口 剔紅行圍狩獵圓盒。此盒為正圓形,上下對開式,以子母口分出蓋與器身。上下均滿雕朱漆行圍狩獵紋。

 
     一向就很喜歡剔紅漆器給人的厚重華麗質感,尤其是配上那細工雕鑿的錦地,真讓人愛不釋手。不過,市面上似乎不常見到漆器的流通,就算有,工也極粗糙。因此,在偶然間看到此件,雖然也搞不清楚是不是舊貨,只是見他的工算是優的了,價錢也不貴,便買下來,以便平時可以賞玩。

      「剔紅」是漆器的品種之一,又名「雕红漆」或「红雕漆」,就是在器物的胎型上,塗上幾十層的紅色大漆,待乾後再雕刻出浮雕的纹樣。此種技法成熟於宋元時期,明清兩代則更為發展。明黄成《髹飾錄  坤集  雕鏤第十 剔红》中寫道:“剔红,即雕红漆也。……宋元之制,藏鋒清楚,隱起圓滑,纖细精緻。”

        其法常以木灰、金屬為胎,在胎骨上層層髹上生漆和朱砂調和成的色漆红漆,刷一層,等待完全乾透后,再刷第二層,少則八九十層,多可達一二百層。一層漆乾燥時間約為四小時到六小時。罩漆的乾燥條件一是溫度,一是濕度,最佳溫度是 20 ℃─30 ℃,最佳的濕度為85%。塗刷罩漆必須表乾後再塗刷第二遍,這樣累積的層數八十層到一百五十層到二百層,甚至更多。所以塗漆工期在半年甚至一年以上。

       及至漆累積至相當厚度,待半乾時描上畫稿,然後再雕刻花纹。一般以錦纹為地,花纹隱起,華美富麗。製作費工費時,成本昂貴,總工序更多達120餘道。根據漆色的不同,又可分為剔紅、剔黄、剔綠、剔黑、剔彩、剔犀之分,其中以剔紅器最為多見。

        漆器的雕刻可分為「上手」 和「下手」工序。「上手」是用來雕刻各種不同的紋樣,「下手」則是用來雕刻深層的錦紋。「上手」雕刻,這是經過歷代藝匠的的繼承、創新和發展所形成的一套非常完整的程序,這就是“刺、起、片、鉤"等,及與此相適應的雕刻技師們自製的多 件精巧工具,如刺刀、起子、片刀、彎刀、鉤刀、凹面刀等等,形態各異,用途也各不相同。各種不同刀具,配合不同刀法。在雕刻藝人們的手裏飛刀走勢,施工使藝,經過精細的長期的刻劃之後,或花鳥、或山水、或人物、或龍水無不栩栩如生躍然於器物之上。「下手」雕刻刀具並不複雜,一般均為 45度角的大小不等的斜口刀。其刀法分為“陰”和“剔”兩種 , 陰剔之後出現的是一條條銳利的直錢和曲錢。就是這許多的線組成了琳琅滿目,光彩奇特的錦紋。雕漆錦紋種類很多,表現天空的橫線剁頭錦,表現地面的有各種四方錦六方錦和各種花錦,表現水的魚鱗似的軟水 錦,流動瀟灑的自由水錦和表現洶涌波濤的凸水錦。各種生動豐富的紋樣,襯以細膩的各式錦紋,儼然是一幅精美的圖畵。

        雕刻完成後,就可以送入烤箱烘烤。烘烤時間一般為十天到半個月,乾後就可以打磨了。打磨,也稱為磨活。所謂“雕刻精美,磨退光潤”,這是表現大漆製品漆質豐美的重要工藝,是切不可忽視的。在磨活中採用石頭、灰條和 250#─400# 的水砂紙( 也有用木炭 ) 進行細心的打磨。然後用布輪 ( 有的也用手 ) 拋光,或叫退光。最後的一道工序,就是在器物的表面上施上一層極薄的蠟。也就是因為工序十分地繁雜,因此一件造型大方,紋飾精美華貴,漆質光潤渾厚的雕漆製品的全部工藝過程,往往歷時二百天到四百天以上。

        因其製造得來不易,歷代以來除了皇親貴族及上流社會階層才得以親睞,一般人鮮少有機會接觸。由於時代動蕩,雕漆工藝在清朝末年曾經中斷了一百多年,到了民國初年才又被人恢復。然而時至今日,基於種種因素,雕漆技藝又將失絕。

 以上漆器製作程序引自: 繼古微堂

□蓋面上所刻的圖案。六位騎駿馬者或拉躬或持槍,圍追著四隻逃竄的狐狸。背景的天與地分刻不同的錦地紋。四周樹石環繞。 

 □盒底亦滿刻圖紋,三位騎士外加三位隨從亦獵補著四隻小獸。其地面的錦紋與盒蓋錦紋不同。
 口盒內部髹黑漆,已有裂痕。

 □細部雕刻。

□細部雕刻。
剔紅--行圍狩獵圓盒-局部1  □細部雕刻
剔紅--行圍狩獵圓盒-局部6  □細部雕刻

 附註:

      雕漆中所使用的漆是以大漆為原料製成的,大漆即現在所謂的生漆,是漆樹上流出來的樹汁。漆樹用途廣泛,木材用來製作器具,果實可製臘,果核用來榨油,花葉是藥材,其中最具實用價值的是樹脂,即漆液,可用來製作漆器。漆液又可當做膠著劑,防護劑,使器物更為耐用;用來做為美化劑,則可使器物光滑細膩,增加美觀。

  漆樹為多年生的落葉喬木,成熟期約八、九年。當漆樹成熟後,皮內含豐富液脂,開可開始採收漆液。收取時漆工先將樹皮割開一道斜口,再截取竹筒,將其中一端削尖,插入斜口內承接漆液。一開始漆液為黏性灰乳色汁液,稱為「生漆」。將生漆過濾乾淨後,盛放在木盒中置於太陽下時時攪拌,使水分蒸發,一直到漆液轉變成半透明棕色時,即可使用。

  要製成雕漆所使用的漆,除生漆外還要加上銀硃、桐油及適當的顏料共同製煉而成,此時名為「罩漆」,才可以在制作雕漆的胎型上進行髹漆的工作。

           

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口普沙羽揚溫泉的湧泉處


普沙羽揚】是排灣族語,意思為「煙霧蒸騰的山谷」。在族人心目中,喝下【普沙羽揚溫泉】的泉湯可治胃病,沐浴浸泡則可療外傷,妙用無窮,恍若仙丹妙藥,故一直被當地原住民視為神奇秘湯!





 



      前幾年大家都喜歡開著拉風的休旅車上山下海,一台車凸全臺灣,近來在節能減碳口號風行下,自行車活動突然又野火撩原般地風行,身邊就有許許多多的好友紛紛投入其中。野外活動有時就是想和別人來點不一樣的。體力、技術不如人,那就只能用時間來取勝了!挑選個路途遙遠的,大家都懶得去的地方,不就達到目的了嗎?


      普沙羽揚溫泉就是個符合此條件的地方。她是位在台東縣最南端的一處野溪溫泉,名不見經傳,很少聽人說起,也因而充滿了神祕的氣息。乍聽這個不太順口的名字,容易產生一種飄逸的幻想,而她其實是用原住民的舊稱音譯而來的。我想,平常人要來這邊的機會恐怕並不多,從台北由西部下去得繞幾乎五分之三個臺灣島,而由東路,因為開不快,所以時間也是省不了多少。即便最近熱門的浸水營古道就在左近,但由於沒有特別開路通抵溫泉處,所以就算停妥車,也還得在溪床上走約兩個半小時才能抵達。


      在2008年的4月,基於起碼到此一遊的心態,不惜血本還是利用假期開車到此。烈日當空,花了五個多小時來回走在巨礫橫陳的茶茶牙頓溪上,還真是有點苦不堪言。不過,看到不時因我們的路過而受驚擾盤旋飛舞的不同種類蝶陣,還是訝異於臺灣生態的豐富之美。茶茶牙頓溪的溪床堆滿大量的砂石,河道變得十分地寬廣,可以見到很多原本生長在岸邊茂盛的大樹現在都因被石礫半埋在河川裏而只剩乾枯的枝枒了。試想颱風時新聞畫面裏大安大甲溪裏滾滾的泥流,想必那時的茶茶牙頓溪也是如此。只是現在已然到了四月初,雨下得少,溪中並沒有多少水流,還可以見到流水斷頭的現象哩,溪水都滲到地下的砂石孔隙裏去了。也因如此,酷日更讓人走到直喊熱,整件衣服都快溼透了,才見到溫泉所在的支流入口。


      不同於茶茶牙頓溪主流的寬廣,一轉進支流,兩岸就迅速地收隴成谷,陽光照不進來了,顯得有些森森然。再加上溪底的石頭皆被染成深黑色,一度還讓我想著是不是拐進錯的支流呢!還好才前行兩百多公尺,鼻子就可隱約聞到溫泉特有的淡淡硫化氫味道了。左顧右盼一番,發現溪邊有處蝴蝶聚集地特別多,趨前一探,伸手一摸,哈!果然就是溫泉!     


      據稱,過往溫泉水勢盛大,甚至可漫流成溫泉河。無奈在上游土石崩坍,大水肆虐後,現成的她,也只剩下由砂礫間沍汨汨而出的涓涓細流罷了。這樣我也很心滿意足了!原本還以為已經被蓋掉了呢!評估了一下,基本上築一個四、五人泡的溫泉池子應該還不成問題。採完樣後,我在溫泉旁磨蹭了一個小時,但就是沒下去泡湯,只是打開準備好的午餐,伴著微風和冰涼的溪水,好好地休息。看地圖上,在左近有個小黑矮人聚落的遺址。一直對這個是否真的存在的種族感到好奇。如果真有這麼一群小矮人當初住在附近,他們是不是也總在忙完一天的打獵工作後,會到這裏的溫泉好好地泡個澡呢?


      回程的半路上遇著一對在溪邊抓魚的原住民。他們得知我是去拜訪普沙羽揚溫泉後表情倒是有些訝異。在他們的認知裏也是覺得這個溫泉沒什麼人知道,而且泉勢也不大,沒有一訪的吸引力。而我感興趣的是他們抓小魚的方法。那可不是用釣的,也並非拿著魚網撈。你猜怎麼著?他們可是直接用剪刀呢!這可是我頭一次見識。他們右手持著利剪,眼睛全神地注視著水底,只見刀鋒入水一開一閤,順手間,一隻小魚就在拚命搖著尾巴中被夾起了。那畫面實在是有些殘忍,我不禁問他們:那這樣魚還會活嗎?結果被嗆回來說:要看他們的命囉!不過,反正是要吃的,遲早要死!真是回答得一針見血啊!


      (普沙羽揚溫泉在過去工研院的資料裏又稱為「大武」溫泉,意指其在台東縣大武村內。然而因為會與隘寮北溪上游的大武溫泉搞混,因此,還是改稱普沙羽揚溫泉比較妥當。)





 


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 口花了點時間挖出來可以一人泡湯的湯池。旁邊的溪水好清澈啊!其實天氣熱,玩溪水還比較舒服。


 





溪床上到處可見到一群群的蝴蝶正停在沙洲上的溼潤處吸食礦泉水。


 小型趵突泉


 口小型趵突泉。因為上游有些溪水都下滲到地底了,在下游自然就會有些泉水再度湧出。把手放進湧水處,小小跳動的砂礫在手心摩挲著,很有SPA的感覺。


 



 更多的普沙羽揚幻燈片秀及文字借紹請點選此行





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  <紅毛猩猩。牠的動作緩慢中又帶著可愛,圓嘟嘟的身子左傾右擺地,給人一種憨厚的感覺。不過也就是因為過於笨重與憨厚,他們的族群數量也在人們活動的壓縮中,愈來愈少。>     北京動物園本來並非在我所安排的行程裏。剛好路過,又有些餘裕時間,臨時便決定進去逛逛。明朝時期這裡只是皇家的花園,清朝光緒年間則改名為「萬牲園」,裏頭栽種各類植物並豢養許多珍奇的動物。一直到1955年,才又正式更名為北京動物園。他的佔地面積约 86公頃,包含了水域面積8.6公顷。其實台北的木柵動物園規模更大,佔地達182公頃,難怪我走完位於平地上的北京動物園,一點也不會感覺到累,和之前去木柵動物園的感覺完全不一樣。
 <北京動物園入口的山門,有點過於華麗,應該是清朝盛世時的風格。老實說,我並不會覺得很好看啦。>  
    話說台北市木柵動物園最近已經獲得申請熊貓「團團」、「圓圓」來臺的資格。在北京動物園最讓我興奮地,也是親眼看到了這舉世受歡迎的珍貴動物。大概是因為我的天性也懶,所以對類似無尾熊、貓熊這型懶洋洋的動物,就特別地有好感。我想,真得引進了熊貓,木柵動物園一定會繼企鵝與無尾熊之後又掀起一波參觀的熱潮。只是北京動物園裏的熊貓就像那種在播報新聞時下半身穿短褲的偷懶主播,臉上的毛是雪白雪白的,可下半部卻是沾了黃土。真是有點讓人小失望啊~





 <懶洋洋的貓熊,除了睡就是吃…還要晒著暖暖的太陽。這種生活多讓人羨慕啊!能光吃草就把自己吃得肥嘟嘟的,也算是相當地厲害。>
 <在北京動物園裏也可以見到毛絨絨的北極熊。北極熊的尺寸比我想像中大得多,然而還是很可愛。最近看了電視節目介紹,說因為北極冰原凍結的日期逐漸延後,讓他們北返到獵食地的日期也愈來愈晚…代表餓肚子的時間愈來愈久。希望他們別在北極冰原快速的溶解中一併消失了。>

   <北京動物園企鵝館裏其實沒幾隻企鵝,還蠻讓人失望的。不過,僅有的幾隻倒是挺活潑的,很喜歡和遊客們互動。我前頭的這個遊客還頂有趣的,一直拿著張大鈔在企鵝前揮舞,像是個闊綽的大小姐在以利誘惑僕人取樂她。>
 <鴕鳥好像蠻兩極的,不是愛盯著你猛瞧,不然就是屁股對著你。我倒是還沒有看過把頭埋進砂裏的鴕鳥就是了!>
<斑馬…老實講,我覺得他們的斑紋還真是不太好看哩!不過,市民大道與敦化北路交叉口那個半身斑馬的雕像,我個人是覺得很有創意。> 
  <啊!被這隻河馬發現我才偷拍他了。>
<那揚起的砂塵,讓我有種在非洲大草原的錯覺。大象,真是一種讓人又愛又敬又畏 的生物>
 <有種虎落平陽的落寞神情>
  
    雖然一般而言,北京動物園不會是旅客們安排的景點。不過,我還是蠻建議大家前來一探究竟。大部份的動物,當然在臺灣也見得到(連金絲猴好像也要由上海動物園引進臺灣了!),不過也許是因為是由舊園子改建的緣故,整個園內就是綠意盎然,很有江南庭園的況味。我喜歡在這樣的環境裏頭安步當車地走,看著柳條輕拂過碧油的池面。有機會,你一定也要來逛逛喔~  <金絲猴。真是充滿了母愛與親子之樂的畫面啊!> <犀牛,看起來也是挺為溫馴,毫無企圖心的模樣。為了牠頭上那珍貴的角,人類不知殘害了多了犀牛呢!也曾在Discovery頻道上看過那種被割了角,血淋淋慘不忍睹的畫面。動物裏的犀牛安是安全了,但可又喪失了自由。>  <北京動物園裏也是有可愛動物區的。這些羚羊張著水汪汪的大眼睛,欲泣似訴地,讓你不由得一直遞一旁的食料給他們。>

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  斑蒂斯蕾寺又稱為女皇宮,當然名不符實。這間寺廟本來就是修來獻給神的,和女皇壓根扯不上邊。過去的王朝也沒記載曾出過像武則天般的女主。對遊客來講,距離主要古蹟群太遠是她最大的缺憾,而且前去的路是直接闢在紅壤上,沒舖柏油、凹凸顛跛。我是在雨季遊客少的時節前往,幸虧運氣好,太陽烤乾了前日下雨的泥濘,否則不僅得多花一倍的時間,車資小費也得多給一些。司機阿明一直吩咐得早點出發才能避開旅遊團那種蜂擁而至的人潮。抵達一瞧,果然只有幾位更勤奮的金髮碧眼老外在裏頭。我們背著才日出就是驕陽的光線通過延展的參道一步步走向發紅的斑蒂斯蕾寺。用紅色砂岩與紅色磚石興築的建物真的還是第一次見過。很喜歡這種給予人溫暖視覺感受的含氧化鐵砂岩,所以在回國前我特地去買了顆同樣材質的精雕佛頭,也管不得重不重了。


  這間廟的雕刻真是繁細到無以復加的地步,可說是有點瑣碎囉嗦了。當初的興築人肯定是個無可救藥的完美主義者,一切堅持著細工與精準。雕像紋飾的每一道弧線皆充滿了力度與流暢感,把石頭當成了木材,一層層刻深。也幸虧當初的工匠耐得煩,面對頑石也硬是磨出繞指的柔媚,我們才能在千年的風雨後,依然得見如此珍寶。當初這間廟宇想必規模更大更加富麗,一來所有木構組件都已腐化無蹤,二來地上都還有散落不知該置放何處的石雕殘塊。對照過往舊影像,許多門前稍早也是有雕像佇位守衛的,現今則是空空盪盪,徒留臺座。然而,再怎麼說也算是難能可貴了。這麼久,如此小的一座遺跡,在千百年後,還是緊緊攫取了世界眾人的目光。我想,當初廟的修建者在地下有知,一定也會微笑吧!

 

想要知道更多女皇宮的介紹和照片,一定要點選下面的連結喔!
那是我之前所做有關於女皇宮的介紹網頁:

女皇宮

 

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溫泉博物館夜景






<北投溫泉博物館>


        我很喜歡古蹟,喜歡那種被時間浸染,透出歷史氛圍的建築。所以位在新北投捷運站不遠的「北投溫泉博物館」,當然就是不可錯過的地點囉!更重要的是,這個博物館可是免費參觀的呢!選個非假日的午後,信步走在館中,享受那種忙中偷閒的自在,真是再幸福不過的了。
    「北投溫泉博物館」前身是「北投溫泉浴場」,目前位於捷運淡水線新北投車站前的北投公園內。原本北投溪第一瀧曾作為露天浴場,當時因「妨礙風化」之理由,屢遭取締。一九○五年「台灣婦人慈善會」發起「浴場改良會」,幾經爭取。且當時日本台灣總督府為了向天皇宣揚治臺政績,提出了邀請天皇巡視台灣的計畫,因此台北廳決定花費五萬六千日圓改建瀧湯浴場為北投溫泉公共浴場,於大正二年(一九一三年)六月十七日啟用,當時是東亞最大型溫泉浴場。


 





溫泉博物館夜景全景



<新北投的溫泉博物館正面夜景>




我喜歡打上燈光的古蹟。

以前建物的那種細節美,一覽無遺


 





新北投 溫泉博物館


 


北投溫泉博物館_老照片



<北投溫泉浴場>



日據時代以北投溫泉浴場為主題的明信片(自購)


 





北投溫泉公共浴場(臺北州)-臺灣的礦泉1930



<約1930年代的北投公共浴場>
 


北投溫泉公共浴場(臺北州)-翻攝自臺灣大學圖書館《臺灣的礦泉》(1930) 
 





北投溫泉地帶全景(臺北州)-臺灣的礦泉1930



<約1930年代的北投溫泉地帶全景>
 


北投溫泉地帶全景(臺北州)
在畫面的右下角可以見到溫泉公共浴場。

攝自臺灣大學圖書館《臺灣的礦泉》(1930) 

 






新北投公園裏的噴水池






<北投公園裏的噴水池>



北投公園歷史悠久,舉目可見高聳的大樹。
其中一處日據時代留下來的噴水池,還是電影「向左走、向右走」中著名的場景。

 






北投圖書館







而新建成的北投圖書館,更是以其綠建築概念贏得了建築獎項。
有時間,不妨入內借本喜愛的書,走到戶外的陽台坐下。
一面讀書,一面欣賞滿眼的綠意與啁啾鳥鳴, 
真是人生一大快事啊。






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<很努力地爬到一旁大樓的屋頂,為的就是想要拍這張俯視的照片。>
台灣光復後,它更換了數個使用單位(台北縣議會招待所、光明派出所),建築物老舊,逐漸荒廢。民國八十三年北投國小呂鴻文、黃桂冠與學生從事鄉土教學時,發現當時荒廢的浴場正面臨拆除的命運。後來蔡麗美老師草擬了一份陳情書,經過師生及地方人士爭取,終於在八十六年二月二十日由內政部公告為三級古蹟;八十七年六月進行修復,並於當年十月三十一日成立「北投溫泉博物館」。






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<這是從博物館的展示架上翻拍的,當時溫泉浴館初興築的模樣。可以看得出來,那時在北投溪的對岸都還是綠油油的樹林呢。>






入口處的涼庭






始建的規模為兩層,入口處在二樓,有涼亭、換鞋玄關,
進入經樓梯下到一樓後有男女更衣室及個別的沐浴大池,
重要的賓客在南側還設有獨立的浴室和休息間。
下面這張照片就是二樓入口處的涼亭。






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<現已廢棄不用的大浴池。國父孫中山可也來這裏泡過湯哩!>
浴場內最主要的是以服務男賓為主的大池,
顯示當年泡湯的男女比例較為懸殊,
圓拱列柱圍起的浴池與兩側牆上的鑲嵌彩色玻璃,
提供了極為明亮華麗的沐浴氣氛。
我想如果能重新啟用,在這兒泡湯,一定別有復古的幽情吧。2000年,市政府在溫泉博物館的上方又設立了另一處露天的泡湯浴池,取名為千禧湯。不過,到千禧湯泡溫泉可是要穿著泳衣的。






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<大浴池旁的彩繪玻璃。修復前,這些玻璃都已經被偷走了。幸虧是有人更早前層拍下過照片,所以得以按原樣復舊。>
我還蠻喜歡這些彩繪玻璃的。即使沒有國外教堂裏的那麼複雜精巧,也別有一番風味。






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<在二樓的大茶室,看表演也相當不錯。>
我記得一開始這裏是不准遊客們進入的,說是為了保護塌塌米。後來不知什麼綠由又開放了。所以現在可以到裏面感受一下席地而坐的氛圍喔。






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<站在迴廊上眺望的志工伯伯>
博物館是不收門票的,日常的管理便由這些志工伯伯媽媽們幫忙。他們很熱心哩!古蹟的保護與活用,真是多虧了他們。






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<建築物外納涼的迴廊>






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<趴在窗臺口凝視草皮的女孩>
大概是館內的展覽看不太懂,還不如望望窗外一片綠的公園美景。






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<在博物館中一對台北市議會招待所時期所留下的椅子>
還真可以說得上是古董了哩!也因為年代有些老了,是不能真的去試坐的。
來到北投溫泉博物館別忘了要換上室內拖鞋(一來保護古蹟、二來數量固定的拖鞋可用來控制入館的人數)。在義工們親切的接待與講解下,請抱著珍惜老建築的心情,盡情瀏覽其中吧。 
下面的連結是溫泉博物館的網路幻燈片:
北投溫泉博物館




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<宜蘭梵梵溫泉>
  常有人這麼問:「你一定很喜歡泡湯吧?」本來這也沒什麼好解釋。聽我這兩三年翻山越嶺,到了臺灣許多野溪溫泉,會提出這樣的問題再自然不過。只是一來實在不喜歡沒事浸在熱呼呼的水裏像燙皮拔毛,二來也回答不出接下來朋友繼續拋出的疑問:「那泡湯倒底對健康有什麼好處?」所以不得不花些力氣稍事說明一番。


  記得一開始會接觸野溪溫泉,也是因為任務交派的緣故。臺灣的溫泉數量實在不少,許多又深藏在高山溪谷中,基本的水質數據與露頭岩性、照片都尚有遺漏不足之處。為了儘量完備資料,滿足民眾查詢的需求,我開始四處蒐集相關的文獻檔案。因緣際會下,我認識了網路上一群熱愛登山與野溪溫泉的山友。他們得知我想要採集溫泉水樣與拍攝露頭照片,便熱情地邀約我一同去位於寶來溪上游的十二坑溫泉,說是大約走個三小時便可抵達的隱密溫泉。


  從台北殺到寶來是很遠的,星期五傍晚一下班我便帶著借來的帳篷、睡袋與簡單的食物,穿著休閒皮鞋,開車直驅南橫。等我好不容易開抵小關山林道上說定的集合地點,已經是風靜聲稀的凌晨一點了。與這些朋友們第一次見面自然有些尷尬,可他們卻熱情無比,幫著亂了手腳的我搭好帳篷,又遞給我熱騰騰的綠豆湯與包子。只一會兒,我就和大夥熟了起來,一直聊到三點方各自就寢。


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<Smile 非常地勇猛,在小關山林道把車子都快開下懸崖了!讓坐在右前座的我嚇出一身冷汗>


  隔天林稍才曙光剛露,大家倒又都起床整備了。我跟著爬起,胡亂地把帳篷收回袋中,啃著乾麵包當早餐。計畫中是順著小關山林道將車開到離十二坑溫泉最近的稜線停妥後,沿稜而下,再順十二坑溪下抵與寶來溪的交會口,溫泉便在那。我背起也是借來的大背包,腳下還是那雙休閒皮鞋,跟著大夥出發。一開始的路跡還算明顯,旁邊的林木多處有嶄新的砍痕,聽說是上個星期電視節目「臺灣全記錄」的隊伍才剛試著走過。只是沒想到愈到後來,坡度愈來愈陡,林相也更形茂密,我的那雙黑色休閒鞋,早就被沙土包覆成了黃棕色。其中還有一段狹深的乾溝,是隊友們先把我的背包傳遞過去,我才在他們的護持下小心翼翼地攀爬而過。也不是我故意不穿登山鞋,時間緊迫沒去買,鞋子也總不好用借的吧?而且,不是說是很簡單的路嗎?之後沿途更多的折騰就不必再多說了,等我們抵達十二坑溪,都已是下午四點,大出所有人的意料之外。原來,地圖上短短的沒有路跡的稜線,要克服也不是件簡單的事。


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<在小關山林道上剛下車,還不知艱難的行程即將開始的我>
  下切點的十二坑溪溪谷是處十分幽靜,四周山壁環繞的谷地,約莫一百公尺開外,山勢合攏,夾成峽谷,遠遠望去,一小截翻湧的寶來溪就在夾縫之外。我們興高采烈地續行,不料,一進峽谷,十二坑溪便驟然下墮,成了一道高逾十米的懸瀑,兩岸岩壁光凸溼滑,想要高繞也沒有路徑可選。在天色將暗的脅迫下,我們只好選擇先在谷地中紮營,等明日再戰。


  趁著向晚的餘光,大夥分頭忙著撿柴火、整營地、搭外帳,拿出瓦斯罐轉上爐頭開始煮起大餐。那晚就著營火,我懷著疲憊卻興奮的心情,享用著一道道巧思變出的美食。耳邊是隊友們飲酒引吭的豪邁歌聲,頭頂是朦朧卻又明晰可辨的牛奶銀河。夜深了,硬著頭皮跳進冰涼的溪水沖洗身體,再鑽進溫暖的睡袋裏睜大眼瞧著點點的流螢轉折地飛過眼前。一時間,我根本忘了此行的主要目的是溫泉,光是沿路的點點滴滴就精彩地足夠我再三回味了。


  一早再爬出外帳,領隊已經先去探路了。我們跟著趕上,幫忙遞繩做確保,希望能攻過這道瀑布,畢竟,溫泉就在可見的前方等著呢!只是裝備不足的我們,幾經努力,還是沒能順利找著一個安全的方法降到寶來溪上。一度領隊奮勇跑過傾斜的岩壁,想拉到斜前上方的樹幹,再攀上去看看是否有可高繞的路徑,只是依舊功虧一匱。幸好他手腳靈活,在跌倒滑落之前整個趴到粗糙的岩面上,先穩住了身子,再一步步退回。不得已,為了安全起見,也只好放棄十二坑溫泉的山路探勘行了。反正,山水永遠在那,還是等下次做好更完善的規畫再來吧!


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<其實十二坑溫泉上的十三坑溫泉水量才大,還有噴泉哩!>


  這就是我第一次出師就未捷的溫泉探勘行程,不僅溫泉沒順利達陣,簡陋的裝備、不足的體力更讓我吃足苦頭。然而隊友們互相的支持鼓勵給了我一種在山林自然間舒暢快活的滿滿感覺。我想,大一時對室友再三邀約進登山社嗤之以鼻的我,可以說已經打從心裏改觀了吧!回到臺北,我便進了登山用品社,一一地挑選該自己準備的裝備用品。那種仔細撿擇,再三比對的過程,竟有種媽媽們逛街採購的樂趣。畢竟合適且品質優良的工具,才是登山安全的助力與保障。


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<前往南投雲海一號溫泉途中>
  這兩、三年來,算算我去過的溫泉已經超過百處了,有一般大眾化的溫泉區,更多的是久久才有人拜訪的深山祕湯:布蕭丸、桃林、無雙、轆轆、復興、梅山、雪見、二子山、萬大南北溪溫泉……。每一回的旅程,總有讓人大呼瞠目的驚奇:沿壯麗峽谷抱著背包漂流而下、熱呼呼的溫泉沙營地、翠綠瑩白的碳酸鈣與藻類共生簾幕,崖壁上瀑布間辛苦挖出來的溫泉池,具體而微的石灰華階地地形,甚至是再天然不過的溫泉噴柱衝擊 SPA …。


  問我喜歡泡湯嗎?我想我還是不會給予肯定的答案,可是我享受著每次去探勘溫泉時,行程上的種種辛苦與樂趣。所以每回有朋友打電話來相約:「走,我們到溫泉看看吧!」我總會興奮地點頭答應。而在費盡精神體力抵達目的地之後,我也一定堅持先就著露頭搬石頭,替隊友們築起溫泉池。那種為同行的夥伴引一池暖湯,等酒足飯飽之後,一同裸身靜靜躺在池底,等待劃過天際流星的心情,我想,就是溫泉最吸引我的理由了。


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<宜蘭和平北溪上的布蕭丸溫泉>






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<北投地熱谷>
在臺灣36,000平方公里的面積上,擁有數量眾多的溫泉。
尤其是大屯火山區以及南澳北溪、新武呂溪、鹿野溪、濁水溪與荖濃溪等流域,
都是溫泉分布的密集帶。
陳肇夏於1989年「臺灣的溫泉與地熱」一文中,統計臺灣溫泉98處,
另根據2000年張寶堂之資料,全台共有128處溫泉。
經過之前的資料蒐集與現場探勘,目前確認的溫泉露頭則共有140處,
新增如樂嘉、芽丁、大分、上桃林、枋山溪等。
而這140處中又有10處因近年的山崩土石流而被埋沒。
另還有多處雖見諸方誌記載但並無正式地點報導,尚待後續野外工作確認。
臺灣山林地貌險峻,相信未來仍將發現新的溫泉露頭。


小油坑
<小油坑>
臺灣除溫泉數量眾多外,種類亦十分豐富。
依照泉質分析結果以及地質構造分區,臺灣的溫泉可分為下列四大系統:
一、火成岩區溫泉:例如大屯火山區內的大油坑及綠島朝日溫泉等。此區溫泉以酸性的硫酸鹽泉為主,深部殘餘的岩漿庫及侵入岩體應為熱及火山氣體的來源。另由於儲集層岩性,降雨量、火山氣體以及海水入侵等作用對此區域內的溫泉化學成份皆具有不同程度的影響,使得此區內的溫泉泉質變化多端。
二、雪山山脈及中央山脈區溫泉:溫泉分布於變質岩區內,數量眾多,以弱鹼性的碳酸氫鈉泉為主,是臺灣溫泉的主要類別。從北到南,如烏來、四稜、谷關、廬山、丹大、復興、比魯、四重溪溫泉等皆屬之。此區內同一河系上的溫泉,位處愈上游者溫度普遍愈高,且其所溶解的礦物質濃度以及鈣鈉離子濃度比值也有遞增的現象。
三、海岸山脈溫泉,例如富源、東里、利吉、安通溫泉等。此區內的溫泉溫度普遍較低且泉質特殊,以中性的氯化物硫酸鹽泉為主。
四、沉積岩區溫泉,如關仔嶺、中崙等。此區的溫泉為富含氯離子及鈉離子的弱鹼性泥漿泉,伴隨大量甲烷或二氧化碳氣體,湧泉量較不固定。此區溫泉應應是巨厚未固結泥岩層中的水分在強大橫向作用力下沿著斷層被擠壓上升。

就地質的角度而言,臺灣的溫泉形成原因複雜,各個溫泉都有其獨特的地質背景。在對臺灣的自然溫泉露頭分布與水質分析已獲取初步的輪廓後,未來將優先選擇適當之溫泉徵兆區進行更詳盡的研究,以瞭解地下熱水與圍岩反應機制、溫泉水來源、補注途徑與補注量等相關議題,進一步釐清溫泉資源背景,為溫泉的開
發及保育提供參考資料。
 
<栗松溫泉>






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25 □台南燈會上的獅子燈籠。

西安碑林博物館  <西安碑林博物館裏雕有獅子的栓馬柱> 西安的碑林就在城牆邊,裏頭有超多的石碑,還有不少工作人員正在拓印,當然,接著就是慫恿遊客們買囉。後邊的這些石柱為「栓馬柱」。古時候的人騎馬交通,下馬時總得替馬兒找個妥適的暫居之處,於是栓馬柱便應運而生。西安的碑林博物館內蒐集了不少頂端雕有獅子造型的栓馬柱。是打算用獅子的形象鎮住馬兒嗎?這我不得而知。 2005年造訪此地時我並不清楚這些羅列的石柱有何用處,只是好奇地留影一張。 <中國的獅子> 中國建築總愛在大門口的兩側擺上一對石獅子,無論是廟、博物館,還是園林。若是門口缺了他們,彷彿就如同歐式花園裏少了噴水池,少了巨大的白色的天神石雕,味道不對了…。 中國其實不產獅子,只有吃人的老虎肆虐。或許是聽聞獅子雄壯威武,連老虎都不敢惹,於是格外地敬畏尊崇。所謂敵人的敵人就是朋友。誰制得了身邊迫緊的威脅,就成了心靈裏無上的慰藉。 在西方國家,獅子就往往是正義的化身。像神話故事納尼亞、獅子王等都可見到這類的例子。他們的獅子雕像往往都是寫實的。 而中國人由於很少機會能見著只圈養於皇宥裏進貢的真獅子,幾經輾轉,藝工們再發揮其無限的想像力,中國的獅子也就與原型漸行漸遠,成了世界上壓根找不著的,或可愛、或詼諧、或凝肅也或霸氣的種種圖騰雕像。 西安碑林博物館石獅2 <西安碑林博物館裏頭的一隻年代較古老的石獅> 據說,一開始的石獅多為站立或是奔跑中的型態,逐漸就往蹲踞變遷…表情也愈來愈多,愈來愈可愛。作家龍應台在其著作《百年思索》中的「從石獅子出發」一文裡說道:「中國沒有活生生的獅子,所以廟前畫裡、鑼鼓陣中的獅子是走了樣的獅子。然而走了樣的獅子並不是謊言,因為它是圖騰,既是圖騰,當然就無所謂走樣不走樣……。」 獅子 <北京動物園裏的母獅照片> 外婆家鄰近金山大廟天后宮,小時候最喜歡到廟埕玩耍。那時廟前有個水池環繞的中式涼庭。印象極深,水池裏就是用水泥雕塑著周楚除三害的故事。三害之一是老虎,那隻極其俗厭的老虎,就立在大石上,大張血盆口作勢吃人。而廟門口則有對已頗有年代的青斗石製石獅子,威風凜凜地鎮守兩側。其雕工考究精緻,頭頂被眾香客們摩梭地油黑發亮。兩相比較下,兩者的藝術價值高下馬上見真章。尤其是逢年過節,家戶喜慶之際,鞭炮聲震耳欲聾的廣場上總是見到五彩斑斕,耀眼奪目的舞獅。所謂祥獅獻瑞,讓心裏充滿了快樂幸福的感覺。 於是,我也愛上這些造型多變,想像中的中國獅子了。 故宮獅子2 <北京故宮的獅子>  我見過最貴氣的獅子,是在北京故宮。故宮果然有皇家故居的風範,連門口的巨大鎏金銅獅,即使退了色,還是華麗逼人。臺北故宮的銅獅也算相當不錯了!只是一經對照,就可發現古人的做工還是勝出。台北故宮的獅子,細節處總大而化之。你只要細細比較兩獅胸前鈴噹的差異就知道了。只是要鑄這種大體積的獅子技術本來就高,而且若是要用石頭去雕,重量還得了?或許只有擁有大量人力的古代埃及才做得出來… 像那守護墓地的人面獅身像。不過,那也是就著岩層現地雕,生了根,只能一生在原地緩慢地被風化。 人面獅身 <人面獅身像> 台北故宮獅子 <台北故宮的獅子> 至善園石獅2 <台北故宮至善園前的獅子> 而在故宮一側至善園門口的獅子則小巧多了,雕得非常可愛。為什麼這樣說呢?因為乍看之下,一隻模樣正常,沒什麼異狀,不過另一隻竟是懶洋洋地將兩爪向前伸,下頦抵在石鼓上,分明就像窩在家中吹冷氣的一隻貓。那微閉而露齒的嘴,彷彿還在偷笑呢。 三峽長福巖清水祖師廟以石雕聞名,有「東方藝術殿堂」的美譽。廟前長福橋的欄桿上也放置了138隻仿大陸蘆溝橋的石獅,只是這些石獅子造型呆板,雕工千篇一律,實在配不上清水祖師廟啊!我覺得更觸目的就是橋本身的造型,還有那兩旁硬生生長出的涼亭,從廟埕前望去,配上粗製爛造的橋墩,真是一整個不適合。更扯的是,橋在祖師廟的這一側竟然是用一個窄窄的樓梯做為結束,好像斷頭橋。要我帶外國朋友來此參觀廟宇和老街,我都會覺得不好意思!好像在舉例:你看!我們是怎麼樣地在破壞祖先留給我們的文化資產!要是三峽人有點意識,應該早早建議將這座橋拆掉重建。損失的費用,一定馬上能從增加的遊客裏賺回來。 風獅爺則是金門有名的標誌。一位仙人騎坐在獅子上頭,能收鎮風的功效。當起風的時候,陣陣的空氣從獅嘴裏灌入,再從尾巴後的小孔衝出,呼嘯作響。光想,也能感受到作大風時的緊張氣氛。 風獅爺 <陶作風獅爺一對> 自己買的石獅子 石獅一對 <庭院門口青斗石獅子一對> 一對呲牙裂嘴的青斗石石獅子 <S型小型青斗石獅子一對>

左邊的公獅踩著一顆綵球,右側的母獅則踏著幼獅。兩獅的前腳皆相對握著彩帶,身體扭曲成S形,像是在跳舞。形容可愛,是逗趣版的石獅,我很鍾意。

可愛的石獅個頭自然也不能過大, 8*6.5*14.5cm,單手抓剛剛好。在這樣小的石材上,雕者用樸實卻頗具技法的刻工,簡單淺刻就生動地表現出各處細節。就拿那隻小幼獅當作例子吧,根本只是略具形體,雙眼卻炯炯有神,像是迫不急待要從母親的腳底掙扎而出,好奇地探索這個新鮮世界。這兩隻石獅算是我見過刻工最不匠器的一對了。 小石獅子一對 <S型小型青斗石獅子一對側面> 可愛的獅子從側邊看卻又有著截然不同的感覺。像照片上方右圖,工匠似乎是照著真實世界裏的獅子威猛型態來雕刻,尖銳的犬齒露在大張的口中,而半閉的眼仍射出兇猛欲撲的狠勁。獅背的毛流中分,分成三束往左右撇出,自然順暢。末端收成尾巴,斜斜地歇在腿旁。 墨玉獅印章一對2 <和闐墨玉印章一對> 一時興起,我也去買了一對和闐墨玉的印章。一般講到中國傳統的和闐玉,大家總想到白色的玉佩。其實和闐玉的顏色種類還算多元哩!黑色的墨玉也是其中之一。這對印章其實只有小小的六公分高。我完全是因為其色純黑,才下手買的,並沒有真的要在上面刻上名字的意思。

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大雪山森林遊樂區天池


話說單位裏的自強活動這兩年可謂一波三折,
去年就決定要去「大雪山森林遊樂區」一遊,
沒想到,最後以路斷收場。
不過這可是我心頭鐘意許久的地點,
今年照舊安排此處,
即使手上還有不少待辦的業務,仍然給他報名下去!
皇天不負苦心人,
今年在卡玫基與鳳凰颱風的夾攻下,我們硬是找到兩天艷陽高照的日子,
順利完成了行程。

 


大雪山國家森林遊樂區位於雪山山脈西南向主稜的後段,
擁有長達12公里的稜線。
海拔高度由最高的小雪山(2,997公尺)走向西南的鞍馬山(2,666公尺)、
船型山(2,274公尺)及稍來山(2,307公尺),
再延伸至約海拔約1,000公尺的稍來溪溪谷。
整體地形起伏變化頗大,
除零星土地坡度稍緩外,
大部分地區之平均坡度皆在30%以上。
 
前往大雪山森林遊樂區的路,小又易崩,再加上路程迢遙,
這裏的遊客並不太多。
(老實講,應該是景點都太一般,吸引不了人吧!)
而且說穿了,大雪山森林遊樂區其實是在小雪山的範圍內。
大雪山的山頂可還遠著呢!真是有欺騙人的嫌疑啊。
後來同事和我解釋說,
這可能是因為當初大雪山林場的管理處是設立在這邊的緣故,才這麼命名的吧。
也是後來才知道,原來要爬百岳之一的大雪山,登山口也不是從這進去。
害我一開始還暗自盤算,要起個大早,摸黑去到大雪山山角點哩!
(結果是和同房的同事聊到半夜快兩點,還泡了泡麵當宵夜,
第二天當然是靠morning call才勉強起床的囉。)
…以上這段不停出現的「大雪山」,讓我有繞口令的錯覺…


 





大雪山賓館



<大雪山賓館有點爛的雙人房>
就索費不低的住宿費而言,
房間的設施連我這種不太挑的人都覺得有點差。
更氣人的是,
當我們導遊向賓館服務員爭取其中兩間房延到11點半再退,
以便走完步道後,若有人想沖澡時還可以使用,
他們竟臉色很臭的回說:
「這樣我們可沒時間整理房間耶!會被下午入住的客人罵…」>_<
轉眼看了一旁單子上寫的入住時間是下午三點…
他們難道不知道立即就會被現在的客人罵嗎?
更何況,牆上的壁癌不知多久了,也不見他們有利用時間稍微處理一下啊!


 





林業陳列館



這邊原本是林場,伐木的,
因此有個林業展示館。 


 


 





二層山屋



除了旅館式的賓館,
區內也散布不少的小木屋。


這是其中一棟最大的二層木屋,
看來是個適合團體住宿的山屋,比如說大學班級的畢業之旅。
在山屋旁的平台可以欣賞到美麗的日落景觀,也可以眺望山勢陡峭的鳶嘴山(2180m)。


 





夕陽



夕陽落下得好快,才剛裝好鏡頭,就只剩下一角了。


 


 





鳶嘴山



鳶嘴山山稜陡峭似刃,
極為險峻,
遠眺近看都是一座非常險峻壯麗的山峰。



鳶嘴山不是用走的而是用四肢「爬」的,
處處都是陡峭的岩稜。
雖然架有繩索,但還是處處驚險,得步步為營。
這樣的路程讓一些懼高症者裹足不前。
真是一座練膽識的山峰。 


 





小雪山山頂



在大雪山森林遊樂區能看到小雪山山頂。


 


 





大雪山森林遊樂區天池



<天池全景>
在這個區域內,天池是個重要的景點。
不過,天池只是一個泥黃色的水塘,
環湖一周大概只要十分鐘吧!
裏頭還有不知是誰那麼沒有概念而放生的朱紅色的錦鯉。
這裏也是很多靈修人士喜歡來的地點,
靜坐、燒紙錢,撒佛珠…,
其實都只是破壞了這裏該有的清幽。 
(以上這個天池的特色也可完全套用在南橫的天池上,所以也稱不上是特色了!)







瑞雪亭



環湖一圈後,
在湖邊的瑞雪亭坐著吹風是不錯的享受。
只是不知這邊是否真得會積雪。


 





大雪山森林遊樂區啞口觀景台



<啞口觀景臺>


 





觀音圈



<觀音圈>


 


行前就不看好到啞口歡景臺能看到什麼景觀…
因為通常山上是早上九點半過後就要開始起霧了,
而我們排定是傍晚五點才來。
果不出其然,
經過緩坡抵達觀景臺後,只見四周雲霧四起…
然而令我感到驚訝的是,竟然見著了有名的「觀音圈」,
這真是太神奇了~


觀音圈英語稱 Brocken Specter 或 Brocken Phenomenon,意思是布羅肯現象,德語謂 Brocken Phanomen。即觀測者在山頂,背向晨、昏的太陽而面向前方薄霧站立時,觀測者的身影巨大地輝映在薄霧中,於身影的週遭形成一輪光圈,頗似觀音的御光,故稱「觀音圈」,其視界角度約 5度至 10度。 此現象發現在德國柏林西南西約 160 公里,有一座山叫布羅肯 (Brockenberg),因首先發現觀音圈奇景而聞名世界。這座高僅 1142 公尺的布羅肯山因此奇景成為一個觀光勝地,爾後在世界各地看到這種現象,也一律稱做「布羅肯現象」。 以前岳界人士看到觀音圈大抵均在海拔三千公尺以上高山區,至於低海拔或一、二千公尺山區無此記錄,直至近年相繼在小觀音山、大屯山、隆隆山等看到,才讓這項傳奇不再遙不可及。其發生季節以夏秋兩季較多,冬春稍遜,在陣陣雲霧的晨昏季節裡,於出晴日上山則機率顯得更高! 然對觀音圈的解讀,東西方看法差異大;日本由於山岳信仰崇拜靈驗,他們將在山上遇見觀音圈視為一種無上的光榮;然在歐洲,卻稱呼它為「布羅肯的妖怪」,認為是碰見一件不祥之事而恐慌不已。 
此觀音圈的說明摘自全民休閒運動宣傳網
<a href="http://www.hisport.com.tw/go/go38/">www.hisport.com.tw/go/go38/</a>





大雪山神木



<大雪山神木>




大雪山神木是我很喜歡的一棵大樹。
我同事笑稱:長得還真像是火柴棒哩!
個人則是覺得:「雞毛拂撢差可擬」,呵~
瞧他那生機盎然的模樣,就給人一種精神滿滿的元氣。
雪山神木的樹種是紅檜,
直徑約4公尺,胸圍13公尺,樹齡約1400年以上(南北朝時期)。
目前在台灣所發現的神木中排名是第11名。
這棵樹木在60年代便受到完整的保護,
模樣一直到今天都沒有什麼改變。
在餐廳裏,我還看到一張蔣中正與蔣經國父子在樹下的合影留念照。





小雪山小神木



<小神木>


而小神木則是我抽空跑去的。
因為行程安排不佳,
離午餐還有半個小時的空檔裏完全不知要做什麼,
與其和大夥擠在餐廳前聊天,還不如跑去小神木瞧瞧。
只是路徑實在有點陡,
害我回程時走得上氣不接下氣,
才在二十五鐘的內走完從鞍馬山莊來回1.5公里的路程,
順利趕上開飯。


 


 





大雪山餐廳



餐廳


算是相當寬敞的用餐環境。
建物是蓋在斜坡之上,
所以入內後其實還有階梯可以連通下層。 


 


 


 





大雪山平面圖



大雪山森林遊樂區的基本資料,僅供參考。


開車:走中山高下豐原交流道,接豐勢路往東勢前進。過東勢大橋後右轉接中部橫貫公路,循「大雪山森林遊樂區」指標接東坑街續行可抵。


坐車:搭乘台鐵縱貫線火車到豐原車站,轉搭豐原客運往東勢鎮,再由東勢鎮轉搭豐原客運往橫溪流方向前進可抵。


 


 





感想:
其實大雪山森林遊樂區適合在裏頭住個兩晚,
走走稜線上的步道才是,
希望下回自己再找個時間來這悠閒的渡個假囉!
當然,希望那時新的住宿區也蓋好了。
更多的照片請看下列網址,用滑鼠在照片上點一下,就會跳出說明喔!
http://www.flickr.com/photos/hotspringtour/sets/72157606374662989/show/



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童話般的臺北故事館


 


臺北故事館-3986


 



台北故事館 
高中時每天總得坐著220號公車,
貫穿整條的中山北路上下學。
在經過舊的中山橋頭時,總就會特別留意,
那間在北美館前,破舊卻難掩風華的英國都鐸式小巧建築。
即使手上拿著的是第一節課就要考的英文單字本,
腦子裏卻在幻想:要是我能住在裏頭那該有多好哩!
其實一直到現在,這也還是我的夢想,
能在都心擁有一座被花園圍繞的精緻別墅,真是太夢幻啦~
這間小巧的房子,目前更名為「台北故事館」,
位於中山北路美術館前,佇立於基隆河畔。
這棟有如英式童話故事建築,一直是台北人目光焦點。
日治時期原為大稻埕茶商陳朝駿先生的休憩別墅及招待商賈名流的場所,
光復後又曾做為前立法院長黃國書先生的住宅。
之後一度改為藝品館、美術家聯誼中心,
對外多少都有些神秘感。
建築一樓為紅磚造牆,二樓則為木造結構,外觀上有樹枝狀咖啡色木紋,
是典型的英國「都鐸式」建築。
提到茶商…
臺灣的茶葉貿易在19世紀後半葉可曾經是風光一時。
當時英國人約翰 . 杜益度(John Dodd)在台北名人李春生的協助下,
以福爾摩沙茶(Formosa Tea)為商標,將烏龍茶外銷到紐約,大受好評。
當然大夥有樣學樣。
茶商多了,賺大錢,自然就有能力蓋起這種別墅。
而在一九七九年被台北市政府徵購後,
這棟洋樓終於被指定為市定古蹟,
稱為「圓山別莊」。
而後封館整修近三年,
化身為現在的「台北故事館」。
舊日淡水河有在通航時,尚築有專用的碼頭以便訪客駕舟登臨。
如今斗轉星移,為了防堵豪雨致洪成災,
堤防愈修愈高,新的中山橋也一併擡升,
再加上南側北美館整平墊高的廣場,
台北故事館整個地就彷彿陷進了吐魯番窪地,四邊俱由邊坡環繞。
不過,也幸得如此,
從入口處沿階而下後,週遭市街的喧擾就全被屏除在外,
自成一桃花源。
進入房內,迎面而來的是一甬道,泛著上等檜木靜靜散出的懷舊幽香。
室內空間皆小,有流行於當時的新藝術 (Art Nouveau)凸花瓷磚以及紅、黃、綠三色彩繪玻璃點綴。
大概舊時的原物料比較缺乏,人們也懂得僅慎使用,因而空間稍嫌侷促。
不過,在小小的展廳裏看著當期的展覽,或是選購些紀念品,也是樂趣十足。

台北故事館
「台北故事館」的窗戶樣式多元。
例如上方照片的就十分別緻。
當一早太陽初初升起,
推開這樣的一扇窗,
看著白鷺飛過波光粼粼的基隆河,
而遠山含霧,更高的藍天預告著一日的好心情。
你想,這不就是人生最大的快樂嗎?

台北故事館
在另一側的小窗台上,或是栽上幾盆草花,
簡簡單單便讓歐洲閒適的氛圍洋溢。
一直覺得奇怪,
臺灣為什麼就一定要在窗臺上全給安上難看的鐵窗…
然後又用各式各樣大小不一的塑膠盆種花…
說有多醜就有多醜哩!
國外就會專門出版「Window Container」的書籍,
把窗台邊上的花槽也當成一個小小的花園來經營。

台北故事館 
當然,這個擁有如此別墅的夢想也只是想想罷了。
就算中了大樂透,也是無法實現。
不過,現在可是只要花個小錢,買張門票,就可以徜徉其中了。
你能細細在小樓中穿梭上下,感受那股屬於文學過往的風情。
也可以到一旁的咖啡館裏,
坐下來,啜飲一口,
抬頭欣賞這建築的傑作,
學學在院子裏,稱做「拿橘子的女孩」的雕像。

台北故事館院子裏的雕像--拿橘子的女孩
  
話說橘子可是小柏我最喜歡吃的水果了,
原因不外乎…汁多味美,
而最重要的原因是…我很懶。


你想想,汁多味美的水果很多,
像是西瓜、鳳梨、椰子…
可是吃起來多麻煩~拿刀動砧的。
而橘子呢!只要輕輕地一剝,
一瓣瓣咬下去會噴汁的果肉就這麼不沾你手的入口了!
連最相似的柳丁都做不到呢!


你看,
照片裏是個觀音石雕像,可是我卻只注意到了橘子,
可見我是有多喜歡了:)
要是給我顆橘子,
那才不可能如此地捧在手中哩,
早就給我三兩口地吃光啦~
更多照片:
http://www.flickr.com/photos/hotspringtour/sets/72157606272537907/show/






臺北故事館


 


臺北故事館


 


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大箭竹原
    「北合歡山(又稱合歡山北峰)是台灣的百岳之一,排名第32。峰頂海拔3422公尺,屬於中央山脈,行政區劃屬於南投縣、花蓮縣。其南方有西合歡山,北邊則連接畢祿山。在合歡群峰裏北合歡山海拔最高,只是因為中橫公路支線經過,很容易攀爬。登頂途中高山草原綿延不絕,景色壯麗。山頂視野遼闊,可以遠眺中央山脈與雪山山脈。」 其實在兩年前就試著登過一次北合歡山,只是那回的天氣實在太差,不僅霧大雨大,兼還吹陣陣的狂風。記得在快抵達反射板之前的窄稜上,還有個女生蹲在地上哭,說她再也不要走了!後來整個隊伍也就只抵達反射板便折返,連西峰一併放棄。 這回再次拜訪,老天爺十分賞臉,能見度出奇地好。遠方的雪山山脈,中央山脈諸峰都清清楚楚地羅列眼前。山頂上涼爽的溫度,走起來更是讓人感覺特別地舒服。 我特別喜歡在稜線上左右兩側景觀殊異的風光,一邊是寬闊的箭竹原,知名的座座山頭點綴在遠方,而另一側的近處則是崢嶸的合歡群峰。走在起伏平緩的小徑上,藍天白雲綠地,這真是登山最大的享受! 更多的照片,請看下方連結記得,將滑鼠移到照片上點一下,可以閱讀文字介紹喔~

 

www.flickr.com/photos/hotspringtour/sets/72157606042915668/show/

 

 

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桃林溫泉石灰華




石灰華階地地形


 



拜訪桃林二號溫泉的願望已經在心頭蘊釀許久了,
尤其是鹿野溪從桃林二號溫泉以降,有連續三個溫泉,
桃林二號、上里及紅葉溫泉…
順流而下一一撿齊,怎麼算這趟行程都會是十分值得的。
只是因為抵達桃林二號溫泉的難度比較高,
水路最後一段要通過龍門峽谷,往往皆因水量大,溪水過深而功虧一簣,
山路路徑又不明,得花個一整天才到得了。然而也正因為如此,才更顯得其珍貴。


 



2006的元旦假期,
剛好「貓腿探勘隊」有一個內本鹿古道的探路行程會到桃林二號溫泉,
阿嘉又自告奮勇地要主辦這個活動,
當然,我馬上就把握住這難得的機會參加囉!


 


桃林二號溫泉可以分為北溪與南溪兩處露頭,各逞擅場。
兩處皆只離鹿野北溪與南溪的匯流口處約百餘公尺。
北溪露頭,第一眼見到她真是讓我驚艷不已,
就為了那具體而微,層層疊疊五彩繽紛的石灰華階地沉積。
跑了臺灣這麼多溫泉,這是我看過最美的了。
從噴泉裏射出的熱水可以高達七、八十度,非常地燙,
流到溪裏我們築的池裏也還是熱得讓人受不了。
這一趟的行程收獲很多,回憶滿滿。
行進中同伴們互相扶持,爬岩、渡溪,
一天的行程結束後在營地享受溫暖的營火及美味的餐點,
每個畫面都還清晰地留佇在我的腦海裏。
像是:
頭一回見到五公尺高國寶保育類的台東蘇鐵、
在野地裏等麵粉發酵,親手包包子,還用面盆蒸來吃、
在大理石壁上的溫泉池裏,邊泡湯邊環顧瑪拉拉歐溪的曲流地形、
還有享受懸瀑從天而降醍醐灌頂的滋味…


 


桃林二號溫泉是台東縣鹿野溪上游的珍寶。
具體而微的碳酸鈣階地地形,
從岩壁裏衝出的噴泉,
在在都讓人感受到造物者的神奇。
是怎麼樣的巧思,才創造出了如此美麗的景致?


 


其實在鹿野溪的更上游還有一處桃林溫泉,
熱水湧出的範圍更大。
只是這處溫泉可是更難以親近抵達的呢!
也不知道我有沒有那麼機緣親自去一訪。


 


 





過崩壁


 


鹿野南溪上的營地


 


鹿野南北溪匯流口


 


桃林溫泉石灰華


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉04


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉石灰華


 


桃林溫泉02


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉石灰華


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉


 


桃林溫泉石灰華


 


桃林溫泉石灰華


 


鹿野北溪峽谷


 


桃林溫泉噴泉


 


桃林溫泉小泉源


 


鹿野北溪的溯行


 


鹿野北溪的溯行


 


鹿野北溪飄飄樂


 


鹿野北溪的溯行


 


鹿野北溪的溯行


 


石英脈中的黃鐵礦


 


鹿野南溪上的營地


 


鹿野南溪溪底湧出的溫泉


 


瀑布下的清涼


 


乾枯的臺東蘇鐵



臺東蘇鐵

要特別感謝秋姐、阿嘉,以及最後帶著我、阿源及喵庭三個人一路下溯的唐牛。
雖然中間的上里溫泉沒有順利的發現大露頭(可能已經被蓋掉了)
但是沿途的美景,真不是蓋的哩!


 





鹿野溪畔與臺東蘇鐵合照


 

2006年元旦與鹿野溪上高大的臺灣原生植物「臺東蘇鐵」合照。
那年鐵東蘇鐵得病,葉片大量枯黃。
還好生命會自尋出路,
隔幾年朋友再去,發現他們復原,重新長出了綠葉。否則,鐵樹要長成這麼高,得花上多久歲月啊!然後,我身上那件紅色排汗衣,現在仍在服役中,算是我最上算的登山投資品項。


 





小潭游泳


 


桃林溫泉_臺灣地質礦產圖




在臺灣總督府殖產局鑛務科於1927年出版的五十萬分之一「臺灣地質鑛產圖」上,鹿野北溪上的確有溫泉符號,卻並非位於現在已知的各桃林溫泉露頭,而是在「橘」一旁的支流上。難道是這圖點錯位置了嗎?還是說,日據時代的桃林溫泉另有他指,尚待探勘? 


 





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