相機性能，
只能局部取景。
但還是希望能儘力留下這些創作者，
用花帶給我們生活的剎那的美。

 





 





 





 





 

 

劍潭古寺就在家附近，
隨意漫步，大約10分鐘就可抵達，
但意外地，十五年來我卻從沒興起拜訪的念頭。
今天看著天實在藍，溫度卻是不興汗的微涼，
加上媽媽又要我買把芹菜，
就信步逛到這已不能算是古寺的劍潭古寺。

廟佔地不大，視野不佳，
或許是香客少，氣氛反倒是平靜中帶著肅穆，
很適合來這靜思。
住持還在張大桌上擺了幾幅紙筆，
讓來訪的人可坐下，臨經抄摹。
我也接著前人的字跡，續寫了幾段。
說也奇怪，
不消幾字，耳朵、心裏便只剩微風吹過藻井廻盪的聲音。

 

廟宇本身過份簇新與金碧輝煌了些。
精緻倒是精緻的。
就等時間能再度賦予祂名符其實的古。

若想看真正的古物，當初原廟的建材，得到一旁的庭園裏。
從留在那兒的舊石材中，不少處可看到辜顯榮奉獻的留名。
可見這廟當初從圓山腳下遷來大直時，
這台灣大族自是出了不少力。

 

前後再繞了繞，發覺劍潭古寺實在有種遺世獨立的姿態。
我想，我以後應該是會多來這坐坐的。
享受另一種佛門清淨。

 

 

 





 





 





 

屋頂剪黏
臺灣寺廟屋頂脊柱上的剪黏繁細華麗，用色純粹大膽，
蹦著最民間，最具原始暴發力的活躍生命。
嚴格講，這種技術多於創意的手工作品，離美術是還有段距離的，
然而因其貼近庶民生活的本質，
能於日常中啟發人們對中式美學的關注，
實在是應再獲得更多的重視與推廣。

 

若要推廣，讓更多的人能注意到剪黏的美麗與價值，
第一步就該將作品由高高的屋頂請下地來，
放下身段，使大家的視線與之相接。
其實少數廟宇的金爐也附有 剪黏，卻還不夠低，
何況新修的廟往往基於空氣污染的疑慮，捨棄了精工金爐的設置。

 

要是有廟宇願意留下一塊地，
仿傚歐洲噴泉裏的巨型石雕，
也在池裏矗上 一座剪黏大作，
那肯定是會吸引眾人的目光的。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

日據時代的劍潭寺真得是在劍潭耶。（翻攝自日本地理大系）

 

日據時代的劍潭寺真得是在劍潭耶。（翻攝自日本地理大系）
 

購置的一張劍潭古寺照片

 

1917年的劍潭寺，外觀看來還挺質樸的。

 

料峭春天盛開的緋寒櫻

春陽部落位於南投縣仁愛鄉精英村，
分頂春陽、中春陽與下春陽三區。
由於此地櫻花與霧社齊名，故在日據時代又稱「櫻」。

 

我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉

 

被大量土石所覆蓋的春陽溫泉

春陽溫泉是出露於春陽部落下方的濁水溪畔。
位置大約是在上圖照片中溪流束緊處，
右側那農耕用的黑覆網附近，舊時則有溫泉浴池和湯屋。
這幾年降雨又急又集中，
上游山崩頻仍，下游水庫又淤積，
春陽溫泉也就被覆蓋在這片砂石之下了。

 

由Google Earth上編繪截取的春陽溫泉附近地形圖
最下游的藍色色塊是萬大水庫，
春陽溫泉則是位在頂春陽下方的濁水溪畔。
濁水往上游還有一連串的溫泉出露：廬山、精英、精英二號、雲海等等。
因為水庫淤積之故，過多的砂石無法快速地往下游輸送，
所以從水庫往上的河道也都開始被墊高，
春陽溫泉附近雖然腹地較為開闊，
但泉源目前其實已經被埋沒了。
倒是春陽溫泉右側支流哈哇呀溪上的太魯灣溫泉水源豐沛，
是另一個深具溫泉潛力的開發源頭。
 

春陽溫泉下游淤積的萬大水庫（碧湖）

碧湖之前是碧波盪漾，現在不是了。

 

日據時代春陽（櫻）溫泉明信片（本珍貴影像承蒙鞠園論壇過山雲網友同意引用，特此誌謝）

 

日據時代櫻溫泉吊橋另一側，可和上一張影像對照著看_翻拍自翻拍自臺大圖書館特藏室

 

由這兩張照片可知，當時吊橋的兩側就都有溫泉了。

 

 

霧社的春櫻在日據時代極富盛名，這處做為日人統化蕃人的前哨站也就被冠以「櫻都」之名。而過霧社，繼續沿台14線往前行，在東方約隔3.5公里的春陽部落（賽德克族的荷歌社Hogo舊址），當時也是植櫻處處，初春時節緋紅盈眼。由此之故，春陽部落日治時就被命名為「櫻」，部落下方濁水溪畔湧出的溫泉，擁有的便是個更富詩意的名字，「櫻溫泉」。

 

1930年10月27日，賽德克族馬赫坡社（Mahebo，今廬山）的頭目莫那魯道，因無意再屈服於日警高壓暴虐的管理，憤而率領居住於廬山及春陽附近包含荷歌等六個部落武裝抗暴。無奈這以卵擊石之役，最終仍不免失敗，犧牲慘烈，成了震撼國際的「霧社事件」。日本人派了軍隊和運輸物資的馬伕通過天險「人止關」，耗費巨大代價，甚至還出動飛機噴灑殘忍的化學藥劑，大張旗鼓地揮舞牛刀才鎮壓住反叛的賽德克人。為了復仇，日人接續又策動第二次霧社事件，讓本就有嫌隙的不同部落的賽德克人自相殘殺，最後更將起義六社僅存的298名遺族遷往北港溪間三面環水，容易監控的川中島（今南投縣仁愛鄉互助村）。此舉造成賽德克霧社群傳統文明的斷裂，而擁有「櫻溫泉」這天賜珍寶的荷歌社土地，後來也就轉派給當時被日軍利用來「以夷治夷」的親日番人，做為酬庸。

 

在抗日事前暴發前，霧社被視為「模範蕃社」，設立有警察分室、郵局、旅館、學校、衛生療養所等。霧社位在山脊稜線上，不可能有溫泉，所以衷情泡湯文化的日人便在相距不遠的「櫻溫泉」處設置了公共浴池。從幾張1930年前（霧社事件前）拍攝的歷史照片可見此浴池座落在濁水溪畔西岸的高臺之上，頗具規模。更有一張刊登在昭和6年（1931）出版之「第一、第二臺灣霧社事件誌」中的櫻溫泉照片，其下附了說明文字：「因兇蕃襲擊造成房屋燒燬，鐵線橋破壞殆盡，預訂會在近期修復」。可以推想，在那場腥風血雨，你死我亡的戰鬥中，賽德克人心中對日人的仇恨一定是疊壘成讓人無法仰視的高，才會忿忿然毀壞日人喜愛的事物。當然，日人下手更不留情。起義塞德克人的部落在山砲猛攻下，烈焰騰空。從當時拍下的照片可見大火肆虐後草木焦黑，原本櫛次鱗比的屋舍以板岩疊砌的牆塌了，茅草屋頂燒了，僅剩一個個陷入地底一公尺的傳統式樣地基。

 

 

位於霧社的莫那魯道墓園前的牌樓

 

墓園內的莫那魯道雕像

 

莫那魯道墓園

 

著名雕刻家朱銘也曾為了莫那魯道塑像（左側。至於右側那位，我忘記是誰了。）
此尊雕像現在置於金山的朱銘美術館內。

在此悲壯蒼涼的霧社事件中，除了反叛領袖馬赫坡社的頭目莫那魯道，有兩個出身荷歌社的原住民：達基斯．諾平（日名花岡一郎）與達基斯．那威（花岡二郎）更是不能不敘及。他們兩人是日人理蕃政策下著意拉拔的樣板人物。尤其是花岡一郎。當一郎於1928年由臺中師範學校講習班畢業時，日本殖民當局吹噓其是「蕃人沐浴在皇國的德澤裏，蕃人出任教職的第一人。」然而實際上是一郎並不能如願成為教化同族的老師。他僅能認命地聽從安排，做個同工不同酬，只領日人半薪的霧社分室乙種巡查（低階基層警官）。 

 

1929年10月27日，日人又令花岡一郎與川野花子（娥賓．那威，荷歌社頭目塔達歐．諾康姐妹之女），花岡二郎與高山初子（娥賓．塔達歐，荷歌社頭目之女）以日式典禮在霧社分室之武德殿結為夫婦。花子與初子為姑表姐妹，日人也令一郎及二郎結為義兄弟。表面上看來，一郎與二郎受了日人額外的照看培養，出類拔萃，其實也終究是傀儡，不過是宣揚「理蕃」政策的活廣告。

花子（右）與初子照片

剛好一整年後，同樣在10月27日，明知毫無成功機會卻仍奮勇起義的賽德克人們分為數隊，襲擊周遭警察分駐所13處，並攻進了霧社，擊殺包含婦孺在內的日人132人，誤殺著日裝台人2人。另受傷者則有215人。此舉大大驚動了統治臺灣的日人。

 

夾在日人與原住民間，一郎及二郎陷於時代命運所佈下的埋伏裏，忠及義竟成了胡桃鉗兩隻交錯的把手，無情聚攏，扼殺他們生存與選擇的空間。他們暨不願為虎作倀，背叛族人當日人的鷹犬，卻也無法輕易割捨從小作育並灌輸他們皇民思想的進步文化。於是他們下了最絕決悲涼的告白—以死明志，兩不虧欠。雖然是藏避於深山中死去，迂迴的過程也增添撲朔迷離之感，使後人，不論是日人、原住民，甚或是後到的國民黨政權，都能夠從中翻撿拾掇，各自表述，挑出自己願意信從的角度來窺探他們臨死前幽微的心思。

 

事件剛暴發之際，眾人發覺一郎、二郎及其家人失了蹤。有媒體記者推測只有像一郎如此受過高等教育的蕃人，才有能力謀擘規模如此龐雜縝密的事件。而在「霧社蕃騷動事件調查覆命書」中也紀載了在事件中倖存的山下巡查的證詞。山下與花岡一郎是同事，證詞裏提到：「花岡一郎在25日與柴田部補一行分手，說要泡溫泉，而獨自繞到馬赫坡，這也是懷疑的一點。」言下之意，指一郎可能去找住在廬山溫泉附近的莫那魯道，討論起義之事。而情勢大略平息後人們才發現，在案發不久，其實他們兩家人就分別結束了自己的生命，誰也不幫。

 

他們選擇死亡的地點是在荷歌社旁，位於櫻溫泉稍下游處的斯庫列丹山（日音就是櫻山，後來台中州知事水越一專程至此山祭拜他們後，將之改名為花岡山）。一郎一家三口穿著和服，他親自殺了妻子和才出生的嬰兒，再遵循日式謝罪的死法，切腹而亡，以一個武士的身份告別人世。而二郎在整理好一郎一家的遺體後，則帶領家族21人於附近親手搓繩，身著傳統服飾，以賽德克人慣用的自縊方式，同吊在大樹上死去，回歸祖靈的懷抱（二郎先替已死的家人面上罩上蕃布後，在自己衣著外又套上了和服，接著上吊）。在發現了他們如此無畏的死法之後，多數日人心中轉變了看法，將他們的赴義視為如同櫻花轉瞬繁華，須臾凋落般的淒美。而再怎麼說，歷史的真相，他們是心向哪方，其實都已隨著時間的流逝，愈來愈不可能水落石出了。

 

 

 

花崗山（ 斯庫列丹山）

標高1349公尺。因山形似富士山，又位在荷歌社（荷戈社），故名「荷戈富士山」。「花岡山」之名係為了紀念霧社事件時，在此山自殺謝罪的花岡兄弟而來。又名「小富士山」、「櫻山」。

故事並非這樣就結束。二郎的妻子娥賓．塔達歐在事件中其實並未死去。二郎對她說道：「妳是女人，日本官憲應不會對妳興師問罪，妳要活下去！為我們的後代生存下去！」黑夜中，他就這樣把妻子、岳母和妻子幼小的弟妹送到濁水溪畔，轉身入山再不回頭。娥賓在身為荷歌社頭目的父親遭擊斃後，被迫隨反撲的日軍返回丈夫自縊的現場認屍，之後即受監管，接而目睹且又僥倖躲了「二次霧社事件」的慘劇。

 

生還下來的娥賓在日人的指派下，另嫁給同屬荷歌社的畢荷．瓦歷斯（霧社公醫，後名高永清）。在臺灣脫離日本統治後，她又改名為高彩雲，在廬山溫泉區經營著「碧華莊」（位在塔羅灣溪與馬海僕溪的交匯處。此二溪匯流後即稱濁水溪）。她活了83歲，逝世於1996年。她親身見證了霧社事件，處在矛盾的國家民族認同中，一生過得坎坷崎嶇。對前夫，她相信他用自殺證明了自己的情操，而後也隨著第二任丈夫從事山地醫療服務，為族人接生新生命。她是以愛來原諒，來平撫這段難堪的回憶。

 

花岡二郎妻子「娥賓.塔達歐」的採訪紀錄 

 

生病中的高永清及陪伴在旁的初子（攝於民國71年9月27日台中醫院）。隔年高永清便過逝了。

翻攝於台灣協會報（昭和58年2月15日  2 版）

 

初子後來在廬山所開的碧華莊溫泉旅社舊照一張（自購）

 

初子後來在廬山所開的碧華莊溫泉旅社舊照一張（自購）

 

我不禁想著，這些曾將自己生命燃燒於一瞬的荷歌社悲劇性人物，小時一定也常在濁水溪畔的櫻溫泉間泡湯吧？浸完暖呼呼的熱水，再尖叫著跳進那冰涼清澈的濁水溪中，互相撥著水笑鬧。那些無憂無慮的童年時光在他們告別人世之際，是否曾帶來一絲絲溫暖的回憶呢？

 

光復後「櫻溫泉」改稱呼為「春陽溫泉」。不知怎麼地陰錯陽差，並未繼續發展，反倒是更深山裏的廬山溫泉後來居上，讓高低錯落的旅館湯屋摩頂接踵地緊俟著，佔滿溪兩岸。多數遊客總乘車直奔廬山，或許從來也沒意識到曾行經春陽這處部落吧？而近幾年來連番颱風暴雨，腹地窄迫的廬山溫泉盛極而衰，屢遭大水淹覆，甚且北方潛伏崩坍危機的母安山更成為不定時炸彈，是個使遊人惶惶的巨大威脅。風水輪流轉，腹地相對廣大的春陽一帶階地，重新成為開發溫泉、取代廬山的聚焦點，縣府也打算以「擴大都市計畫」方式來推波助瀾。

 

只是春陽溫泉也適合開發嗎？當下游不遠處的萬大水庫逐漸淤塞，河川的侵蝕基準也隨著提升。大雨過後，溪裏暴漲的洪水再無力將從山際崩落的土石越過水庫往下游輸送，於是上游的河床只能愈墊愈高。春陽溫泉同樣在劫難逃，慢慢地埋沒於高積的灰色石礫與沙屑之下。橫跨濁水溪兩岸春陽溫泉頭的太魯灣橋每逢颱風侵襲之際，渾黃溪水常漫過橋面，情勢顯得特別危殆，觸目驚心，是電視新聞總不錯過的報導畫面重點。幾次下來，也就壽終正寢。現在重新於下游約100公尺處再建了座更高更恢宏的拱式太魯灣橋。暫時恢復通往塔羅灣社的交通。可侵蝕基準線沒有破除下降，淤積就無法靠水流本身的力量繼續下送至海濱，山區河道抬升，海濱倒又因缺少泥砂補充，陷入海岸侵蝕退縮的局面。

 

當我幾年前總算有機會踏進春陽部落時，太魯灣橋西岸的民營溫泉旅館已算是岌岌可危，離溪床不到兩米。這裏為日據時代開發的溫泉公共浴池舊址。而東岸的免費湯屋更是半埋入粗砂當中，露出半截舖著卵石斜頂，細竹圍被的屋宇和兩座破落涼亭，像特為留下供人憑吊的遺跡。隔個兩年再訪，我站在台14線上下視濁水溪，訝異於山谷竟被大量的沙石填平，濁水溪於此還出現了在出海口會有的辮狀河呢！和日據時代的溪床景觀相比，真是相差太多了。自然水泥大橋更是讓激猛惡水衝擊得無法再使用，橋兩端的人工建物都失去蹤影，反倒回復自然乾淨的狀態。下到溪水逼進的崖邊，才見殘喘的溫泉倒意外地又現蹤湧出，不過，也僅是緩緩由泥灘間滲冒，流成一個微冷的小池子。

 

先前曾到春陽一間位置較高，位在台14線旁的湯屋泡過湯，當時取了水回實驗室分析，濃度很高，水質相當不錯。我想，他們的溫泉可能是打井取得的（沒特別去問），因為離溪太遠太高了，要有自湧的溫泉不容易。現在春陽擁有的溫泉資源，其實主要是在對岸的哈哇呀溪上。哈哇呀溪旁的塔羅灣社（Turuwan）當時也參加了霧社事件，只是相關的記載不多，湮沒於史。哈哇呀溪溫泉的湧水量很大，我沿溪上溯，要發現湧著熱水的露頭很容易。聽說過往在乾季時整條溪水都是溫的。但現在多數的露頭都被水泥封死，溫泉被用水管接到各個露營地和湯屋使用了，我連番地上溯，到處是露頭，卻總也找不到可以讓我取水的地方，真是讓人為之氣結，後來好不容易發現有處源頭接水的水管破了，才完成取樣的工作。也因為資源其實已經被佔，我想，真正要開發此處，恐怕將來要渡過的難關也是一層層地橫亙在前呢！而已經跨越彩虹橋的荷歌社祖靈們，他們也會同意這樣大肆的開發嗎？

新的一個原住民族群被政府所承認,叫"賽德克族",成為台灣第十四個原住民族群

台灣原住民,資料來源-行政院原住民族委員會
www.apc.gov.tw/main/index_life.jsp
台灣是一個位於亞洲太平洋的美麗島嶼，居住著各種族群，其中原住民族約有49萬人，佔總人口數的2﹪，目前，經台灣政府認定的原住民族有：阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族以及撒奇萊雅族及賽德克等14族，各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構，對台灣而言，原住民族是歷史與文化的重要根源，也是獨一無二的美麗瑰寶。

 





日據時代霧社部落織布的原住民（購）
 

翻攝自「日本地理大系」的霧社附近部落照片(自臺大圖書館)

 

看照片中的房舍造形，
應該是屬於還未被日本文化影響的原住民傳統部落。
雖然大部份是以茅草做為屋頂，但有一戶是以石板搭成的（紅圈框起處）。
會不會是酋長的家，還是規制比較高一等呢？

 

日據時代的霧社部落（翻拍自臺大圖書館特藏室）

 

日據時代櫻花盛開的霧社（購）

 

頭一回到春陽，雖然萬大水庫之上的濁水溪已淤積，
但太魯灣橋仍離溪床有一段的距離。

 

當時太魯灣橋西岸的溫泉浴池已經岌岌可危（此處即為日據時期櫻溫泉的舊址附近）






櫻溫泉日據時代照片（購）
與上方現今影像對照，可以看出，
舊時濁水溪的河道較為狹窄，
公共浴池是架在岩壁上，離河面也遠。
我想，主要的公共浴池應該是在河岸的那棟小屋才是，
要沿那覆有篷頂的階梯上下才能抵達。

由另一個角度看櫻溫泉(翻拍臺大特藏室，「臺灣的鑛泉」，1930）

 

 

昭和時期的櫻溫泉浴池一景
說明：本照片引自南投縣立文化中心1996所出版的「細說往昔談舊事南投縣老照片特輯三」，
照片由葉清子提供。

 

過了兩年再訪原地，濁水溪的淤積是更為嚴重了。

 

整個太魯灣橋都被埋在砂石中

即便從橋上走，也還是涉水而過。
當然，原本在兩側的溫泉泡湯設施也都毀壞了。

 

舊橋實在修無可修了，只能於稍下游處再造一座新橋。

 

在太魯灣橋東端的溫泉池，也半埋在泥中（由好友遞投聾提供）

 

我所見到的，僅存的春陽溫泉

 

有回住在春陽的溫泉山莊裏，老闆教我們如何搗小米做麻糬，好累人!但是也挺好玩的。 

 

太魯灣溫泉

從照片中可見到一峽谷由山中穿過，
中段有道瀑布（春陽瀑布），
下游則接到填滿砂石的濁水溪溪床。
這山谷就是哈哇呀溪，溪裏有很多的溫泉湧出，
也就是現在所稱的「太魯灣溫泉」。
現今兩側的臺地上已有不少配有湯屋的露營場地。
這些地區過去應該就是也參與了霧社事件的「太魯灣社」舊址。

 

我在哈哇呀溪上採樣太魯灣溫泉

這裏的溫泉源頭不少，只不過大部分都被業者以水泥封上，接管引走了。

 

在「臺灣的鑛泉」(1930，翻拍自臺大圖書館特藏組資料）中除了櫻溫泉，
也列出了馬赫坡溫泉（今廬山溫泉），
不過，在下頭幾張觀光取向的圖畫中，則都僅見名氣較大的櫻溫泉。

 

從日據時代「臺灣鐵道」裏的地圖中來看，可知要走能高越嶺道路至花蓮，櫻溫泉是必經之地。

 

 

 

下面幾張則是由「臺灣鳥瞰圖」（遠流出版公司，莊永明編撰，1996）中截取出的，
日據時代有關人止關、霧社及櫻溫泉的相關圖面局部。
可以發現，到了1935年，日人重視的還是櫻溫泉，
位處更深山，現在知名的廬山溫泉則根本沒有畫在圖中。

 

臺灣俯瞰圖（見元了1931）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

 

臺灣產業地圖局部（一晴1933）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)






臺灣鳥瞰圖局部（金子常光1935)(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

台中市要覽局部（金子常光1935）(臺灣鳥瞰圖，遠流出版公司，莊永明編撰，1996)

人止關位於14號省道大觀橋與仁愛橋折彎區，
地形險惡、巉岩危立。
在大觀橋旁立有「人止關」的指示。
目前在此路旁已在整建停車區以及原住民人頭意象。
人止關為昔日山胞與平地人的分野處，
取其平地人止步之意，是個充滿警告意味的地名。
日本時代埔里來的台車道止於此，
平地人到此若不回頭，將立刻面臨不測的危險。
人止關,是一處山地與平地的交界。
這界線的由來，要從台灣的歷史說起。
在台灣的歷史上，漢人渡海來台，
佔據了沿海一帶作為根據地。
而漢人又常常進入山區開墾，
因而經常與原住民發生爭執械鬥事端。
當時清朝統治者,在一處隘口,設立一處關卡,作為漢人與原住民的界線。
因此"人止關"的意思是"漢人止步"，
不可超過這條界線。
隨著後來原住民與漢人的日常交易日趨頻繁，
人止關也逐漸失去其意義。
此處也是霧社事件泰雅族首領莫那魯道領導族人死守抗敵的隘口。

 

日據時期由埔里通往人止關的台車（自購）

 

此圖為鞠園林志明先生提供，特此誌謝~

 

購得日據時代人止關明信片

 

 

小白宮  前清總稅務司公署官邸

淡水開港通商後，
於同治元年6月22日開關徵稅。
福州總務司美里登提議在台也任用外國人為稅務司，
經上海通商大臣李鴻章認可後，
首位到任的稅務司為英人何威爾爵士（John W. Howell），
後則由美人斯甄克（W. S. Schenck）接任。
本國的關稅委由外人代辦，
也許今日難於理解，但在不諳「洋務」，
官僚體系腐敗的清廷，確有實效。
在稅務司的管理下，淡水港面目一新。
稅務司公署衙門在今紅毛城停車場前，
是當年最豪華的建築，
本棟殖民地式白堊迴廊的建築則應建於同治末年，
原本有三棟，是當時稅務司的官邸。
他們在此工作輕鬆，生活享受。
日本領台後，首相伊藤博文也曾慕名到此下榻一宿，
兒玉總督也曾作為行館。
日治時代晚期因關務大減則任其圮廢，
戰後，其東側另二棟同型洋樓更被拆除。
財政部關稅總局曾決定將此建築報廢改建員工住宅，
此建議引發「搶救小白宮」行動。
而鎮公所也將它提報古蹟評鑑，以保存此一文化資產。
目前已被列為三級古蹟，
撥交台北縣政府整修使用。 

 





 





 





 





 

 

房子裏頭也有壁爐。
淡水關渡一帶冬迎東北季風，
氣溫往往出人意表地驟降，
壁爐當有其必要。
 

 

這一棵梔子花長得好粗壯啊！
不過，夏季已盡尾聲，
沒能聞到撲面的的濃香。　

　 

 

 

小白宮的視野極佳，可以眺望淡水河口。
拍這張照片時是在早上，逆光，顯得渾沌一片。
若能在黃昏時，到此欣賞著名的淡江夕照，
盈盈落日橘紅，霞光滿天，
一定是讓人永生難忘的。

這裏也是拍攝婚紗的熱門地點。
我就聽到工作人員向一位攝影師說道：
「您今天可搶到頭香呢！天氣這麼好，
等會來拍婚紗的人一定擠爆了！」
幸虧我也來得早。

這對早起的新人在小白宮裏四處獵美景。
我相信在他們相簿裏於此留下的麗影，
一定會搏得眾賓客的讚賞的！

真理大學就在附近，
可信步前往其校園，
享受悠閒的風光。

辛志平校長故居

 

「辛志平校長故居」為日治時期新竹中學校附屬的校長宿舍。
雖然找不到文獻明確記載其創建年代，
然由新竹中學校的校史，
推測其可能於大正11年（1922）與學校校舍同時興建。
儘管新竹中學校後來遷至十八尖山山下，
原校地改供新竹女中使用，
但校長的宿舍卻未移動。
辛校長自民國34年接掌新竹中學，直到74年逝世，皆居住於此。

辛志平故居坐北朝南，
建築本體四周庭園環繞，具體代表大正中期官舍和洋合併的特點。
因辛志平校長是著名教育家，對教育界發展歷程有著重要的項獻，
所以新竹市政府在2002年將其指定為市定古蹟。

 

為了防潮，
日式的木造建築總架浮在石礎上，顯得輕靈。






 

房子入口聊備一格，簡單的鎖。
使人緬懷路不拾遺，夜不閉戶的年代。

 

用個鐵盤將燈泡發出的光往前逼住。
晚上黃暈亮起時，
門外的路人應該會覺得像是有一輪明月伴著回家吧？

電扇與藤椅

 

房內洋式客廳內的電扇與藤椅也有古意。
我倒是訝異鐵護網上乾淨地不染半點塵埃。
可見聚在玄關吹冷氣的媽媽義工們，其實並不偷懶而是偷閒，
她們可把整個古蹟小心地維護得窗明几淨。

 

一對日本小夫妻也來拜訪這屬於他們國家過往的榮耀

他們更懂得品味日式生活的恬靜幽雅，
在庭園的大榕樹蔭中就這麼和衣躺下。
任風吹撥，只圖享受涼意。
縱使滿頭亂髮又如何？






 

座敷（主臥房）與右側的次間（臥房）

也只有日子步調緩慢的年代，
人們才會耐著性子，
天天就寢前將被褥取出舖疊，
睡醒後，不厭其煩地再從頭整理一次。

 

房內的推拉紙門上描繪有不同的花樣。
這些應該是後來大量印製的工廠產品。
因為在奶奶家，也有類似的門，並不貴。

 

這樣一片片鑲裝在木框裏的玻璃保養肯定頗費人力。
讓我想起國中時有學期的整潔工作就是擦玻璃。
下午下課的15分鐘，每個人就單負責一扇約全開大小的窗子，
細細地擦，務必連一點油漬灰垢都沒有。
是打掃，也是磨練好動孩子們的耐性？

玻璃推拉門
長長一列的玻璃推拉門將後院的綠盈眼地攬入。
刻著細十字的毛玻璃對比著擦抹得一塵不染的清玻璃，
是大而化之的綠與工筆細描的綠。

 

坦蕩蕩的屋頂，不隱瞞地展露。

 

風呂

 

在台北市齊東街日式宿舍玄關的拚花地磚，
於此改成在浴室使用。

 

台所（廚房）

 

不再飄香的廚房，讓人由然而生展示標本的體認。

 

茶之間（餐廳）
此處因為是過道，不得不開放，
成了唯一可以踩踏的榻榻米。
我也在這裏留下到此一遊照。

辛校長書房

午後陽光透過唐竹的葉隙從窗而入，讓房內漾著一股淡淡綠意。
我想像著有股徐緩的清煙，
從矮桌上置著的三足小爐裊裊而升。

心境舒泰。
這兒是個展卷隨性而讀，讀倦而飲茶、而躺臥的好地方。

 

 





 





 





 

我倒想著該選一天下雨的傍晚來訪，
聽著從屋簷落下擊打黑卵石雨點，滴滴答答。
雨水的潤澤會使石頭有更嬌媚的面容。

 

 

交通：

自行開車：中山高交流道下>光復路往市區直行>至新竹火車站>再循中正路直行>經東門城轉東門街  即可抵達

乘火車：火車站>往中華路方向>左轉東門街即可抵達。

開館時間：週三至週日，上午九點至下午五點。
休館時間：週一、週二、民俗節日及選舉日休館。 

天下第一泉

 

廬山溫泉位於南投縣仁愛鄉。
經霧社後取右道台14線，循濁水溪向東蜿蜒曲折而上，
路過春陽溫泉，行到盡頭處，便抵達了塔羅灣溪及馬海僕溪匯流處的溫泉區。
在溫泉區上方，馬海僕溪旁的臺地是原本賽德克族人的「馬赫坡社」（馬海僕=馬赫坡），
那便是霧社事件中英雄人物「莫那魯道」的居住地。
 

廬山溫泉地處約海拔1000多公尺，
其東臨能高群峰，北接合歡群峰，南又有卓社大山，
四面高山環踞，氣象萬千。
相傳古時原住民在獵鹿時，
發現生病受傷的鹿在這兒溫泉塘洗浴而得以痊癒。
於是紛紛仿傚浸泡，屢試不爽，溫泉的名聲因而傳開。

在仁愛鄉誌中也有如下的記載：
「今廬山溫泉鐵線橋段，昔日為馬赫坡（Mahebo）族人的天然浴場，
也由於擁有如此得天獨厚條件，
使得馬赫坡人勤於泡溫泉洗澡，
特別是馬赫坡的女性居民們，外出耕作前都會先攜帶換洗衣物，
待收工時，先到溪邊的天然溫泉沐浴後再返家，
這樣養成的生活作息，
常讓出嫁到其他部落的馬赫坡女子感到不便，因為其他的部落，
可能無法提供如此優渥的天然資源，
還有馬赫坡的孩童們，將天然的溫泉溪流當作嬉戲玩樂的天堂。」
（沈明仁總編纂，（村史采風篇）<仁愛鄉誌），南投，南投縣仁愛鄉公所，p1820。

中部鑛泉分布圖（取自臺灣の鑛泉，1930）

 

由1930年臺灣總督府中央研究所所刊行的「臺灣の鑛泉」一書中，
可見到在霧社附近的濁水溪有兩個溫泉，
一個是在較下游的「櫻溫泉」，就是現在的春陽溫泉。
另一個便是「マヘボ（馬赫坡）」溫泉，在廬山溫泉一帶。
可見最遲在1930年，日人就已經知道了廬山溫泉，
只是並沒有像較靠近霧社的春陽溫泉一樣大肆開發。
而且，中間又隔了一件震驚臺日的大事，「霧社事件」（1930）,
就基於這些原因，
即使是 1934年發行的「臺灣鐵道旅行案內」中標明了櫻溫泉，
卻壓根找不到有介紹當時的馬赫坡溫泉。

1930年的馬赫坡（廬山）溫泉有簡單的泡湯設施，茅草屋式的。
稍上方的臺地方，還可以見到幾排原住民的房舍。(臺灣的礦泉1930)

 

1934年發行的「臺灣鐵道旅行案內」地圖中的中部溫泉

事件過後，馬赫坡社人民被迫遷至川中島（今仁愛鄉清流部落），
而土魯群坡瑤社居民則被遷居至此。
因此地東南方的馬海僕富士山狀似富士山，
馬赫坡社便被改名為富士社。
溫泉名也更著變成「富士溫泉」。

日人對這另有一稱，為『鴿澤溫泉』。
「鴿澤」兩字的由來就還待考證，該不會當初見著鴿子在這泡熱水吧？

一直到了1942年（民國31年10月9日），
能高郡警察課課長「豐福安」到廬山一帶巡視，
他對這個溫泉極為賞識，
回去後便商請埔里鎮上的士紳及霧社台電的工程人員一起前往探測，並決定予以開發。
次年（1943）4月才首次在此建築「警察招待所」，
為二間日式平房，並有一大浴池，專供警員使用。

 

由於開發之際已近太平洋戰爭結束，因而較難在日治時期的各項資料中查到這個溫泉的紀錄。 
所幸當時第六任的埔里街長「渡邊誠之進」，為這段典故特地立了一塊碑：
「富士溫泉開設由來之記」，見證了此段歷史。
這碑並不顯眼，不過，仍在溫泉區內的步道旁的警光亭前，
仔細找一下就可發現。

在溫泉開發之初，
臺灣大學前身臺北帝大醫學部教授「濱田藤一郎」，曾對廬山溫泉的水質做過分析。
他認為該溫泉含高濃度的碳酸氫鈉成分，外浴可治神經痛，關節炎，
內飲適量更可調和胃酸，對慢性胃炎、胃潰瘍患者均有裨益，
因此可稱得上是臺灣第一泉。
而根據親身蒐集水樣的分析資料結果，其實台東金崙溫泉才是目前我所見過最濃的碳酸氫鈉溫泉，
在身上沖過，那膚觸的滑膩感讓人總疑心沐浴乳沒沖乾淨。
此外，宜蘭清水地熱的溫泉，濃度也高於廬山。
2001年南投縣長更誇張了，甚至為廬山題上「天下第一泉」這個極有自信的名號，
未免也把天下看小了。

 

臺灣光復後，
原本專供日本軍人與警察專用的「警察招待所」對外開放，並於民國41年重加整修。
今日的警光山莊便是昔日招待所的前身。

而在1945年蔣公至此視察後，他發現地理環境近似大陸廬山，
所以又再度易名為「廬山」。
之後廬山溫泉愈來愈有名，成了臺灣的泡湯勝地，
結果一發不可收拾，亂建成一團。
不像原住民總選擇遠離溪畔，居住在高高的臺地上，
溫泉業者搶著僅有的河邊空隙，
成了今日遇大水則淹，又要政府出錢疏竣的局面。

 

更糟糕的是，位在廬山北側的「母安山」經由監測發現，只要豪雨就有地滑的現象。
這由下行到廬山的路面總是持續被扯裂拉張就可以得到明證。
雖然目前還沒有大規模的山崩，但總是難保安全，尤其是在現今氣候變異極端的情形下。
也因此政府提出了遷移廬山的建議。

只是遷村哪是容易的事？
有一案是遷到下游的春陽溫泉。但春陽當地的人肯嗎？
另一案是移到埔里。但埔里哪有品質好的溫泉？真得遷到埔里有什麼意義呢？

而廬山溫泉區得經歷這樣的創痛，
是原住民的祖靈生了氣嗎？
他們是埋怨自己子孫們沒能好好保護自己的土地，
還是想趕走佔了他們大好資源的外地人呢？

 

利用Goole Earth 截取的廬山溫泉附近地形圖

由此張影像可以清楚瞧見，
廬山溫泉區主要是在塔羅灣溪與馬海僕溪的交匯處。
同樣符合臺灣大多數溫泉總出露在兩溪交處的慣例。
兩條溪上都有熱水湧出，
當然都被仔細地接管，引到各自的旅館使用了。

 

字跡已近渙散湮滅的「富士溫泉開設由來之記」

 

由日治時期「警察招待所」改建的「警光山莊」

這個警光山莊看起來是應該再改建一次了。

 

位在溫泉區內的蔣公行館

蔣中正先生還真愛在各名勝圈地蓋行館。
廬山這行館看來是重建過的，
裏頭沒有什麼特別的文物。
用這裏來辦辦文史藝術展，倒是個促進廬山觀光產業的好方法。

 

倒是在網拍上發現了一張上面行館的舊照片，也不知道是什麼時候拍的。
門楣上還掛著「天下第一泉」的木牌。

 

這一張自購的照片上頭就有記載拍攝日期：1961年3月
可以看到門楣上的燈似乎是換成了比較高檔的燈，門框旁的字也掛了面「貴賓室」木牌。

地熱井

 

民國60年代，為了發展臺灣的地熱資源，
工研院曾在這附近一帶做地質調查，也打了幾口地熱井。
現在還可以見到二號井的設施。
當時井深達501公尺，泉水溫度約170餘度，估計下頭還更熱。
邱創淡1978<臺灣鑛業>的「臺灣地熱資源的探勘與開發」中提到，
廬山地區為臺灣第三大地熱區。
只是後來因為種種的因素，
地熱開發逐漸偃旗息鼓，沉默地暫停了。
這仍持續湧出的高溫熱水，當然就成了附近店家的寶。
除了可以泡湯外，
也被用來召引客人前來煮蛋。

 

 

 

沸水滾滾的煮蛋池

 

臺灣人就是愛吃…
每個景點似乎都要有自己的，吃的特產。

 

讓人心裏一緊，卻又有趣的警告標示

 

擠聚在塔羅灣溪兩側的溫泉業者，強用水泥限縮河道。

 

還未倒坍前的綺麗飯店。

 

從上頭張照片就可以瞧出為什麼暴雨驟至時廬山溫泉會被大水淹沒，傷筋損骨的。
因為不少的店家根本就是與塔羅灣溪爭地，
硬是將河道用水泥限逼，築出平台充當建地及停車場所。
原本就不屬於自己的地，人自己要定，老天可沒說掛保證。
上頭照片右邊是還未倒坍前的綺麗飯店。
點選<綺麗飯店倒坍照片>則可見大紀元報導在2008年辛樂克颱風中，因塔灣灣溪暴漲飯店傾倒的情況。 

好幾年前我曾在綺麗飯店的大眾池泡過湯。
那時老闆要求一定要穿泳褲入浴。
朋友問道：「可陽明山一帶的男女分浴大眾湯沒人在穿泳褲的啊？」
老闆簡單回說：「我們中部民風比較淳樸！」

 

入夜的廬山溫泉區

 

山坡地超限利用

除了下佔河川行水區，
上了坡，也不放過能利用的山地。
過度開墾後土壤流失不說，
沒了植被的攔阻，更容易讓超量的雨水下滲，
造成岩層破裂面間的阻力大大降低，
岩塊失了支撐，山崩就容易發生了。

 

廬山溫泉潛在的危機

2008年的辛樂克颱風，降下超大雨量，
廬山地區母安山的岩體瞬間滑動40公分，
滑動量之大，讓地調所的監測設備都瞬間毀壞。
而2009年的莫拉克颱風，又讓山坡滑動了五公分。
據中央地質調查所做的模擬，一旦雨量超過一千毫米，就有可能會發生快速滑動，
到時母安山崩下來的土石，將會是國道三號崩山量體的130倍，
整個廬山溫泉區肯定全會被埋沒，所有旅館幾乎無一倖免。

 

通往位在塔羅灣溪上廬山溫泉舊源頭的小徑

 

塔羅灣溪的下切河曲地形
塔羅灣溪流到廬山溫泉區稍上游處，硬是180度轉了個大彎，
形成這個像地質教科書裏會用上的標準場景。
河川強大的衝擊侵蝕力下切溪床，同時也將山壁淘洗得乾乾淨淨，
露出新鮮的，破裂的岩壁。
大量的溫泉水，在沒有鬆軟沉積物的阻礙下，
順順當當從地底湧出。
這裏就是廬山溫泉的舊源頭處。
然而受限於地形與空間，只有一些隨意搭蓋的破敗工竂，
讓遊客到此煮煮溫泉蛋，吃個便餐。

廬山第一溫泉源頭

這就是廬山溫泉第一源頭的嚇人景觀。
屋子寒酸相不說，
什麼時候被地震或颱風全給掀翻到河底都難講。
仔細看溪底，可見到冒熱水處都被水泥給封了起來。
這也算是一種地質景觀的破壞。
要是帶外國人來廬山溫泉泡湯，
我是會絕對會避開來到這裏。
 

主源頭不遠有道溫泉瀑布

 

廬山層板岩

      廬山溫泉區所在的地層屬於廬山層，主要是板岩。為什麼叫板岩，看上頭的照片應該就能心領神會了。廬山層代表所有分布在中央山脈的脊樑山脈帶內中新世的硬頁岩及板岩系，它的標準地點就是南投縣仁愛鄉東面的廬山溫泉。

　　廬山層大部分由黑色到深灰色的硬頁岩、板岩及千枚岩和深灰色的硬砂岩互層組成，含有零星散布的泥灰岩團塊，它的全部厚度估計當在數千公尺以下。廬山層北自宜蘭縣的蘭陽溪平原開始，向南延長，沿著中央山脈的嶺線經過合歡山、能高山、到秀姑巒山，大約有一百五十公里的長度，數公里到十餘公里的寬度。

水質分析Pie圖

這張圖是將廬山溫泉水質中主要陰陽離子的濃度轉成相對比例後，畫成一個圓。
在圓中所佔的區塊愈大，就代表該離子的濃度愈濃。
廬山溫泉中以橘色的碳酸氫根離子（陰離子）和藍色的鈉離子（陽離子）為主，
因此屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉。

 

水質Piper圖

這張圖則是在2007到2010間3次所採集的廬山溫泉水樣分析投點，
水質並沒有多大的差異性。
其中紅點是從溫泉井取出的，
水中碳酸氫根很濃，但反而沒偵測不出鈣離子來。

 

 

廬山溫泉老照片

下面有三張在網路瀏灠時，發現有人在賣售的廬山溫泉光復初期老照片。
雖然並沒有確實的拍攝日期，
從畫面中也還是很可以看出當時克勤克儉的生活。
只要有熱呼呼的溫泉，加上簡單的住宿及設施，
也就可以成為著名的旅遊景點了。
 

舊廬山吊橋

這座舊的廬山吊橋瘦小簡樸，
廬山派出所在楣上掛出的告示特別註明這是座「單人吊橋」，
每次通過請勿超過5人，以策安全。
單人吊橋應該指的是單行道吧？
如此窄的羊腸小徑顫危危地凌空於深谷之上，走來晃盪不停，
膽小些的恐怕就不敢過了，
若還要交會錯身，那更會暫時停止呼吸。

 

廬山是東西高壓輸電能高保線路西端的起點，
由另一張不同角度的照片，
也可見到吊橋門右的柱上還有另一面民國55年臺電公司掛出的告牌。
告牌內容大意是說此吊橋專供該公司員工巡視線路之用， 非該公司人員過橋請多加留心。
無非就是個免責聲明。

 
 
從這張照片也可瞧出當時的人能出趟遠門應該是件了不得的事，
大家都西裝畢挺的，還打著領帶，梳著油頭，鼻樑上架起胡適型眼鏡。
這造型頗像10年前我去大陸時看他們爬山穿西裝褲加皮鞋的模樣。

 

後來因緣際會，又蒐尋購置了上頭這張照片。
有趣的地方是…這張照片是由吊橋的另一頭所拍，主角們也由男生換成了姐妹淘。
上下兩張照片參照著看，能對當時四下的景觀多些瞭解。
（其實還有買到一本舊雜誌裏頭有當時廬山溫泉吊橋一帶的全景，礙於版權問題，就不放上來了）。
仔細比對，這吊橋還是上方照片的那座，
只是不知道吊橋頭這漆上去的假石塊圖像是不是後來所繪的？還是本來兩端就不一樣。
上頭寫著「霧社風景區管理所」…
所以廬山溫泉當時也是連同霧社屬於同一個風景區囉？
 

廬山溫泉吊橋

目前的吊橋載客率提升，成了30人。
橋門上頭鑲了塊帶黑紋的大理石，鐫上「廬山」兩個大字，
想必來過此處的人都很有印象。
可惜的是橋本身被兩側的建築物緊緊包夾，
原本的青山綠水被逼得退散一旁。

 

凌亂的景觀中，要睜大眼睛才能瞧見中間那座吊橋

 

因為新的吊橋寬，走來也穩多了。

 

蘆山賓館

這是一張購得的蘆山賓館舊照片。
只是不論是安在雨遮上的，或是木匾上的，
和地名的「廬字」都不一樣…。
2008年辛樂克颱風之際，位在溫泉區最下游的「蘆山賓館」木屋區被沖毀，
承租經營的老闆娘也不幸罹難。
這被毀的「蘆山賓館」，可能就是照片裏這間的延續。
從照片裏特意排列的人影看來，
像是哪家公司的員工旅遊。
大家一起來到這個溫泉勝地泡湯，
而在賓館門口留下公式化的見證。
關於上方「蘆山賓館」裏有一篇我網路上朋友乃伸所寫的文章，
很值得一讀。
廬山，隨時間逝去的繁華年代
 

 

2015/08/11攝
門口站立者為老闆
 

廬山溫泉土產店

 

廬山溫泉區內有不少土產店。
至於在賣些什麼，倒不是那麼有印象，
依稀記得有自釀的酒、乾香菇、金針、蜂蜜之類的，還有些高山水果。
比較有特色的是在吊橋頭的「櫻花麻薯」。
這間店從民國五十年代末期就開始在廬山地區賣自製的手工麻薯。
當初用小米做成麻薯後，再用櫻花葉加以包裹，所以稱為「櫻花小米麻薯」。
這裏的手工麻薯吃起來相當Q，令人一口接一口停不下來，而且口味相當多種，有花生、芝麻、椰子等口味，
連當年仍是院長的前總統蔣經國都稱讚好吃！
這些土產行集中在廬山吊橋到廬山派出所之間，
是廬山最熱鬧的地方，入夜後燈火通明，人聲鼎沸，甚至號稱廬山的西門町。

至於照片中的這間舊茅草屋頂的土產店就不知道是座落在什麼方位了。
從屋頂向下垂著一個個的塑膠袋，包的或許是乾的香菇？
店員向一位穿著大衣的客人努力推銷，而一旁的朋友，手中已選好要送人的禮物。
這樣的小店即使很簡陋，卻透著溫暖，
我倒很願意有機會能一逛，四處翻翻找找。

 

大排長龍的遊客，都是為了品嚐麻糬。

 

這樣子泡湯，情調在哪？

 

1958年的廬山溫泉…
只能說，山林低度開發多好！
現在的廬山溫泉太過擁擠，
已經沒有當初的那份悠閒了。

 

齊東街日式住宅區舊稱「幸町職務官舍群」，
目前大部分為臺灣銀行帳列資產，約建於1920年代至1940年代。
而齊東街53巷的11號，是此宿舍群中唯一一棟列為古蹟的，
其餘10棟則屬於歷史建築（像上頭這張照片就是位在11號後的另一間）。
因為今天是古蹟日，
所以市政府特別開放，
在「齊東文史工作室」志工等的帶領下，
讓有興趣的市民先睹為快。
這附近因為房價高漲，
所以在推動保護上，遇到不少困難。
擁有者臺銀一直想將此區房舍拆除出售，
也已經有幾棟被臺銀及購得的建售公司破壞了。
所幸在熱心志工持續的堅持與努力下，
現在我們才得以還能見到這些難得的日式建築群。

只願此地的宿舍群能儘早完成全體的整建開放，與華山藝文中心串連成統一的景點。

更詳細的介紹，可以點選下方的網頁。

齊東街日式宿舍群

 

佔在門廊下右方帶領講解的是負責整建的孫啟榕建築師。
左方雙手攏在背後的則是齊東文史工作創意執行長，褚陳寶貴女士。
褚陳寶貴女士是一位渾身充滿幹勁與熱忱的人，
她向我敘述著爭取保留的過程，
與對政府單位古板僵化作業程序的無奈。

我很能體會她的心境。
不過，由承辦人員的角度來想：
政府的行政人員是夾在文史工作室和財產擁有者之間的夾心餅乾，
除了得協調壁壘的兩方，一切也需遵循法規自保，
否則到時哪方不高興了，
承辦人員被告被關被罰可是沒人會同情的。
一切按步就班，自然缺乏彈性，什麼也快不了。

由最近的新聞也可以看出端倪：
議員懷疑說：為什麼在齊東街三千萬元的修復經費中，
有北市文化局編列一百多萬元的花博人力派遣預算？兩者綁在一起「簡直有鬼」。
北市文化局科長鄧文宗則回應：
花博人力派遣一百多萬元是北市產發局的預算，
因文化局正招標兩百四十四萬元的日式宿舍人力派遣，
產發局才委託一同招標，兩案預算並未排擠。
看吧？要是便宜行事，馬上被質疑。
要是分開一次次招標，又會被嫌作業太慢。
當然，承辦人是否有官僚心態，那又另當別論。
只是，政府承辦人再怎麼認真，也不會有專心投入的文史工作室的人熱心，
畢竟，承辦人手上不會只有這一件事情要處理。
兩造之間，自然會有很大的落差出現。

 

 





 


 


門楣上的稅籍牌
唉！該交的稅還真是逃不掉啊！
門楣上還釘著台北市城中區的房屋稅籍牌…不止一面！（哈！應該是前後期之分）
不過，號碼看來還不錯。

主要的客室

紙糊的拉門，在推闔開展間，
區劃出一個個不同功能的空間。

在冬日微寒的夜晚，
與三兩好友在此擁被促膝，
酌小酒、
聽著風撲打門片而生的嘎吱聲，
也是人生的一種幸福。

 

室內長廊，兩旁羅列著一間間不同用途的小房。
我喜歡那懸著的一盞盞散著暈黃，散著溫暖的燈。

不過，那門片所開的小小的菱形的孔，讓我彷彿進的是間旅館。

 

細緻的木窗欞

木柱上不規則地雕上了花紋

這種只有主人自己會注重的小細節，才更值得細細玩味。

 

院子與客廳間隔著一道迴廊，坐在著夏天吹風，冬日聽雨，都會很有味道。

媽媽說，她小時候每回過年都得回到外婆位在候硐的娘家。
起床後，得幫忙用抹布來回地擦這樣的廻廊地板，
先用兩手壓著抹布，身子半跪前傾，再用雙腳輪流蹬著前進。
擦到了盡頭，轉個身，再換下一道。
在難得放大假的新年得這樣辛苦，
難怪她倒沒那麼喜歡這種房子。

 

在剛開始記事的年紀，
也會隨著奶奶去拜訪隔壁住在大間日式宿舍的鄰居。
她們嘀嘀咕咕地聊天內容我自然是沒有任何印象了，
腦中殘留的是散發著清香的榻榻米，平滑光亮的迴廊木板，
還有外頭日光下青翠的草皮，以及草皮邊緣一株株頂天立地的大油加利樹。

 

院子老實說，太簡陋了，
花木也沒種好。
京都那些小房子裏的「坪庭」，小歸小，可精緻地無話可說。
各式的杜鵑修剪成可親的，連綿的圓山，
從竹管裏涓流而下的清水，漫過石槽，滴滴潤溼了青翠的苔蘚。
園藝是艱深的學問，
也還需要再加上耐心及細心，才能呵護出一方讓人讚嘆的庭園。
孫老師說，當初在翻修復原這個院子時，
發現園裏的踏腳石板被埋在土中了，
他想暫停工程挖出來。
不過，這一來就得將已訂的合約重修，變更設計。
文化局不甚同意。
後來，就只能用水泥塑出大概的模樣，仿造原來的踏腳石。
能怪文化局的人員嗎？
有個政府採購法擋在前面，誰也不想違法啊！

要是不守法，不變更合約裏的設計就以另外方式施工，是便宜行事。
守法，也是另一種便宜行事，讓歷史文物丟了出土的機會。

 

小小的院子中就有兩棵台北市受到保護登錄的老樹，
左邊那株是高大的光臘樹，
右側則是老柿樹。
柿子樹不知還能不能結出紅紅的果實？
掛在秋天蔚藍的天下，抬頭欣賞著，會是幅很美的景象。

孫老師有提到，為了這棵受保護的老柿子樹，
整修時也為難了一會。
老樹年紀大了，
根系鑽進了屋子的基礎裏，對房子造成了危害。
但基於是受保護的老樹，又不敢也不能隨意修剪…怕傷了元氣。
後來不得已，還是小心翼翼地將朝向屋子的根給剔除，也稍稍修整了樹冠。
現在看他冒出了新葉，
應該是能夠安然再活下去了，繼續保佑這房子「柿柿平安」。

 

柿子樹，樹幹上還爬滿了石葦。
 

新生的，逆著光的柿葉。是顆綠色的心。

 

被蟲蛀了洞的老柿葉

 

院子裏屬於市政府保護樹木的「光蠟樹」
 






光蠟樹為木樨科半落葉性喬木，成株高可達20公尺，
特產於台灣低海拔闊葉林中。
他的樹幹通直，樹皮呈茶褐或灰綠，
因樹皮薄而易剝落，樹幹上會留下雲形剝落的痕跡。







後院裏的小石池塘
小院裏有個可以養魚看魚的池塘，多愜意。
不過，這堆石頭堆得可真是有些零亂…






這些新修使用的木材似乎不是那麼優良，
木紋平直單調，密度缺乏緻密感。
在臺灣高溫潮溼的氣候下，不曉得能撐持幾個年冬？
真不希望好不容易保留下來的建築沒出幾年就又落得破敗，
或是得一再重修。






當然，整建並不是全面換新。
局部保存狀況還不錯的木板就繼續沿用。
像上面這張照片是某扇凸窗上的舊木片，
花紋細膩美觀，禁得起細看。






窗上的木卡榫飽受歲月風雨侵蝕，
陳舊了，但依然堅固耐用。







門外簷下的廊柱基底已經腐朽不堪使用了。
維修時儘量以復舊為上，
所以局部處理後，再添上新木頭，撐著繼續上場。
 





 





 





 





 





 





 





 





 

玄關地磚

據孫建築師說，
來參訪的日本教授學者們，
對這舖在玄關地上，
原本被蓋掉的拚花磁磚最有興趣了。
因為「禮失而求諸野」，
就連日本也難到見的裝飾，竟在臺灣還留存著。

精細的各式磁磚舖面在北投的溫泉博物館裏也可見到。

 

11號的屋宇玄關有不同的地磚裝飾，
可大部份都被之前的居住者敲掉了。
只剩下一角，因為鞋櫃佔據的緣故，
倒意外地被保留下來。

屋外進口亭子上的木窗裝飾。

 

 





木造的屋子是墊高的，底下有水泥座，還有通氣的小洞。

山牆上的灰泥則特別仿舊，挑出處處疙瘩來。

 

臺北市中心裏這樣的歷史建築，若能儘快再利用，
開放給眾人參觀，喝個茶，吃個點心，
我相信會比辦些燒錢的活動更長遠地吸引國外的旅人。 

 

有空，也來這兒坐坐，
吹風，聽蟬聲，享受美好的片刻悠閒。 

 

 





時隔兩年舊地重遊（20120617)，
這裏已經成了「中華古琴學會」的所在。






屋外草地上搭了處篷子，
遊客能在這裏頃聽古琴演奏。
我到訪的時候已經接近關門時刻，無緣附庸風雅。
 





後頭的院子有當初費心挖出保留的石板，
大概是走來不方便，尤其是下雨之際，
所以現在都舖上了木板，擴大使用的面積。

當初孫建築師有向我提過，
一些考據復舊的細節，被後來的使用者在重新裝修中覆蓋了。
這不禁讓人感到悵然。

然而再想想，這也是大多數古蹟復舊後不得不面對的遭遇。
畢竟，政府沒有那麼多的金錢及人力來運作每個得來不易的建築，
而一旦委外，多少也就變了調。
但我想，有人在其中運作，
這棟房子不才能脫離標本的型態，延續真正的生命嗎？ 

 

臨濟護國禪寺

 

臨濟護國禪寺裏有間由臺灣檜木構築的大雄寶殿。
這棟市定古蹟位在圓山，就在捷運站旁，佔盡觀光地利，
只是廟方似乎並不太在意自身擁有的珍寶。
廟的周邊全用簡陋得幾近貧民窟似的水泥建築封圍起來，
若解釋說是低調不欲彰顯，
外牆偏又塗抹艷黃的油漆，配上紅屋頂，刺目且俗氣。

 

幾年前在圓山捷運站搭車的日子裏，
從月臺上就可以見到廟中高高搭著鐵篷，明顯是在維修著什麼。
後來才知道，就是在整建這棟從日據時期留下的大雄寶殿。

從外邊看去，
臨濟護國禪寺給人一種不過就是間嗆麗廟宇的感覺，
沒有開朗明闊的空間，
輜銖必較地搶著僅有的用地。
但，這日式的大雄寶殿和一側的山門就完全不同了，
很值得花些時間觀賞其構件和恢宏型式。
 

這天，我只是很倉促地經過，
儘量排除雜景，草草地拍了幾張建築侷部特寫。
等下回天清的日子，再好好拜訪。
只是，臺灣的建築景點往往都犯了同樣的錯誤， 總不迴避，愛在一旁加上完全不相干妨礙品，
像是路燈、告示牌、廣告、風格不搭的屋子，
還有永遠糾纏不清的電線。
這對愛拍攝「到此一遊」的各國旅客而言，真是恨得牙癢癢的，
怎麼閃躲，就是拍不出一張沒有不速之客，具美感的照片來。

 

近年來學者「漢寶德」及「蔣勳」都在大力推廣生活的美學。
他們是早看出了臺灣根本的問題。
除了經濟，我們還可以有很多進步的空間。

目前也只能暫時阿Q地換個角度想：
不知底細的，虔誠的香客遊客進到這護國禪寺，
見到裏頭竟藏著座古色古香的寶殿，
不施油彩的原木散發著古樸風華，
那種因為落差對比而引致的驚訝喜悅，理當能讓人留下更深刻的印象呢！

 

 

被圍在四周醜陋水泥建物中的檜木製大雄寶殿，讓人有時空錯亂，完全不搭嘎的無力感。

 

臺灣的廟宇往往一擲千金地在屋頂上黏貼繁複的跤趾燒，
細細找尋所有能塞進石雕的牆面、廊柱，奢侈而不厭其煩。
可另一方面卻又吝惜地將就使用鐵皮覆蓋天井、廟埕，
或是把廟的四周全用高牆圍了起來，怕人越雷池一步。
這樣屈就自己崇敬的神祇，
想想也是讓人感到既有趣又無可奈何。

 

殿內

殿內那盞金燦輝煌的吊飾還真是閃得讓人快睜不開眼了。
還有那列在桌旁左右的木魚與銅缽，
同樣大得讓人印象深刻。
相形之下，後面的佛像就顯得小巧，
與其他的廟宇重視的角度差異極大。

 

 





 

大雄寶殿的基座很仔細地用六角型石塊堆疊

 

晨鐘

聽慣了「暮鼓晨鐘」這成語，
在這找了會，卻不見大鼓掛在何處。
回頭見這鐘，頗為敦厚穩重，
環腰一圈神佛鎮著。
再細瞧去，又不見撞擊的木杵。
不知在舊時，當僧侶拉牽繩索一次次鳴鐘時，
發出的聲響是不是也同樣平緩和暢？
 

 

鐘上的乳丁紋






鐘面上微凸的佛像浮雕

礎石和檜木

臺灣的檜木很香。
不上漆的列柱與牆，走近就可以聞到一股芬芳。
在一次和平北溪的溯行紮營，
晚上營火燒了一段檜木枝幹…
那股沉穩的香在帳篷裏瀰漫了整晚。

 

雨接

 

 





 





 





 





 





複雜的木構造
 

這些木構件看來都是新工製作的。
維修復舊單位和市政府也算得上是相當用心了。

這些花紋稱不上富麗，
卻透著肅穆，
頗有不怒而威的氣概。

 

門軸鐵構件
 






窗欞

 





 





 









大門前鏡子裏的反光

 





臨濟護國禪寺鐘樓