生活多寶格

臺灣鳥瞰圖  金子常光（1935）
日人金子常光曾繪製了這幅由西向東模擬鳥瞰臺灣的旅行地圖，
在昭和10（1935）年7月16日獲得「基隆要塞司令部地帝模第九十一號許可濟」後，
於同年出版成摺頁型的繪葉書。
這圖筆觸拙樸，設色典雅，
再加上印刷精美，四週還加了隱隱耀光的泥金框邊，顯得頗具價值感。
 

圖中繪製了當時主要的交通路線，包含公、鐵路與港口、飛行場。
由於主要用途是宣傳觀光，
除了主要城鎮名（白底），重要物產（藍底），也詳細羅列了重要的景點（紅底），
例如我特別感興趣的溫泉共 16 處。
這16處溫泉不是位於接近平原處，早經開發，
不然就是隨著治理原住民的隘勇線推進而在山區新發現的優質好湯。
遙想著近百年前臺灣的這些溫泉模糊面貌，
真是讓我覺得應該要再加把勁去蒐集相關的歷史影像與文獻紀錄啊！
在下面的幾張局部截圖中我將溫泉再強調以黃線框線，
配上週邊的其他資訊一道縱覽，
神遊紙上的趣味盎然。
 

一、金山溫泉
金山溫泉有著日治時期第一座設立的溫泉公共浴場，其位置就在現今老街旁的金泉溫泉一帶。

二、草山溫泉
為了迎接裕仁太子的到來，這裏曾經大興土木，改頭換面，也成就了後來的陽明山公園。

三、北投溫泉
不用說了！北投溫泉正是臺北市日人所營造出，一解思念本國之情的慰藉地。

四、井上溫泉
曾經一度改名為嵐山溫泉的井上溫泉，也是日本人在臺灣山區新發現開發的溫泉，但主要是提供警備人士使用。
五、上島溫泉
當初為了山裏的資源，當然還有溫泉，特地開發了道路通抵這處山間溫泉。
六、明治溫泉
隨著八仙山林業的開發，明治溫泉的聲名也愈來愈響。

七、東埔溫泉

十二、櫻溫泉
櫻溫泉，即是現在的春陽溫泉，位置約略於太魯灣溪匯入濁水溪一帶，兩岸皆有。
十三、深水溫泉

十四、土場溫泉

十五、員山溫泉
有度提升層級，被稱為「宜蘭溫泉」，聲勢似乎贏過礁溪溫泉。但後來又被打回原形啦！
十六、礁溪溫泉

串鼻龍

最近正是攀藤類「串鼻龍」盛開的時節。
低海拔的山間很容易便能見到其雪白細碎的身影，
披披掛掛的，像新娘白紗頭罩，很夢幻啊！
 

過往農業社會中，農民會在牛隻的鼻孔上穿洞，
再以串鼻龍木質化的莖蔓編成環狀物套牢牛鼻，
這便是串鼻龍名稱的由來。

串鼻龍為毛茛科鐵線蓮屬，
由於其長長的葉柄能夠捲繞其它的樹木植株，
所以即便嬌弱，還是能夠順利地向上竄升，爭奪珍貴的陽光。

串鼻龍的花朵並沒有花瓣。
所看到的四枚呈十字型的白色片狀物其實是萼片。
此外，她的花擁有明顯鐵線蓮屬植物的特徵，
那就是具有多個雌蕊，
因此光一朵花可以結出數個瘦果。
在凋謝後，其花柱也會伸長並在果實上化成羽狀的長毛。
憑著這條帶毛的尾巴，串鼻龍便可藉由風力讓種子傳播到較遠的地方，
生命重新再一輪。

購置了一套由「日本旅行協會台灣支部」所發行的臺灣風景繪葉書。
裏頭共8張，皆是由日人矢崎千代二所繪製的粉彩畫。
1937年，他曾於臺北鐵道飯店舉辦「山水風物粉彩展」，
裏頭就包含了這組繪畫。

戎克船曾經是清朝中國與臺灣兩岸運輸的主要工具，
自從輪船出現，負起遠洋航運之責後，
戎克船便逐漸沒落了！
不過，一直到1930年代，基隆、淡水、大稻埕等港還是都可以見到戎克船停泊。
現在在大稻埕外的淡水河邊有一模型船，
是旅客們喜歡拍照的背景。

鵝鑾鼻

幾次出海工作，看到遠遠旋射而來的光束，遙指陸地的所在，更能感受到燈塔對漂盪海面上船員所帶來的心理安穩感受。在日據時代，臺灣鵝鑾鼻算是日本所佔領土的最南端，洋溢南國氣息。因此，這裏的燈塔便也成為觀光旅遊的宣傳重點。對於這幅畫，我比較感疑惑的部分在於，為什麼天上的雲竟與地下的草地同色調呢？

台南赤崁樓

穿過殘餘的紅磚地基，一路嘎吱踏木板窄梯而上，我喜歡在赤崁樓頭欣賞透過窗欞而入的蒼翠綠意，而那色調原本該是屬於大海的藍啊！出閣再繞著圍廊四下環顧，周匝正是滄海桑田變幻下的明證。就連屋角的燕脊也已不敵光陰催殘地斑駁剝蝕了，顯露出繞曲的危危鐵筋來。

看著這幅畫，我覺得矢崎千代二似乎挺喜歡如此的街坊構圖，和描繪臺北保安宮的那幅差不離多少，不單單將視線瞄準古蹟本身，而是在意其與一旁民居的彼此關係。也因此較吸引我目光的倒並非背景聳立的赤崁樓，反是前頭那從人家院內拔起，帶出南國悶溼氛圍的椰子樹。

世界文化交流不那麼頻繁的過去，一地的風貌與色調總是單純，散發美好的韻律感，就正如此幅畫中的氣韻。現在各式風格交相混雜，我反倒覺得每個城市的面目都模糊辨了！而且讓人眼花撩亂，無法好好地讓目光休憩停留。

阿里山

阿里山的晚霞別有一番韻味。那一日，我和朋友們來到阿里山賓館頂樓，悠哉地斜倚在懶骨頭上，欣賞眼前燦斕霞光的變化萬千。要我選擇，黃昏的光景是比旭日東出來得更韻味深長，即便接著是黑夜來臨，迎接的也可能是繁星當空。

矢崎千代二這張阿里山構圖幾乎就與我印象中的一致，金橘的餘暉暈染在高聳小塔山與隔谷山脈之間，拉開了畫面的景深。腳下平臺上盞盞燈光隨著夜幕輕掩而亮起，溫暖平靜，是在邀請我們等會酒足飯飽後，不妨前往商店街逛逛，買些紀念品。

高中時代和社團朋友來到阿里山，一切印象竟然都是模糊的，只有那在神木前留影的合照還依稀留存。現在參天的巨木不在了，現地又豎起一棵小紅檜聊表世代交替。倒是有個朋友曾經秀給我看一罐玻璃苗瓶，說裏頭的紅檜可是直接組培自那棵讓人懷念的神木呢！神奇的科技，就要代理天神了嗎？

農家

偶爾放空閒坐時，回憶起腦海裏僅存的幾段年幼時畫面聲音，爺爺家的舊模樣總是特別地清晰。初夏遠方環繞的婀娜大屯山系，夕陽餘暉下屋旁榕樹下的迎風秋千，以及稻埕乘涼時偶爾閃過的夢幻流螢綠光，在在都是簡單卻雋永的美好。

在爺爺及鄰居親戚仍種稻的那幾年，雖然我應該才記事，但家裏那頭牛向我望來的澄澈眼眸仍是永久地晶亮。還有幾座以乾稻莖曡成的草墩，陽光下曬出的潔淨香味，多讓人回味啊！

在矢崎千代二這幅描繪臺灣農家的畫裏，筆觸雖不細緻，他仍成功地以黛青的遠山為背景，襯映出尋常農家溫暖簡單的生活氣息。其實同樣以臺灣農村紅瓦屋為背景的繪畫，我仍是比較偏好席德進空氣裏氤氳著水霧的手法。那樣的畫，是讓人看著，也就自然而然地進到了裏頭。
 

裏街（保安宮一帶）

這幅富於鄉村老街風情的畫面，其實描繪的是臺北市保安宮一帶，在雞犬相聞的純樸年代模樣。那積著廚房餘渣的水溝、坐在門洞裏挑菜的婦女、戴著斗笠的行人，還有那背著弟弟，寂寞又羨慕看著鄰居兒童們玩樂的女孩，在在都圍繞在保安宮仰角插天的燕脊之下，靜靜地度著時光。

慶幸現今的保安宮在費心經心的整建後，能在延續過往歷史的模樣下重現煥彩。古蹟所有人若是沒有心維護復舊，政府介入往往也只是發包工程，尷尬地施做出個嶄新的四不像來。而非建物擁有者多置辭彙，不免又矯情造作，被物議干卿底事。近來金山慈護宮整建也是擺盪於要復舊已不堪折騰的舊建材還是要重新興築的選擇之間，只能盼最終能有較好的結果了！

現今在保安宮及孔廟一帶遊晃，氛圍仍是一派悠閒，帶著古味。曾經和父母在這散步半日，終了再到大龍街找尋美食大打牙祭，實是人生樂事！

龍山寺

近期接連著到萬華龍山寺參拜了幾回。不免赧然，自己一直都不算是虔誠的信徒，是身體有病痛了，才想到求個心底靜安。

在日本畫家矢崎千代二畫裏的龍山寺沒有圍牆，當然在那棵大樹旁現在養有錦鯉的水池也不見蹤影。爸爸上個月站在水池邊和我說，他年輕的時候，還被廟方請來救治池裏的魚兒呢！那時因為養得密度太高了，環境水質又不佳，魚蝨肆虐，一天掛掉好幾隻錦鯉。畢竟就算在菩薩眼皮子底下，不好自為之，神仙也是難救啊！

龍山寺周遭環境我還是喜歡的。我不明白的是，為什麼臺灣的廟口或是四周，總常常被飲食攤圍得密不透風，以致於那精緻的建築全然被埋沒了，神的光彩膩困在油煙鑊氣裏，十分可惜。

花蓮太魯閣峽

大正3年（1914）九月初，為了對太魯閣地區進行有效的治理，警部梅澤柾率領作業隊，開始進行由峽口至內太魯閣的主要道路開發，取代太魯閣戰役時倉促構築的軍隊用道路。這道路的設計規範寬度需大於1.2公尺，容人通行，並避免使用階梯，以便於運送物資。此外，沿途還需架設堅固的橋樑、興建警戒所等相關設施。

梅澤柾隊長經過7個月的艱苦施工，期間並開鑿出通過三角錐山西南山麓斷崖的道路（現今的錐麓古道），到了大正四年（1915）3月20日，這條「新城內太魯閣道路」終於完工。自此峽谷地形得以輕易地步行通過，原本由太魯閣峽口到塔比多（今天祥）的步行時間也自5日大幅地縮短至2日，吸引了當時不少文人墨客的拜訪。

矢崎千代二用了偏離事實的神秘感色調描繪當時這片臺灣的著名山水。陽光灑落之處，植被亮綠，背陽山壁處則暈著墨紫。沿著山腹蛇盤的路徑間，他點捺出幾位遊客緲小前行的身影，更顯得山高水長。

提到穿越太魯閣的道路，常聽兩派觀點。有人認為日本人早就都開好了，也有只強調榮民闢建中橫的犧牲及功績。個人喜歡李宗瑞撰寫的「天命行腳：中橫半世紀」一書。裏頭不帶個人感情地，羅列這條道路自無而有的點點滴滴，詳盡而客觀。這才是愛臺灣，而不是愛意識型態啦~

礁溪溫泉之發現，溯自乾隆四十年間，於吳沙入蘭前二十年。當時墾民因為顧忌溫泉水熱度太高，可能造成秧苗枯槁，因而有「還不需要開墾到燒水堀地方」之說法。嘉慶三年，有漳州龍溪人蕭竹走遍臺灣之南北，當他來到蛤仔難（宜蘭縣）時，將「湯圍溫泉」選為蘭陽八景之一。嗣後有噶瑪蘭廳通判烏竹芳、柯培元、舉人陳淑均等，前後吟咏「湯圍溫泉」詩數首，流傳至今。

其中，陳淑均的「湯圍溫泉」詩句為下：

華清今已冷香肌，別有溫泉沸四時。十里藍田融雪液，幾家丹井吐煙絲。
地經秋雨真浮海，人悟春風此浴沂。好景蘭陽吟不盡，了應湯谷沁詩脾。

及至日治初期，日人在位於礁溪鄉玉石村、面積三公頃餘的圓山公園(今礁溪公園)內設立公共浴場，分為男女浴室，收門票供一般沐浴，並可在招待室中打牌圍棋，以供消遣。另外又闢有一幢富麗堂皇的貴賓室，用來迎接官衙士紳。因週遭環境優雅，兼之花木扶疏，遊客趨之若鶩。

當時也獎勵日人開設溫泉旅館，在溫泉區中心地帶有日人經營的圓山旅館、樂園、西山旅館。昇月樓旅館則為臺人所開設。其中樂園旅館雄偉富麗，占地甚廣，橫踞於火車站對面，傳聞是準備作為日昭和裕仁太子來臺下榻之處。
 

四重溪溫泉

根據「台湾を語る」（林肇，殖民時代社，1933）所載，1895年(明治28年)12月，駐屯於恆春的憲兵曹長高橋氏「發現」了四重溪溫泉。初期憲兵就在此地的小丘上搭建草屋，設溫泉浴槽，拉開了四重溪溫泉利用的序幕。兩年之後，西元1897年（明治30年）12月，日本山口縣人松原次郎夫婦赴此墾荒。他們在溫泉旁建了兩棟茅草家屋，經營溫泉，並從事開墾畜牧，在附近栽培咖啡。只不過翌年（1898年）9月21日，夫婦卻被其僕人藤津昌太郎發現慘死於屋內。這起不幸事件替四溫溪溫泉的發展暫時蒙上了一層陰影。

後來四重溪溫泉又由關善次郎經營（1901年5月），但1907年（明治40年），一場火將上述的溫泉設施燒之殆盡。後來恆春廳長柳木通義為開發四重溪，命原住民產物交換業者王番九、王清和、董滿龍三家進駐今溫泉街一帶（四重溪溫泉鄰近發生於1871年「牡丹社事件」的石門古戰場地，為車城與牡丹之重要出入口，在十九世紀末日治殖民前後已是漢、番人之「物產交換所」），並設置警察派出所以及興建浴場，溫泉區始有發展雛形。（此段沒有明確文獻出處，暫存疑）。

西元1914年遇「南蕃騷擾事件」（因太魯閣戰爭結束後，1914年9月理蕃當局繼而向「南蕃」布農族與排灣族等施壓，強制沒收原住民所持有的槍械，原住民反抗而引發了大分事件、喀西帕南事件，以及「浸水營事件」（又稱「南蕃騷亂事件」）），四重溪派出所與浴場又再度被原住民破壞焚毀。當局在1914年11月24日，再行設立了「四重溪警察官吏派出所駐在所」以靖地方。在治安有了改善後，隔年（1915）駐在所警察官臨時搭建了溫泉小屋供浴用。

後來1917年有溫泉業者捐贈260圓在旁興建浴場一棟，提供民眾使用。此浴場於9月10日動工，10月5日即竣工（恆春郡，1938，高雄州四重溪公共浴場要覽）。1923年6月時，車城庄民張添丁等三人以4000圓的工費，建築經營溫泉浴場，並設有貴賓館。翌年（1924），張氏將開設的溫泉浴場捐贈給車城庄，作為「四重溪溫泉公共浴場」，除提供入浴外，亦有宿泊服務（吳美華，2002，日治時期臺灣溫泉建築之研究）。不過，根據1921年的臺灣日日新報，倒有一則「四重溪溫泉公共浴場」的報導，內容如下：「恒春郡下四重溪溫泉。以交通不便。施設溫泉未能利用于一般實有所憾。故恆春郡役所。擬為改修道路與建築公共浴場，所需經費二萬圓。則由高雄州公共衞生費支出。現既在申請中云。」這一段時期的四重溪溫泉記載有些雜亂。尚需更多的文史資料以釐清真實狀況。而在1926年，臺灣日日新報中又有一則新聞說明四重溪溫泉正增築特別室一棟，也出動數百名工作人員整修山腹舊道，讓自動車可以直通溫泉場。這項工程一直到同年12月20日才宣告完工。

特別值得一提的是，日本昭和天皇之弟高松宮宣仁親王曾於1933年7月10日到四重溪溫泉場過夜，晚間7點半在公共浴場舊館後庭欣賞蕃童唱歌遊戲。隔日並參觀了石門古戰場及琉球蕃民墓。坊間多謂高松宮宣仁親王是偕同新婚妻子來渡蜜月。只是他是在1930年結的婚，1933年7月搭乘軍艦來臺的行程也很短（7/9~12日），僅於高雄至恆春一帶的公務單位拜訪，再加上相關新聞報導內不見提及他的夫人。因此可以推論，所謂的來四重溪渡蜜月泡湯應只是個訛傳。而1941年，另一位日本皇族閑院宮春仁倒真得同其妃子（最後到訪臺灣的日本皇族）於3月20日參觀過石門古戰場後，到四重溪溫泉場過夜。春仁是1925年結婚，所以應該也不會是來四重溪渡蜜月。

上述皇族所住的公共溫泉場即是今日的清泉溫泉山莊。此溫泉場於1948年（民國37年）轉由屏東縣政府管理，並於同年承租予民間業主經營，至1958年（民國47年），正式對外公開招標。原承租業主對「清泉」有著一種特殊的感情，以當時雙倍的高價取得，至今為第二代。此外四重溪還有些其他旅館，例如先總統蔣公曾住過3次的「濱津旅社」，已改建成今日的景福溫泉渡假莊，只可惜舊時日式建築已拆除殆盡。另新龜山為當時的龜山旅社，「博陽館」改名太原旅社，現則已坍塌不存。

昭和2年（1927），當時臺灣北部第一大報「臺灣日日新報」，以讀者票選方式擇訂了「臺灣八景十二勝」，八景分別為：基隆旭岡、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、壽山、鵝鑾鼻以及太魯閣峽。此外還有更高等特殊的二別格，即臺灣神社及新高山（玉山）。於是臺灣八景便由清治時期的官訂變成日治時期的民選。（十二勝則為：草山、新店、大溪、角板山、五指山、獅頭山、八卦山、霧社、虎頭埤、旗山、大里、太平山）

1935年臺灣總督府舉辦始政四十年紀念博覽會，總督府交通局特地邀請被譽為「大正時期的歌川廣重」的鳥瞰圖繪師吉田初三郎（1884- 1955）來臺製作「臺灣八景十二勝」及「臺灣大鳥瞰圖系列計畫」，同時他也應臺灣日日新報邀請繪製紀念繪葉書，還特別送至京都製作成套10張的「雙絕 臺灣八景」，「雙絕」即是指上段所述的兩個「別格」。

吉田初三郎花費約40天的時間進行全島實地探勝，推估其與弟子的行程應是自基隆、淡水赴太魯閣，回臺北後再自角板山出發至八仙山、日月潭、阿里山、新高山，再南下至高雄壽山、鵝鑾鼻，最後返回臺北的臺灣神社， 共完成300餘張畫作

當中吉田初三郎也應私人事業主的邀約繪製鳥瞰圖，如北投的八勝園溫泉旅館鳥瞰圖與四重溪的濱津溫泉旅館鳥瞰圖。只可惜，我並未見過八勝園鳥瞰圖長什麼樣子。

旭岡是現今基隆市中正公園的舊名（日文：旭ヶ丘），位在基隆市區東北側，基隆港東岸的山丘上，是基隆市代表性景點之一。旭岡日治時代開始闢建，公園佔地寬廣遼闊，各設施依山而建。在繪葉書左方有基隆要塞司令部許可濟證號（被我裁掉了），可能是因為繪畫圖面中有描述到基隆軍港的樣貌，所以必須特別審查後始可發行。

淡水位於臺北市西北隅的淡水河口，舊稱「滬尾」，早期是進入北臺灣的鎖鑰，扼住淡水河口的要衝，兼具河港與軍港的優越地理位置，也是貿易進出口的轉運站。三民街以西的區域，是淡水人口中的「洋樓區」，型塑出淡水迥異於其他鄉鎮的發展風貌。這張繪葉書雖提名為「淡水暮色」，畫面卻已是一彎新月映漁火，相當有趣。

八仙山位於臺中市的和平區。八仙山因標高為八千日尺，原擬名“八千山”，後取名以較典雅的「八仙山」，與阿里山、太平山並稱臺灣三大林場。其林場鐵路橫過合歡山支脈最高峰白姑大山南腰。八仙山以谷關東南方約六公里的佳保台為中心點，十文溪與佳保台溪為其左右，目前規劃有八仙山森林遊樂區。再往山林一些，還有谷關溫泉這一名勝。

日月潭與魚池、頭社、埔裏等地舊稱「水沙連」。邵族自古便聚居於此，清嘉慶、道光年間，大批漢人與平埔族群陸續入移墾殖，形成水沙連地區多種族的人文特色。日治時期，日人為了興建發電廠，引濁水溪的上游溪水注入日月潭，將水位提高，而成今之大湖；當時為了興建電廠所修築的道路，使日月潭一帶的交通大為便捷，連帶促成了日月潭觀光的蓬勃以及鄰近地區的發展。

阿里山在嘉義縣東北，屬玉山山脈支脈。由山下一層一層盤旋至山頂的鐵路，長達七十二公里，沿途穿越熱、亞熱、溫、寒四帶迥異的森林區，景觀豐富。森林、雲海和日出，一向被譽為阿里山三大奇觀。這裡生產高級建築木材，如臺灣杉、鐵杉、紅檜、扁柏及小姬松。阿里山原是斧斤不入之地，日人因覬覦其森林資源加以開發，始漸成觀光勝地。
在此張繪葉書中右上側展現了鄒族人心中聖山—塔山山系的體積感與量感，隔著雲霧留白，下方則繪製了木材集散地沼平（今阿里山車站）。

壽山位在高雄市區的西邊，是隆起珊瑚礁所形成的丘陵地。其濱臨臺灣海峽，南北長約六公里，東西平均寬約二公里，最高峰海拔標高356m，形勢險要，為高雄市西面的天然屏障。從山頂可遠眺高雄港埠、欣賞西子灣落日及高雄市的夜景。

鵝鑾鼻在恒春以南19公里，屬中央山脈尾端的臺地，一面背山，三面濱海，並設有燈塔。之所以豎立燈塔是導因於美國商船羅發號沉船事件，應英美之要求而於清光緒8年（西元1882年）特聘英國技師於此興建。由於初建時經常遭受當地原住民侵擾，而在塔基築起炮臺，圍牆上開鑿槍眼，牆外四週並挖設壕溝。建成後曾派武裝士兵守衛，是世上少見的武裝燈塔。

太魯閣峽被選列為臺灣八景之冠，1937年更被指定為“次高﹒太魯閣國立公園”。峭壁危崖、峽谷清流、鬱鬱林木的勝景，是立霧溪大峽谷的總稱。在立霧溪的支流大沙溪畔有一處深水溫泉（今文山溫泉），是當時太魯閣峽裏的著名景點。

臺灣神社坐落在臺北市北方劍潭山半腰，俯瞰基隆河﹔1901年10月完工。神社奉禮日本神祗和乙未侵臺的北白川宮能久親王靈位，是日治時期全臺最宏偉華麗的神社。國民政府接收臺灣後已拆毀，並改建為圓山大飯店。繪葉書中臺灣神社坐擁山頭，特別強調從明治橋至神社參拜軸線悠遠且神聖的特色。

玉山是日本領臺後，發現的「第一高山」，也是臺灣的聖山，所以那時命名為「新高山」，意義別具。

文山（深水）溫泉

文山溫泉位於太魯閣族舊部落托布拉（Tobura）社的下方大沙溪溪谷間。托布拉在太魯閣族語便含有「溫泉」之義，可見原住民早就知道這處溫泉了，只不過對文山溫泉做出正式記載的還是日本人。當然，日人對文山溫泉的發現與利用與他們對太魯閣的經營與開發息息相關。

日本於明治28年（1895）領臺後，臺灣總督府為控制花蓮一帶的原住民勢力，自明治29年（1896）起便與太魯閣族人展開一連串的戰役。不過文山溫泉所在的立霧溪中上游「內太魯閣」區域，因憑藉的天險環護，仍一直保持著世外桃源的化外之境狀態。

大正3年（1914）5月17日，在歷經長期準備後，高齡71歲，素有「理蕃總督」之稱的臺灣總督佐久間左馬太發動了「太魯閣戰爭」，並親自擔任討伐軍司令。這場戰役總督府大張旗鼓地派出兩萬多名軍警上山攻打為數僅約兩千多名太魯閣族。雖然太魯閣族奮勇頑抗，戰況激烈，只可惜實力與火力相差實在懸殊，日軍在8月28日宣告獲得最後的勝利。此戰役是20世紀臺灣島內最大的陸上戰爭，經由此役，日人也正式打開了過往一向神祕的立霧溪流域。

在太魯閣戰爭期間，臺灣步兵第二聯隊第三大隊於大正3年（1914）在托布拉社（今文山）下方發現了溫泉，於是便以隊長深水武平次少佐之姓予以命名，稱為深水溫泉，這便是文山溫泉的首次發現紀錄。

戰爭結束後，為了對太魯閣地區進行有效的治理，九月初警部梅澤柾率領作業隊，開始進行由峽口至內太魯閣的主要道路開發，藉以取代戰時倉促構築的軍隊用道路。這道路的設計規範寬度需大於1.2公尺，容人通行，並避免使用階梯，以便於運送物資。此外，沿途還需架設堅固的橋樑、興建警戒所等相關設施。同年（1914）10月，總督府也命令第三大隊自其轄下的四個中隊抽調部分兵力，聯合編成一支混成中隊（人數約兩百五十名），駐防於立霧溪北岸的海鼠山上，名為「海鼠山分遣隊」。

梅澤柾隊長經過7個月的艱苦施工，期間並開鑿出通過三角錐山西南山麓斷崖的道路（現今的錐麓古道），到了大正四年（1915）3月20日，這條「新城內太魯閣道路」終於完工。自此峽谷地形得以輕易地步行通過，原本由太魯閣峽口到塔比多（今天祥）的步行時間也自5日大幅地縮短至2日。

同年12月，內太魯閣道路最大的支線「支廳至陶賽道路」也起工興建，由塔比多（今天祥）的內太魯閣支廳起步，直向北方，經托布拉（今文山）、西寶，最終抵達陶塞（今竹村），進一步打通了前往深水溫泉的道路。自托布拉社（今文山）岔路逐步向溪底而行，有一道懸在兩岸間的鐵線橋，名為楓橋。「楓橋」是為前往「深水溫泉」的旅人所架設（差不多的位置上目前則為「溫泉橋」）。只是當時嚴格管制著蕃地出入人員，因此雖然道路已通，前往浸泡享受溫泉的卻仍以警察職員、海鼠山分遺隊兵員及當地的太魯閣族人為主。此一狀態應當是維持了相當長的一段時間。

天母溫泉

過去曾聽聞一個笑話，說是有位美國人在天母一帶問農夫此地的地名，農夫因聽不懂英文，用臺語回說「聽嘸」，美國人就此認作了「天母」。事實上，天母地名的由來是因日本人中治稔郎選擇該地建設天母教的大本殿和天母溫泉旅館，又經營天母巴士，週邊才繼之被稱為天母。

中治稔郎在日治初期便已來到臺灣，擔任郵便局的小公務員。到了1925年春天，他在永樂町二丁目五十二番地（迪化街一段附近）租房子，自創「天母教」。天母教既不屬西方基督或天主教會，也非台灣或日本的傳統教派。中治稔郎的想法很特別，既去福建湄洲迎回媽祖，到福州請來城隍爺，也迎請了臺北寺廟奉祀的關帝爺，再加上日本的天照大神，四方輻湊，說是要促進臺日融合。

過了幾年，中治稔郎進一步意欲修築「天母教大本殿」。他自稱受到神的指引，依神示來到士林街三角埔覓地。在戰前天母教出版的《天母溫泉由來記》內記載，1932年10月底的一個清晨四點，他率眾入山，依神的夢示找到五處開挖，發現有縷縷白氣噴吐，並湧出溫泉。他們將其用圍籬圈起來，稱之天母溫泉的五個神社，並跟官方申請許可開發。1933年，他在天母中山北路七段191巷處興建了天母神社，祭祀天母。他又花費二萬數千圓在天母神社附近設立了一個溫泉澡堂，稱為天母溫泉，1935年11月4日對外開放營業，「天母溫泉」成為臺北的溫泉新名所。

天母溫泉佔地約七百餘坪，建坪一百二十坪。其內設有大廣間、食堂及二十五坪的浴場。隔年，天母溫泉又自營「天母巴士」，專跑士林火車站到溫泉旅館路線。

天母溫泉的泉水是以管線，沿著中山北路219巷取自二公里外的磺溪嶺一帶（即是現在行義路一帶下方的溫泉地）。只是再翻查1935年金子常光所繪的「大臺北鳥瞰圖」，不但不見「天母溫泉」的蹤跡，反而又多了個「士林溫泉」。對比相對位置，這個士林溫泉指的應該就是當初的天母溫泉，位在由紗帽山南側流下的松溪與南磺溪的匯流口下游不遠處。然而好景不常，第二次世界大戰爆發，盟軍對台的空襲，使得「天母温泉」也關門大吉。至民國34年臺灣光復，該天母温泉旅館被政府接收轉讓，後來則變成士林紙業公司的宿舍。

八卦山上的彰化溫泉

彰化有溫泉嗎？怎麼沒聽過？不過，現在在八卦山確實又有條溫泉路。這倒底是怎麼一回事？

其實，彰化舊稱「磺溪」，且八卦山這裏的確曾有處「彰化溫泉」，並有溫泉旅社經營呢！不過老實說，彰化溫泉其實只是八卦山麓礦物質含量較高的冷泉罷了，是舊時好事者利用幫浦抽上山後，再用鍋爐加熱，當成溫泉使用。
大正7年(1918年)即有地方人士將泉水送交臺灣總督府研究所進行分析試驗，只是後來不了了之，歷經多年的擱置。

後來，臺中州彰化郡郡守佐藤房吉和知事竹下豐次在實地巡查八卦山的湧泉後，提議引用泉水設置溫泉場，做為州營社會事業設施，於是在昭和8年（1933）開始著手規劃彰化溫泉浴場的設置，花費27,000圓在八卦山御遺跡地和彰化神社間（現今大佛風景區後的停車場處）闢設興建「彰化溫泉場」。6月動工，9月27日舉行落成式。

此公共浴場的建築包括：磚造八角浴室一棟、游泳室一棟、附屬建築物和休憩所一棟。休憩所總計174坪，內設有大廣間一間、附浴池的家族室一間、客室八疊一間及六疊三間，並有餐飲提供。

而在彰化溫泉場旁，還有一間稍早建好的「卦山館」「卦山館」為昭和6年（1931）彰化街以工費4,000圓投資興建，為檜木造有迴廊的十疊二室，附設有管理者宿舍。卦山館的浴室泉水也是引用同樣的冷泉，自行加熱後供人沐浴。當時山腹中還有「觀月樓」及「八雲莊旅館」，這些溫泉地內的旅館業皆由「彰化溫泉旅館株式會社」統籌管理。另外，亦開設專供餐飲的「彰化溫泉食堂」。

昭和12年(1937)「臺中州費補助認可」文件中，「彰化溫泉公共浴場設施費補助」即為諸多申請補助案的其中一項。為申請改建補助，附有多張規劃藍圖、構造圖等，為彰化溫泉難得之影像資料。此申請補助案係用於增設彰化溫泉公共浴場的客室、食堂與炊事場，以及蒸汽罐與附屬設備等。提出之理由是基於彰化溫泉公共浴場自開設後利用者眾多，且逐年增加，必須擴充客室等相關設備；另外，浴場所使用之蒸汽罐在接合處常有故障，雖經加以修護已不堪用，亦須擴增其他附屬設備。設施改善計需經費14,020圓，彰化市役所乃報請臺中州補助1萬圓，臺灣總督府亦予以核准。

昭和16年（1941），彰化溫泉浴場曾毀於祝融之災，過二年又毀於盟軍空襲，當時日本因集中全力於備戰，就一直未予重建。光復初期地方政府曾計劃重建，後因經費的考量暫時擱置。至民國38年始重新整修，39年復業，而「卦山館」則改成「勵志社招待所」。

金泉溫泉

金泉溫泉在現今金山老街慈護宮後方的溫泉公園內，屬於金山區第一個被正式報導的溫泉。在1900年1月的「臺灣日日新報」內有一則發現此溫泉的消息。

「茲聞金包里街內慈惠（護？）宮廟裏近日間見有一股溫泉湧出頗稱罕奇經內地人騐（驗？）看其泉透明少臭氣舍（含？）有鐵酸之氣將可引入浴池也。」

然而也有資料顯示，此地日本在勤官吏於1899年就集資在此設立了溫泉浴槽了。

日治初期，臺灣總督府為強化衛生觀念，減緩臺灣傳染病的肆虐情況，因此有以「公共衛生費」名義在各地開設「公共浴場」（包含溫泉浴場、海水浴場等）的計畫。又由於溫泉除了能直接利用外，更具一定保健效果，所以天然溫泉冒湧之處就被優先考量建立浴場。這一系列的浴場中率先成立的便是1912年1月由臺北廳花費13,000日圓建設的「金包里溫泉公共浴場」，是金山耆老口中的舊館溫泉，也就是現今的金泉溫泉一帶。

此公共浴場分設有浴場建築和附屬家屋二棟建築。其中浴場為紅磚造一層非日式建物，可能是聘用當地的工匠施工。浴場分男女浴室，合計15餘坪。在附屬家屋（休憩室）內設有八疊室二間和六疊室二間。該浴場原為免費，提供一般社會大眾日常洗浴，至1931年4月1日改為收費方式，一開始的入場料為5錢。後來則又有所調整，改為入場料：大人20錢、孩童10錢；入浴料：大人5錢、孩童3錢。浴場並提供一泊二食等服務。

現在由金山老街大廟（慈護宮）東側小路鑽進前行，通過一道跨越小溪的小橋，便可來到達金泉溫泉所在的「中山溫泉公園」。這橋叫「溫泉橋」，雖然被整建得面目全非，但橋頭的小石牌仍被保留下來。一面寫著「溫泉橋」，另一面則鑴上「昭和七年竣工」。昭和七年為1932年，橋是溫泉已開發多年之後才修築的。

在一篇由陸軍藥劑官井上清吉所撰寫的「金包里溫泉紀行（三）」（1920）中，曾對這處公共浴場有所描述：

「接著，泡了支廳的溫泉。此溫泉水溫稍微高，是攝氏43度。泉質理學上和紫藤溫泉相同，其比重為攝氏24度時1000。此溫泉也掛著分析表，是明治36年基隆的藥局長大曲先生分析的。和紫藤溫泉比較起來水溫高，於是溶解的物質量也多。分析表上寫著1公升中的固體量為0.306，含有的物質種類與紫藤溫泉幾乎相同，因此可以說，也屬於單純 泉。但是礦泉不見得會永久同質，因此我打算最近再做檢驗，確認其效力價值。」