生活多寶格

李克承博士故居一角

李克承先生（1909~1986），
他出生在北門，於1941年在日本長崎醫科大學以糖尿病研究取得博士學位，
是新竹第一位的醫學博士。
1941年時他回到新竹開設新竹內科醫院，
懸壺濟世長達五十年，備受各方讚譽，同時亦為日本內地人信賴的醫師。
除了行醫外，他也熱心公益，深得民眾愛戴，
地方人士咸以〝李博〞相稱。

李克承的故居位於新竹市勝利路199號，大遠百旁。
基地並非直接緊臨大馬路，而是以小巷道與勝利路獨立接通。
這次我到大遠百買東西時，看到一旁不顯眼的招牌，順腳進去逛逛，
這才發現這處好地方。
更意外的是，原來才正式開幕1個星期，
難怪都還很清幽。

主體建物約興建於1943年間，面積約36.5坪。
原來是由新竹地區三位商舖經營者：池田門、有本兼治、三上秀雄三人所共同創建，後轉給池田門獨有。
臺灣光復後，依照規定，
日本人所有的建築及土地，皆由負責處理日產的管理機關台灣省公產管理處負責接收，
然此時故居建築已由李克承向池田門以兩萬元購買，取得房屋的所有權作為公館使用，
只是買賣過程並未有相關契約出現，
土地的所有權依據地籍資料所示，仍為「台灣省公產管理處」，
至民國46年轉由「新竹縣新竹市公所」所有。
建築屬於獨棟L型日式木造建築，日式黑瓦，
但採用現代主義建築流行風格，
多由線條構成簡潔的「円（Yan，元）」作為基本圖象，
運用於各類開口之上，形成此建築一大特色。
其外觀造型比例優美，房舍門窗及主要材料採用臺灣檜木。

李克承故居另一特色為其空間具公共屬性，
與一般住宅相較，
故居空間配置「押入」（儲藏櫃）及供作住宿使用的「居間」比例較低，
而廊下 (包括緣側）的空間面積比例相當高，
推測應是具有會所性質的聚會空間。
新竹市政府曾將其提供給新竹文藝界人士作為藝文聚會、活動場所，
故亦有「西門會館」的別稱。
本來新竹市政府在2006年有意標售地地，
後來經討論後，保留下來，
在2011年11月4日經公告為新竹市市定古蹟。

現在故居由「舊是經典」得標經營。
裏頭移置了很多典雅漂亮的傢俱，
搭配日式舊建築，真是相得益彰呢！

 

地址：新竹市勝利路199號
電話：03-5220352
參觀時間： 9:00至10:00
茶飲供應：10:30至17:00(周一公休)

 

 

位於入口小巷頭的銅鑄小看板
很喜歡這款簡單卻典雅有質感的設計。

 

 

我在2010年中參觀過當時剛剛修復完成的「辛志平故居」。
當時並沒有任何的營利，純粹就是開放民眾免費入內遊覽。
但礙於政府經費有限，
建物也無法吸引遊客停留細細品味，
所以連同李克承故居，這兩幢日式民宅都在2014年中標給民間經營了。
所幸得標者都能妥善地佈置，
讓古蹟得到活化，發揮更大的價值。

 

翻拍於故居內的舊址位置圖。

圖內由紅色虛線圈繪的範圍便是李克承故居。
而右上角的新竹醫院就是現在大遠百的位置。

 

非常喜歡這棟建築小巧卻多轉折的立面。
有時會想，
以現在電腦設計繪圖與雷射切割技術，
要以鋼材來建構這樣的屋宇應該不會是難事吧？
只要先將防震耐火的基礎架構完成，
外層再裝覆上木材，
這樣就能完成既美觀又安全的小建物了！
放在鄉間田野，怎麼看都很賞心悅目。

 

這棟故居復舊工程相當用心，
大多數細節都修舊如舊，
不會讓人有觸目的違和感。

 

這種木造建築只需配上一盞簡單暈黃的燈泡，
當溫暖的光線透過窗欞，
就散發出幸福的家庭感。

 

古蹟裏不能有明火，
因此這裏提供僅糕點與茶飲咖啡。
老建築自有歷經時間試煉後的質感，
隨手將陶杯置於木框窗旁，
心情就跟著安定了。

 

 





 





 





 





 





 





 





 

屋外承接屋頂洩水的小溝

 

 





 

坐在位子上，手心握著暖暖的咖啡杯，
視線朝外，就是樸拙的庭園一角。

 

很喜歡這樣的拉門設計，
下半部安裝霧面的鏡子，
上半部則保持能欣賞外面庭園的通透。
之前有看過日本的房屋改造節目，
裏面提及這種下半截遮掩的拉門稱為「月見障子」，
我猜大概是因為即使門全拉上，也還是能夠看清掛在枝頭的皎潔月光。
相對的，那種下半載採用透明材質的作法，則是「雪見障子」，
冬天大雪紛飛過後，那片雪白便盡入眼簾。
如此減法的規劃設計，
只讓眼光停在最美的風景，真好。

 

 





 





 





 





 

新竹市文化局成立「新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案」，
於103年5月公告招商辛志平與李克承兩處市定古蹟。
本於103年8月與「舊是經典有限公司」完成簽約，
成為新竹市第一個古蹟委外營運活化再利用的案例，
並於104年1月22日於辛志平校長故居舉行開幕記者會，
正式公告對外營運。

「舊是經典有限公司」創立於2011年，
是全台收藏最豐富、最完整的北歐稀有老件手工家具商行。
舊是經典所收藏的經典家具以1940-1970年代丹麥設計師作品為主，價值不斐，
來訪的顧客可以在北歐經典設計家具作品與懷舊氛圍中輕鬆品味咖啡。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

日治時期，臺灣總督府為了提倡衛生觀念及培養臺灣民眾入浴習慣，
1912年開始提撥「公共衛生費」於各地闢建公共浴場。
而溫泉咸信具有一定療效，又能直接利用熱水而達到節能效果，
因此臺北廳在同年（1912）1月便在金包里堡下中股庄（今金山中山公園），
以公共衛生費開設全臺灣最早的「金包里溫泉公共浴場」。
而一直到1943年「櫻溫泉公共浴場」設立為止，
全臺共有15處的溫泉公共浴場成立。

 

記得第一次，也是上一次赴阿里山是高中時代的社團旅行活動，
細節全然忘光了，
只記得小火車很搖晃，還困在睏意中的我，像是在搖床裏，
一路睡，睡到彷彿神木也是在夢中見到的。
晃眼20多年過去了，
歷經921，雷擊與大雨，
曾經偉壯的阿里山神木已被放倒，橫臥鐵軌旁，
看在眼裏，我想起了奶奶。
暮年的她長期躺在床上，委頓瘦小，
與小時印象中一隻手就將我保護在懷中的形象，天差地別。
人終究是會老的啊！
這次再上阿里山，
倒沒遇到太多媒體所謂吵囃喧鬧的大陸團客，
安步當車地慢遊了著名必到的景點，
重新替糊去了的印象補足新鮮的色彩。
也破了費，住進園區裏收費高昂的「阿里山賓館」。
還好有一分錢一分貨，
享受了窗內有溫暖壁爐與大浴缸，而窗外就是筆挺杉林綠意的奢華。
其實，舊館也整理得不錯，
畢竟歷經了年歲，透顯風華。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

請不要再問我為什麼拍照都臭照一張臉了…
這是習慣問題啊！（主因是覺得自己笑起來拍照都很醜）
我本人沒那麼嚴肅的！

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

精美古樸的房屋立面，我覺得是最有看頭的部份。

    過年前的年貨採買熱點就屬位在大稻埕裏的迪化街。每當華燈初上，狹窄的街上萬頭攢動，兩旁店家吆喝聲不絕於耳。還價的還價、試吃的試吃，處處滿溢著過年歡愉的喜慶氣氛。

    然而褪去燈光喧囂的粉飾後，白日間的迪化街不免顯得陳舊破敗，空有老街區的名頭卻喪失了風華。

    所幸近期整建復舊的工程以然展開，在容積率轉移辦法的實施下，原屋主得以確保自身權益，舊屋子也能夠完整地保存。雖然現在很多棟建物都遮著圍籬，無法靠近進入，但相信再過幾年，除卻採辦年貨，迪化街也能成為觀光客指名必去的景點。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

如此精緻的作工，宜蘭傳藝的仿古老街就見不到。

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

不規則的磚牆，隨意亂砌，竟也有種美感。

 

我看不太懂的裝置藝術。

 

整建過後的屋舍後門及小院。

 

 





 





 





 





 

舊牆磁磚。

 

一旁舊屋的露臺。

 

Vertical Garden, 這早有了!

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





臺北市大稻埕還有這樣的紅磚傳統小巷。
雖然只是短短地一小截，
還是讓人很驚艷呢！

 





 





 





這間年久失修的老屋子地址剛好也是7號，
但並非在南端海角，
而是在首善之區的臺北。
若這些夾雜在現代化大樓間的舊屋宇真得的拆除重建，
不知道是否能闢個專區將他們集合整修？
重現清末民初臺北的街市風情？ 



 





 





 





 





 

 

雪山是臺灣第二高峰，
景色秀麗中兼帶壯闊。
攀登途中，步移景換，目不暇給，我非常喜愛。
這裏重貼的是2006年帶著一位波蘭學者拜訪雪山時所拍的幾張照片。
在2015年年初重新整理，
心裏有不同的感觸與感動。
好快！時間就這麼流逝。
人老了，身邊的人事物也都不同了，
不變的是，雪山依舊那麼美。

 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

不經意按下的快門，在多年後再翻閱，有更深一層的感動。

 

 





 





 





 





 

 

多望溪上的溫泉資源頗為豐富。
位於最上游處是已經開發的著名泡湯聖地：「鳩之澤溫泉」（此處的溫泉水源多由鑽井提供），
但在其下游，據朋友阿貴指稱，由多望橋開始上溯一直到鳩之澤溫泉，都曾有溫泉湧出的紀錄。
雖然這些溫泉點實為連續分佈，本可用「鳩之澤溫泉」代表全體，但因舊已習慣另稱為多望溪溫泉，
故這邊也因襲之。
多望溪為蘭陽溪上游眾多支流之一，發源自加羅山。
因溪流環繞在海拔1050公尺的多望山東側而得名。
日冶時期舊太平山區剛開始伐木時，作業地點在多望溪流域。
初期是利用多望溪的水流，將原木流放到下游員山貯木場後再撈上岸貯存。
（大正6年〈1917年〉3月，第一批原木經水流運抵員山貯木池）
不過因為這種方法非但耗時，木材損傷也大，
到了大正13年〈1924年〉便改為以鐵道及索道運輸。
多年前我曾根據上河文化所出的「台灣溫泉地圖」找尋「多望溪溫泉」位址，
地圖上所標示之露頭位置是在鳩之澤溫泉的更上游…
我溯行而上，找了好久，就是沒有任何溫泉出露的形跡。
後來才知溫泉目前主要湧出的位置是在鳩之澤溫泉下游處，還綿延了很長的範圍。

 

「多望溪溫泉」露頭之一（此溫泉露頭應是混雜富含鐵質的地下水，因此有大量的棕紅色鐵質沉積物）






多望溪上的階梯式攔砂壩
後頭噴著白色蒸氣的位置是「鳩之澤溫泉」溫泉井之一，
而此次所拜訪的「多望溪」溫泉就在此道攔砂壩旁。
兩者的位置其實很近。
 





爬梯而下
想拜訪「多望溪溫泉」最簡便的途徑就是開車到鳩之澤溫泉，
停妥後下到煮蛋區，再沿著溪畔步道下行。
這步道很短，約莫150公尺就抵達尾端，
此時留意堤防邊，看到有架梯的話就可下切到河谷中。
若沒有梯子，下切就稍有難度。
一旦進入溪床，只要再往下走過200公尺就能到達攔砂壩，也就見到溫泉啦！






橫跨在多望溪上的一號吊橋
這次探勘所找到的溫泉露頭就位於一號吊橋之下。
這座串起兩岸交通的鐵線橋，年久失修，連木板都沒剩幾片，早已喪失了功能，
當然，原本的路跡也沓然無蹤。
每一次我在深山裏見到這樣凋零的歷史文物，心下不免傷感，
曾發生在橋上的點滴，橋兩端的種種故事，或友情、或愛情，或親情，就這麼淹沒於時光洪流中，不復記憶了。
現在在鳩之澤溫泉旁已有新的「鳩澤橋」，原址是舊二號吊橋，
遊客們可以經其通往森林步道漫遊。
 





鳩澤橋






溫泉露頭
位於攔砂壩旁的溫泉露頭之一，水溫約50餘度。
水量還不小，但並沒有利用。
若不想在鳩之澤溫泉花錢泡湯，倒是可以在此處自行挖池，享受野溪溫泉！
 

一旁的溫泉露頭可能是在岩層表面混雜了含有鐵離子的地下水後一併流出，
雖然溫泉本身水質並化驗不出鐵，但此處還是沉澱出不少棕紅色的鐵質沉澱物。
很值得後續再分樣做進一步的水質分析研究。
 

 

溪床上湧出的溫泉水
因為溫泉水中營養鹽較為豐富，
水流量又較小及穩定，
所以很容易滋生藻類。






多望溪溫泉攔砂壩到鳩之澤溫泉間的距離並不遠。
溪床雖屢經整治，每年大水過後仍會由上由沖刷下大量的砂石。
在此處也有個水保工程的試範區，
以實做範例介紹各式各樣不同的水土保持工法，
有興趣的話，很值得來看看呢！
 


 

2015年1月10日，再度來多望溪探望。
會成行，緣由是一個月前的雪北行結束後，
好友牛提議下次來個簡易的溫泉泡湯，
當下我就說：「那去多望溪溫泉吧！」
這次多往下游走了約500公尺，
看到了兩處主要的湧水口，
水溫皆約45度左右。
匯聚成池，稍冷卻後剛好適宜泡湯。
今年多望溪溪床較為平坦，
不少車隊長驅直入地開至溫泉邊紮營。
其實我很不喜歡遇到車隊，
主要的原因是野溪溫泉源頭並不豐沛，
一下次湧入10幾20人來，
原本應屬於山林裏的悠閒感瞬間便全消失了！
幸虧這趟我們只在頭尾和車隊人員有重疊，
大部份時間這邊都是安靜的桃花源。

 

這裏是離鳩之澤較近的一處溫泉露頭。
似乎利用的人比較少，
溫泉池只是稍具雛形。
 





 





這裏則是今年(2014）多望溪溫泉的主露頭，
試了一下，
池溫應該有43、44度，
實在是太盪了一些，要久泡實在需要很有耐力啊！
我們來得比較晚一些，
這一池已經被另一隊人馬捷足先登了。
 





 





 





 





 





 





在稍下游約50公尺，我又看到了另一處泥沙厚積與綠藻橫生的溫泉池，
這裏有人曾經試著築池，但後來顯然不討喜，沒什麼人用。
我伸手摸了摸，水溫大約是39度，
嚴冬中，的確又稍嫌冷了。
不過，我前後稍微巡視了一下，
其實湧水的源頭溫度應該有42度，
只要將池子修整好些，把積水的深度提高，讓水溫不至於一下子就從水面消散掉，
應該會是處不錯的好湯！
 

這裏四周都是薄互層的砂頁岩，
溪床間不難找到斷面平整的石塊，
這真是築溫泉池最好的材料了！
我先踏進池裏把藻類清空，順道揚起池底的細泥，讓水流帶走，
接著再堆好短堤，
溫泉水面慢慢地便較原來上升了約15公分高，水溫也提升到約41度左右。
如此一來，最深處坐下能淹到胸線下，躺在池緣，肚子也能全淹在水面下，不至受風著涼。

打造好深度及溫度都能舒適浸泡的湯池後，
我又繼續去挑厚實的石塊砌出池岸，扁薄的石板平舖池底，
為的是增添點質感，創造渡假的氛圍。
雖然只是要待一天的野溪溫泉，
我卻認為花上3個小時整理是很有趣的一項工程呢！
而最後的成果，朋友們也都很喜歡。
他們說，原本一來看到是有點髒的泥池有點小失望，
沒想到最後竟然能變成乾淨清澈溫度又適合久泡的溫泉池，真是太讚了！

 

在多望溪溫泉附近的廬山層仁澤段，以淺灰色至灰色硬頁岩或硬頁岩與薄層變質砂岩的互層為主。互層中砂岩與硬頁岩的比例在１：１至１：３之間。

 

 





 





 





 





 

 

日本人瀑布為「瀧」。北投溪上分布五處小瀑布，在北投圖書館與溫泉博物館之間為第一瀧，依序往上游，第二瀧位於瀧乃湯前，第五瀧則最接近地熱谷。第一瀧與第二瀧附近腹地較寬、水深夠，水溫也剛好適合身體浸泡，因此成為日人最早選擇泡露天溫泉的所在，可說是臺灣浴場文化的起源。

在1895至1901年間，由於露天溫泉場不用錢，來此泡湯的遊客愈來愈多。日本警察認為文明地區人們竟在光天化日下露天裸湯，有礙觀瞻，從而禁止民眾入浴。為此，臺灣第一家溫泉旅館天狗庵的老闆平田源吾便聯合附近業者出資，在瀑布上搭蓋茅草屋頂、溫泉溪兩邊圍起竹籬笆，讓這個地方有了遮蔽性，於1902年4月1日起再度開放北投野溪溫泉，並取名為「湯瀧浴場」。當時亦將天狗庵階梯附近種植花草樹木，一併美化環境，成了11年後北投公園的濫觴。

 

 





 





 

 

雪山北峰行

其實已經休息接近一年沒再爬山了，
最近倒是接連兩個週末不自量力地挑戰自己，
先拜訪了閂山與鈴鳴山，每天都走接近或超過12小時，
然後就是雪山北峰，一口氣由武陵農場的登山口穿過369山莊直達雪北山屋。
並非愛逞強，
只是近年喜歡雪山的山友實在是不絕於途，
369山莊很難在假日搶到床位。
在假期已經排定的狀況下，
我們一行4人就決定勉強一下自己，儘量不做過長的休息，
直接住宿使用率不高，卻美得像童話世界裏才會有的雪北山屋。
如此的設定，
還真是把自己累死了！
總覺得每次爬山都像是在做自我突破，
怎麼都有一回比一回還難的感受？
尤其因為自己又愛拍照，
拖延了一下腳程，
最後約40分鐘在聖稜線上已是摸黑了！
冬天太陽下得早，
海拔約3500公尺的稜線上陽光一消失，
馬上寒凍的強風就一陣接著一陣襲來，
身體都有著失溫的感覺了！
幸虧領隊的阿牛及隊員阿棠是老經驗的，
即便黑暗中在圓柏林中鑽行，路徑不清，
依舊還是很順利地進入了山屋，
並在隔天見到絢斕的彩雲日出以及晴空朗朗下的壯闊山景！

 

週五下班之後，驅車直至武陵農場。
選了個接近登山口無人的涼亭，
我們攤開睡袋，輕便地躺下就寢。
一夜好眠。
迎接甦醒的，正是從對面山稜線上透過低雲映來的天光。
預告我們這將會是一趟成功美好的行程。

 

登山口這處大水池，似乎是每個經過的山客都喜歡留影的點。
剛好看見靛藍平靜的無波水面上也閃著天上的金光，
於是拍下這張擁有兩個太陽的照片。

 

12月了，不少紅葉才初展鮮姸。
襯著藍天逆光拍，
色彩顯得特別飽和。

 

半路回望大甲溪另一側的中央山脈。
南湖大山、中央尖山一直到畢祿山羅列眼前，
還能見到我前一週才到訪過的鈴鳴山呢！
倒有種隔世感。

 

這些年來爬過了些高山，
對於雪山「哭坡」這名號，
不免覺得言過其實。
果然還是得曾經滄海難為水啊。
 

 

缷下大背包，們花了兩分鐘上到東峰，
然後就無甚感覺得下回主要步徑。
中點，369山莊就在眼前啦。

 

我比較怕的，其實是更後頭的，那道要上稜線前的碎石坡。
畢竟之前登中央尖山時在迢迢無盡頭的碎石坡，
我真是吃足苦頭啊！
 

在369山莊簡單吃過午餐，休息一會，
12:45我們又再度啟程。

 

今年（2014）年底沒下什麼雨，
山上鬧乾旱，369山莊大缺水，
就連黑森林裏的水源地都不見活水的流動。

 

 





 

又走在碎石坡上了。
其實這趟新的心得是：
碎石坡遠看似乎陡直得嚇人，
只要安步當車，
要突破，倒也並非那麼難。
不知不覺間，也就結束了！
想趕路，反而容易走一大步，倒滑一小步。
 

 

 





 

上次爬雪山，見到了一號圈谷的壯闊。
這回從聖稜線上回望二號圈谷，同樣讓人震撼。
期待有親身立於其中，仰望其威的一天。

 

之前在合歡東峰或是奇萊山上見到玉山薄雪時都是孤零零的植株，
原來在這裏，他們是成群成群地聚集呢！
只可惜我來得免，
他們都被寒風吹乾了。

玉山薄雪草介紹

 

我們上到稜線時，已經是4點半了。
冬季太陽下得早，而我們還有2公里才到達得了雪北山屋。
不過，當見到夕陽下閃耀金光的雪山北峰，
我還是忍不住停下腳步，擎起相機拍下這張我自己很滿意的照片。

點此可看大圖

 

 

上到稜線上也是不好走，
路徑上上下下，
很磨人心志。

 

 





 

前一晚我其實一進山屋就躺平休息了！
連晚餐都只喝了一杯熱可可。
因為輕微高山症的緣故，頭很痛，食慾全無。
然而第二天卻渾然無事般地起個大早，
冒著戶外接近零度的低溫，
去欣賞如此絢斕的日出彩雲。

點此可看大圖

 

 





 

然後早餐有這種既香又美味的鬆餅可吃，
幸福感真是滿溢啊！

 

雪北山屋所在之處背風，
這裏的玉山圓柏長得也就高直聳立，
非常有氣勢。
站在一旁，我真像處在小說魔戒裏的法貢森林裏呢！

 

 





 

腳底下的這片玉山圓柏林對我實在有極大的吸引力，
好像多花點時間進去探險呢！

 

今天的行程很簡單，就是從雪北山屋上到雪山北峰，
然後就是一路下到369山屋。
三天的行程，
第一天就把操人的部份都解決了！
接續都是輕鬆行。
然後上面這張照片是「螳螂捕蟬，麻雀在後的概念。」

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

跟著Masa樂團到宜蘭「小國生活」欣賞他們在餐廳的音樂表演。
第一次當個有任務的攝影師，
雖然自己並無人像拍攝的經驗，
好在我的朋友，Masa樂團的團長，也沒給我設定太高的目標成果，
所以就帶著隨團旅行的心情出發了！

其實這次表演是不支薪的，
不過，民宿除了給予豐盛的早、午、晚餐及宵夜外，
更提供了獨棟Villa「水鳥城堡」給我們，
完全就是打工換宿的概念。
Villa裏有四間漂亮寬敞的臥房，都有獨立的衛浴及視野，
一樓餐廳廚房更是放滿各式的飲料、點心與酒料，
任憑開來吃喝，
真正是個讓人不花錢的好假期啊！

Masa樂團表演的很棒！
團員們功力也深厚，
四重奏美好的聲調迴盪在空間裏，一曲接續一曲，
客人們都給予熱烈掌聲。
果然是一場豐盛的音樂饗宴！
如果各位有Party或是聚會需要樂團助陣，
推薦可以找Masa樂團喔！

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

側錄影片一小段

 

民宿一樓的客廳。

這是兩場表演間的休息時刻，
所以大家看來還很正經。
晚飯結束後，
再回到這，大夥就玩開了！
喝酒、鬥桌遊，
剛剛在臺上的氣質全給拋到一邊~哈~

 

至於拍照，
我已經盡力了>_<
以後應該再多看些相關書籍，以增進功力才行啊！

 

 





 

民宿外觀

 

一樓餐廳一角

 

二樓客廳兼音響室

 

房間之一

 

房間之二

 

房間之三

這是我的房間~有個戶外陽臺半露天的泡澡浴缸呢！

 

位於四樓的大房間，給女生們用

 

 

 

最近公事、家事兩頭忙，
部落格已經荒廢好一段時日了！
其實還是有出去玩，
也仍是每天整理個幾張照片，
但就是沒心情或是文思寫下些什麼。
但為了不讓些朋友生出我是怎麼了的疑惑，
還是先打些字，
硬把這趟去鈴鳴山與閂山的行程照片放上來。

 

這行程的成形，應該是5年前了吧！
那時發起人朋友葛蘭特一邀約，我馬上答應。
只是後來聽說是颱風吹壞了林道，
因此停發了入山證好一陣子，
一延再延，一直到12月初總算出發了！

 

然而，這趟行程的辛勞真是遠超過我的想像，
尤其在缺水的情況下，
我們更是為了節省背負飲用水的荷重，選擇多走了很多的路程。
但，這一切都是值得的！
大家看照片就知道啦~

 

 

 





 





 

林道一旁潮溼陰暗，
然而一道從葉隙間灑落的日光剛好落在紅通通的蛇菰上，
吸引了我們的目光。