在種著「迷你南天竹」的盆土上冒出了好幾叢擎著三片心形葉片的小草。
近來天氣轉暖，直徑還不到1公分的黃色的小花朵紛紛冒出頭。
這是「黃花酢漿草」， 牆邊路旁常見的野草。
原本想將之拔除的。
經由鏡頭觀察，才發現其實這樣的小花也好美，
風中輕顫著，花瓣上閃爍晶亮的光澤。
念頭一轉，倒把南天竹小心拔起。
就種這麼滿滿一盆的「黃花酢漿草」吧！
黃花酢漿草很可愛，
鵝黃色五瓣的花給人嬌小柔弱的印象，
莢果卻相對不成比例的大。
成熟時只要輕輕用手指一碰，
裏頭黑色的小種子就隨著捲曲的果莢四散逬射，
這就是他們得以四處繁生的堅實基礎。
極常見的野草，黃花酢漿草，也是我最喜愛的一種野草。不論環境優渥或貧瘠，她都能順應地調整自己，配合著長出該有的模樣。就像在略略溼潤的牆角，沒有土，只有薄薄一層綠意青苔，那她就謹慎安份地開出收斂的小花，將全付的營養都留給飽實的果莢。等待成熟之際，蹦開來，奮力把下一代送向另一個可能充滿希望的全新天地。
應朋友之邀，一同去「河岸留言」捧No Name的場。
本來就很喜歡他的聲音，他的歌。
印象中我會唱他的「砂礫」、「溫柔的力量」及「起飛與降落」。
除了將舊歌改版，以不同的曲風呈現外，
他也發表了幾首新的創作，
整場聽來相當痛快。
「河岸留言」是位在西門町八角樓後棟的一間有個小舞台的pub。
進深淺，扣除掉歌手及樂團表演所需的高臺，
前頭只能再擺放約莫十排參差錯落的桌椅。
所幸因有著得天獨厚的三層樓挑高空間，
觀眾既可近距離地與演出者同樂，
卻仍可保持寬敞感。
二樓環繞著天井讓聽眾有佇立觀賞的空間，
居高臨下以不一樣的視角俯視舞臺，也很有趣味。
這樣的空間配置讓我想起了舊時中國上演京劇的戲館，
臺上演員們賣力地唱著，而四周的人們可以最閒適的心情喝茶磕瓜子賞劇。
所以我坐在黑暗中的椅子上，
也放鬆心情啜飲著奇異口味的高梁調酒。
看著眼前投射燈光混合著煙霧配合節奏變幻。
在沙啞而又高亢的歌聲中，
謝謝No Name給我一個美好的夜晚。
<金崙溪上的都飛魯噴泉。那一道呈45度扇形張開的水柱溫度可達攝氏95度以上，教人親近不得，又愛又恨。
而噴泉前的冷冽清澈潭水，是守護他的護城河。>
臺灣是個寶島，以溫泉角度來看，也是這麼著。
不單溫泉露頭數量多，種類呢亦是繽彩紛呈，讓人目不暇給。
本篇是想以「噴泉」為主題，介紹臺灣這類充滿了動感的溫泉。
他們生機蓬勃，同時迸發著熱力與聲響，
是臺灣大地活氣十足的最好演繹者。
這一類的噴泉大都位於溪流的中上游，人煙稀罕，因此較為默默無名。
但其實其水質遠勝於「谷關」、「烏來」、「礁溪」那些溫泉勝地。
在此，我是以「濃度高」來定義好水質。
這些溫泉共同的特性為：
（1）位於溪流中上游的峽谷內。
（2）泉溫高，通常可達攝氏90度以上。
（3）湧水量較為豐沛，且四周其實都散布有連綿的溫泉泉眼。
（4）水中離子濃度高。
（5）通常伴隨大量的石灰華（也就是碳酸鈣）沉澱物。
我猜想，這幾處的溫泉之所以由噴泉的形式出現，
主要也是因為「濃度高」之故。
這些溫泉水裏含有較多的碳酸氫根離子與鈣離子，
地下的溫泉水壓又大，
所以一旦湧出岩石裂縫，壓力大幅下降後，水中便再也溶不下那麼多的碳酸鈣，
全給析出，沉澱下來。
而沉澱下來的碳酸鈣進一步把溫泉的通道縮逼得更細緊，
熱水就成了噴泉，嘶嘶作響地向空中四濺。
由於位在峽谷內，
每年雨季做大水時，這些噴泉就會被高漲的洪流沖毀。
然而不必擔心，
只要水位下降的冬季，
他們就又會重獲新生，
而且是換上了新裝。
因此即便舊地重遊，也會有截然不同的體驗。
<金崙溪上的都飛魯噴泉口近拍>
金崙溪位於臺東縣。
之前從溪流出海口的金崙差不多得花上1天半的時間才能穿越重重難關到達都飛魯溫泉。
不過，這兩年溪床堆積了大量的土石，
原本涉渡困難的峽谷成了康莊大道，抵達是容易多了。
只是這道噴射的激泉也暫時消失了蹤跡。
都飛魯溫泉這名字聽來是不是很特殊呢？
他是位在臺東的金崙溪上游深山之中，
因為鄰近傳說中的都飛魯原住民舊部落得名。
不過，也許年代已久，我查了老半天，
也只見到日據時代的社名資料，
仍無法明確得知其所在位置。
要前往都飛魯溫泉有一定的難度，
由於汽中路僅修築到金崙溫泉左近，
想要一探更隱密的近黃與都飛魯溫泉，
便得靠著自己的雙腳了。
尤其是從近黃至都飛魯這一段多為峽谷地形，
不時得攀樹過崖，涉泳渡潭，
路程頗為艱苦。
那幹麻還要大費周張地進去？
就是為了要看傳說中45度的尿尿噴泉啊！
這噴泉溫度可有攝氏90多度哩，
為了就近拿水樣標本，我可是被燙得哇哇大叫。
只是大部份的溫泉水都直接落入冰冷的深潭之中，無法使用，
實在是好可惜。
如果再繼續往上游溯行，
還會看到一整壁面滿佈紅黃白綠的斑斕色澤，
那是由於涓涓而下的溫泉沉澱出礦物質，
藻類又附生其上的緣故。
<寶來溪最上游的十三坑噴泉。岩壁裂縫處噴泉飛濺，我覺得很像有臺蒸汽火車正轟轟迎面駛來。>
寶來溫泉人人都聽過，
但是你可能不知道，其實寶來溪上不僅僅最下游的寶來有溫泉，
其實整條溪都有豐沛的溫泉資源。
像是最上游的這處十三坑溫泉。
那年我和阿鎧、阿原三個人在大年初二的時候深入到十三坑溫泉渡假。
不料晚上紮營後竟然下起了滂沱大雨。
豆大的雨滴擊在外帳上，叮咚作響，讓我一夜都睡不安穩，
深怕一旦溪水暴漲，我們就會暫時受困了。
還好第二天一起床，溪水依舊清澈平靜，
頭頂的晴天更是藍得像是可以擰出水來。
完全無法與昨夜的暴雨連接在一塊。
<寶來溪最上游的十三坑噴泉像是天然的花灑。>
十三坑的噴泉水滴噴灑地很均勻，
伸手摸去，只感受到細緻的水幕輕打在手心，
溫度微熱。
這應該是由於水珠太小了，熱度一下子就散失了吧？
記得第一回到十三坑溫泉時只有些餘地熱水汨汨地從岩壁中滲出，
大部份的溫泉都被掩蓋在厚層的礫石堆下了，
還得費一審功夫挖掘才能勉強築出個溫泉池。
<鹿野溪上氣勢懾人的桃林噴泉。此照片為蚯蚓所攝。>
<桃林噴泉下流成像梯田般的石灰華，是我見過最美的一次。>
如此的石灰華景觀可不是年年有緣欣賞的。
畢竟仍需諸多的際會，才能造就這過眼風華。
「變動」就是臺灣地質景觀的一大特色。
<新武呂溪碧山噴泉可以享受天然的蒸汽浴。>
<碧山噴泉>
<大崙溪上的轆轆噴泉是近來相當熱門的一處泡湯勝地>
<熱力四射的轆轆噴泉。在泉源口溫度達到沸點，難以接近。>
<莫很溪上的莫很噴泉。我挑戰了兩次皆失敗，直到第三次才見到他的英姿。>
今天心血來潮，
也是因為剛結束一場研討會報告，不想再做事了，
所以抽了些空把部落格的版面做些修正，
放大些，
這樣以後就可以放上比較清晰的照片囉！
還是小學時，跟著爸爸到陽明山上朋友家拿回來的種。
母株栽在鄉下爺爺後院，
後來又冒出了小苗，
於是，我就挖來帶回臺北。
說是我種的，其實都是家中媽媽在澆水。
養了也好幾年，
但每年春天大部份花苞總是還沒綻放就凋落。
今年特地好好地換了土、施上肥，
果然花木有靈性，
馬上就回報了滿滿一株的紅，
而且繁複的花瓣就像是玫瑰一般。
這品種的茶花真是美麗~
雖然層疊，卻又緊密有序，
美感天成。
我很喜歡。
位在旭川市的「旭山動物園」是北海道裏最著名的一處動物園，
不僅有電視台以之為主題拍了部電視劇，
還出版了好幾本專書介紹動物園起死回生的傳奇性故事。
經過巧妙的設計，
這裏的動物總顯得特別的活潑，
完全沒有因關在籠裏而死氣沉沉。
而遊人們能夠與動物們互動，互相觀察。
朝氣勃勃的企鵝、北極熊、狼等等，就近得彷彿在跟前，
逛這個動物園，真是有著很不一樣的體驗呢！
像上面的照片就是當企鵝都放出來在園中散步時拍的。
他們排成隊伍，就在遊客面前晃過，
有時還不聽話地硬衝到遊人間，
引起陣陣的驚笑聲。
企鵝算是一種把矛盾組合在身上的奇怪生物，
小孩一身稚氣的毛都還沒有脫落，
身量卻已不輸父母親，
且又還呀呀直伸著脖子，向母企鵝嘴裏討東西吃。
他們在路上走得搖擺擺地，
入水又衝得像是在天上飛的鳥兒 。
海豹的家有道透明的直通的水柱，
他們很喜歡由下往上竄，
或快或慢，
甚至就停在當中，用圓鼓鼓地大黑眼睛盯著你瞧。
他們的心中或許在想，
你們怎麼都不生活在水中呢？
多輕鬆啊~
隔著片玻璃，
北極熊就這麼從岸上噗通聲跳下，
完全地衝著你來。
狼，有著孤傲的氣質。
虎年看虎。
這隻似乎有些偏瘦。
突然又翻出了20年前參加合唱團時團裏練的歌…
「漁陽鼙鼓動地來」
還有同期的另一首歌曲：
「思親曲」
於是將之轉檔，放上網做個紀念。
日子過得好快啊!
那時只是用一般的錄音機收音的…音效不太好。
只是聽著年少朋友們一起的聲音，雖然破破的，
仍有跌回過往情境的感懷。
後來有機會實地到了漁陽，就是現在大陸的河北省薊縣晃晃。
那邊還有個唐代留存下來的木構寺廟，
獨樂寺，很值得細細品味。
獨樂寺占地面積為16500平方公尺，
由山門、觀音閣、韋馱亭及乾隆行宮等建築構成了規模壯觀的古代廟宇建築群。
獨樂是中國著名的古代木造建築。梁思成曾經在這做過詳細的研究，也奠定了他的學術地位。我很喜歡這座古廟的寧靜氛圍。跨過山門而進，裏頭充滿了歲月歷史的痕跡。
薊縣原名為漁陽縣，是唐朝時安祿山的起兵之地。後來才改為薊，就是要讓草魚一刀被殺，不再有人會由此興兵作亂的意思。
高達１６公尺的觀音塑像，就站立在觀音閣內。
光從外觀，根本瞧不出閣內藏了這麼一大尊的觀音像。
幾乎翻閱所有北海道旅遊書籍都會提及函館夜景極有名。
日人稱其為「百萬夜景」，
甚至推而崇之，認定名列世界三大夜景之一。
這從非旺季各處景點旅客稀疏，這裏卻還是長龍大排的情況看來，
果然是函館市的觀光吸金大賣點。
我也一路從金森倉庫漫步陡峭的小路來到乘坐纜車處。
身後身前都是臺灣來的遊客，很有佔領日本的感覺。
為了拍下夜景，在零下8度的低溫裏，
我勉力地抵抗寒風剪剪站在觀景台前，等著天光漸減。
原本以為大雪紛飛中視線可能不好，
出乎我意料之外，愈暗能見度卻愈清晰，
順利地拍下上頭那張照片。
不過，要說是世界三大夜景之一或許名過其實了些。
十幾二十年前可能是，
現在具備立體璀璨夜景的大都市是更多了。
函館的燈光太平面，只因那兩道海灣的弧線大大加了分。
拍完照片後，手指頭幾乎已凍僵不能動了。
而下一層樓才發現，
原來這兒的餐館不但便宜，
還可以透過明淨的大觀景窗吹著暖氣欣賞夜景。
於是當然就好整以暇地點了杯咖啡，
邊啜飲，邊溫暖地享受眼前點點萬家燈火。
這才是旅遊嘛！
極為方正的纜車造型，
客容量大，就兩班對開著。
也因此，等著上車要花些時間。
坡度陡，
上山時像是迎著岩壁撞去，
下山時又彷彿站在崖邊考慮此生種種，
一時過不得心關，就這麼跳下。
陰冷天裏的函館市。
整個泛著青藍色調。
我就這樣混在人群裏，
瞧著萬家燈火一盞盞亮起。
再也不擔任通連本州交通的「摩周丸」靠在港邊，
夜裏璀璀璨璨，灼灼發著光。
金森倉庫位在港邊，
改裝成賣場，
別有風味。
隨意晃走了一圈，
倒沒有特別吸引人一訪的店。
函館山山腳下風情很洋派，
座落著不少歐式建築。
像這座東正教的教堂便是。
礙於時間有限，
僅遠遠地拍了一張。
倒是此地的日本傳統廟宇都是簡化的版本，
徒具外型，
真正禁得起賞玩的精工細節都省略了。
要欣賞日式建築，
還是得到京都去才夠味。
貓腿的二子山溫泉活動合影
二子山溫泉是花蓮地區相當著名的一處野溪溫泉，
位在二子山東側山腳下的恰堪溪上，湯以山名。
溫泉的北方有個湯上岳，反過來，倒是山以溫泉名。
想來當初命名時就有考量到二子山溫泉吧？
另外，在溫泉的西南側還有個名字靈氣滿溢的千古寒山，
聽著就覺得該有個世外高人深藏其中。
之前由於開採大理石礦的關係(二子山溫泉位在新東台石礦礦區)，
每年總是有運送礦石的便道，沿溪直闢到溫泉處，
因此四輪傳動車可以長驅直入，直搗溫泉。
這兩年開礦暫停了，警政機關也不再受理二子山溫泉行程的入山申請，
交通不便，
進去享受這天然野湯的遊客自然大大減少，
也還原了此處安靜悠閒的氛圍。
這是我第三次來拜訪二子山溫泉了，
也是行程最豐富難忘的一次。
月初哈克就在MSN上邀約來個耶誕溫泉假期，
雖然年底工作正忙，
眼下也還有三、四個報告得準備，
一咬牙，我也還是出發了！
幸虧後來證明這個選擇並沒有錯。
雖然溫泉的湧泉處岩層是屬片岩，
不過因其上下游都有厚層的大理石，
所以沿途景色秀麗壯觀兼具，
湯池也可豪邁地以溪中的大理石塊圍成！
泡在舒適宜人的暖泉裏看著遠方山嵐緲緲，
還真是享受呢！
從Google Earth的衛星影像圖中可見到恰堪溪上游，針山下有廣大的崩坍地，
然而恰堪溪溪水尚屬清澈，
二子山溫泉這幾年也沒有被大量的土石覆蓋，
這應該是由於上游有峽谷地形，
將大部份的土石都阻擋在峽谷之前吧。
車上蘇花公路前，
先到南方澳漁港喝了著名小吃攤的魚湯打打牙祭。
味道果然鮮美，只是所用的魚肉肉質有些鬆軟，
不是我喜歡的口感。
老問娘還放了隻大魚眼珠在湯裏，
喝到一半見著時，差點沒嘔出半碗來。
我一直沒能體會，
為什麼外婆以前最喜歡吃魚眼珠。
港彎裏停靠滿了各式魚船，
只是大部份都空空盪盪地，處於休息狀態。
近海的捕撈業似乎成績每況愈下，
這都是之前竭澤而漁所導致的下場吧。
從西林檢查哨到峽谷口距離頗長，
幸虧有之前的礦場路，
這兩年又因修築攔砂壩稍事修整，
因此就算沒有四輪傳動車，
光靠雙腳散步在這芒草夾峙的平路上，
隨意瀏灠四周山川景致，
倒也十分地愜意。
當然，有車坐是更好!
所以後來我們就坐上了CL的車，
喔！應該說是趴上他的車…:p
因為我們有三個人是外掛在車頂。
車子開在顛簸的石頭路上，又過水的，
站在車後，趴在車頂…真是刺激呢！
不過，就算是有車子也沒能開多遠，
到峽谷口，所有的人就得乖乖背包上肩，
開始正式的溯溪行程了。
這道大理石的峽谷口應該也是之前的礦場。
可以見到兩邊崖壁上的大理石都還噴上編號做為標記。
正式進入峽谷前有道秀美的瀑布，
水質非常清澈。
我們在這休息玩水，
回程時也在這吃午飯。
花蓮地震，
果然溪床邊的崖下就有不少尖銳的落石。
可以想見當時天搖地動之際此地的飛沙走石。
萬一被砸到，
那可不是鬧著玩的。
當我們暫時受困在峽谷尾端前的急湍時，
幾塊小落石就掉落在我身旁的溪水裏，
咚咚的幾聲。
一開始我還以為有人在丟水漂玩，
後來才驚覺危險，
在等待過水時，不時抬起頭來瞧看。
以後再到具有這種地形的溫泉，一定是得戴著安全帽了。
我有群朋友前幾年到宜蘭莫很溫泉，
走到一道峽谷時，有位就不幸地被落石砸傷頭，
還好和平北溪有較大河階停得了直升機，
將他平安救了出來。
2004年我第一次來二子山溫泉時就是受阻於這道峽谷，
沒能成功達陣。這回再來，水依舊很大，只是隊友實力增加，
所以順利地通過。
其實在這兒就有溫泉水湧出來了，
只是水溫大略就只有30度，
根本是不能泡的。
會發現這裏有熱水湧出也是在第一次來二子山時，
我記得那天是元旦，大寒流來襲，花蓮的氣溫僅有5度。
當進到峽谷還沒下水時，心就已經哆唆起來了。
不料，真得一腳跨進溪水中，耶？倒沒有想像中那麼凍人心肺。
好奇地往旁邊從大理石節理裂縫中流出的泉水摸去，
果然就是暖暖熱熱的溫泉。
這是臺灣我知道的第三處直接湧自於大理石的溫泉了。
我相信若是在這稍微鑽個淺井，一定可以自地下抽出適溫的溫泉，
開發出一個不錯的具有天然風味的溫泉區來。
其實只要簡簡單單的鋪設幾個溫泉池，
夏天即使被大水沖水也無所謂，
冬天枯水期再重設就好了。
狹窄大理石峽谷尾端的這道水是我們遇到的唯一難關，
水太濁了，看不出深淺，水也太急了，讓人站不穩。
小海原本先沿著溪左岸摸壁，想高繞前進，
不料在最高點時手一個沒抓牢，
就在我們眾目睽睽下嘟嘟嘟地滑墜入溪，
真把大家嚇傻了！
幸虧我們看不見的下面是一潭淺水，
所以小海才得以全身而退。
回程時此地一樣讓人猶疑。
躊躇幾回，CL一馬當先的過水，
小海本來是要在後面做確保的，
沒想到不知怎麼地，
糊里糊塗地也一併過了溪。
這次活動的發起人「哈克」正在打開確保繩。
她可是相當有感情，愛惜舊物的人呢！
你看她的上衣，袖子都破成這樣了，也捨不得換一件，
她說，這是陪她上山下海的衣服啊！
想想也是，
不同於平時所穿所用，
在山裏艱困的環境裏，
每一分鐘都特別值得懷念，
自然也就愛烏及屋了。
準備煮午餐囉！
我們在二子山溫泉渡過了完整閒適的一整天。
到野溪溫泉來時間就是要充裕，
慢慢地享受才是王道。
現在流行「慢活」這個詞語，
騎車是慢，走路更緩，
也才更能仔仔細細地觀察，
所經過的小花小草小石頭。
過往幾年，
我總是有些排斥走重複的溫泉。
心裏的想頭是：
還有那麼些個溫泉沒去，
不把握有限的假期，專挑沒到過的去拜訪不就太浪費了？
而現在心境有些轉換了。
和好朋友一道，悠悠閒閒地在野地漫步，泡湯，
這才是假期啊！
這次行程也是我頭一回真正地當個下廚者。
之前我往往只是拿出碗筷等著香噴噴的飯菜熟了就直接大快朵頤。
其實，好像煮菜倒也沒那麼難呢！
恰堪溪溪水在二子山溫泉之山十分清澈，
溪底的石子一一可數，
也不知為什麼，
在溫泉這邊泥沙都又重新被沖刷進了水裏，
攪得混濁不堪。
夜泡溫泉。
邊聊邊泡，全身暖呼呼的，
待得睡意襲來，剛好鑽進睡袋打呼去。
可惜二子山的溫泉淡極，
除了溫度，
所有的礦物質濃度皆不達「溫泉基準」的法條規範。
不過，天然就是天然，
泡再久，手腳指的皮膚也不太會起皺，
這點就和在家裏泡熱水澡有很大的不同了。
隔日一早，換個池子再泡。
大理石圈住的溫泉池水清澈盪漾。
除了泉聲潺潺，
溫度剛剛好的熱水還不時從砂礫間湧出。
在陽光、清風與山嵐為伴下，
這樣泡在二子山溫泉裏真正是個五星級的享受！
頭兩日天氣不好，
夜裏雨聲淅瀝，還聽見了不遠處有落石，
讓人入眠甚遲。
而早上醒來，依舊「枕邊輕寒窗外雨」，
霧氣厚濃，遮遮掩掩的。
為了取暖，跑到池子裏泡溫泉，
仰躺著，看對岸疊層的山巒在水氣裏氤氳，
是天然的潑墨圖畫。
而待得第三日轉晴，
觸目所及自又是另一番光景，色彩明艷度大好。
正如蘇子瞻形容西湖，
「波光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇」，
真得是濃妝淡抹總相宜啊！
今年的二子山溫泉還是那麼慷慨地流成了溫泉河。
本來大部份的溫泉水是被引走了，
我和阿民在不影響溫泉池的前提下，又將水引回來，
讓騰騰冒著煙的溫泉河景像重現。
因為引水也才讓我發現，
原來那些生長在溫泉水的所謂溫泉花的菌類生長的速度那麼快。
不過一夜的功夫，
溝底便有長了不少隨流飄盪的白色絲狀物呢！
營地上方的紅榨槭也亮著一身艷麗，
為眼前的景緻增添了風采。
日本樹蛙懂得利用溫泉延長繁殖生長期，
這就是下在溫泉出水口的青蛙蛋…
一顆顆看起來真像粉圓。
即便一直下著霧雨，
我們還是用火種、乾茅草、泡麵油以及細柴，
硬是把火升起來了！
還是熊熊大營火喔！
其實營地附近是沒有柴薪的，
多虧了CL，特地到上游蒐尋了不少大柴回來，
讓我們燒個整夜也不是問題。
利用營火，我們烘乾了衣服，烤了香腸、棉花糖和爆米花，
還在石板上架上鍋具煮水泡茶…
每張映照著紅紅營火的臉上，都洋溢著幸福的笑容。
有營火的夜裏，果然完全不同，是個熱鬧的溫泉夜！
柴燒成了碳火，
最適宜用來烤食物祭五臟廟。
聽著碳塊嗶嗶剥剝輕微的爆炸聲響，
讓我想起張愛玲在小說「留情」開頭寫下的一段話：
「炭起初是樹木，后來死了，
現在，身子里通過紅隱隱的火，又活過來，
然而，活著，就快成灰了。」
除了關仔嶺等沉積岩區的少數幾個溫泉外，
很少瞧到有這麼細的泥漿溫泉。
其實這也只是暫時的。
是因為之前大水帶來了大量的泥砂，
覆蓋了溫泉而形成的景觀。
第三天的早晨，天氣總算放晴了！
我也一嘗夙願，
親眼目睹了二子山溫泉著名景觀之一針山的真面目，
真是一趟讓人心滿意足又豐富多姿的溫泉行呢！
只是在回程的時候才發現小海開到溪床中間停放的車子，
左後輪胎竟然破了，
還好之前學過如何換備胎，
花不到十五分鐘，便更新完畢重新上路，
安全地一路返抵臺北。
在臺灣，
不少風景區都有所謂的桂花巷，
夾道兩排的桂花，
齊齊散氳著香氣。
桂花巷、桂花香。
一般常見的桂樹是開乳白色的花。
另外還有黃色的金桂。
而呈艷橘色，俗稱丹桂的，相對較為稀少。
在日本東京的代代木公園瞧見了一株，
走近，濃郁的香味浮蕩在空氣裏，
讓人為之神清氣爽。
桂花芳香馥郁，
常用作食品及薰茶之香料，
亦可以提煉芳香油，製造香水。
紅樓夢中曾提過「木犀清露」，
木犀也就是指桂花。
說是和玫瑰清露一般，都具有滋補的作用。
另外其葉及皮可供藥用，
木材則緻密堅韌，
可用以製作各種小型器具。
我常在建國花市見著花商不憚其煩地載來碩大的桂花樹，
約莫有兩層樓高。
一般人家哪有空間安置，
也許只有豪宅主人才會買回去點綴院子。
在中國舊式的庭院裏，
常用對植的方式種植桂花，
因此有所謂的「兩桂當庭」、「雙桂流芳」之說。
這幾年「共伴效應」這個詞不是常用在颱風與東北季風上頭？
常在想，若是有哪個小型公園或是博物館，咖啡店，
肯買幾株高大的桂花種在園裏，
相得益彰，
想必更可以招得更多的客人。
樸實厚重的木窗、窗外閒散走過的旅人。
而我喜歡那映在舊牆上，
午後陽光下枝枒的亮麗陰影。
嶄新的藍天白雲下，
古蹟也散發著光彩。
他正邀請您撥些空檔，
一同回味過往與再生的風華。
經過年歲的洗禮，
鐵欄柱也鏽得斷截。
後頭攔著斑駁的五彩塗鴨，
真是很街頭隨性藝術。
樸實的瓦壺懸掛在簷下，
壺口插上還留著乾果的枝枒。
微風吹過，在眼前盪呀盪著。
我真想找塊陰涼的角落躺下，
在悠閒的氣氛中睡他個舒暢的午覺。
廊簷下一排的燈，
若是晚上暈著黃光，
該會給人溫暖安心的妥適感吧？
不為塵土裏微薄的養分，
只想追逐大片的，溫暖的太陽。
於是奮力向上，努力攀爬，
成就了滿面翠綠的牆。
不加雕飾的山牆，
經過歲月的刻劃，
也有股沉穩的重量感。
臺灣溫泉 (18)