八煙溫泉



八煙溫泉是大臺北地區極富盛名的一處野溪溫泉,
鄰近金山,被來來往往的湯客整理得頗具規模,
但,陽明山國家公園管理處其實並未將其正式開放。
我想或許是怕高溫的硫氣孔會使得任易亂闖的遊客受傷吧?
門口的警示牌昭告被警察抓到的話要罰新臺幣15,000元,
實際上通常是1,500元。
雖說國家公園如此的處理方式頗為鴕鳥,
可是依國人低落的旅遊習慣來看,
正式開放,再怎麼教育宣導,
也只會讓這裏落得更為難堪的下場。
不是開發過度,商業入侵,否則便是遍地垃圾。
萬一真出了事,
遊客當然更是理直氣壯地回過頭來指責有關當局,要求國賠。


哈~我的想法是不是太悲觀了啊?


 


美國著名的地景攝影師亞當斯最受人矚目的系列照片是關於優勝美地國家公園。
當時他是為「優勝美地公園暨庫里公司,一個負責經營公園的公司」拍攝照片。
但他自己說其實他與該公司的企業文化格格不入。
因為庫里公司總想著該如何把人帶進公園裏觀光,
而他則是一心要把優勝美地的風光帶到人的心裏頭去。
我的心中其實一向也是這樣的念頭,
所以通常我都沒有將路徑沿途風光一併張貼在部落格裏。
反正,有心的人自己會再找資料看如何去。
而那麼有心的人,應該就不會任意地破壞美景吧?
是說,這裏的溫泉水也真得是太酸了,pH值極低,大約只有2.6。
若是身上有傷口,可千萬不要下水浸泡。
也因為如此,這裏我草草分享幾張照片就好,
不詳細介紹了。


 





水道



 


八煙聚落梯田上的灌溉渠道


 


這次拜訪八煙溫泉是由美麗的八煙聚落下切。
誰說水溝一定要水泥化?

舊時農夫以一塊塊安山岩疊成的擋土牆加渠道不是更有味道?
功能一樣完美。


 


 





八煙水梯田



灌溉


 





舖瓦屋頂一角



八煙聚落的老房子大多還保留著,
石砌的牆,
薄瓦舖襯的屋頂。


 





瓦間的綠意


 


滿眼錯落的綠



著名的油畫家 葉子奇 很會畫滿山的樹。
他的畫要價很高,很美。
可我覺得還是遍布雜樹的山巒更自然!
這照片攝於八煙聚落,
望向大屯火山群之一的八煙山山腹。


 


 





新北市露頭



由部落梯田間下切沒兩分鐘就能見到冒著蒸氣的硫氣孔。
這裏有由新北市政府所設立的溫泉露頭石頭點。
但正湧冒溫泉的主露頭還在更下方。


 





土壤火山氣體連續監測站


 



中途休憩點





 



由八煙聚落通往八煙溫泉的石階小徑





 


冒著煙的石階路


 


八煙溫泉硫氣孔區


 


溫泉小溪


 


八煙溫泉


 


八煙溫泉小湧水口


 


受熱液腐蝕的安山岩


 


遭熱液蝕變的安山岩


 


黑色角閃石斑晶


 


斑晶被溶蝕後留下的孔洞


 


崩解的安山岩


 


小土柱


 


被覆在受腐蝕安山岩外的黑色結殼


 


土壤表面的結殼


 


硫黃


 


八煙溫泉硫氣孔


 


硫黃


 


硫黃結晶


 


轉為黝黑的硫黃


 


八煙三立礦場及溫泉噴氣孔位置圖



手邊有份由經濟部鑛產測勘團於民國50年5月所撰寫的報告:
「七星山區溫泉噴氣孔初步調查報告」
裏頭繪有「八煙三立礦場及溫泉噴氣孔位置圖」一幅,
內文並寫到:


八煙:(三重橋)
本區域之溫泉乃位於八煙三立礦業之採掘場內,如上圖。
溫泉1,位於三立礦業採掘場之南側,亦即現開掘之硫磺礦體中,由多數小噴出孔而形成,水含硫磺,呈青白色,水溫約70度,出水量為本區最大者,約7200T/day。
溫泉2,位於礦場之東南側,由多數小噴出孔所形成,面積約為10m*5m。水含有硫磺,色為青白,水溫約40度。出水量170T/day,水蒸汽約10立方公尺/min。


 





溫泉入口前的警告標示



通過硫氣孔區,再往前小走一段,就到了八煙溫泉的入口。
由硫氣孔區冒湧出的溫泉就是在這段路間流下邊坡,
下達溪邊。



 





罰則警告


 


溫泉溝


 


溫泉水道


 


豐沛的溫泉水量


 





 


芒萁



溫泉流道旁長了可愛的蕨類「芒萁」,
天然的盆栽。


 





栗蕨上的露珠



當然,在這,
俗稱「溫泉蕨」的栗蕨也是活得生機盎然!


 





八煙溫泉水引道及溫泉池


 


冷熱水交混



因為由硫氣孔區流下的溫泉實在太熱了!
所以有人從瀑布那引了一道冷水過來調溫。
也就是說,在八煙溫泉這泡的湯還是有混到溪水。


 





溫水小露頭



山溝邊也有一道溫泉,水溫大約只有30度。
裏頭生著一絲絲的白色生物。


 





白色絲狀物


 


戴著斗笠泡暖湯


 


泡完溫泉再換冰涼的溪水


 


八煙瀑布


 


流水與青苔


 


小毛氈苔



在八煙溫泉一旁山壁上見到好幾株小毛氈苔。
小水珠美麗晶瀅,
卻是昆蟲們致命的陷阱。


 





毛氈苔葉片近拍


 


八煙Radial


 



水樣採集分析日期:2013年1月4日(主露頭) 


































溫度


pH


Na(鈉)


K(鉀)


Mg(鎂)


Ca(鈣)


Fe(鐵)


Si(矽)


氯離子


硫酸根


碳酸氫根


單位: ppm


62


2.22


23.52


3.88


13.46


33.76


7.51


54.27


67.89


367.42


N/A

 




 


八煙溫泉_大火紋身



 


金山區重和里三重橋31號的八煙硫氣孔區在2015年6月29日下午發生火災,
燃燒雜草及灌木林約300到400坪,下午3時4分山坡火勢受到控制。
設置於該區的火山氣體監測站雖然電源線訊號線受損,幸虧本體完好。
 





八煙溫泉_火災後倖免的火山氣體監測設備


 


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關子嶺大旅社後門



 


關子嶺溫泉夙富盛名,
日據時代便已開發完善,頗具規模,
一棟棟日式風情的建築錯落有致地安身於山谷河階上,
合組成讓人流連忘返的美麗溫泉鄉。
可惜後來接手的臺灣人不僅美學素養不足,
缺乏統一建築語彙,
更放棄了傳統對空間留白的尊重,
以致於現在的關子嶺風格混雜,環境窄迫,
實在很難讓到訪遊客留下深刻的好印象。



目前關子嶺一帶留下的日式建物並不多,狀況不佳,任由歲月磨蝕。
「關子嶺大旅社」便是其中之一。
「關子嶺大旅社」原來是1905年(明治38年)日人關口氏所創設的「龍田屋」。
「龍田屋」擁有庭園、蒸氣室以及撞球臺,為當時最豪華的旅社。
不過,那時的龍田屋自身並無浴室,而是與一旁的「吉田屋」共同闢建外浴室。
1919年(大正8年)時,龍田屋曾改由田中次吉接管。
之後找到一本於1942年出版的「臺灣鐵道旅行案內」廣告,
裏頭標註的負責人似乎是位叫  松永繁太 的人。

光復後,據說1953年蔣中正曾到這裏泡湯,轟動一時。


 



現今關子嶺大旅社保存下日式構件最好的部份是做為後門使用的舊大門,
此外還有石塊堆疊的駁坎、庭池與一棟擁有榻榻米與拉門房間的木造樓房,風韻猶存。
雖然老闆並未放太多心在經營,
不過想試試日式風情住宿體驗的朋友,
建議仍是可花些小錢來住宿泡湯。


 


我的書籍介紹:臺灣秘境溫泉


 


 





關子嶺大旅社


 


關子嶺溫泉場_曾志騰_小




這是一張相當早期的關子嶺溫泉影像,得來不易。
那時左方的龍田屋及右側的吉田屋都還只是粗具規模,
兩者中間晾著衣服的空地也還沒有興建公共浴場。
連溪上都還沒有建橋呢!


 





龍田屋旅館的入口_曾志騰_小



這一張明信片影像取景的角度應該是由山後側溫要湧出口附近朝溪流的方向。


 


 





新舊對照


關子嶺溫泉區主要部份的新(上)舊(下)對照影像。
白色虛線框圍的部份就是關子嶺大旅社。
 


關子嶺公共浴池舊址


 


關子嶺大旅社立面


 


關子嶺老街小圖



仔細看照片右下角,就能見到現在還存在的關子嶺大旅社日式大門


 





舊的木製招牌


 


關子嶺大旅社的許可告示


 


門框上的房屋稅籍牌


 


關子嶺大旅社門楣雕飾


 


閣樓上的窗戶


 


關子嶺大旅社側邊砌石


 


石砌擋土牆


 


關子嶺大旅社的停車場


 


關子嶺大旅社大門的夜景


 


旅客遵守事項


 


石池造景


 


小水池造景


 


大型石燈籠



擋在過道中的大型石燈籠。
可見原本這裏應該是連續的庭園吧?
後來因為增建,才變成走道的。


 





不停燃燒的鍋爐


關子嶺溫泉擁出的不只是熱水,還有可以點燃的瓦斯,
所以老闆就利用這難得的資源,永遠煮著一鍋水。
倒是房間及浴室不提供可供泡完泥漿泉後沖澡的熱水…真奇怪。

 


開放的大浴池


這浴池的水是一直放流沒錯,
但前面的客人泡完的水並沒放掉,
我實在是不太敢接著再踏進池子裏。
不過,我想,這池子工作人員應該還是會每天清洗吧?

 
 


房間內的浴池


還是浸浴房間裏的池子比較乾淨衛生。
 


一樓榻榻米房間


下次若還有機會住關子嶺大旅社,我會選這間房。
 


日式房舍



最有味道的還是這一間日式房舍,
雖然瓦片被換成了塑膠代替品。


 





好漢坡_日據時代



在這張照片裏也可以見到這棟日式房舍,
若你再留心些,也能發現被截短前的好漢坡石階是直達關子嶺大旅社後院的。
而泉源就在畫面中的樓後右側,與現在的湧水處相同。
那邊有個池子,上頭還冒著白色的輕煙水氣呢!


 





檜木窗臺



日式房舍裏的檜木窗臺。
可惜的是,都被漆上了白色油漆,
沒了那股原木的細緻感。


 





卡榫結構


 


日式榻榻米房間


 


室內氣窗上的日式雕飾


 


關子嶺溫泉源頭之一



這處泉源就位在關子嶺大旅社後方,
源源不絕流出高溫的泥漿熱水。
所以要泡好湯原湯,
選擇關子嶺大旅社便沒錯。


 





關子嶺靈泉


 


日據時代關子嶺明信片上的靈泉戳章



日據時代關子嶺明信片上的靈泉戳章


 





關子嶺紅葉景觀










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螃蟹蘭



一位臉書朋友在年初寄上一盆老婆扦插的桃紅色螃蟹蘭送我,
經過近一年的培植,
在寒雨霏霏的歲末,
她長出滿滿的花苞,就要開了!



小時候爸爸也很喜歡種螃蟹蘭。
他會從山上砍下筆筒樹,
切割後做出一段段可以懸掛的圓柱,
再在上頭鑿出小洞,
利用水苔將螃蟹蘭一株株地塞入種好後垂在陽臺簷下。
有時也就是把整截半人高的筆筒樹幹就地立好種植,
倒也別有一番風味。



只是那個陽臺環境似乎不太適合,
印象中總沒見過螃蟹蘭盛放的模樣。
而後來,所有的筆筒殘幹也隨著搬家全給丟了。


 





螃蟹蘭


 


螃蟹蘭


 


螃蟹蘭


 


螃蟹蘭


 


橘色螃蟹蘭



兩年前朋友送了一盆嫁接的螃蟹蘭,
養著養著,成了這副張狂的模樣。


 





螃蟹蘭


 


002螃蟹蘭


 


盛開的螃蟹蘭



上頭那一盆螃蟹蘭盛開時的動人模樣


 





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中央車站



提到波茨坦,
我腦中只出現以前在歷史課學過的「波茨坦宣言」這一詞,
還完全回憶不起來宣言的內容是些什麼。
到了德國,
才發現這應該是個不錯的旅遊點,起碼有座無憂宮,
因此安排了一天到這裏瞧瞧。
只是波茨坦的中央車站出乎我意料之外的不是古蹟,
單調的建築著實並沒太突出的特色。


 





人字雁南飛



出站,藍天中飛過一群人字雁。
我也好想像那在天際翱翔的大雁,

乘著風,
順著季節變換,
拜訪世界不同的美麗角落。


 


無憂宮風車



由波茨坦中央車站要到無憂宮挺方便的,
站前就有班次密集的公車。
我購票上車,坐了大約20分鐘便看到這座荷蘭式風車,代表無憂宮也就到了。


 





無憂宮前的風車



風車下有個長笛樂手街頭藝人,
他看到東方面孔就會吹起梁祝的旋律。
在異鄉聽到熟悉的調子,總會有種親切感。
 





無憂宮


 


無憂宮


 


無憂宮


 


無憂宮


 


無憂宮的葡萄樹



雖然這葡萄沒有好看的賣相,
不是纍纍成串,泛著動人的紫光,
卻帶給我一股小農私種的幸福感。
是適合親自採摘,
不用洗就能丟入口中品嚐的甜蜜。


 


噴水池後的無憂宮



波茨坦(Potsdam) 無憂宮


第一眼見到盛名的無憂宮,
有一種不過爾爾之感。
因為一字形的長條建築外部並沒有華麗繁複的裝飾,
甚至透著一點單調。
及至走下那層層的葡萄階地,
越過噴水池進到高聳樹木羅列的引道上,
回頭才見到她的典雅美麗之處。
果然,建築也是要借力使力,才顯得更有氣勢。


 


無憂宮的層層臺階


 


壯闊的無憂宮


 


無憂宮的噴水池


 


噴水池畔的雕像



波茨坦無憂宮 庭園噴水池旁的大理石雕像



圍繞在噴水池週遭的雕像可都真是傑作啊!

神態、比例、肌肉與衣飾小節,
一切都可細觀,一切都顯得那麼自然。


 


樹籬上小憩的麻雀



無憂宮噴水池畔  享受溫暖太陽光的小麻雀


小麻雀們或聚或散,吱吱喳喳一片吵噪。
但他們還是有著共同的目標,
那就是沐浴在冷冽空氣裏的溫暖太陽光下。


 


中國茶亭


 


中國茶亭外的中國人物雕塑


 


無憂宮庭園裏的羅馬浴池


 


羅馬浴池牆上的陶飾品


 


草地上盛開的淡紫花朵



無憂宮花園草地冒出一朵又一朵藍中帶淺紫的花朵,
晴空下閃爍飽滿光澤,吸引著我的目光。
球莖類的植物常在出其不意間抽芽,迅速開出花來,
然後才好整以暇地用不起眼的葉子捕捉陽光,
孕育下一季的燦爛。
這是我喜歡的生命模式。


 


橘宮前的階梯與噴水池



這是一座位於橘宮坡下的噴水池,
後方圍著高臺,
兩道弧形石梯左右包抄而下,
大氣恢泓,甚具皇家氣派。
高臺下方又鑿有三座穹洞,
增添了視覺景深的變化,
讓人想一探究竟。
我很喜歡攀生在洞外側的那片爬牆虎。
深秋泛紅的葉片隨著輕風微微地翻揚,
是一幅能撫慰人心,安定心神的圖畫。


 


橘宮前噴水池畔的紅葉藤蔓



在臺灣很少看到紅得那麼美的攀藤植物。
氣候不夠冷嗎?
可是連山上,像是清境,也很少見到。
我認為與其矯揉造作,硬弄出個一堆塑膠垃圾的風車節,
真不如將錢用來多種些冬天能盡顯紅葉的樹種。
如此過個二、三十年,
清境就不是只能端出青青草原和高麗菜了。


 


 





橘宮前被綠葉覆蓋的石雕像



埋在綠葉叢間的雕像睜著無神的大眼,
嘴角似乎揚著一抹不懷好意的笑,
看著心裏湧起一股寒意。


 



橘宮前的青銅雕像





 


橘宮前的雕像


這座立於橘宮牆外的雕像我很喜歡,
因為主題是澆花,
應該是掌管園藝的神祇吧?




橘宮旁的林蔭大道


 


初紅


 


波茨坦無憂宮花園裏的另外兩座小宮殿



位於新王宮對面還有兩座小型的宮殿,
目前都還在修復中,並沒有正式地對外開放。
宮殿上頭矗立的雕像經過戰火的洗禮,不少都顯得漆黑凋敝。



 





無憂宮花園裏宮殿的石梯口


 


階梯石扶手上著生的地衣


 


布蘭登堡門


 


荷蘭區


 


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硫黃結晶



四磺坪舊稱死磺子坪。以前也是個產硫黃的礦場。
到四磺坪前會先經過出名的「天籟溫泉」。
天籟併其週遭的店家就是從四磺坪引流一部份的溫泉水。
只是會真正上到泉源區的遊客倒不多,其實也沒那個必要。
四磺坪的地下熱源豐富得過了頭,
地下水大多成了蒸氣,真正湧出的溫泉水量反倒少了,
放眼望去都只是突突冒著白煙的噴氣孔。
聰明的商人在噴氣孔上方修築了個池子,
蒐集地表水灌入池中,利用這些熱蒸氣來加熱冷水,製造半人工溫泉。
也因為如此,四磺坪的溫泉水其實非常地淡,空有硫黃味而已。
前一陣子這裏設立了一個礦場,並不是為了磺黃,而是鑿取安山岩。
聽說是基隆港那邊增建要使用到的骨材。



 





四磺坪遠觀


 


遠觀四磺坪


 


採礦遺跡


 


露天採石場


 


四磺坪


 


廢棄的人工溫泉井


 


縹緲的硫煙


 


噴濺的小池


 


噴湧的溫泉水


 


冒湧的溫泉


 


大地的脈動


 


大量冒氣的溫泉


 


因噴氣而產生的Pockmark


 


乳白色的溫泉水


 


受酸性熱液蝕變的安山岩


 


安山岩內的角閃石斑晶


 


角閃石完全被溶蝕的安山岩


 


黏土化


 


小型硫氣孔


 


小型硫氣孔近觀


 


硫黃花


 


硫黃花


 


凝結於地面石礫間的硫黃花


 


鑲於石礫周圍的硫黃花


 


四磺坪硫氣孔旁的礦物結晶


 


硫黃結晶


 


硫黃結晶


 


硫黃結晶


 


硫黃結晶


 


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提著竹製手爐的老奶奶



 


我將車子停在八煙聚落入口附近的一處紅磚民宅稻埕前時,一位老奶奶拄著拐從門洞裏探出來打招呼。我注意到她的左手提著個古樸的竹籃,裏頭裝著悶燒的煤塊。原來是個手爐啊!她笑著說:「這是年輕時買的,現在可找不到囉!」的確,我也從沒在市面上見過這玩意。


在紅樓夢第六回「劉姥姥一進榮國府」裏,當王熙鳳頭一回接見劉姥姥時,故意擺著派頭,裝沒見到老人在跟前,低頭只管用小銅火箸兒撥手爐內的灰。那手爐想來不是金的也是鑲玉的,充滿富貴氣,肯定沒這種竹製民藝品的耐人尋味。


我勉強用彆腳的臺語和老奶奶有一句沒一句地聊,突然發現她身上穿著的外套,可不就是當初我外婆製衣的剪裁選料風格嗎?舊時金山老街上外婆開著生意極好的裁縫店,街坊鄰居的婆婆媽媽小姐們都是主顧。我雖然沒問,但一廂情願地認定八煙這位念舊奶奶身上的外套,應該也是過世已久的外婆當初的作品啊!


 





外婆與媽媽



這張是表哥分享給我的老照片。
是媽媽出嫁那日,外婆正在替她簪頭花。
照片裏外婆穿著旗袍,
那是我對她永遠的印象。
而牆上掛著一整排的也都是旗袍,是街坊鄰居的訂製服。





正在製衣的外婆



正在製衣的外婆


 





竹製手籠



真是念念不忘,必有迴響。
心裏才想著這個手爐,不到一個星期(2013/12/15),
我就在臺南321的一個老檜木櫃裏又與一模一樣的手爐相遇。

那時只顧著拍照,竟忘了問老闆多少。
要是價格合適,應該買下來收藏的。


 





竹編手爐



網友和我提到曾在金山老街上看過同樣的作品。
果不其然,
我在2014/01/06便在老街上的一間雜舖店遇見了!
而且要價才450。
只是做功顯然不佳,
細部編得不正,
所以我便放棄不買。


 





竹編燈罩



今天(2013/12/17)因緣際會之下到了國北師的「北師美術館」,
剛好又看到一些竹製品的工藝展。
我真得是很喜歡用竹子做出的生活用品啊!
像這燈,雖然感覺容易沾灰塵,還是很想要一個。


 





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星乃湯



星乃湯的男生浴池


位於新北投地熱谷上方的「逸邨大飯店」成立於日治時代,至今已有百年的歷史。
日治時代這間旅館有另一個名字,「星乃湯」,
這是因為溫泉水裏總飄浮著點點白色的硫黃花,就像天上棋布的星星。


「星乃湯」當時是北投三大名湯之一,
另兩家湯屋則為「天狗庵」和「吟松閣」。
據說孫中山(孫逸仙)曾投宿星乃湯,
所以光復後接手的經營者將之改名為「逸邨大飯店」,
不過建築與內裝仍舊保持原有風格,充滿了濃濃的日式風情,
我個人非常的喜歡。



可惜,因為家族內部的因素,
99年8月1日起逸邨就以內部整修為名歇業了。
最近再去瞧,只見庭園破敗,屋瓦坍陷,連石燈籠都被推倒了,
心下實在有種不忍的哀痛。



我10年前曾去住過一次,
老闆也帶我去看了位在一旁民宅內的溫泉源頭。
他和我說,
因為源頭水量不足,
所以在一般客房內提供的溫泉水其實是硫磺谷那的半人工溫泉,
只有男大眾浴池才是真正使用本身傳統的水源。



不論如何,
我真心希望他們能趕緊重新開業,
回復那臺灣所剩不多的舊式日式旅館樣貌。
替臺灣溫泉文化的多樣性多注入一分力量。


 


下面的照片就是我10年前所拍下的紀錄:
 





星乃湯


 


星乃湯


 


星乃湯


 


星乃湯


 


星乃湯


 


"星乃湯


 


星乃湯


 


星乃湯


庭園造景夾雜了日式和中式。
其實園藝做得並不是很好,
很多地方都只有形似而已,
花木也看得出來並沒有專業人員照顧與修剪。



星乃湯



這處穿廊還是保持日治時期的模樣,
每個窗欞的造型都不同(忘記其專有名詞了)。


 





星乃湯



較大的房間


 





星乃湯



房間內的陳設很古樸,
彷彿回到六、七十年代。
其實逸邨的房間位置規劃得還不錯,
落地窗外都能見到庭園扶疏的花木。


 





星乃湯



或許是裝備實在陳舊了吧!
這裏的生意並不是很好。
我入住的時候,記得好像都沒別的客人…
去了男生大眾池兩次,也沒其他浴客,放肆地獨享。


 





星乃湯



這兩張椅子我頗喜歡,
造形和配色簡單大方。
不知道現在是不是還在建築內?還是已經變賣了?


 





星乃湯



連電話都好復古啊!


 





星乃湯


 


星乃湯



房間內的小浴池。
這小浴池放出來的水是硫磺谷送下來的白磺,水質較為清淡。
只是當時我也沒有真正放滿水來浸泡。
既然沒人,當然是去享受大浴池囉!


 





星乃湯22


 


星乃湯



後來於網路上買到的「逸邨」舊火柴盒。


 





星乃湯



男生浴池的出水口是一隻張口的石獅,
這樣的設計在新北投的「新秀閣」裏也有。

只是前兩年新秀閣重新裝潢了。
我不知道舊浴池是否還留存著。
有機會再去瞧瞧。



 





星湯點點



這裏的溫泉飄著點點如天上星的硫磺花,
也就是「星乃湯」名字的來源。


 





星乃湯



這就是位在屋後山壁內的溫泉源頭。
這裏流出的溫泉水會被引流到逸邨的男大眾池內。


 





星乃湯



這種顏色就是地熱谷溫泉所特有的泛青色。
所以這兒的溫泉稱為「青磺」,
與硫磺谷乳白色的「白磺」兩樣。


 





星乃湯


 


星乃湯建築群俯視



從北投丹鳳山俯瞰「逸邨(星乃湯)」建築群
攝於2014年9月2日


星乃湯古樸和風的建築裏裏外外都是難得的歷史,
代表了北投溫泉產業的一頁輝煌。
可惜,因為一些產權糾紛,現在已經停業好幾年了!
屋頂開始坍陷,庭院一片荒蕪。
我不知道這裏會不會也被財團相中,是否能保留甚至重新開放?
在另一間類似的「吟松閣」於今年初也停業後,
我實在是覺得有些擔心啊!


 





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  • Nov 27 Wed 2013 20:22
  • 銀星




銀星



銀星


景天科  風車草屬


學名:Graptoveria cv. Silver Star   俗名:Silver Star



銀星成株葉片相當多,可達50片以上。
三角錐狀飽實的葉片層層疊疊攢聚成扁平的蓮座型。
葉尖抽拉出微帶粉紅的軟刺,可愛而討喜。
因葉肉組織含氣泡,所以葉面閃著銀粉般的小亮點。 



銀星屬於較為嬌嫩的品種,
冬長型,夏天怕強烈的直射日光。
一旦曬傷易留下枯黑傷痕,甚至腐爛。
水份控制也得小心,
過乾葉尖會萎縮,過溼又會致使植株爛根衰亡。
不過冬天氣溫一低,冷風吹襲,照顧起銀星便容易多了。
此時她會重新發出新根,新葉也由生長點快速冒發。
在北臺灣,即使露天擺放,任由雨淋生氣依然勃勃。

銀星容易長側芽,只是植株也因此容易顯得擁擠雜亂。
不妨及早切芽,趁氣溫變暖前另行種植。





銀星


 


銀星


 


銀星


 


銀星



2014/6/17 照片


 





銀星


 


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  • Nov 26 Tue 2013 17:15
  • 冬芒




冬芒



這週末有個宜出遊的好天氣,
空氣涼涼的,陽光普照。
而我代替出國的父母回老家分別探望爺爺和奶奶。


奶奶久臥在床了,眼睛很久都沒再張開過。
但聽到我的呼喚,她喉頭還是勉力發出呼呼的聲響回應。
握著她的手,我多麼慶幸還能感受到她的溫度!


午餐時帶著貼心菲傭燒好的菜轉去看獨居鄉間的爺爺。
很少與我對話的爺爺也特地到門口送別因還有其他事得隨即離開的我,
問著:「下次什麼時候回來呢?」



其實,叔叔馬上也就接著班來照顧他們了,
但老人家們要的陪伴,我們總還是給得不夠啊!



回程看著夕陽下就要凋枯的冬芒,我不禁如此想著。


 


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大花細辛



我很喜歡大花細辛斑斕的葉子。
這植物在大屯山系裏還蠻常見,
連爺爺家的亭下也種了幾盆。
她的花倒總藏在葉下,
不特地翻是不會留心到的。


 





TranscendService(SJ).exe



藏在葉下的花朵


 





野外植株



野外的植株


 





大花細辛葉片群



大花細辛的葉型多變,
看來往往像是不同的品種。
而不同品種間,
其實往往也難以簡單的區分。



 





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2007年的雲海溫泉紀錄


 


塔羅灣溪溪谷



大家一定都知道南投的「廬山溫泉」。
近來因為廬山溫泉區背後母安山傳出地層崩坍的危機,
緊區溪谷而建的溫泉旅館群在夏季又頻頻遭受洪水侵襲,
曾經盛極一時的遊覽勝地現在真是每況愈下,
令人不勝唏噓。
在廬山溫泉所在的塔羅灣溪上游,
倒還有另外兩處有名的野溪溫泉,
其一是吉普車隊喜歡拜訪的「精英溫泉」,
更上游的便是「雲海溫泉」了。


雲海溫泉位於塔羅灣溪上游,
從精英溫泉開始上溯約需1個小時。
溫泉露頭綿延約500公尺,
主要的湧水點有兩處,
皆位於溪流轉折處及與支流交匯處。


塔羅灣溪於雲海溫泉出露的一段屬峽谷地形,
砂石堆積面高低起伏較大,因此溫泉出露情形並不穩定。
個人是比較喜歡位於最下游處的溫泉,
因為其湧自於瀑布下方。
泡在池裏還能欣賞面前涓秀的水簾,
誠人生一大樂事!
而最上游處的露頭水溫則較高,
且直接由變質砂岩的裂隙中湧出,
可以造出比較乾淨清爽的溫泉池。


 





窄迫如溝的塔羅灣溪


 


滑瀑


 


曲折的溪谷


 


雲海溫泉第2露頭2


 


雲海溫泉第2露頭


 


雲海溫泉露頭


 


雲海溫泉池


 


水晶


 


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像是童話世界裏的城堡



出發到歐洲前,我心裏就想:
這趟行程中,我一定要看到一座美麗的城堡!
德國最著名,最有人氣的,應該就屬新天鵝堡吧?
但那可遠在德南,
和我主要路線德北可差了八個小時以上的高鐵路程,
來回地拉車,真不上算。
後來翻書發現,
施威靈Schwerin也有座造形別緻典雅,被水環繞的城堡,
而且就在我必經之路的中站,
從漢堡中央車站搭乘IC特快列車只需50分鐘,
真幸運啊!
更幸運的是,
原本坐在火車內煩愁看著的窗外滿天的烏雲,
下車後竟也逐一散去,
美麗的藍天又出現在我眼前。


 





進入城區前的湖泊


由施威靈中央車站出來,
橫跨兩條街就能走到這長形的小湖邊。
湖岸大樹成蔭,
樹下微風徐徐中坐著納涼的閒人們。



自湖面欣賞大教堂



遠方尖頂教堂是施威靈的Dom(大教堂),
登上大教堂的高塔,
便能將這一座被森林與湖泊環繞的城市看個夠。



 





閒散的湖邊午後



人生不是就該能夠隨時在最美的景致前,最恰當的時刻裏,悠然緩下來欣賞嗎?
這才是完滿生命的必要拚圖一塊啊!


 





鐘樓



梅克倫堡街(Mecklenburg)上中央郵局的鐘樓


 





掛滿小鐘的鐘塔



這鐘樓沒有主鐘,
只在週邊掛了許許多多的小鐘,
也是很可愛!


 





商業區的建築山牆


 


城堡正面一隅



走了大約20分鐘,來到城堡前了。
結果城堡竟然正在整修,
四處攔著圍幕,
我閃了好幾個角度,才拍下這張照片。

這城堡完成於1843至1857年間,
是以法國羅亞爾的香波堡為範本,
所以兩者造形相似。
我到的時候已是傍晚了,
所以也沒再花時間進城堡去參觀,
還是趁著光線尚可,
多四處逛逛晃晃吧!


 


 





城堡前擎起的青銅雕像



矗立在城堡對岸戰爭勝利紀念碑上的青銅鑄像


 





以城堡為景


 


生活該有的步調


 


橋頭的飛馬雕像



通往城堡前有座和城堡同色調的石橋,
橋頭與橋身上都有很多漂亮的石雕。
因為我經過時橋上停滿了五顏六色的遊覽車,
畫面不漂亮,
我便收起相機,快速通過。


 





女神臉部石雕


 


橋上石柱的小天使群像


 


鵝黃色的美麗城堡



轉了一個角度便有驚喜!
還好面對落日這面的城堡並未一併整修,
所以得以拍下這還算不錯的城堡姿態。
配上藍天,鵝黃的建築更顯突出了。



 





有藍天映襯的美麗城堡


 


城堡一角



這城堡有很多造型各異的尖塔,
拚組在一塊卻又合諧,不讓人覺得雜亂。


 





未命名-23



聽說這城堡最漂亮的角度就是從城堡庭園隔水望過去。
親身走一趟,
果然無誤。


 





花園裏水道縱橫


 


花園內排列齊整的樹木


 


餘暉下的教堂



繞了施威靈一圈,
太陽也就快要落下了,
最後的餘光映得車站旁Paulskerche教堂的鐘樓燿燿生輝,
是今天這趟旅程最完美的句點。


 





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