生活多寶格

深水溫泉（文山溫泉）
 

文山溫泉位於太魯閣族舊部落托布拉（Tobura）社的下方大沙溪溪谷間。托布拉在太魯閣族語便含有「溫泉」之義（郭育任，2004），可見原住民早就知道這處溫泉了，只不過對文山溫泉做出正式記載的還是日本人。

 

在太魯閣戰爭期間，臺灣步兵第二聯隊第三大隊於大正3年（1914）在托布拉社（今文山）下方發現了溫泉，於是便以隊長深水武平次少佐之姓予以命名，稱為深水溫泉，這便是文山溫泉的首次發現紀錄。

 

照片裏橫跨大沙溪上有一座臨時吊橋，橋的兩端都有溫泉池。只是我不知道為什麼當時拍照的人特別喜歡站在同樣的位置拍攝（我看過好幾張類似的取景），這個角度根本就看不出有溫泉啊！

 

 

在這張老照片裏，倒又被寫上了太魯閣溫泉。
照片裏的男子個個身材精壯，會不會是訓練有素的軍人們來這泡湯小憩呢？

 

 

那道高懸橫跨在大沙溪上的吊橋查來名叫「楓橋」，
現在似乎已不見蹤跡，
取代的是稍下游些些的溫泉吊橋。
日治當時有所謂的「太魯閣四時之景」，
包含
春：塔比多的山櫻、
夏：不動岩清水、
秋：紅葉的楓橋（通往深水溫泉的吊橋）、
冬：雪見的海鼠山。

 

 





 





 





 





 





彩色版
 





 





 

1941年，為了紀念臺灣國立公園成立，出了一組紀念郵票，
其中一張「次高太魯閣國立公園」的影像，就是選用了深水溫泉。
郵票畫面不大，主要是直立的峽谷，
我是因為留了心，取了支放大鏡特別細看，
這才發現左下方有那座小小的深水溫泉代表性涼亭。
心裏其實有點狐疑，
以臺灣常常做大水的環境條件，
這涼亭怎麼可能佇立在那如此多年？
或許是每次整建都依樣照建吧？
 

文山溫泉
 

身為太魯閣國家公園內唯一的野溪溫泉露頭，又湧冒於窄深秀美的峽谷底，文山溫泉自是受遊客矚目所在。說他曾是全台獨有的做過妥善開發的野溪溫泉也不為過。

 

 

  

 

 

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昔日的文山溫泉 
 

這張明信片影像是取自「國家文化資料庫」網站。
原本其上的說明文字是：
太魯閣附近之大理石之大洞窟，滿溢溫泉，許多民眾經常經過吊橋前往泡溫泉。

 

 





 

1935年，日人吉田初三郎繪製了一套8張的臺灣八景繪葉書（即明信片）。
其中很漂亮的一張就是「太魯閣之靈泉」（上圖右），也就是現在的文山溫泉。
由該張明信片可以看出來溫泉池有兩處。
比較上游的是的現在可以泡湯的所在，
下游處的溫泉目前則沒有相關蹤跡報導。
而上圖左自購的明信片則是以比較平視的角度來看。
畫面裏兩個池子都見不著，
然而可以由草亭與吊橋看出相對位置。
在左圖中，似乎位處下游的溫泉池暫時是被沖毀了（亦或是還沒建，因為不知這張明信片出版的年代），
而溪谷右邊三個人站立的所在，則應該是現在的溫泉露頭。
 

 

仔細與上兩張明信片對照便可以知道，
這張照片裏的池子是屬於下池，
而且拍攝的時候，與上池間還架了簡易的便橋通聯。

 

 

在1935年由 日人 金子常光 所繪製的「臺灣鳥瞰圖」局部裏，
可以見到「深水溫泉」的冒蒸氣符號，
可見當時這裏已經是一個著名的觀光景點了。
再詳細看一下道路路徑，
那時的中橫並沒未直接通到溫泉，
而是另外拉了一條支線。
這可能要再另外找當時的道路分布圖來做確認。

 

一張不知年代的天祥舊照。
不過，大概的使用輪廓似乎和現在是差不多的。

 

看了一下與上方天祥天主堂的相對位置，
這張照片背後中式的建築，
我想應該是天祥青年活動中心舊時的模樣。
若有錯誤，煩請告知我修正。

謝謝~

 

離泰山隧道前約200公尺靠山壁的一側，有一間文山賓館。
住這要去文山溫泉泡湯，就比住天祥近得多了。
左圖是自購的老照片，年代不確定。
右圖則是自攝於2003年。
房屋改建了，但入口處的門柱則維持原樣。

 

自購的一張「深水溫泉」舊照
 

照片上打著「深水溫泉」四個字，
且岩壁上的字跡隱約寫著49年。
我推測在光復初期，
這裏都還是被稱做深水溫泉。
這個攝影者應該是站在溫泉池往上游拍去，
他的重點不是溫泉，而是岩壁上所塗鴉的字樣，
所以…根本就看不到溫泉啊！
只是經由仔細對照岩壁紋路，可以知道他是站在下池。

 

將上一張照片裏的字跡放大檢視
似乎深水溫泉也有人稱為「天然閣」。
東部在日治時代有幾處地方有「閣」的稱呼。
像是太魯閣、璞石閣（玉里）。

 

自購文山溫泉老照片一張

看服飾，
這張照片大約是民國60年代吧？純猜測。
那時文山溫泉還特別豎了一塊標示在路邊。
不知道這群人是不是真有下到溪谷去泡？
還是只是下車拍個到此一遊照？
比較可惜的是，目前還沒有找到那個年代在文山溫泉池所拍攝的照片！

 

 

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2003年紀錄

 

文山溫泉的入口處就在中橫泰山隧道口靠溪一側的步道。
2003年長這個模樣，
2014年再去，也沒什麼變化。
 

 

設施完善之時，文山溫泉實在是一處絕佳的野溪溫泉啊！

 

文山溫泉臨大沙溪谷，每逢颱風豪雨，溪水暴漲，每每淹沒溫泉池，等水退後，不僅溫泉池內淤沙，連周邊相關設施也常因沖毀而無法使用。為了解決此問題，太魯閣國家公園管理處遂針對文山溫泉設施作較完整的改善（90年7月底至91年1月初），讓遊客能在安全舒適的環境下享受泡湯之樂。
 

經改善後的文山溫泉，依水溫與功能能分成三個溫泉池，分別是親水池、泡水池和蒸汽池。親水池的水溫較低，適合親子一起在池中戲水；泡水池水溫較高、也較深，是為泡湯所設計；原來溫泉露頭處的溫泉池，水溫最高，常令人卻步，現在將池底墊高，並加設木座，成為可享受蒸汽浴的蒸汽池，泡湯民眾可在木座上休息，讓溫泉蒸汽迴繞在身邊。此外常為遊客詬病的通往溫泉的樓梯，也作一全面的改善，加裝木扶手和樓梯板，以提高遊客進出溫泉區的安全性與方便性。而溫泉區旁，也加設護牆，可減緩大沙溪水力量，避免沖毀溫泉池（看來還是不敵大自然的力量啊！）

 





 

安通溫泉又稱為玉里溫泉，
其又有個比較少聽聞的別名：紅座溫泉。
這是因為溫泉是湧出於阿美族紅座（Angcoh）社附近的緣故。
紅座社目前稱做安通部落。
阿美族人當初因為溫泉硫黃味道很臭（阿美族語臭味：Angcoh）所以把一旁的部落也稱做Angcoh，
後來臺灣人就將其以閩南語發音轉成了「紅座」兩個字。
後來日本人又據發音翻成了「安通」。
在日治時期，安通部落因花東鐵路建設穿越原址，
又因颱風每每帶給部落重大的災情，所以向南遷村了1公里，更靠近了溫泉些。

 

根據（臺灣總督府內務局，1931年《史蹟天然紀念物資料調查》p177~179〕
安通溫泉（玉里溫泉）是位於花蓮港廳玉里支廳玉里庄下軂灣。
據稱最初是由三名原住民在溪中發現（清咸豐4年，1854）。
日治後，日籍人士出口久米七於1904年於此建造日本家屋式建築後開始經營溫泉。
也有一說，明治29年（1896）時，
駐紮在大庄的日軍憲兵屯所裏有一班日本陸軍陸地測圖部的測量隊在大庄
「東北約二里之山溪，發現了一處礦泉，軍醫檢驗為鹼性…」。

上頭的照片是取自毛利之俊所著的「東臺灣展望」中，在昭和8年（1933）由東臺灣曉生社  出版。
網路上雖然找得到這張照片，但解析度不佳。
很幸運地，
我之前便和一位熱愛文史的網友葉柏強有過交流，
他剛好買有原版書，因此便將清晰的掃描檔寄給我。
真是太謝謝他了！
在這張照片裏就可以看到現在都還留存的老建物，
尤其是大門，都保留得一模一樣呢！
昭和7年（1932），東臺灣新報編輯毛利之俊帶領攝影師等，
歷時半年，沿鐵道、海岸線，也循著警備道路，
逐一探訪東部深山景致與原住民族，
用照片為當時遺世的後山留下凍結的影像紀錄。
在該書稱為「玉里溫泉」的安通溫泉在昭和5年完成新的公共浴場，
也於此書中保存下難得的角度。

 

在該書中，對玉里溫泉有一小段描述：
大意如下：

在安通車站東邊24丁（1丁約360公尺），
林木香繞，翠色欲滴的溪畔，
有數幢浴室設立。
此處溫泉常保於攝氏60餘度。
冬季舒適，夏日溪水清涼又有拂袂微風，同樣怡人。
明治37年時（1904），在山區製腦的日人出口久米七建了座規模適中的溫泉浴室營運，
命名為「安通溫泉」。
昭和5年（1930）玉里庄募集了一萬圓的補助與寄付，
興築新的浴場，
並在下軂灣青年會員的奉獻下完成道路闢建。
此後散步與觀光的人與日俱增，成了東部著名景點。
泉質含量為多量的硫酸鈉、硫酸鉀，無色透明。
（上圖照片右側建築為浴室一角）

另外找到的資料則對新浴場的籌資有更詳盡的說明：
 1930年（昭和5年）玉里庄接手出口氏的溫泉浴場，
再由鐵道路新元財團（3000圓）、警察協會（3500圓）、明治救濟團（3500圓），
和庄內有心人士共同集資11,000餘圓，
改築成為「玉里溫泉公共浴場」。
公共浴場的建立引來人潮，附近也開始出現旅館經營。

 

在1935年吉田初三郎所繪的「大太魯閣交通鳥瞰圖」裏，
已經繪有安通溫泉的典雅建築物。

 

蒐尋買到一張日治時代璞石閣的原住民影像明信片。
璞石閣也就是現在的玉里，安通溫泉的所在地。
日治時期這裏屬台東廳璞石閣支廳璞石閣區，
後改隸花蓮港廳璞石閣支廳；1917年花東線鐵路通車至此，
取「璞」是未磨之「玉」之意，將本地改稱「玉里」（たまさと，Tamasato）。
1920年設置「玉里庄」，1937年升格為「玉里街」，劃歸花蓮港廳玉里郡，
戰後1946年(民國35年)，玉里街改為玉里鎮。
不過，我看影像裏原住民的住屋屋頂及牆壁都以石板舖設而成，
拍攝地點應該是在縱谷西側的中央山脈而非安通溫泉所在的東側海岸山脈。
 

 

在這張約拍攝於1930年的照片裏，
公共浴場後方佇立的那棵大樹氣宇昂揚，
擎天似地撐開傘蓋，蔭覆其下的的溪側茅頂溫泉小屋。
一道斜折的石砌階梯將遊客腳步自後棟日式建物牽引至卵石壘壘的安通溪畔。
溪水柔弱，理應是適合浸浴的冬季，
然後這照片卻給我一種炎夏午後，
眾人及門前狗皆在蟬鳴聲陣中午寐的田園況味。
這張照片可與第一張互相參照，可以對當時的浴場建築有更立體性的瞭解。

 

當時舊建築的現況
 

這間日治時間修建的建築目前有幸保留了下來，
雖然週遭的景觀因新旅館的修建顯得雜亂、擁擠，
但有留存總是比被拆掉好多了啊！

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

雖然安通這裏的溫泉旅館愈來愈多，
但在溪邊還是可以看到小小的湧水露頭！

 

 

在溪邊也有露天的溫泉池，
到訪時剛好沒有放水，可惜。

 

 

採樣日期：101年2月23日 

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
65.6	7.33	570.99	2.04	0.02	89.68	N/D	15.43	1113.42	574.86	39.81

 

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萬榮溫泉（2014/03/16紀錄）

花蓮萬榮火車站附近的「林田山林業文化園區」是近來熱門的旅遊景點，只是大多數人並不會再去留意近在咫尺的萬里橋溪。這條溪不僅有雄偉峽谷、寶藍清涼的溪水、還有溫泉湧現其間！只要多安排半天跋涉，便能暢快地享受一趟天然的三溫暖之旅。

萬里橋溪屬花蓮溪流域，與木瓜溪、壽豐溪構成花蓮溪的三大支流。其發源自中央山脈白石、安東軍、能高等百岳山頭的東側，在鳳林注入花蓮溪。昔日名列台灣第四大林場的林田山便是位於這條溪上游的集水區內。

日冶時期，日人在林場範圍內的萬里橋溪先發現了溫泉，並標示於地圖上。他們將泉水引出，修建旅社經營管理。而後在1939年開始，日本的台灣興業株式會社取得森林採伐許可證之後，正式開始進行伐木作業，同時也於現今的森榮里興建辦公廳舍、住宅。這處伐木基地日本時代稱作「森坂」，意思便是一個長滿森林的山坡。

光復之後，伐木作業繼續進行，在1960年代更達到全盛時期。此時的森榮聚集了約四、五百戶人家、二千多人。有小學校、幼稚園、中山堂、製材廠、火車站、修理廠、醫務室、福利社、食堂、公共浴室、攤販市場等。繁榮的景象讓這裡有『小上海』之稱。

當時有一條輕便鐵路沿著溪谷迂迴而上，終止於海拔二六○○公尺的中央山脈稜線東側。這條鐵道既載運伐木工人與機器上山，也輸送原木而下。因為陡峭地形的限制，沿途有三處路段是架設高空纜車索道以連接伐木鐵路。伐木鐵路上山時首次銜接纜車的地點就是在萬里橋溪畔俗稱「鴛鴦谷」的野溪溫泉附近。當年蒸汽小火車和流籠纜車在此接駁時，下山的工人都常選擇在此洗去一身風塵與疲累，而上山者則趁機泡澡養精蓄銳一番。

後來台灣林業經營方針的改變，1987年起林田山全面停止伐木，林田山的伐木工人漸漸散去，這個近半世紀的林場就此沉寂，由絢爛歸於平淡，逐漸沒落蕭條。而隨著鐵道的毀朽中斷，這處溫泉便也罕有遊客再光臨。

林務局花蓮林區管理處於民國九十年六月規劃完成了「林田山林業文化園區」，為園區的林業歷史做更妥善的保存，並逐年整修鐵道、展示館、中山堂、遊客服務中心、場長宿舍與木雕館等，使林田山成為東部地區林業文化保存最完善的地方。

而前文所提到的「鴛鴦谷溫泉」，就是現在的「萬榮溫泉」。自林田山林業文化園區附近開始溯行而上，約1個小時可以抵達溫泉源頭。萬里橋溪的溪水常常呈現絲絨質地的寶藍色，在陽光下十分耀眼迷人，而富含鐵質的溫泉水又讓週邊的礫石染成了棕紅色，互相搭配下，是個視覺十分享受的溫泉。這裏湧出的溫泉溫度超過50℃，少量混合溪水，便能築出一處宜人的湯池。

 

我的書籍介紹：臺灣秘境溫泉

 

2014年3月16日，我特地請了星期一的假，來到花蓮找山友唐友與心蘭小聚。
我們安排了到萬榮溫泉一探的小行程。

隔了多年再來，
臺電西寶發電計畫已然終止，
萬里橋溪又恢復了安靜美麗的面貌。
很慶幸，幾經紛擾，我們依然保有這個秀雅的溫泉，
沒讓水壩蓄積的潭水給淹了，
像是桃園見也不見踨跡的榮華溫泉。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

在溫泉邊發現了雅緻的開花小灌木，
回家一查，原來其名稱為「大葉溲疏」，屬於臺灣原生種。
大葉溲疏性喜陽光，多分佈於低至中高海拔山區林緣、開闊地、向陽的斜坡、路旁及河床地。

 

網路上有提及大花溲疏因花色潔白並具有淡淡香味，
可作庭植添景樹；花、果枝並可供作花材。
只是我太孤漏寡聞了，之前竟都沒見過，也從未聽聞她的名字。
連花苞都這麼美的原生種植物，的確應該好好推廣啊！

 





 





 





 

 

採樣日期：102年1月20日 

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
51.0	6.84	468.90	34.73	4.86	95.90	0.81	39.47	516.10	130.40	645.55

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萬榮溫泉的泉質比較特殊的部份是擁有較高的氯離子（Cl^-）濃度，
嚐起來應該是鹹鹹的（其實花東縱谷間的溫泉常常有這種特性）。
此外，由於與其他溫泉相較，鐵離子含量同樣偏高，
所以溫泉池畔總有棕紅色的鐵鏽色沉澱物，
且也不時可聞到鐵鏽味。
或許這是其不討喜之處。

 

 

2008年5月1日發表之紀錄：

萬榮溫泉湧於花蓮縣的萬里橋溪畔（我一直覺得「萬里橋溪」與橫跨其上的「萬里溪橋」兩個詞真像是在繞口令），是個泉質較為特殊的溫泉。以溫泉水所含有的主要離子來分類，屬於中性的碳酸氫鈉泉，但真與一般俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉相比之下，其所含的氯離子與鐵離子濃度又超高，顯得特殊。仔細想想，臺灣和其離子成份比較接近的就是南橫上頭的復興溫泉了！而呈鐵紅色暈染的溫泉池子也是這兩個溫泉共有的特色。尤其萬里橋溪的溪水在晴日陽光照射下，是有如絲絨般的寶藍色，與溫泉池紅藍兩相襯映，十分好看。

萬里橋溪由於上游集水區範圍較為廣闊（最上源為著名的萬里池，好想去瞧瞧喔！），因而即便是枯水期，水勢也還是頗為豐盛，涉渡時需小心為上。正因水源豐富，台電原欲於此興建西寶水壩，引水發電。只是在執行三年後，第四年（94年）的預算因環保抗爭而被立法院刪除，位處稍上游的萬榮溫泉也得以暫時倖存。當初建壩工程施做時，在蓋電廠前先鑽探的通氣道兼逃生路線「不小心」打到了溫泉（摩里沙卡洞穴溫泉）。現在這道溫泉依然源源不絕地由坑道口溢出，就在溪側殘存的鐵道橋墩旁，流成一條長滿黃綠色青苔的溫泉瀑。就以往的經驗，溫泉左近往往都有類似高懸的冷湧泉，黃綠滑溜的，所以當時路過就路過了，並沒有多加留心，腦袋裏只有用力想像著當日火車拖著一截截橫遭斤斧的巨木，嘟嘟彎過鐵橋的模樣，沒有爬上去瞧瞧溫泉頭。現在回頭一想，過去看到的那些長滿青苔的冷湧泉在岩壁裏說不定也都是溫泉哩，所以才會有那麼豐富的礦物質！只是在緩慢的外滲過程中漸漸冷卻了。

原本想說從林業文化陳列館旁下溪就行了，後來才想起上次阿傑好像是從溪的左岸下溪才是（面向順流而下方向的左側），所以我們就又倒車，由西寶橋越過溪，順著產業道路又往上游開了不少距離。將車停妥在產業道路旁後，下抵溪谷開始往上游溯行。腳程快些的人，約莫一個小時就可以聞到空氣裏飄著淡淡的硫黃味，這便代表萬榮溫泉已經到了！萬里橋溪兩岸在此河段出露的是台灣最古老岩體「大南澳變質雜岩」中的黑色片岩。岩石呈灰黑色，紋理細緻曲折，滾落溪底磨蝕成卵石，模樣相當討喜。而快速侵蝕下切的溪床則於兩岸留下壁立千尺的堅崖，行走其間，迫力十足。河岸側與溪流中的白色巨石嶙峋，也是一絕。

萬榮溫泉又稱為鴛鴦谷溫泉，據說是因為當地溪谷有鴛鴦谷之稱。這處溫泉在日治時期的地圖上便已經有標示。過往林田山林運木材的鐵路及纜車在此接駁，伐木工人上下山間有時會先到溫泉浸泡一番，所以此處曾熱鬧一時。只是林木資源枯竭後，隨著繁華褪去，鋼軌朽毀，知道萬榮溫泉的人便也愈來愈少了。現今造訪此處，往往僅有溪水、鳥鳴與山風呼嘯聲。側身躺在暖呼呼的溫泉池裏，細細感受這大自然賜與的種種及身下陣陣冒出氣泡帶來的騷癢感，就覺得一切真是絕配啊！

在我探訪臺灣溫泉的過程裏，萬榮溫泉算是一個很遲才抵達的，倒不是因為困難度很大，而總是沒有同伴曾提議前往。在2008年清明節好天氣的加持下，我總算決定一訪，也順利達陣，真是太高興、太滿足啦！同樣在萬里橋溪更上游的樂嘉山西南側還有更難一親芳澤的樂嘉溫泉，據去過的朋友說，不僅僅是路徑的困難度大，沿途還有猖獗的螞蝗，不時地攻擊吸食人血，要到那個溫泉，挑戰性可是十足呢！真不知何年何月我才有機會親眼見到，親身泡到呢？

其實也常常聽聞有關萬榮林道美景的精彩描述。那是一條連接丹大林道而橫跨中央山脈嶺脊的越嶺道路。台電用來保修沿線的東電西送高壓電塔。我想即便無法在短時間內拜訪樂嘉溫泉，可以走趟萬榮林道也是很值得的選擇呢！

 

這個週末（2014年3月16日）又到花蓮，
是為了找登山好友唐牛與心蘭玩。
我們選擇了一個簡易行程：溯行萬里橋溪，去探訪路程僅需1個小時的萬榮溫泉，
中間還可順道泡泡可能是臺電在為了籌備「西寶水力發電計畫」時，
施工所挖掘出的「摩里沙卡溫泉」。
6年前我第1次到萬榮溫泉的半途時，
雖然有看到由橋墩旁側流下來泉水染出的彩色條紋，
只是因規模不大，也在水勢盛大的對岸，
丟失了與「摩里沙卡溫泉」見面的機會。
雖說萬里橋溪其實要上溯不難，
這些年來我竟一直沒抽出空來達陣！
聽心蘭講，花蓮已經連續好久陰雨的天氣了，
好家在，一早，山邊的雲層就不厚，海的那邊更有些微的晴天。
萬里橋溪是一條具有美麗寶藍水流的小河，
但若少了陽光的照耀，灰撲撲的，可就顯不出她的獨特姿色了！
我們停妥車，踏進微冰的溪水裏上溯而行。
水深有時深及大腿上部，阻力挺大的。
虧得水清，溪床上的石礫見得清清楚楚，走來有信心。
只要一步步踏穩，也就不致於被水沖倒。

過了幾道水，約莫才半個小時，兩座高聳的廢棄橋墩就出現在右岸的支流來匯處。
所謂的「摩里沙卡溫泉」就是從後方那個橋墩頂的山壁洞穴流出。
湧水口的高度距溪床大約有30公尺，
披瀝而下的溫泉水沉澱出大片的石灰華，
上頭又著生有或黃或綠的藻類與苔蘚，
很顯眼，像是片凍結的瀑布。
我越過湛藍的溪水，
先到溫泉瀑下欣賞一番，再隨著大夥，小心翼翼地拉繩循陡坡而上。
原來這溫泉真得是由一處人工挖掘的洞穴湧出。
水量不小，粗略估計，每秒起碼也有1公升以上，
溫度則有43、44度。
萬榮溫泉都是在溪床畔湧出，
由這處遠離溪面的洞穴湧泉就可以知道，
其實溫泉在山腹裏是可以湧升得更高的。

坑道口已經被人以石塊與水泥封鎖，
避免好奇人士進去探險而發生危險。
還好尚留有孔道讓溫泉水源源不絕地流出，
而且恰恰在洞口形成一處頗佳的湯池。
從池緣溢泛的熱水又在稍下方蓄成一可泡腳的淺池，
然後才一股作氣奔下懸崖形成瀑布。
這種在懸崖洞窟前泡溫泉，欣賞腳下流淌蔚藍溪水的享受，
也只有在這才能體驗得到啊！
我們一行人在些悠哉消磨了半小時，
泡夠泡足了，
這才又下到溪邊繼續往萬榮溫泉前進~

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

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湛藍水一方、褚紅泉成塘

 

花蓮萬榮火車站附近的「林田山林業文化園區」是近來熱門的旅遊景點，
只是大多數人並不會再去留意近在咫尺的萬里橋溪。
這條溪不僅有雄偉峽谷、寶藍清涼的溪水、還有溫泉湧現其間！
只要多安排半天跋涉，便能暢快地享受一趟天然的三溫暖之旅。

萬里橋溪屬花蓮溪流域，
與木瓜溪、壽豐溪構成花蓮溪的三大支流。
其發源自中央山脈白石、安東軍、能高等百岳山頭的東側，在鳳林注入花蓮溪。
昔日名列台灣第四大林場的林田山便是位於這條溪上游的集水區內。
日冶時期，日人在林場範圍內的萬里橋溪先發現了溫泉，並標示於地圖上。
他們將泉水引出，修建旅社經營管理。
而後在1939年開始，日本的台灣興業株式會社取得森林採伐許可證之後，
正式開始進行伐木作業，同時也於現今的森榮里興建辦公廳舍、住宅。
這處伐木基地日本時代稱作「森坂」，
意思便是一個長滿森林的山坡。
光復之後，伐木作業繼續進行，在1960年代更達到全盛時期。
此時的森榮聚集了約四、五百戶人家、二千多人。
有小學校、幼稚園、中山堂、製材廠、火車站、
修理廠、醫務室、福利社、食堂、公共浴室、攤販市場等。
繁榮的景象讓這裡有『小上海』之稱。

當時有一條輕便鐵路沿著溪谷迂迴而上，
終止於海拔二六○○公尺的中央山脈稜線東側。
這條鐵道既載運伐木工人與機器上山，也輸送原木而下。
因為陡峭地形的限制，沿途有三處路段是架設高空纜車索道以連接伐木鐵路。
伐木鐵路上山時首次銜接纜車的地點就是在萬里橋溪畔俗稱「鴛鴦谷」的野溪溫泉附近。
當年蒸汽小火車和流籠纜車在此接駁時，
下山的工人都常選擇在此洗去一身風塵與疲累，
而上山者則趁機泡澡養精蓄銳一番。

後來台灣林業經營方針的改變，
1987年起林田山全面停止伐木，
林田山的伐木工人漸漸散去，
這個近半世紀的林場就此沉寂，
由絢爛歸於平淡，逐漸沒落蕭條。
而隨著鐵道的毀朽中斷，這處溫泉便也罕有遊客再光臨。

林務局花蓮林區管理處於民國九十年六月規劃完成了「林田山林業文化園區」，
為園區的林業歷史做更妥善的保存，
並逐年整修鐵道、展示館、中山堂、遊客服務中心、場長宿舍與木雕館等，
使林田山成為東部地區林業文化保存最完善的地方。
而前文所提到的「鴛鴦谷溫泉」，就是現在的「萬榮溫泉」。
自林田山林業文化園區附近開始溯行而上，
約1個小時可以抵達溫泉源頭。

萬里橋溪的溪水常常呈現絲絨質地的寶藍色，
在陽光下十分耀眼迷人，
而富含鐵質的溫泉水又讓週邊的礫石染成了棕紅色，
互相搭配下，是個視覺十分享受的溫泉。
這裏湧出的溫泉溫度超過50℃，
少量混合溪水，便能築出一處宜人的湯池。

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2015/11/01 一行30人參加商業團來此露營泡溫泉，

遇上大雨溪水暴漲受困，
大批救難人員溯溪，以拉繩索、吉甫車接駁等方式，
花了約6小時才分批全數救出，有驚無險。
天氣不好千萬別在山區、溪流久留，以免發生類似危險。

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採樣日期：99年2月20日 

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
44.1	7.53	191.99	21.06	15.07	52.92	-	43.97	222.96	394.35	29.18

臺灣有兩處「紅葉溫泉」，
分別位於臺東縣的鹿野溪畔以及花蓮縣的紅葉溪的支流旁。
前者伴隨著「紅葉少棒」的高名氣，
後者則擁有樸實的日式風華。
然而不熟悉的人稍不留心還是很容易搞混，跑錯了方向。
光從地面湧露的溫泉量，
其實是臺東的紅葉溫泉大勝。
只是這兩年該處因惡水泛濫，原有的泡湯設施都被破壞了，
想享受溫泉就得回歸到野溪築池的型式。
一般遊客倒還是來花蓮的紅葉溫泉比較實際方便。
 

網路上大家互相傳抄的資料與現地設立的解說牌皆有提及，
花蓮紅葉溫泉在日據時代就設立了公共浴場與警察療養所。
可是我查閱一本本相關文獻，卻都沒有相關紀錄。
就連老地圖上也只標示出了瑞穗溫泉。
這中間是出了什麼誤會呢？
會不會只是誤植移接了瑞穗溫泉的歷史過往？
畢竟花蓮紅葉溫泉與瑞穗溫泉相隔才2公里，
應該是沒有理由在那麼近的距離設立兩間警察療養所吧？
 

不過，事實究竟如何先放到一邊，不打緊。
有趣的是，近在咫尺的瑞穗與紅葉溫泉擁有的溫泉水質卻截然不同，
一紅棕，一澄澈透明，
泡來各有千秋。

  

紅葉溫泉因為遊客不多，倒真保留了日據時期的氛圍與建築型式。
營運者對老建築只施做局部整修，骨架不動，
讓來訪者霎時感覺時光倒流了50年，
回到了年少，回到了前世。
更值得慶幸的是，
老闆美感顯然有些提升。
以前是採用較為衝突鮮艷的油漆裝飾外牆，
2014年冬再訪，則整體的配色已修正為溫暖協調的大地色，順眼多了。
而為了迎接日益增多的客人，
一旁也還是增建了連棟的房間，採民宿的方式，低成本簡易地經營著。
我還蠻認同如此的處理方式，
既保留過往，也迎接未來。

 

其實若客人不多，
我建議還是選擇住宿在老的建物。
這裏有榻榻米式加拉門的房間，門前橫著一條廊道，
低低睡在平舖的被窩裏頭，真得是像到了日本鄉下小住呢！
而且屋後就是豪氣臨山的大眾池，
此外還有個人湯屋與男女裸湯可供選擇，
花小錢就能有原汁原湯的大享受！
我也愛這裏院子養的樹，
還有枝幹上著生的各式蕨類。
尤其是那接連著葉柄朝天崖薑蕨之下披垂而掛的書帶蕨，
我還不曾見過那麼茂盛的呢！

 

 

地址：花蓮縣萬榮鄉紅葉村188號
電話：03-887-2176 

 

 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

 

採樣日期：102年2月23日 溫泉井

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
45.3	6.67	166.76	7.41	5.44	4.92	-	15.05	26.11	27.87	383.08

「瑞穗溫泉」位於花蓮縣萬榮鄉紅葉村23號，
但因緊臨瑞穗，倒被稱為「瑞穗溫泉」。
與其相距約2公里，更裏側的紅葉村188號有另一處著名的紅葉溫泉，稱內溫泉。
相對而言，瑞穗溫泉就被當地人稱為「外溫泉」了。

這兩處溫泉距離不遠，水質差異卻很大。
「瑞穗溫泉」泉水呈現棕紅色，鐵質含量高，
「紅葉溫泉」則相當清澈。
 

我大約10年前第一次到瑞穗溫泉，
那時大雨滂沱，
街上似乎也沒什麼別的溫泉旅館店招，
反正我匆匆地停好車，
拿著工具就是跑進上頭照片這間溫泉老店裏詢問溫泉湧出的位置。
接待我的員工很好心，
冒大雨也是撐著傘走了一小段斜坡，
帶我繞到後頭的溫泉井及蓄水池瞧瞧，
順利採到了水樣。
隔了10年後再來，
似乎沒什麼太大的變化。
入眼的一切都仍熟悉。
其實，我是喜歡這樣老風情的。
 





 

以前瑞穗溫泉附近稱『高葯』，阿美族語為『山貓』之意，
因此地位於虎頭山南麓，以山貓多而聞名。
這裡原為阿美族的住處，因山洪沖毀耕地而遷居至海岸山脈西側。
阿美族離開後，泰雅族前來定居，稱此地為『伊亞夫可樂南』，
其意為狹長陰翳的土地，簡稱『埃夫南』。
之後，相繼有太魯閣之泰雅族及卓溪鄉之布農族陸續移入，成為二族集處之地。

 

 

1919年（大正8年）3月，
日本警備線勤務的警部補下出氏在追趕潛出警戒線之外的原住民時發現了這處溫泉。
翌年（1920）3月，
日人選擇在瑞穗驛西方紅葉溪支流附近一帶的瑞穗村臺建上開始籌建警備人員浴場，
並於1921年3月落成。
後由花蓮港廳於4月時，利用公共衛生費1,670圓興建浴室，
經營公共浴場，屬木造民家式樣建築。

 

1921年12月，又籌建警察療養所，半年後（1922年5月21日）落成。
這處療養所由當時臺灣軍司令官陸軍大將福典雅太郎親筆揮毫題匾，
將之命名為「滴翠閣」。
以上這些建物所在地就是現在「瑞穗溫泉旅館」的前身。
我唯一能辨認的，大概就是入口處的階梯了。
此溫泉在日據時期係為警察度假招待所，後改為肺病調養所。
因水質極佳，早期即成為旅遊盛地，每到假日人潮攜攘，絡繹不絕。
又因浸泡過該溫泉的夫妻生育男孩的機率高，所以生男之泉之稱。

 

 

 

現今的瑞穗溫泉衛星圖，可與上一張1924年的圖面做對照。

 

 





 





1937年，日人改稱此處為『紅葉』。
花蓮縣誌對於此處亦有詳盡記載，是為花蓮八景之一，名曰『紅葉尋蹊』。
 

其他資訊：

瑞穗溫泉旅社的四周，有十餘棵碩大高聳的茄冬樹，樹齡均已近百年，
樹齡最高的位於停車場上，約已有二百年。
其樹高二十三公尺，胸徑一點七公尺，胸圍四點七五公尺，
樹冠幅則約一百五十平方公尺。
據溫泉主人張東俊先生表示，前幾年有考古學家在此發現一條日據時代鋪砌的石階步道，
所使用的石材竟是屬於新石器時代的遺物，極為稀有珍貴。
 

自購

 

自購

 

紅葉村。右側中間一棟土牆樓，應該是煙樓吧？

 

招牌是上山的告示。
瑞穗溫泉比較奇怪，
不是湧出於河谷溪床，
而是在較高的山壁上。

 

 





 





 





 





 





 

依地質分類，該溫泉屬於中央山脈大南澳片岩區的變質岩溫泉，
其源頭位於紅葉溪上游虎頭山南麓，瑞穗溫泉旅社後的山坡。
中華民國財團法人工業技術研究院曾鑿井探勘，在500公尺深度水溫約104℃。

顏色：遇空氣氧化後，呈淡黃色濁色，略有鹹味及鐵鏽味。

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

 

採樣日期：94年11月12日 溫泉井

溫度	pH	Na(鈉)	K(鉀)	Mg(鎂)	Ca(鈣)	Fe(鐵)	Si(矽)	氯離子	硫酸根	碳酸氫根	單位: ppm
48.0	6.44	827.00	1.24	6.15	21.35	1.17	41.00	599.84	-	546.18

2013元旦假期二子山溫泉行

 

2012到2013的跨年有4天假期，
我有幸可以參加貓腿的活動。
理論上應該是很好安排的行程，
只是連日的降雨讓蘇花公路坍塌，
先是封鎖而後又緊急開放，
讓我們的計畫一再改變，
最後一刻才確定來拜訪二子山溫泉。

還好做了這個正確的決定~
因為三天半待在二子山溫泉裏，
只有一天是連綿的冷雨，
其餘都還不錯。
壞天氣的消息又阻擋了其他的同好，
讓我們得以享受到優質又安靜的好湯，
度過這段難忘的跨年假期！

 

2013吉普車可以通行到大理石峽谷口

 

常常有人在問，吉普車是否能直接通抵溫泉？
這樣當然是方便輕可，
然而蜂湧而至的遊客總是將溫泉區吵鬧得有如夜市一般，
野溪溫泉該有的純樸寧靜本質都抹煞了。
所以我倒喜歡一步一腳印慢慢地走，
用一種膜拜的虔敬來接近她。

 

回首看入口

 

陽光悄悄露臉了！
讓這段沿溪上溯之行顯得充滿朝氣。
這裏是大理石產地，設定有礦區，
一些質地較佳的露頭都被礦場經營者標上了記號。

 

進入峽谷口前來一張吧！前進！

 

幽暗曲深的峽谷，護守著二子山溫泉。

 

涉渡第一道水

 

峽谷內需要來往幾次的涉水。
2012年冬季的雨特別多，
所以恰堪溪的水位相對於過去也顯得比較高。
幸虧有好心的原住民獵人將困難處都綁繫好繩子（路上遇到，他親口和我說的），
在不用費心確保的情況下，
加快了不少行進的速度！

 

 

大理石峽谷尾端的急流

恰堪溪在此段特別緊迫，
水流急速，水花四散。
在看不清下腳處的情況下，
過溪要特別地小心才行。

 

恰堪溪上有塊石頭長得實在很像戴著皇冠的青蛙啊！ 

 

步行恰堪溪溪床，兩側都是高高堆起的亂石河階，
沉默而有力地向我們展示大自然的力量。

 

二子山溫泉池

從停車處開始步行不到兩個小時便可抵達二子山溫泉。
這樣的距離地形，有些難又不會讓人太累， 
當作度假行程，剛剛好。

 

二子山溫泉主流

 

今年二子山溫泉的泉溫顯得特別高

不輸給日本，
臺灣也能擁有這麼好的野溪湯泉。
來過4次了，就屬今年（2013）的二子山溫泉最棒！
與好友通力合作下，築出了多層次溫泉池。
（大部份都是在溫泉才認識的阿富和７７，兩人辛勤的成果）
臨溪的一池溫度剛好，久泡皮膚不會皺。
低頭能欣賞在眼前奔流的恰勘溪水，
抬頭又有國畫的煙雨山景，
超享受的。

 

試浴

 

泡湯

 

臨溪的一池是最佳的享受地

 

國畫山水

 

煙雨濛濛

 

泉源口的薄層沉澱

二子山溫泉所含的礦物質濃度並不特別高，
不過，總飄著清晰可聞的硫黄味，
水質也算滑膩，
泡來很舒服。

 

泉口的白色絲狀微生物

 

 

我的輕量化帳篷再加上外帳

 

這次特地換上新買的輕量化帳篷…
重量真得很輕，體積也小，塞在背包中讓人幾乎忘了她的存在。
不過，我還是特地多帶了頂外帳。
氣象報告說整個假期都會下雨，
多一層保護總是比較心安。
而且，也多了些雨中活動的空間。
 

直接用營火煮水啦！感覺就是特別豪邁！

 

高繞看河曲

第二天12月30日，我們又繼續上溯恰堪溪探路。
一開始先行高繞，避開兩個連續的曲流。

 

涉水探路

 

上溯的水路其實關卡不少，不好走。
攻擊手唐牛先行探路。
這裏發生了件小小的事故…
在出發前，一位朋友特地和我說，
她做了一個夢，夢見我在元旦的活動中手受了傷，
雖然最後是沒事了，還是要我小心一點。
我當然是謹記在心，沿路特別地留意。

 

不想在此處新朋友阿富在攀爬岩壁的時候一個滑步摔進水中，
而且…左手脫臼了…
我們一行人不免擔心極了，
因為這就表示我們的假期必須結束，
甚至看是不是要先出二子山請直升機進來搭救。
幸虧過了大約七、八分鐘，阿富竟自行忍痛將手臂接了回去…
這時我才想到：
哇！我朋友做夢還真準啊！
雖然出事的不是我…

這件事直到順利出了二子山溫泉，
我才向同車的朋友提起，
還用手機上了一下FB，秀出先前我與朋友的對話紀錄以資證明。

 

此行終點

 

不知多久前的礦場路竟可以開到此處…
面前那座質地非常優良的大理石就有人工開採的痕跡。

 

池邊煮跨年大餐

在溫泉池邊準備跨年大餐，真是讓人覺得萬分幸福。
這次的行程，每人每天晚餐都要負責出一道菜，
也是我第一次在野外行程裏真得認真煮東西，
其實是挺有趣的啦！

 

返程前最後一道較為驚險的涉水

 

2010元旦，我們也是在這道水困了約半個小時才試出安全跨渡的方式。
今年獵人已經好心地將繩子架好，
所以只要將重心放低，仔細地找好踏點，
過溪就並不是那麼難的事。
感謝他~

 

湯上岳1348峰南稜東翼褶皺

 

此照片證明形成巨視購造摺皺時，
摺皺軸附近岩層交界面 也如小構造一樣，
較軟者(黑片岩?)尖入較硬者(大理岩?)。

 

拍攝壯闊褶皺所站的地點與角度

 

這崩壁是在恰堪溪的支流大檜溪側。
圖裏也有顯示出二子山溫泉的位置來。
這Google Earth衛星影像是2004年7月1日所攝，
其間大檜溪沿岸塌坊相當厲害，地貌整個改變，
倒是二子山溫泉所在的支流幾乎保持原樣。
這幾年到二子山溫泉，
溫泉露頭位置及四周河階高度幾乎都固定。

 

此次2013元旦二子山溫泉全體隊員合影

 

期待下次再相約山上相會啦~

 

 





 

文山溫泉
原本文山溫泉是太魯閣國家公園交由位於天祥的晶華飯店管理。由於發生了落石導致遊客傷亡，後來國家公園暫時封閉。這實在是十分可惜的事，多少的遊客就是衝著大理石峽谷裏的天然野溪溫泉而來的，尤其是日本遊客。封閉後多少還是有人偷跑進去。我有一次採樣就遇著有兩位日本男人在裏頭裸泡。他們對這處野溪溫泉的泉質、溫泉及周邊景觀可是讚不絕口哩！這個月，2011年9月1日，文山溫泉又重新開放了。喜歡泡湯的人一定要去行瞧瞧！文山溫泉






二子山溫泉
二子山溫泉是近來電視探險節目裏相當熱門的景點，已經有多組人馬前去拍攝節目了。前幾年礦場還有在運作的時候，吉普車可以直接通抵，然而現在在禁止在河床上開礦路的情形下，要去二子山溫泉，就一定得靠雙腳走個四、五個小時了。雖然有些不便，但就可以避免人來人往的缺點。二子山溫泉






萬榮溫泉
「萬榮溫泉」又稱為「鴛鴦谷溫泉」，十分浪漫的名字。 萬榮溫泉早在的治時期老地圖中就有標示，過去林田山林場的伐木鐵路與纜車，是在溫泉的上方銜接，伐木工人在上下山時，都會到溫泉中浸泡休息，因此曾經熱鬧一時。直到林木伐盡、鐵道毀朽，萬榮溫泉才漸無人跡，而洪水的肆虐還使溫泉一度遭砂石掩埋，知道的人便愈來愈少了。萬里橋溪的溪水常常呈現寶藍色，在陽光下十分耀眼迷人，而富含鐵質的溫泉水又讓溪側的礫石染成了棕紅色，互相搭配下，是個視覺十分享受的溫泉。萬榮溫泉






樂嘉溫泉（蚯蚓提供）
樂嘉溫泉位於萬里橋溪的上游，地圖上的登山口是先走到西林林道51K處，再沿陵線下切至溪，接著沿溪下探700公尺右可抵。不過，在西林林道48K處得先過一道恐怖的崩溪，是個比較大的難關。這個溫泉我並沒有到過，因為難度顯然有些大，去的人都是探勘的好手，錯失一次跟隊，再回可能就得等上很久了。不過，幸虧出發前有委託朋友小麥幫我拍照及採水樣，所以這個幾乎可算是最難的溫泉我也順利將其水質分析完畢了。






富源溫泉（阿貴提供）
富源溫泉原本是個森林遊樂區，現在委託外包給民間經營，改稱為蝴蝶谷，有聲有色的，常常在旅遊展或是廣告中看到相關的介紹。2007年我到此一訪時，溪邊都見不著自然湧出的露頭了，不過，業者及先前的林務局都還是有鑽井接引溫泉水。經由化驗分析的結果，富源溫泉的水質相當的不錯，是很標準的碳酸氫鈉美人湯，而且泉質又濃。來東部遊玩的時候不妨考慮到此泡湯。






瑞穗溫泉
瑞穗溫泉含有大量的鐵離子，暴露在空氣中靜置一會就會變成棕紅色，有生男之湯的美譽。這個溫泉開發得甚早，在日據時代就已經很著名了。溫泉源頭並非位在溪谷，而是在山邊，這是很特殊的地方。附近近來鑽了很多溫泉井，也開了不少新的溫泉旅館或是民宿，成了個溫泉區。不過，瑞穗溫泉的氯離子含量很高，基本上我不是那麼喜歡就是了。






紅葉溫泉
紅葉溫泉我在十五年前來過，印象中就是長這個樣子，幾乎都沒有變過。原本想在旁邊的溪側找找有沒有溫泉湧出，結果都沒發現。老闆倒是熱情，領我們到後頭的溫泉井去採水。這裏的溫泉井也是自湧的，不用抽，而且水質顯然很不錯，有碳酸鈣沉澱。後來為了報答老闆的恩情，就泡了一下湯屋，呵呵。雖然這裏和瑞穗溫泉相距不遠，不過，水質卻是截然不同哩！很特殊。






安通溫泉
安通溫泉位於花蓮縣，是屬於海岸山脈裏頭的溫泉。出露於海岸山脈中的溫泉有個特徵，水裏的氯離子含量會特別地高，而安通溫泉的溫泉水又含有氡，據稱其濃度是和地震有關，所以目前學界有特別在此設監測站24小時觀測。此處也是一個從日據時代已經開發的溫泉，目前當地的溫泉旅社水源主要是來自溫泉井，所以我在溪邊找了好久，總算才發現一個自然湧出的泉源。在溪邊鄉公所還有開闢免費的公共浴池，是個不可錯過的泡湯景點。







東里一號溫泉
東里1號溫泉在阿眉溪畔。
從一旁雜草的比例大小就可以知道這個溫泉真得很小很小。
難怪連問幾個當地的居人，
人人搖頭，一問三不知。
東里一號溫泉泉量真得很小，
微微地從石頭孔中冒出。
奇怪的是，週邊的岩石看來都蠻緻密的。
真不知水是怎麼在其中流動。
這麼多年下來，還不會被封住。







東里二號溫泉

東里2號溫泉很隱密，不好找。
部份原因是因為路徑不清，
雜草整個地長到了路中，
顯然好一陣子沒有人煙了。






富里溫泉
富里在池上北邊一些些，縱谷平原區種稻，山坡裏則有果樹。這個溫泉也是位在海岸山脈中，泉溫不高，嚐起來鹹鹹的。那天我一連趕了幾個溫泉（沒辦法，花蓮實在遠了點，好不容易下來一趟，不多跑幾個溫泉怎麼划算？），最後大約四點半才算找著他的位置。不過，我車停妥後發現上到富里溫泉的小溪還真是冷清陰暗，林木森森蔽天。只是，既來之，則安之，我依舊拾起裝備，快速地上溯找著湧泉點，裝滿水，量完水溫後，又快速地衝回車上。好吧！反正泉溫不夠高也不能泡，算是完成了一個溫泉就行。







大分溫泉（Smile提供）
大分溫泉位在玉山國家園的範圍內，也是一個我很想去卻都還沒有機會一訪的溫泉。先前試著想申請進入保護區時有先打電話詢問過國家公園管理處的工作人員，想不到接電話的先生一聽我是要去「大分」溫泉，還顯出懷疑的口氣問道：「我們這兒有這個溫泉嗎？」我也同樣地從沒在玉山國家公園的出版資料或是網頁裏發現過這個溫泉的介紹，可見，真的是一個只出現在過往登山紀錄裏的神祕溫泉！

 

貓腿的二子山溫泉活動合影

 

二子山溫泉是花蓮地區相當著名的一處野溪溫泉，
位在二子山東側山腳下的恰堪溪上，湯以山名。
溫泉的北方有個湯上岳，反過來，倒是山以溫泉名。
想來當初命名時就有考量到二子山溫泉吧？
另外，在溫泉的西南側還有個名字靈氣滿溢的千古寒山，
聽著就覺得該有個世外高人深藏其中。 

之前由於開採大理石礦的關係(二子山溫泉位在新東台石礦礦區)，
每年總是有運送礦石的便道，沿溪直闢到溫泉處，
因此四輪傳動車可以長驅直入，直搗溫泉。
這兩年開礦暫停了，警政機關也不再受理二子山溫泉行程的入山申請，
交通不便，
進去享受這天然野湯的遊客自然大大減少，
也還原了此處安靜悠閒的氛圍。

 

這是我第三次來拜訪二子山溫泉了，
也是行程最豐富難忘的一次。
月初哈克就在MSN上邀約來個耶誕溫泉假期，
雖然年底工作正忙，
眼下也還有三、四個報告得準備，
一咬牙，我也還是出發了！
幸虧後來證明這個選擇並沒有錯。

 

雖然溫泉的湧泉處岩層是屬片岩，
不過因其上下游都有厚層的大理石，
所以沿途景色秀麗壯觀兼具，
湯池也可豪邁地以溪中的大理石塊圍成！
泡在舒適宜人的暖泉裏看著遠方山嵐緲緲，
還真是享受呢！

 

 

從Google Earth的衛星影像圖中可見到恰堪溪上游，針山下有廣大的崩坍地，
然而恰堪溪溪水尚屬清澈，
二子山溫泉這幾年也沒有被大量的土石覆蓋，
這應該是由於上游有峽谷地形，
將大部份的土石都阻擋在峽谷之前吧。

 

 

車上蘇花公路前，
先到南方澳漁港喝了著名小吃攤的魚湯打打牙祭。
味道果然鮮美，只是所用的魚肉肉質有些鬆軟，
不是我喜歡的口感。
老問娘還放了隻大魚眼珠在湯裏，
喝到一半見著時，差點沒嘔出半碗來。
我一直沒能體會，
為什麼外婆以前最喜歡吃魚眼珠。

港彎裏停靠滿了各式魚船，
只是大部份都空空盪盪地，處於休息狀態。
近海的捕撈業似乎成績每況愈下，
這都是之前竭澤而漁所導致的下場吧。

 

 

從西林檢查哨到峽谷口距離頗長，
幸虧有之前的礦場路，
這兩年又因修築攔砂壩稍事修整，
因此就算沒有四輪傳動車，
光靠雙腳散步在這芒草夾峙的平路上，
隨意瀏灠四周山川景致，
倒也十分地愜意。

 

 

當然，有車坐是更好!
所以後來我們就坐上了CL的車，
喔！應該說是趴上他的車…:p
因為我們有三個人是外掛在車頂。
車子開在顛簸的石頭路上，又過水的，
站在車後，趴在車頂…真是刺激呢！

 

不過，就算是有車子也沒能開多遠，
到峽谷口，所有的人就得乖乖背包上肩，
開始正式的溯溪行程了。

 

這道大理石的峽谷口應該也是之前的礦場。
可以見到兩邊崖壁上的大理石都還噴上編號做為標記。

 

 

正式進入峽谷前有道秀美的瀑布，
水質非常清澈。
我們在這休息玩水，
回程時也在這吃午飯。

 

 

花蓮地震，
果然溪床邊的崖下就有不少尖銳的落石。
可以想見當時天搖地動之際此地的飛沙走石。
萬一被砸到，
那可不是鬧著玩的。
當我們暫時受困在峽谷尾端前的急湍時，
幾塊小落石就掉落在我身旁的溪水裏，
咚咚的幾聲。
一開始我還以為有人在丟水漂玩，
後來才驚覺危險，
在等待過水時，不時抬起頭來瞧看。
以後再到具有這種地形的溫泉，一定是得戴著安全帽了。

我有群朋友前幾年到宜蘭莫很溫泉，
走到一道峽谷時，有位就不幸地被落石砸傷頭，
還好和平北溪有較大河階停得了直升機，
將他平安救了出來。

 

 

2004年我第一次來二子山溫泉時就是受阻於這道峽谷，
沒能成功達陣。這回再來，水依舊很大，只是隊友實力增加，
所以順利地通過。
其實在這兒就有溫泉水湧出來了，
只是水溫大略就只有30度，
根本是不能泡的。
會發現這裏有熱水湧出也是在第一次來二子山時，
我記得那天是元旦，大寒流來襲，花蓮的氣溫僅有5度。
當進到峽谷還沒下水時，心就已經哆唆起來了。
不料，真得一腳跨進溪水中，耶？倒沒有想像中那麼凍人心肺。
好奇地往旁邊從大理石節理裂縫中流出的泉水摸去，
果然就是暖暖熱熱的溫泉。
這是臺灣我知道的第三處直接湧自於大理石的溫泉了。
我相信若是在這稍微鑽個淺井，一定可以自地下抽出適溫的溫泉，
開發出一個不錯的具有天然風味的溫泉區來。
其實只要簡簡單單的鋪設幾個溫泉池，
夏天即使被大水沖水也無所謂，
冬天枯水期再重設就好了。

 

 

狹窄大理石峽谷尾端的這道水是我們遇到的唯一難關，
水太濁了，看不出深淺，水也太急了，讓人站不穩。
小海原本先沿著溪左岸摸壁，想高繞前進，
不料在最高點時手一個沒抓牢，
就在我們眾目睽睽下嘟嘟嘟地滑墜入溪，
真把大家嚇傻了！
幸虧我們看不見的下面是一潭淺水，
所以小海才得以全身而退。
回程時此地一樣讓人猶疑。
躊躇幾回，CL一馬當先的過水，
小海本來是要在後面做確保的，
沒想到不知怎麼地，
糊里糊塗地也一併過了溪。

 

 

這次活動的發起人「哈克」正在打開確保繩。
她可是相當有感情，愛惜舊物的人呢！
你看她的上衣，袖子都破成這樣了，也捨不得換一件，
她說，這是陪她上山下海的衣服啊！
想想也是，
不同於平時所穿所用，
在山裏艱困的環境裏，
每一分鐘都特別值得懷念，
自然也就愛烏及屋了。

 

 

準備煮午餐囉！

我們在二子山溫泉渡過了完整閒適的一整天。
到野溪溫泉來時間就是要充裕，
慢慢地享受才是王道。
現在流行「慢活」這個詞語，
騎車是慢，走路更緩，
也才更能仔仔細細地觀察，
所經過的小花小草小石頭。

過往幾年，
我總是有些排斥走重複的溫泉。
心裏的想頭是：
還有那麼些個溫泉沒去，
不把握有限的假期，專挑沒到過的去拜訪不就太浪費了？
而現在心境有些轉換了。
和好朋友一道，悠悠閒閒地在野地漫步，泡湯，
這才是假期啊！
這次行程也是我頭一回真正地當個下廚者。
之前我往往只是拿出碗筷等著香噴噴的飯菜熟了就直接大快朵頤。
其實，好像煮菜倒也沒那麼難呢！

 

 

恰堪溪溪水在二子山溫泉之山十分清澈，
溪底的石子一一可數，
也不知為什麼，
在溫泉這邊泥沙都又重新被沖刷進了水裏，
攪得混濁不堪。

 

 

夜泡溫泉。
邊聊邊泡，全身暖呼呼的，
待得睡意襲來，剛好鑽進睡袋打呼去。
可惜二子山的溫泉淡極，
除了溫度，
所有的礦物質濃度皆不達「溫泉基準」的法條規範。
不過，天然就是天然，
泡再久，手腳指的皮膚也不太會起皺，
這點就和在家裏泡熱水澡有很大的不同了。

 

 

隔日一早，換個池子再泡。
大理石圈住的溫泉池水清澈盪漾。
除了泉聲潺潺，
溫度剛剛好的熱水還不時從砂礫間湧出。
在陽光、清風與山嵐為伴下，
這樣泡在二子山溫泉裏真正是個五星級的享受！

 

 

頭兩日天氣不好，
夜裏雨聲淅瀝，還聽見了不遠處有落石，
讓人入眠甚遲。
而早上醒來，依舊「枕邊輕寒窗外雨」，
霧氣厚濃，遮遮掩掩的。
為了取暖，跑到池子裏泡溫泉，
仰躺著，看對岸疊層的山巒在水氣裏氤氳，
是天然的潑墨圖畫。

而待得第三日轉晴，
觸目所及自又是另一番光景，色彩明艷度大好。
正如蘇子瞻形容西湖，
「波光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇」，
真得是濃妝淡抹總相宜啊！

 

 

 





 

 

 

今年的二子山溫泉還是那麼慷慨地流成了溫泉河。
本來大部份的溫泉水是被引走了，
我和阿民在不影響溫泉池的前提下，又將水引回來，
讓騰騰冒著煙的溫泉河景像重現。
因為引水也才讓我發現，
原來那些生長在溫泉水的所謂溫泉花的菌類生長的速度那麼快。
不過一夜的功夫，
溝底便有長了不少隨流飄盪的白色絲狀物呢！

 

 

營地上方的紅榨槭也亮著一身艷麗，
為眼前的景緻增添了風采。

 

 

日本樹蛙懂得利用溫泉延長繁殖生長期，
這就是下在溫泉出水口的青蛙蛋…
一顆顆看起來真像粉圓。

 

 

即便一直下著霧雨，
我們還是用火種、乾茅草、泡麵油以及細柴，
硬是把火升起來了！
還是熊熊大營火喔！
其實營地附近是沒有柴薪的，
多虧了CL，特地到上游蒐尋了不少大柴回來，
讓我們燒個整夜也不是問題。

利用營火，我們烘乾了衣服，烤了香腸、棉花糖和爆米花，
還在石板上架上鍋具煮水泡茶…
每張映照著紅紅營火的臉上，都洋溢著幸福的笑容。
有營火的夜裏，果然完全不同，是個熱鬧的溫泉夜！

 

 

柴燒成了碳火，
最適宜用來烤食物祭五臟廟。
聽著碳塊嗶嗶剥剝輕微的爆炸聲響，
讓我想起張愛玲在小說「留情」開頭寫下的一段話：
「炭起初是樹木，后來死了，
現在，身子里通過紅隱隱的火，又活過來，
然而，活著，就快成灰了。」

 

 

 

除了關仔嶺等沉積岩區的少數幾個溫泉外，
很少瞧到有這麼細的泥漿溫泉。
其實這也只是暫時的。
是因為之前大水帶來了大量的泥砂，
覆蓋了溫泉而形成的景觀。

 

 

第三天的早晨，天氣總算放晴了！
我也一嘗夙願，
親眼目睹了二子山溫泉著名景觀之一針山的真面目，
真是一趟讓人心滿意足又豐富多姿的溫泉行呢！

 


回返途中的另一道瀑布及瀑布前的小薇留影。


 

只是在回程的時候才發現小海開到溪床中間停放的車子，
左後輪胎竟然破了，
還好之前學過如何換備胎，
花不到十五分鐘，便更新完畢重新上路，
安全地一路返抵臺北。

之前的二子山溫泉遊記