知本溫泉現在有為數眾多的大型旅館，
可真要舉出個高品質的，腦海一時竟也想不著。
可以說，知本溫泉的整體意象不明，不容易讓遊客留下深刻感。
過去在日治時代雖僅在岸邊蓋著簡簡單單的溫泉旅館及浴室，
整體環境卻顯得清爽。
萬花爭艷，反不如清香一枝。
騎著鐵馬到溪邊疊石泡溫泉，
這真是簡單快樂的幸福。
很可惜的是，
那麼些簡單易達的溫泉都已經大肆開發，
溪床上很難再尋覓到可供浸浴的湧出熱水了。
- 11月 12 週六 201622:32
知本溫泉老照片
- 10月 07 週三 201515:26
知本外溫泉88風災前後的幾張照片
八八風災前後的知本溫泉區比較：
原本河堤與側牆塗上鵝黃色油漆的「秀山園」相距不遠。
與下圖相較，可以發現後來在88水災倒塌的金帥飯店及前排商店街，
其實是硬與河川行水區爭地才蓋出來的。
在下圖中，秀山園半圓形的屋頂鐵皮沒變，
側牆改塗成了綠色。
- 2月 09 週日 201422:41
臺東紅葉溫泉
臺東的紅葉溫泉湧自於紅葉層黑色板岩裂隙。
這溫泉裏鐵離子含量稍高，
所以總呈現紅通通的場面，
不枉費名字裏帶了個「紅」字。
偏偏有著類似化性的溫泉水又特別適合綠色藻類繁殖（像是萬榮、梵梵），
所以紅綠斑雜。
這種溫泉池視覺上漂亮，
要入身浸泡卻又讓人不免遲疑。
不過，其實也只要勤奮些自己動手整理，
還是能夠清出一個乾淨的專屬池子。
之前縣政府曾經在近紅葉村那側的紅葉大橋橋頭邊規劃了一處溫泉區，
鑽井取熱水，
蓋了大大小小的溫泉池和停車場。
這個人工景點在2009年八八水災時洪峰漫過毀了，
不氣餒地重建，才接近完工，
去年（2013）的天兔颱風又帶了深厚的汙泥。
看到殘破的園區景像，
不免讓我想到「築室於沙」這一句成語。
不是不夠努力，而是努力錯了方向，成果依就等於零。
只是環顧週邊群山環繞，的確也沒更適合開發的腹地了。
鹿野溪至此已接近匯入卑南溪的終點，
溪床平坦寬闊。
不少吉普或是四輪傳動休旅車會順著溫泉區開入河道至露頭邊紮營。
這樣的旅行方式，除了會對溪床造成一些污染外，
我個人是覺得無可厚非。
但相較之下，我更喜歡當地布農族的泡湯習慣。
他們空閒時會和家人、小孩到這裏玩玩熱水，共度愉快的泡澡時光。
不帶來什麼，也不將什麼帶走，
恭謹歡樂地享受上天自然的賜予，
不會想要再去多壓榨，開發而謀利。
其實我覺得這才是利用野溪溫泉的好傳統。
原本我站在紅葉大橋頭，一時摸不著下切到溪床的路徑，
剛好就有一位原住民爸爸帶著兩個活蹦跳的小孩從一旁的雜草堆鑽出來。
原來，那裏就是他們通往溫泉的祕境，
低調而帶著點探險感的小徑。
為什麼交通方便點的溫泉就一定要照著都市人的思維開發成設備一應俱全的SPA池模式？
有幾處保留著原始的風貌，
只要每年乾季花少許錢將步道及溫泉池整理好，
最好再於道路旁設立好公廁，
不就是具有另種風情的觀光景點？
畢竟泡在磁磚舖就的池子，浸著從不鏽鋼管裏沖出的溫泉，
感覺就是不徹底啊！
我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉
相關新聞一則：
紅葉溫泉都計遭民反 台東縣府釋疑
中廣 吳鳳雪 2014年03月04日
台東縣政府進行「紅葉溫泉風景特定區」都市計畫第二次通盤檢討，
遭到當地民眾的反對，擔心土地將落入財團手中，
縣府表示，紅葉溫泉屬原住民保留地，須具有原住民身分者才能擁有土地，
任何土地開發都需要土地所有權人同意，政府及財團都無從剝奪。
台東縣政府指出，「紅葉溫泉風景特定區」位在延平鄉內的紅葉村及桃源村，
面積約三百八十七公頃 ，其中私有地約一百四十六公頃，其餘為公有地 ；
特定區計畫從民國七十一年通過審議後，歷經二次通盤檢討，
其中，民眾關心的第二次通盤檢討內容包括，
部份保護區變更為公園、保護區變更河川區、社教區變更原住民產業專業區等，
並沒有增加任何管制；
部落居民擔心因為都市計畫而影響權益，
或擔心土地落入財團手中，應是有所誤解。
2014年3月14日另一則相關新聞：
環境資訊中心 賴品瑀報導
守護部落、拒溫泉飯店 紅葉青年挺身抗爭
站在溫泉邊與紅葉大橋合影。
這橋油漆蝕落的情形幾乎與7年前一模一樣。
既沒刷新，倒也沒更加斑駁。
溫泉湧出的情形也是如此。
這是我蹲在鹿野溪畔紅葉溫泉所拍下的照片。
由大水所攜下，堆積而成的沙洲，
正被自下方湧出的少許溫泉破壞，
一點一點流失。
紅葉村一向以棒球出名，
而想當成另項旅遊招牌的溫泉建設，
每次才完工，就被洪水沖毀，
命運也算是多舛啊！
自然真得是大藝術家！
紅葉溫泉水量豐富，
沿溪一段五百公尺幾乎都可見到湧出的熱水。
這裏的泉水裏鐵離子含量豐富，
所以形成了一道道鮮艷的溫泉小河。
野溪溫泉再進化。
這樣的無邊際野溪溫泉池夠酷吧！
後面接連的是鹿野溪溪水。
採樣日期：99年2月20日 野溪露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
62.7 | 7.95 | 181.13 | 8.91 | 7.18 | 9.20 | N/A | 36.43 | 69.16 | 90.58 | 372.21 |
採樣日期：96年1月1日 溫泉井
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
80.0 | 7.27 | 463.80 | 0.05 | 1.55 | 0.75 | N/A | 38.53 | 106.27 | 71.51 | 714.07 |
- 2月 06 週四 201414:36
2004年的近黃溫泉
2004年的近黃溫泉池
金崙溪從下游至上游溫泉露頭為數頗眾，
具代表性的便有「金崙」及位處大武山自然保留區內的「近黃」、「都飛魯」三處溫泉徵兆區。
這些照片雖說是拍攝於10年前，
但由於後來金崙溪上游有大量的崩坍，
當時青綠秀雅的溪谷與溫泉風貌現在一時都見不到了，
所以還是再貼出來與大家分享。
金崙溪位於臺東縣境內，橫跨金鋒及太麻里兩鄉，
於金崙村南方附近出海。
其上游南北兩支流分別發源於大里力山以及屬於中央山脈主脊之一的南大武山，
流長約26.4公里，流域面積則為151.94平方公里（上圖）。
上游平均年降雨量約為3800公厘，下游約2200公厘，呈樹枝狀水系。
金崙溪河床平均坡降約為1:14，
最上游六公里河段更可達到1:3，呈V字型的峽谷，
中游河段的橫斷面為寬V字型，
而自支流都老老恩溪以下則因流速變緩，河床寬至數百公尺，且有曲流出現，
為壯年期河流。
金崙溪流域盛產毛蟹、禿頭鯊。
金崙溫泉徵兆區有一西北走向的瀧山斷層通過。
近黃及都飛魯溫泉徵兆區則有南北走向之兩斷層通過，
西側為托里斷層（業那把里山斷層），
為分隔始新世畢祿山層和中新世知本層之一大斷層，
東側為介達斷層。
這些斷層與溫泉之形成應當有密切的關係
這趟2004年的行程算是我第一回正式的溫泉探勘行程，
連背包、帳篷、鍋具，整組都是嶄新的。
我也是在此次的行程認識了阿鎧這超過10年的溫泉探勘夥伴。
當時秀美的金崙溪。
現在則是暫時被大量的土石堆埋得不復舊觀。
一隻看來是有人圈養的山羊
我們選擇的營地是在溫泉池的對岸
天暗後有名山友摸黑溯進近黃溫泉來。
他沿溪捕抓著肥美的過山蝦。
我還是頭一回見到，
原來，溪裏也是有這麼大隻的鮮蝦啊！
老鷹將蝦活生生地掐頭撥殼後便送進嘴裏大嚼，
後頭的小晴一臉驚恐地看著。
營地的對岸還有一個崩坍地，大量的土石從稜線處滑落。
我們睡到半夜，還聽到陣陣石頭滾落的聲音，蠻嚇人的，害我一夜沒睡好。
那時雖然有帶著新帳篷，
只是同行有兩個女生，帳篷就讓給她們睡了，
我們男生們則是睡在外帳下。
不料，早上起床一側身就看到臉旁有隻蜘蛛…
真是有點可怕啊！
近黃下游露頭，溫泉由節理處冒出
近黃溫泉位於金崙溪的北支流西岸，
為一小盆地，腹地約五百多坪。
溫泉源頭位在溪床稍高處，
主要由變質砂岩及板岩交界處湧出，範圍有一百多公尺，
溫度約為九十度，為碳酸氫鈉泉。
泉水經由樹枝狀的渠道四散於溪床上，析出各式產狀的沉澱物。
溪畔有十數池游客壘石而成的泡湯池，可引進清涼溪水調和成適宜水溫。
在繁星密布的夜色下泡湯，身旁偶爾閃過流螢，
讓人有種就要伴隨潺潺溫泉溪水睡去的舒暢。
近黃溫泉主要出露於知本層介達段，
主要岩性為灰色至較深色堅硬變質砂岩與灰黑色板岩成緊密互層。
全段具有強烈之葉理狀岩理，其間為極薄變質泥質物及雲母碎片，
但也有明顯之次生方解石充填。
碧清的溫泉池
碳酸鈣沉澱
碳酸鈣沉澱
碳酸鈣沉澱
生長於溫泉源頭的耐熱性藻類
由氣態直接凝結的硫磺花，呈草菇型構造（Mushroom Structure），
指示地底下有高溫熱水存在。
被鐵銹染成棕色的鐵酸鈣沉澱物
意外跳進熱水而被燙熟的青蛙
R.I.P.
我們清早享受過「近黃」溫泉的美湯後，
立即便又整裝繼續上溯，
那是因為還有處更美的「都飛魯」溫泉在上游等著我們呢！
採樣日期：93年5月15日 轆轆主露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
90.7 | 7.68 | 252.00 | 12.51 | 3.76 | 12.64 | 0.76 | 40.72 | 12.29 | 47.95 | 500.94 |
相關資料：
近黃社：
近黃溫泉源頭因為接近排灣族的近黃舊社，故稱為近黃溫泉。
金崙溪中、上游的排灣族主要來自屏東中排灣巴武馬群（今屏東泰武鄉、來義鄉），
部分來自北排灣布曹爾群。
遷移時間大約是17至19世紀，逐漸擴展成舊賓茂、伯給子、諸也葛、那保那保、近黃、都飛魯等社。
其中以舊賓茂、近黃二社地位較重要。
同治八年（1869）原「諸野葛」社居民因農耕地關係有六戶二十人分居，
於大武地方（大里力山東北方，即虷子崙溪上游支流那保溪右岸南側之地，標高385公尺），
另成立近黃社。
明治40年（1907）「諸野葛」社其餘社眾亦併入近黃社居住
（即金子常光所繪製的「觀光的臺東廳全貌」中所標之近黃，目前編為大武事業區第十九林班地）。
然而目前一般地圖及耆老所稱的近黃舊社卻是指在都老老恩溪口西側的平坦地。
其間的遷移關係，尚需進一步釐清。
日治時代曾在近黃社設立警察官吏駐在所，
屬大武支廰第二監視區，管轄近黃、托畢錄、那保那保、庫塔卡斯等社。
大正元年（1912）日本政府並設立近黃番童教育所於此，
為台東廰最早設立的教育所之一。
光復初期舊部落生活清苦，主要以狩獵活動為主，農耕生活為副，只能自給自足，
長久下來，經濟無法獲得改善。
且當地交通不便，下山採購險象環生，兼之衛生品質極差，
造成多數幼童染疾；痢疾、腸胃炎、流行病毒。
種種因素，長者、自治幹部進行協商，設法向上級單位陳情建言遷徙事宜。
民國40年代（42~44）在國民政府協助下遷村至新興。
不過，近年來由於原住民就業的情況不佳，
且至近黃的交通又大有改善，
村民開始議論起遷回擁有溫泉的故居。
- 2月 05 週三 201418:21
上里溫泉
位於臺東鹿野溪中游的上里溫泉主要有兩處水量充沛的露頭，
相距僅約250公尺。
上方照片中是位處較上游的2號露頭。
鹿野溪在此段河床較寬闊，
所以上里溫泉容易受到砂石堆積的影響，影響出露的情形。
今年我們上溯的時候，一開始還找不到位在下游處的1號溫泉，
因為當時有道水流的分支從溫泉上方流過，影響了溫度。
沒想到因晚間下大雨，主河道被切深，水流便集中了，
隔天我們從2號露頭營地返程不久就發現原本流灌的溪流小分支已經不見！
取而代之的是陣陣熱氣正從河床上冒起。
真是來得早不如來得巧啊！
其實在2006年初我也曾經找過上里溫泉。
那時是採行艱困的山路，
迢遙地先進到鹿野溪更上游的「桃林溫泉」探勘，
返程時好友唐牛、阿源與采庭得知我想尋找上里溫泉，
特地義氣相挺，
沒有跟隨其他隊友走橫切溪谷山壁的內本鹿古道，
而是陪著我沿水路而下，
仔細找著溫泉的蹤跡。
其實鹿野溪水勢一向不小，
半途間阿源與采庭還被激流沖倒，漂流了一小段，
讓人心裏為之一緊。
可惜的是，那次我們依舊與上里溫泉失之交臂。
那年的上里溫泉應該是被埋沒在成堆的砂石間了。
2014農曆初二傍晚，
阿鎧特地打電話告訴我他到了上里溫泉，而且泉況非常好，問我要不要也過去瞧瞧。
我猶疑了一下，畢竟連夜由臺北到臺東很累啊！
但還是出發了。
這可是屬於我們之間的革命情感。
這真是一個正確的決定。
雖然匆忙間我竟然忘了帶單眼…>_<
幸虧是半夜出發，
避開了年節一向恐怖塞車的時段，又省下了過路費。
只是，過了上里大橋，將車停妥於右叉路底的小農地時，
天竟嘩啦啦下起傾盆大雨，打得車頂叮叮咚咚地直響。
我坐在車裏發楞盤算，要是這雨不停，我該怎麼進去？
那，裏頭的同伴出得來嗎？
打電話給阿鎧，只傳來沒有訊號的回應聲。
正猶疑著，突然有個佈滿笑的臉出現在我窗邊…
趔嘴問道：你是小柏吧？
呼~還好是大白天，否則我肯定會嚇得縮到駕駛盤底下。
我趕緊向他打了聲招呼，一問之下，原來是高雄沒見過面的網友飛狐。
因為他隔天還有個約，所以先行趕著出來，
沒想就快到停車處，整個就被大雨給淋成了落湯雞。
他溼漉漉地，心情卻極好，興高采烈地向我描述著今年上里溫泉的優。
就在此時，雨倒也識相地停止。
真是太棒了！
我整理好行李，多帶了一大片的防水外帳，
便告別飛狐，順著崩毀的一小段道路下切到鹿野溪，
朝上里溫泉溯去。
上頭橘色的標示只是泛指上里溫泉的位置。
此行2014看到的露頭則是兩處黃色的標示。
其實由上里大橋開始溯行的話，
安步當車，到上里溫泉也僅需約半個小時到40分鐘，
今年溪床平坦，溪水是泛開地流，
算是相當簡易的溫泉。
好在知道的人並不多，這裏四輪也進不來，
再加上外面又已經有個很好的紅葉溫泉，
所以今年過年年假只有我們一組人獨享這處好湯囉！
我繞過最後一道水彎，
遠遠地就見到阿鎧舉著雙手朝我揮舞。
兩側山脊間的雲低低壓著，
心情卻像晴天般的蔚藍萬里。
上里溫泉主要分布於鹿野溪右岸，
距溯溪起點「清水大橋」約4公里，
溫泉露頭則綿延約500公尺。
出露岩性：始新世或更早，紅葉層，
黑色板岩偶夾變質砂岩（五萬分之一臺灣區域地質圖數值檔，臺東、知本2008）
爬上岩石看2號露頭全景
回程在鹿野溪一邊山壁上看到一片由山泉水沉澱出來的碳酸鈣層，
上面附上了成群翠綠，迎風起伏的纖細鐵線蕨。
可見，鐵線蕨們喜歡含碳酸較多的介質。
採樣日期：97年2月10日 上里2號露頭
溫度 | pH | Na(鈉) | K(鉀) | Mg(鎂) | Ca(鈣) | Fe(鐵) | Si(矽) | 氯離子 | 硫酸根 | 碳酸氫根 | 單位: ppm |
77.7 | 8.24 | 360.09 | 4.81 | 4.27 | 18.39 | N/D | 33.63 | 8.40 | 106.58 | 620.89 |
- 1月 02 週四 201420:40
轆轆溫泉-南橫東段最隱密的熱湯
在網路、電視及口耳相傳的效應下，現今到訪轆轆溫泉的人數算是不少！
2005年我是和秋姐、阿嘉、Sam、鬥魚、大志等溫泉網的人一道來的。
那回天氣很好，藍天白雲，是趟令人難忘的野溪溫泉之旅。
而2013年，在River兄的號召之下，我再度踏上了轆轆溫泉之行。
此回雖然大部份是陰天，
溪水也因而顯得略為混濁，
但我們成功進入了凱翁峽谷的一小段，
順利確認花崗岩的露頭位置，
也算是頗有收獲囉！
轆轆溫泉介紹：
位在新武呂溪支流大崙溪深處的轆轆溫泉隱秘低調，過去得花些功夫安排好交通、確認妥路徑，才得以親訪風采。然而風華畢竟難掩，近來在網路、電視及口耳相傳的效應下，到訪轆轆溫泉的人數也愈來愈多！其實轆轆溫泉的名字其來有自，早在1928年日本人大江二郎所撰寫的「臺灣に於ける溫泉の分布」一文裏（地學雜誌，第40年，第476號，第555-572頁），就已經表列了「鹿鹿溫泉」，還載明是硫黃泉呢！
欲探訪轆轆溫泉，若從臺東關山出發，過了嘉寶隧道後要留意選擇進入第一條左側的產業道路。這段產業道路後半段路況不佳，車子要是沒四輪傳動就別輕易嘗試。在經過一連串盤旋的之字形轉彎後，道路終點是一片種薑的旱梯田。通常湯友們都是在此處停車、休整，接著開始重裝步行。
步行的小徑一開始就是陡上的下馬威，經過約1個小時的上攀到達稜線鞍部時，往往已是滿身大汗淋漓。接下來雖是一段讓人放下戒心的平緩腰繞路，等在後頭的卻是驟然陡下800公尺的魔鬼挑戰。很多人在此都是踉蹌得不停嘀咕：那麼高的坡回程肯定是走不上來了！其實，下陡坡才是最不容易的，非得一步一步踩穩落腳，否則便容易摔跤，所以當反向爬昇時，實際所花費的時間倒也差不多。只要確實調好呼吸緩步向上，不吝嗇休息，也就不會感到前途無盡了。況且林間總是藏有許多可愛的動植物，像是少見的野花，翠綠的苔蘚，肯放慢腳步，他們才會願意出面和你打招呼。
山徑有一段貼近崖壁而行，腳下深處可見的一彎溪流便是轆轆溫泉所在的大崙溪。2007年這裏發生了一次大規模山崩，大量坍落的土石堵住了大崙溪河道形成堰塞湖。那橫亙溪流的土堤使得後頭的水位逐漸上升，幾乎淹沒了溫泉。幸虧這土堤本身夠堅實，最後溪水是漲高到越過土堤溢流，慢慢地將砂土切割帶走，才免除因突然潰堤而導致下游遭受洪水侵襲的危機。
結束800公尺陡降對膝蓋的折磨後，山徑下切溪谷處對岸就是大崙溪與支流轆轆溪的交匯處，溫泉便也到了。這裏通常有大片的營地可供紮營，溫泉的狀況則視每年河砂淤積的程度而不同。有時僅能勉強圍出低溫的湯池，有時則雖是寒流來襲的夜晚也不必鑽進睡袋裏。因為陣陣的熱氣烘得整個地面十分溫暖，帳篷就彷彿是個暖房了。
而轆轆溫泉最值得一瞧的主露頭是位在更上游的峽谷裏。離營地是不遠，大約600公尺的距離，但得克服的地形不少，得花些時間跨越。例如在2005年就有幾處冰冷的潭水擋路，不想下水游就得攀爬參差的灰色大理岩繞道而過。但只要見著溫度幾近沸騰，大股白色水霧幾乎可以直升至10層樓高度的主溫泉，先前的辛勞便也都值得了。
在溫泉湧出處充滿了所謂的硫黃味，其實這是「硫化氫」特有的味道。伴隨溫泉湧出的硫化氫氣體在氧化後，會形成元素硫，若濃度夠高，便會直接在溫泉湧出孔一旁析出針狀硫黃結晶。一般在火山地區的硫氣孔才有濃度夠高的硫化氫氣體以形成針狀硫黃，在中央山脈變質岩區的溫泉則幾乎沒有，想不到轆轆溫泉這倒能見到呢！而轆轆溫泉在接觸空氣後馬上轉成白濁色，這應該同樣是與溫泉中含高濃度硫化氫成份相關。
在溫泉主露頭後方是一道金黃色的峽谷入口，其實不只是峽谷外有溫泉，峽谷內也是白煙道道，溫泉處處。可惜這處峽谷只有在連月不降雨，大崙溪水勢小的時候才有機會略進到裏頭瞧瞧。峽谷內所出露的岩石是形成於約2億年前的大崙溪變質花崗岩。在朋友協助下，曾敲了一塊標本帶回。這石頭橫切拋光後，看起來就像一般大樓裝潢會使用的白色花崗岩磚，其間散布著不少黑色的鐵鎂質礦物。也就是因為這些含鐵的礦物在風化後會釋放出氧化鐵，這才使得峽谷岩壁呈現美麗的金黃色調。
回程時有的隊伍會選擇沿大崙溪一路下行，直出新武呂溪。只是這段水路在上游突降大雨時時常常會發生意外，所以還是建議寧願多費點體力，原路返程會比較安全可靠。
2017年1月21日
2017，因為朋友小曾想到栗松一訪，於是我便順道合併轆轆溫泉開了4人小隊行程，自臺北到臺東來一趟3天的溫泉渡假行程。這次很幸運，雖然這裏的遊客愈來愈多，我們仍都得以享受到獨佔的時光。 而且2017年的轆轆溫泉，是我見過最壯觀的一次，更上到了轆轆溪去瞧瞧那一線天峽谷裏的溫泉景致。收獲滿滿。
在溪流一側有個原本長滿苔藻爛泥的熱水塘，
大部份的人都認為這裏水太燙（約45度）又髒而不想利用。
和朋友兩個人花了約2個小時，
引流些許冷水，砌邊舖砂，掃除污物，
一池優質好湯就出現了！
在我們待的兩天時間中，
這一池的溫泉約可維持在41度，
營地又就在一旁，
實在是很方便享受啊！
費了那麼大的功夫從臺北南下探訪，
為得就是這種無上的悠哉享受啊！
一般所說的轆轆溫泉，是在大崙溪上。
然其支流轆轆溪，倒的確也有聲勢不小的溫泉露頭。
只是限於一線天峽谷地形，通常無法利用，
更要小心落石危機。
寒冷冬天在溫泉池裏悠游的小蝌蚪
在臺灣，日本樹蛙在冬季會利用溫度約30餘度的溫泉池下蛋，
如此一來，即使天氣寒冷，也不影響他們的繁殖。
營地一旁就有一口溫度約80餘度的噴氣孔。
撈了一鍋溫泉放在其上，再放入幾顆蛋，
大概20餘分鐘後，
蛋黃熟透，蛋白卻還滑腴彈嫩的溫泉蛋就大功告成啦！
是我們美味的早餐配料！
2013年12月28日
今年（2013）產業道路終點的梯田裏種滿了金黃色的薑，
陽光之下層層疊疊，非常亮眼。
１１人隊伍準備出發。
主辦人River特地湊齊不同專長的人前來同遊。
裏頭有大廚，有溯溪高手，有爬完百岳的健腳，
甚至還有一位遠從法國來臺，喜歡戶外健行活動的外國人哩。
前方的稜線就是分隔新武呂溪與支流大崙溪的山嶺。
我們得先翻過這道稜，
才能一親轆轆溫泉的芳澤。
前往轆轆的路徑，海拔介於800~1600公尺間，
水氣氤氳，林相蔭鬱，
不時還有倒木橫亙在山徑上。
因此建議一定要穿著防水防滑的鞋，
其實雨鞋就很好用了。
費了一番氣力，總算到了鞍部。
因為這隊人馬腳程都不慢，
加上豐盛的公糧與溯溪攀岩的配備讓背包異常沉重，
陡上的路走來其實有些辛苦，
寒流來襲的當下還是汗流夾背。
我心裏想著，還好及時到了鞍部，
否則可要厚著臉皮請大家停下休息等我了！
翻開2005年在鞍部所拍攝的照片，
我也滿臉是汗，油亮油亮的！
過了鞍部之後，先經過一段平緩的腰繞路，
然後便是陡下800公尺的挑戰。
很多人走這段路時，心底都不免開始問自己：
那麼長，那麼陡的路，回程我走得上來嗎？
其實，就是因為太陡了，下坡也不容易，得一步一步地踏，快也快不了，
所以反向爬上來時，所花費的時間倒也差不多。
只要記得回程時調好呼吸，小步小步的上昇，
應該就不會太累了。
林間總是藏有許多小珍寶，
要等我們肯放慢腳步，
他們才會出面打招呼。
有時候我挺想只約一、兩個愛拍照的朋友同行，
這樣才會有足夠的時間來觀察細物啊！
穿著溯溪鞋的隊友有時會不小心滑倒，
畢竟，石頭一潮溼，實在是很滑溜！
山徑有一段很貼近崖壁。
腳下的一灣溪流便是轆轆溫泉所在的大崙溪。
2005年拜訪時已經看到這裏有片山崩造成的裸露地了。
2007年有次更大的山崩，
大量落下的土石堵住了大崙溪河道，形成了堰塞湖。
（此張照片是同事李彥良所攝）
當時堰塞湖漫上的水線幾乎已經抵達轆轆溫泉了。
（李彥良攝）
過了崩壁繼續下切。
一般會認為下坡應該用不了太多的體力，
但是過陡的山徑實在讓雙腿的負擔太大，
所以還是得適時的休息才好。
我們休息的平臺上可以見到一處石板屋遺跡。
這屋子孤零零地佇在山腰間，
不知道以前是不是只是作為崗哨使用？
我們前一天在池上國小搭營時，氣溫大約僅有5度。
白天太陽是露了臉，風吹在身上還是冷。
而每回鏡頭蓋打開，水氣也馬上就凝結在玻璃鏡上。
因此有好幾張照片看來都是罩著一層霧氣。
一路馬不停蹄地向下，
經過這處茅草洞，大崙溪便到了。
這一路下來的情景與我2005年拜訪時沒多大的變化，
有種與老朋友重逢的快樂！
山徑下切溪谷處正是大崙溪與支流轆轆溪的交匯處。
前兩個星期臺北淅淅瀝瀝的雨沒停過，
而臺東的降雨量比較少，
可大崙溪的溪水仍是混濁湍急。
轆轆溪上撿到的一顆水晶…
另一面比較透。
其實那邊還不少耶！撿了三、四個
只是我那時忙著找柴火，沒空再翻，
後來過了洶湧的溪，也就懶得再回去瞧了。
今年營地周遭都沒有大股的溫泉湧出，
所以築不出溫泉池來。
加上大石塊林立，所以搭不了幾頂帳篷。
真是讓人頗為失望。
我費了很多心思去匯整岩壁上的小溫泉，
好不容易才利用地形與帆布勉強搭出一池個人湯，
但泡起來真是一點氣氛也沒。
大夥後來又想在一旁的砂地直接挖池，
可惜地面湧出來的溫泉也不夠燙，
池水還是冷得無法泡。
雖然不好看，
但是個人池泡來還是挺舒服自在的啦！
為了引水，我連強哥用來煮飯的錫薄紙都用上了！
還好他沒多見怪:p
相較之下，2005年營地旁的溫泉池多麼吸引人啊！
River會同其他3名溯溪好手隊友先進峽谷探路，
我們則利用下午時光悠閒地撿柴、煮食與玩樂。
一直到天色已近全黑，
River一行人才折回營地。
他們順利地挺進凱翁大峽谷一段，
也告訴我們轆轆溫泉的主露頭仍在。
所以我們便決定享用大廚強哥準備的大餐後早點入睡，
明早再一同上溯泡湯。
第二天清早才七點，
大家便陸續鑽出營帳，
整裝上溯大崙溪，準備來探訪那沸騰噴濺的轆轆溫泉了。
記得2005年時要前往主露頭得先游過一道潭水，
今年水急是急，卻只需橫渡一次溪流。
上頭照片裏那參差的黑色片岩我們今年是用攀爬的方式通過。
看來是驚險，
但實際走時，因為落腳處與手可抓的點不少，
就沒那麼讓人害怕了。
溫泉到囉！
看到這熱氣蒸騰的景象真是讓人快慰，
一掃昨日見不到溫泉的氣餒。
跟在我們後頭原本還有另一支隊伍，
但他們並沒有接受我們的邀約上溯，
只說在轆轆營地見不到溫泉很失望，隔日就回頭走了。
唉！都花了那麼多力氣到大崙溪畔了，
沒再多走個三百公尺到溫泉，真得是很可惜啊！
山壁間汨汨滲出溫泉，
而溫泉沉澱出的礦物質把一些大水沖來的細砂粒都膠結成硬塊，
耐住了接續的沖蝕，
暫時保留下來。
這裏石面上都舖滿了硫酸鈣結晶（Calcium Sulfate）
峽谷裏充滿了硫黃味，
這硫黃味便是「硫化氫」的味道。
硫化氫氧化後，會形成元素硫，
若濃度夠高，便會直接在噴氣孔析出針狀的硫黃結晶。
一般我們只能在火山區的硫氣孔旁邊見到針狀硫黃，
變質岩區的溫泉則幾乎沒見過。
想不到轆轆溫泉這倒有呢！
在轆轆溫泉與Oliver合影
眼前便是一道金黃色的峽谷入口。
這處峽谷是凱翁大峽谷。
過去只有在連月不降雨，大崙溪水勢小的時候，才有機會略進到凱翁大峽谷瞧瞧。
像在2005年，峽谷口便是一道瀑布接著一泓冰冷的深潭，
要接近其實得花很大一番功夫與決心。
今年峽谷口被砂石填了部份，
所以得以再往上一小段，
探頭看看裏頭的情景。
原來不只是峽谷外有溫泉，峽谷內也是白煙道道，溫泉處處。
這處峽谷的岩石底質是白色，十分堅硬，
石頭外表局部則被鐵鏽染色，
因此整理呈現金黃的外觀。
湊近一瞧，原來這裏就是傳聞中的大崙溪花崗岩露頭！
在River的協助下，敲了一塊標本帶回家。
橫切後拋光是長這個樣子，
黑色的鐵鎂質礦物看來不少。
後續還待其他的分析。
根據 Yui, T.F. (2009)針對此大崙變質花崗岩的鋯石定年結果，
此石頭的年代相當老，約是190+-10 Ma（約2億年）。
將採回的變質花崗岩製成岩石薄片。
顯微鏡下看，果然大部份都是石英、風化頗嚴重的長石與黑雲母。
也可以更清楚地看到岩石裏的後期受壓破開的裂縫切穿了先期生成的礦物。
顯微鏡下觀看標本內的石英顆粒（Quartz）
顯微鏡下觀看標本內的長石顆粒（Plagioclase）
顯微鏡下觀看標本內的黑雲母顆粒（Biotite）
標本內雲母的量並不多。
也謝謝理事長不辭勞苦一路開車載著我們南下北上。
當然還有強哥準備總重50公斤的豪華三餐（實在太誇張了！） ，真是讓我們大快朵頤。
在上溯過溪的過程中，攜帶的爐頭不慎隨水流飄走，
但幸虧轆轆溫泉可是高達99度以上的沸騰熱水，
就光靠溫泉，強哥也是煮出一鍋滿滿是料的火鍋，還有燙手咖啡！
這真是此行讓我最難忘的一點。
其實轆轆溫泉的名字其來有自，
在1928年大江二郎所提出的「臺灣に於ける溫泉の分布」。地學雜誌，第40年，第476號，第555-572頁。
就已經標註了「鹿鹿溫泉」啦~
 我所出版的溫泉書籍： 購買資訊如下：
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採樣日期：102年12月29日 轆轆主露頭
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- 8月 09 週五 201315:40
消失的秀雅小溫泉：台東下馬溫泉
下馬溫泉位於南橫東段下馬附近的新武呂溪右岸，
溫泉湧自於黑色片岩裂隙，pH值8.5，屬鹼性碳酸氫鈉泉。
泉中主要礦物質含量如下（單位：ppm）
Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | F- | Cl- | SO42- | HCO3- |
321.00 | 9.89 | 4.06 | 4.09 | 43.41 | 2.69 | 159.48 | 516.24 |
我95年拜訪時，
湧水口的泉溫可達60餘度，摸來燙手。
然出水量不大，算是個小巧的溫泉。
話些如此，
若是肯花些時間，還是可以築出個優質的溫泉池來。
而且溫泉的對面正好有一道娟秀的瀑布由山崖上披掛落溪，
泡湯賞瀑，是多麼愜意的樂事！
下馬溫泉泉口附近有少量的石灰華沉澱，
形成具體而微的小階地地形，
上頭又因著生著可耐高溫不同品種的微生物及藻類，顯現出迷人的色調變幻。
可嘆的是下馬溫泉近年來皆被砂石掩埋，
已經久無更新的消息。
95年時曾有人在其上方的平臺上鑽井，想開發溫泉，
不過，井打下去卻不曾鑽獲熱水，失敗收場。
- 5月 01 週二 201213:43
彩霞溫泉-野溪溫泉輕體驗
彩霞溫泉湧水露頭及下方的溫泉池
小家碧玉的彩霞溫泉知名度較低。
她位於南橫東段的新武呂溪畔。
正確位址就在彩霞隧道的東口下方，停好車下切陡坡走到泉源其實用不到3分鐘。
只是由於出露地點屬新武呂溪的下游，此段河道又較為寬闊，
泉眼經常被上游推移而下的砂石掩埋。
在出露狀況並不穩定的條件下，有緣一親芳澤的人自然不多。
2006年3月，朋友提及她重新出露，
匆匆夥同著辦公室同事聖哲由臺北驅車前往，
幸運見到了在雨季來臨前她最後的身影。
由池邊往下游看，能見到夏季洪水氾濫時的高水位線以及堆積於兩岸的纍纍大石。
野溪溫泉每到雨季往往就是被淹沒於滾滾黃流之中，不復可見。
但此時溪水清澈平靜，草木正冒發新芽。
我半裸著身躺在溫泉池裏平望這高聳青翠的山谷，
耳裏傳來潺潺水聲與啁啾鳥鳴，
心裏不禁對自己說道：這真是幸福的一刻啊！
這是我在彩霞溫泉旁往上游拍攝的一張照片，
可以看到現有南橫的彩霞隧道東口。
也是下到溪谷，這才發現原來平常我們行經的南橫下方還有一條窄迫的古道路。
不知道這條古道的歷史，
當初應有不少故事透過這條舊路上演吧？
我望著那雕鑿於山壁上的艱險道路，想著：
若能局部開放這古道當作遊客下車健行的簡短路線，
每天限制一定數量的車次，
讓遊覽車在隧道東口有餘裕的地方放人下車，再到隧道西口接人，
應該會是個相當吸引人的景點。
對照上面06年的舊照，
結果發現這段舊道原本呈現隧道的部份已經坍塌了！
彩霞溫泉鈣離子與碳酸氫根離子都不低，
在湧出地面後，因為降壓，再加上及蒸氣逸散提高水中離子濃度的關係，
碳酸鈣超過了飽和濃度，也就逐漸由溫泉中析出沉澱。
這裏因為剛好有個洞窟地形，
溫泉水又呈涓滴狀下滲，
形成了一個具體而微的鐘乳石穴。
類似的景觀在南投的樂樂谷溫泉、臺東的桃林溫泉我也曾見過。
雖然說是挺稀奇的，但形成的速度不慢，和一般石灰岩洞的鐘乳石不同。
讓我感到訝異的是，
這年彩霞溫泉的泉溫竟然高達攝氏83.6度。
根據以往的紀錄，大約都僅有40餘度，
顯見我來的時候，溫泉受到地下水混染的程度較為輕微。
仔細觀察的話可以發現局部的碳酸鈣有呈現梯田的景觀呢！
其實若是有閒有意致，
這小小的一段水道就有拍不完的角度和畫面呢！
可惜當時就是兩者皆無。
彩霞溫泉的溫泉水還會一分為多道流下，
很有趣也很實用。
為什麼會這麼說呢？
這是考量到溫泉水溫實在太燙了！分流剛好有助於降溫！
這樣再流到池裏就可以泡了，不必混加太多溪水。
再怎麼說，也是泡原汁原湯比較對味！
彩霞溫泉交通方便，路途超短。
條件如此優渥的溫泉，
有景有情調，
稍事整理，也能清出不錯的營地來。
在這裏宿營一夜，真是有五星級飯店也提供不起的享受！
就可惜，後來都沒聽聞有再湧出的消息。
或許要等八八水災帶來的土石全都從上游往下越過此段後才有重見天日的可能。
後來我和聖哲兩個人又繼續沿著新武呂溪上溯，探訪前頭的另一處「暇末溫泉」，
約莫走了300、400百公尺發現有人在溪畔又築了一池，池底點點冒著氣泡。
我只能說，臺灣的溫泉溪還真是不少啊！除了和平北溪，新武呂溪的溫泉數量也不遑多讓。
然而這處溫泉距離彩霞溫泉很近，泉溫較低，泉質也淡，沒單獨列名的必要。
我們稍做停留採樣，並沒下去泡，也就走了。
2014年2月3日我興沖沖地再度來到南橫探尋彩霞溫泉。
由公路朝下望去，溪谷地形似乎沒有多大的變化。
找著下切點後，我先到隧道下方舊時的溫泉露頭去瞧瞧，
卻再也遍尋不到當初高溫的湧泉蹤跡了。
我不放棄，再往覆500公尺仔細看，只要看見冒出的泉眼都去摸，
無奈，就沒一處是熱的。
後來我才突然想起1月初去轆轆溫泉時，朋友Ming Cheng曾提及這年的溫泉在公路對岸。
於是我走到溪水側，隔流檢視對岸，
嘿！果然見到了有處石頭側微微冒著白霧，
她還是讓我給找著了！
這處露頭水溫非常燙，摸不得，
然而水量也小。
我相信，只要花點時間挖開泥砂肯定會冒出更多熱水，
混著一旁的溪水，就能好好泡湯了。
趁著天黑前隨手開挖了一下，
沒能等水清，趕緊泡泡就走人。
由這張照片，也就能夠知道這溫泉離後頭的彩霞隧道真得是很這了。
走近一瞧，
原來彩霞溫泉於此也是直接湧自於大理石裂隙間呢！
這是我第三個留意到的大理石溫泉了。
（另外兩個是花蓮的文山和臺東的桃林）
山壁間湧出的冷泉水含有大量的鐵離子，
流動間全沉澱出來，
成了一條鮮紅的色帶，蜿蜒在枯乾的沙石灘上。
- 12月 03 週六 201109:41
2004年的都飛魯溫泉
台東金崙溪是條溫泉之溪，
到東部慢遊的旅人很多都知曉，也泡過金崙溫泉。
而都飛魯溫泉分布在金崙溪的最上游，到過這的人相信就比較少了。
在剛剛接觸野溪溫泉的那幾年，聽說都飛魯溫泉是個非常特殊的，斜角度的噴泉，
我心裏不由得升起一股熱烈渴望去一探究竟。
就像小時候總固執地認為，有座噴泉的，才能算得上是稱職的公園，
靜靜汨流的溫泉，即便再熱，總覺少了股勁。
都飛魯溫泉那時之所以親炙的山友不多，
也是因為路程較遠，涉水之外還得游過深潭，極不親民。
後來大水肆虐，深谷被土石填平，
雖能長驅直入了，可惜主要的噴泉已消逝，那股靈秀之氣也隨之淡失。
而88水災後，台東的溪流大多受到重創，
都飛魯溫泉更是沒消沒息。
當時從金崙一路上溯到都飛魯溫泉，
即便流暢沒遇上太多的地形阻礙，也得花上一整個白天。
所以一般的行程安排會在中途的近黃溫泉待個一晚，享受個溫泉之夜，
隔天起個大早，輕裝進入都飛魯訪勝後，再直接殺回金崙。
我們一行人在享受過近黃溫泉的晨泡之後，
興沖沖地啟程再往上游進攻。
金崙溪在這一段呈現峽谷的地形，
短瀑接續淺深潭，
一人走來疑無路，結伴同行則樂趣無窮。
金崙溪盛產毛蟹。
當季節快要進入梅雨，也是毛蟹開始溯行的繁殖高潮。
溪裏有人置入了補蟹網，我好奇地翻翻，還真得有兩三隻。
他們好厲害啊！為了下一代，大老遠地橫行。
老鷹瞧見枯樹幹低垂在必經之途，
熱心地想將之整個扯下。
金崙溪在這段真得是非常地狹窄，窄得像都市裏頭用水泥砌起的大排水溝。
要不是在冬季，都飛魯溫泉是無法到的，
夏天不說水位較高，要是山裏來場大雨，
走在這樣的谷中，洪峰來了可是想逃都沒處逃。
光是看那岩石節理間汨汨湧著熱水，精神就整個振奮起來。
心裏覺得可惜，
如此清俊秀美的金崙溪谷，還要等幾個年頭才會在現江湖呢？
當溪畔的山壁開始出現碳酸鈣的膠結層，
就代表主溫泉快到啦！
乍看好像虎頭蜂窩，還真是唬了我一大跳啊！
總算親眼瞧見了我魂牽夢縈都飛魯噴泉啊！
真喜愛那濺落在水面上的滴滴答答聲。
這個噴泉的溫度可是高達90度以上，
噴在身上會讓你不自主地左閃右躲。
而且，要靠近，非得踏進冰冷的潭水裏。
幸虧是出大太陽，氣溫沒那麼低，
否則肯定讓人受不了。
而且，潭水冷得不得了，溫泉又燙得很難接近…
果然世事難兩全啊！
也是這些逐漸累積的礦物質將溫泉出水口束緊，
才讓溫泉以噴泉的形式出現在我們的眼前。
每年夏季大水的時候，
這裏的溪谷會暫時被大量的石塊砂粒堆滿，
之後再慢慢地被沖蝕帶走，溪床重新深切，恢復原本的地形。
而溫泉湧出處的石塊間因為有沉澱出來的礦物質起了膠結的作用，抗蝕力稍稍地強了些，
所以有時會暫時地保留下來。
都飛魯溫泉這兒還有一大片的溫泉壁，約有三層樓高。
水量不大卻色彩斑斕，很漂亮。
都飛魯溫泉實在太具吸引力了，
我們前前後後逡尋，玩得心情大好，幾乎忘了時間的存在。
只不過考量到得在天黑前一路趕出到金崙的現實面，
心急的老鷹不得不站在谷口催促著我們上路，別再留連啦。
光憑照片看來，這樣的岩壁又不高，似乎沒什麼。
但是當自己站在坡頂朝下看時，感受與心情可完全不同。
因為沒有什麼腳點，抓點，岩壁又被溪水沖蝕得相當光滑，
要徒手攀下，實在非得是藝高膽大的人才行。
像我這種肉腳，還是乖乖地等繩子架好了再下。
- 3月 03 週二 200908:44
菜市場級的野溪溫泉-比魯
比魯溫泉位在台東縣太麻里溪的支流「斗里斗里」溪上。
為什麼說是「菜市場級」的溫泉呢？
因為有很多的四驅車愛好車都會攜家帶眷的跋涉而來，
一到好天氣的週末，四週鬧哄哄的，
實在是沒有野溪溫泉該有的脫俗。
之所以那麼熱門，就是很久以前有支啤酒廣告在此拍攝，
畫面充滿了浪漫的野趣，
一舉打響名號。
聽老經驗的說，現在景觀是差多了，
在大水帶來大量土石流之前，
這兒可是更漂亮，更夢幻的。
不過俗情一向如此，
已經逝去的，總是最美好的。
雖然知道這個溫泉難度不高，
可我卻從來沒規劃拜訪過。
這次溫泉阿貴安排了行程，湊了些好久不見的朋友，
時間又剛好搭得上，
就不計又得在週休二日來個環島大旅行，參加了！
總算完成了台東縣的溫泉蒐集。:)
跌水潺潺，泡起來特別有味道！
不過，現在的源頭離這大概有三十餘公尺。
想重現日本軍官泡湯的情境，得自己帶水管來接了！
太麻里溪一旁的支流都帶來大量的土石。
臺灣溫泉 (18)