歲末年終，
大家都想好新年九天假期的規畫了嗎？
在這經濟不景氣的年代，
我送上幾朵象徵富貴的華麗牡丹花！
這是之前在杉林溪所拍的，
果真是國色天香啊～
- 1月 23 週五 200910:40
花開富貴，祝大家新春愉快！
- 1月 17 週六 200922:41
花花世界
這些是我拍的一些盛開正繁的麗花。
在不經意地偶遇中，
用相機記錄下她們最嬌艷的一刻。
再使用軟體編修成水彩筆觸。
那就好像自己用手的創作。
細筆描繪出的一朵朵藝術。
- 1月 14 週三 200913:48
這不是在日本
這可不是在日本喔！而是在台北。聽說台北市裏只有兩株銀杏（溪頭也有片銀杏林）。其中之一是在台大地質系館前。每年一月中，這棵銀杏的葉子就開始掉落了。在還沒落葉前，若遇上強烈寒流，就有機會在台北市見到這麼美麗，彷若北國的艷黃銀杏葉。
雖然日本、北京都有更美更壯觀的艷黃銀杏，但在自家門前的感覺就是特別濃。這幾日，總能見到不少學生，甚至是遊客，對著這株銀杏，仰著頭，細細地觀賞著。
銀杏是一種冰河時期，約二億多年前遺留下來的，高大且長壽的落葉性大喬木，其長壽的原因就在於生長非常緩慢。它的另一個俗名「公孫樹」由來也是於此。爺爺年輕種下的樹，一直要到孫子長大才會結果。銀杏為雌雄異株，雌株須有雄株相伴而生才能授粉結果，果實（種子）核果狀，外種皮肉質有毒，熟時呈金黃色而有奇臭，灰白色內種皮質硬，有二條縱稜，即俗稱的「白果」或「銀杏果 」。而台大的這株就是因為很孤獨，所以從來也沒見其結果過。
在台北市鬧區想欣賞到這麼具有冬季風情的景觀，還真不容易。當初也不知道是誰種下了這株銀杏。可惜也只有單獨的一棵，美雖美矣，尚不成氣候。要是不拘泥於速成，現在真該好好地多規劃，在市內擇區種下成長雖緩卻別有特色的樹種。幾十年下來，還是會現出可觀可貴而與其他城市不同之處的。
就像大安森林公園，一開始被批評是黃土堆。十五年下來，也是初具規模了！車行新生南路，就是滿眼的綠意。我有時在想，若是當初大安森林公園能稍退縮兩個車道，將空地移至新生南路中間，這樣不就又可再多種上兩排整安全島的樹？如此一來，臺北不僅是多了條寬敞的林蔭大道，而且，從空中來看，大安森林公園不但沒有縮小的感覺，反而是新生南路也整個地被收編，覆蓋在森林的綠意之下。
襯著紅牆，滿樹的葉顯得輕盈。是嚴冬裏翩翩的蝶群。
銀杏的葉子是一般裸子植物所沒有的闊葉型，像張輒幅寬闊的扇子，一搖，清風徐來。反過來瞧，彷彿一位旋轉中的舞者，裙擺飛揚。- 1月 05 週一 200922:15
宜蘭深山秘境--莫很溫泉
- 12月 26 週五 200817:32
烏來野溪溫泉-近在咫尺的野溪泡湯享受
「烏來」，是臺北人再熟悉不過的泡湯賞櫻景點。
在南勢溪與桶後溪的交匯口處，一家家或新或舊的湯屋旅館林立，
選擇多得讓人目不暇給。
或許你會認為，這樣高度開發的溫泉區應該已經不會有免費的溫泉了吧？
其實恰恰相反。
這裏不但有開放的公共浴池，還有可及度最高的野溪溫泉呢！
只要自己稍稍勞動一下手腳，搬石頭攔水築池，
一池熱乎乎的原汁原味暖湯，
無料地就任你泡到爽啦！
「烏來」是泰雅族人用來指稱熱水的意思。
我不禁想像著，
當第一個獵人勇士跋山涉水地來到這，
見到這山谷裏蒸騰的熱霧，
心裏一定是充滿著對這個世界的敬畏尊崇吧？
上頭的照片是通往烏來的主要景點入口「攬勝橋」的上游溫泉湧水口。
烏來的溫泉資源實在豐盛。
一旁店家抽取溫泉水的水管密密麻麻，
在溪邊竟然還是可以自然湧出高溫的溫泉，
通常都可達攝氏70餘度。
一些識途老馬就喜歡自備簡單的泡湯用具，
到這邊來享受在大自然中浸浴的樂趣。
而一旁南勢溪的水聲潺潺，清澈見底，
不少膽大的人就跳進冷水裏游泳，
來個自然的三溫暖。
不過，烏來這邊常常有溺水意外的新聞傳出。
奉勸大家還是在冬天乾季的時候到溪邊泡泡湯就好，
可別隨性在潭水裏游泳。
此外，這邊是水源地的上游，
嚴格說來實在是不應該直接泡湯。
我個人是覺得泡泡熱水還說得過去，
就儘量別用大量的肥皂等清潔用品了。
我自己每次來到這邊都只是四處晃晃瞧瞧，
沒有真的下水過。
畢竟烏來還是個熱門觀光景點，人來人往。
赤身露體地仰躺在那任人目光掃射，
總是覺得怪。
而在攬勝橋的下游就有更多的在地人於溪邊泡湯了。
這兒的地勢稍微高些，熱到燙人的泉水由高於溪床的岩石裂縫中滾滾冒出。
因為可以免於大水的破壞，
所以這兒有不少由水泥砌成的池子。
老實說…這些池子很醜，是破壞四周景觀的毒瘤。
我只能期望有天這兒能有規劃得好些的免費露天浴池讓大家可以享受囉！
- 12月 17 週三 200819:07
東臺灣美麗的弧形熱噴泉-都飛魯溫泉
「都飛魯溫泉」對我而言算是意義重大的一處野溪溫泉。
在還沒有什麼真正的登山經驗，游泳又不太在行的情況下，
得泳渡潭水才能抵達的條件，
還真是一種震撼的挑戰。
「都飛魯溫泉」位於台東縣的金崙溪上游，
是以昔日左近的原住民部落名稱做為命名的依據。
不過，也許年代已久，我到台大圖書館查了老半天的老資料，
也只見到日據時代的社名資料，
依舊無法明確得知其確實的所在位置。
當然，現在除了沿溪上溯外，也沒有路可通了。
都飛魯溫泉最讓人印象深刻的特點就是：
岩石裂縫在此傾斜了一個角度，
幾近沸騰的溫泉在壓力的趨使下順著噴出，成了一道美麗的弧。
弧下水珠飛濺，偶爾還有因陽光照射而現蹤的七彩虹。
我造訪的那年溫泉旁就是深潭，
潭水雖清澈卻極冰冷，無法讓人久留。
而這兩年大水肆虐，大量的砂石把河谷填平了，也得以築池泡湯。
只是我覺得原本清幽秀麗的景致不再，
也因為路程變得較容易，沖淡了都飛魯溫泉那種遺世的美感。
噴濺而出的沸騰熱水嘶嘶作響，
遠遠地就可以感受到那股溫度，那股力量。
讓人不禁讚嘆大自然的神奇，
也深刻地體認地球的活力。
我總是好奇著：
深潭裏的大量冷水怎麼不順著岩縫滲入，將溫泉水給冷卻降溫呢？
能想到的一個解釋是：
當熱水在岩縫上升的過程中，
逐漸沉澱出的碳酸鈣會構築成管柱，
既讓熱水無法四散，同時也防止了一旁冷水的入侵。
我想，這也能說明一些溫泉不在臨溪水面湧出，
而且離溪床十幾米，呈瀑布狀的緣故。
都飛魯噴泉的水幾近沸騰，
實在是太燙了，無法接近，
所以這張照片是利用鏡頭拉近來拍的。
在照片中可以清楚地觀察到，
大量碳酸鈣的沉澱將出水口束緊，這才形成了噴泉的景觀。
噴泉式的溫泉還可以在莫很、桃林等溫泉見到。
通常是屬於位在溪流最上游的溫泉才會有的特殊景觀。
在美國的黃石公園又是不一樣的情形。
那裏地下的溫度更高，熱水都成了蒸汽，
可以提供更大的壓力，
形成著名的間歇泉。
經過都飛魯噴泉後，
我們一行人繼續向前上溯，
不久，一面由深潭高聳而上，
且色彩繽紛的岩壁就出現在眼前。
靠近一瞧，從近乎倒懸的石面上滴瀝下的可都是溫泉呢。
我們興奮地來張大合照。
唯一的一張。
前往都飛魯溫泉時回望金崙溪溪谷，清雅秀麗。
然而現在因為土石堆積而被填半滿，
可能還要一段時間才有機會漸漸恢復吧。
(遠處站著的是同行的伙伴：老鷹)
有些地方兩岸夾峙，
金崙溪窄得像是條深溝，沒有讓人立足之地。
此時就只能攀藤撫樹，小心翼翼地高繞通過。
含有碳酸鈣以及硫化物的泉水經年累月地向下滴流，
礦物緩緩沉積，
形成了照片中垂掛的鐘乳石。
- 12月 06 週六 200816:49
我的陽台小花園
陽台的入口。下方放了個古董店買來的石槽。好重，搬得很辛苦哩！
暫時租屋在外。只有一個寬度約80公分的小陽台，加上外推安裝的鐵窗，空間也仍是不大。儘管如此，我還是在有限的空間裏，擺上我喜歡的植物（大多以多肉植物為主）。
大部份的盆栽都是這一年來才陸陸續續添購的。過去採買的，有的放在父母家中，有的就留在過去的住所送人了。然而手邊的有些也是已經陪我快要八九年了喔，從小小的迷你盆種到大，有了感情所以捨不得放棄。希望我的新家能快點好，這樣他們才能有個安穩的住所。
這一盆仙人掌陪伴我很久很久的時間了。我記得是在當兵的時候所買的一株小小的小仙人掌。一開始因為沒怎麼照顧，幾年沒動靜，後來才慢慢地從母株旁長出一個個的小子球。現在已經又繁殖出另外三小盆來。真是讓我頗有成 就感的。
- 12月 04 週四 200822:43
台東初鹿艷黃的杭菊田
- 12月 02 週二 200823:29
栗松溫泉-最有Fu的野溪溫泉
栗松溫泉的翡翠岩壁
栗松溫泉位在臺東新武呂溪支流上，
榮耀地被湯友冠以「臺灣最美麗的野溪溫泉」頭銜，
事實上也名不虛傳。
那年元旦天氣初晴，
攀緣陡峭的山壁小徑下至溪谷底，喘口氣抬頭，
映入眼簾的竟是似乎只在日本月曆才能見到的一樹紅葉。
明麗的紅襯著碧清輕寒的溪水，
出其不意的視覺心靈震撼，真令人一眼難忘！
而溫泉就琵琶半遮地藏在上游不遠的流水轉折處。
那兒有片片曲折披掛的細緻白色石灰華，
暈染著翠色青藻，像是山間精靈特意佈置綴上的浪漫帳幔。
帳幔下就是供浴的溫泉池，蒸氣瀰漫氤氳。
躺臥其中，山澗淙淙而熱水淋漓，
真是絕頂享受，一湯入魂。
經過多年，再次地來到這處峽谷裏幽雅有氣質的栗松溫泉。只是她嫻靜的時刻愈來愈短暫了。即使是星期一，尚未過午，就已訪客不絕。
溫泉前的潭水裏有團因微微漩渦困住的樹葉。站在對岸的岩臺上望著他們順著水流或聚或散，很有趣。
最後下陡下
栗松溫泉是十分熱門的一處野溪溫泉。網路上點閱率高，報章雜誌以及電視節目也常常推薦。再加上商業團的營運，這裏簡直可說是門庭若市！
只是慕名前來的湯客倒不見得都經常參與戶外活動，手腳沒那麼俐落。所以在這下至新武呂溪最後一段需拉繩的陡坡，往往就會有人拖拖拉拉不知該如何下腳，也就造成了後方的塞車。
2005年12月31日的栗松溫泉：
谷底紅艷的槭樹，是個很能成為焦點的主角。而視線的盡頭處便是栗松溫泉。
攜手涉水而過，栗松溫泉就在轉角，這樣的畫面還真是叫人羨慕啊！
只是栗松溫泉1075的海拔和全省其他的野溪溫泉相較，
其實很高，自然溪水也就相當冰冷。
冬天枯水期前往，剛下水時真是忍不住會哇哇叫哩！
溪水水位通常不低，
有一小段的岩面需要拉繩小心通過。
泛著漂亮翠綠色澤的栗松溫泉
栗松溫泉深藏在台東縣的新武呂溪上游，是上天賜給臺灣的一處珍貴溫泉。
南橫沿途溫泉眾多，絕對夠格稱得上是條溫泉公路！屈指隨數，中央山脈西翼有寶來、高中、石洞、梅蘭、梅山、玉穗與復興。而穿過埡口隧道，又有霧鹿、碧山、下馬、轆轆、暇末及彩霞，族繁不及備載。當然，喜愛野溪溫泉的湯客一定會立即發現其中漏舉了一個，那就是名聞遐邇，有著「臺灣最美野溪溫泉」封號的栗松溫泉。因為栗松溫泉素有「臺灣最美麗的野溪溫泉」之稱，溫泉湧出處的峽谷秀雅，地形又適宜築池泡湯，真正麗質天生。而且前往栗松溫泉的路程不遠，從南橫179.5公里處轉產業道路下開一段，在終點菜園旁停妥車後，僅需再徒步下切45分鐘便可抵達。儘管沿途山勢陡峭，路徑卻清晰易辨，算是富有挑戰又不至讓人生畏的中級野溪溫泉。也難怪不少電視冒險旅遊節目都曾經介紹過，畢竟有賣點而不賣命的景點也不是那麼好找。
在過往的歲月裏栗松溫泉也有些別名，有時叫「利稻溫泉」，有時稱「戒莫斯溫泉」，也有人取為「摩天溫泉」。後面這些命名的準則很簡單，只是替她冠上附近的地名或原住民舊部落名稱而已，簡單明瞭。我心底比較好奇的是，那為什麼「栗松」最後會出線，贏得后冠呢？我隨亂編織的緣由是因稍南邊有出產板栗的「栗園」，而附近剛好又長著不少松樹，兩者各取一字，融為一爐。後來看網路上的資料有提到，布農族人一向稱溫泉為「達大」。這裏同樣是布農族傳統活動範圍，或許他們過往稱這裏為達大也說不定呢！
栗松溫泉湧泉處，
有塊石頭外形實在很像錘破岩層而出的拳頭！
讓我聯想起周星馳電影「功夫」中那打在交通號誌鐵牆上的如來神掌印模。
該不會是有個犯了罪的精靈被天神鎮壓在山裏，
憤恨惱怒間狂打崖壁。
就因為這石破天驚的一拳，
震碎了大地，
才讓溫暖的泉水得以汨汨泊湧而出吧？
□旅遊頻道「瘋臺灣」正在拍攝節目的工作小組。上次帶瘋臺灣的節目拍攝小組去陽明山的「翠林橋溫泉」。此次他們安排南橫的行程，問我有關栗松溫泉的地點路徑。因為剛好我在那個週末也要去爬南橫上的關山嶺山，所以在下山後就再去栗松溫泉瞧瞧他們，打個招呼。
那回拜訪讓我印象最深的，並非溫泉本身，反倒是初抵溪床時迎面奪目的紅葉景觀。還記得我們一行人剛奮鬥完最後的陡徑，踏上溪畔大石向溪水來處一望，我就發現有株紅葉璀璨的槭樹由山壁斜斜伸向天際。槭樹參差枝枒映襯在平緩和徐的清池水面上，悠悠盪著，近處的淺灘還浮著幾片紅透的掌葉來回打轉。那幅仿若油畫，又像是身處日本的景緻，真是探訪栗松溫泉最美的收獲了！槭樹大概是生長於溪谷底，四周溫度較為和暖，山腰上其他的變葉木早早就落葉了，她才姍姍來遲。也因如此，要抓住變色的正確時間並不容易，只能說是可遇不可求了！
為了拜訪這最美麗的栗松溫泉，2005年的最後一天我下午請了假，不停蹄地兼程直接由臺北開車南下玉井，再轉南橫至利稻國小與阿鎧等幾位朋友會合紮營。跨年倒數之際，臺北101在展演衝天的煙火秀，我們也拿著航海用的過期照明棒聚在操場中點火喊五四三二一。手中紫紅色的光線四射，像極了超大型仙女棒。這對從小就不碰炮仗的我而言，一玩就玩大的，真是件有趣的體驗。山林裏此時亦傳來陣陣趁獵人射擊飛鼠的砰砰槍聲，更增添了迎接新年熱烈的氣勢與氣氛，冷冽寒氣完全退了位。當然，我是私心希望那幾槍都落空，沒有動物成為不瞑目的冤魂。
時隔三年，難抵栗松溫泉吸引人的魅力，我又再次尋幽。這幾年間她並沒有太大的變化，湧泉口一樣蒸氣迷濛，新武呂溪溪水也依舊冰涼清澈。這應該歸功最後一段下溪的小徑實在太陡了，得小心翼翼攀繩，仔細找尋踏腳點。這樣的費功夫，也就阻擋了不少人拜訪的意願。更有不少有心人是受阻於最後一段的潭水，看著溫泉就在前方，可惜激流翻騰，就是到不了。
2008年的栗松溫泉特別好泡，可以築成大大深深的池子。
將整個身子平躺，浸浴在暖暖滑滑的溫泉水中，仰天看著岩壁上迷濛的白霧蒸汽，真是幸福啊！
上次沒在溫泉前拍到照片，
這次特別坐在池中的大石頭上來張個人獨照。
栗松溫泉最有名的就是從崖壁披垂而下，狀如帳幔的白色石灰華沉澱，成片的溫泉水順其滑落，是山林裏天成的花灑。在微微凹陷的山壁內，另有從滴滲溫泉間長出的錐狀倒吊石灰華，就像是在溶洞裏生成的鐘乳石般。一般在石灰岩溶洞內，因為地下水滲流緩慢，涓涓滴滴的，水中所含的礦物質濃度又遠低於溫泉水，所以鐘乳石生長累積極為不易，得花上幾千幾萬年才能有較大的形體。而溫泉水因為具有濃度高的碳酸氫根離子與鈣離子，一旦上湧到地面，壓力減輕，立即結合而沉澱出大量的碳酸鈣來，因此溫泉石灰華的生長速度比想像中快得多。
只可惜臺灣的溫泉水量分散且大都緊臨溪邊，大水一來就把上年的累積沖毀了，見不到大型的石灰華地形。但相較於其他的擁有石灰華沉澱的溫泉（如南投樂樂谷溫泉、臺東桃林溫泉等），栗松溫泉的石灰華可以保留得較久，累積出相對壯觀的景像。什麼因素造成這種現象呢？經由觀察周邊地形，我推測這是因為栗松溫泉湧水口是位於一道峽谷窄門的右岸凹壁內。當上游的大水沖過峽谷口時，主要的撞擊力是打在左岸，所以石灰華所遭受到的破壞就較小了。而樂樂谷溫泉和桃林溫泉都位在主河道邊，洪峰一至，溪水裏所夾雜的石塊奔流碰撞，當然一下就把冬季累積生成的美麗石灰華催毀。也是因為栗松溫泉的湧泉口高高地懸在崖壁上，而非緊臨溪側，才能形成各式各樣的石灰華讓我們欣賞。
栗松溫泉的白色石灰華更為與眾不同處是其上漾著翠綠色，波光粼粼間真是美極了。那寶石色調的綠是來自於喜愛高溫的藻類。耐得了高溫熱水的藻類和細菌種類不少，是研究地球肇生於惡劣環境裏，初始生命的一個突破點。這些生命之祖於陽光照耀下能折射出不同的顏色。美國的黃石公園以大量、大範圍的溫泉熱水聞名。由空中俯瞰而下，那兒的溫泉池自深至淺往往就有漸層的，七彩的顏色，這便是由於當熱水由深處上湧而緩慢降溫時，不同深度棲息的就是適應不同溫度的各種細菌，也就顯出了相異的顏色。
雖然這些珍貴的石灰華小地形每年都會重生，但為了其他山友的權益，可千萬不要伸手敲擊或是抝折！因為這是屬於大眾公共的財產，不要那麼自私地隨意破壞。而且，這些生物和石灰華脫離了熱水的滋潤，就算拿回家也喪失了光澤，只是一塊擺著都嫌醜的廢石而已。
除了溫泉本身析出的碳酸鈣，據我的經驗，只要接近溫泉了，仔細找一下，總可以先在溪谷旁發現不少其他樣式的碳酸鈣沉澱物。在栗松溫泉的下游我就看到呈管狀糾纏，多層次的碳酸鈣沉澱。其形成的原因應該是地下水在滴落之際呈環狀，碳酸鈣也就慢慢地沉澱成中空的管子。因為碳酸鈣在管壁四周堆積的速率不一，管子不免彎曲。而後來的水繼續通過管子流動，一方面使得管子加長，另一方面卻讓管徑逐漸縮小，最後就完全密閉阻塞了。我想這麼美麗的石頭，若再加以琢磨，肯定更出色，或許可以做成墜子或是手鐲之類的飾品。
有朋友曾經大膽地游入深潭，轉進那因溪水拐了個大彎而看不見的上游。他說那邊也有溫泉湧出，只是都直接瀉進冰涼的潭水裏，想要泡也沒辦法。這兒的缺點就是地形窄迫，沒有紮營的餘裕，還是規劃當天往返的行程比較適宜。
栗松溫泉泉溫約攝氏60餘度，濃度在全台的溫泉裏算中等。泉質雖然含有比較多的鈣離子，只是主要的陽離子還是鈉。所以依舊屬於碳酸氫鈉泉（俗稱的美人湯）。若不摻雜溪水，光用純的栗松溫泉浸泡，就可以明顯感受到那溫泉水滑的幸福。一般人都是在主要的湧水處築池泡湯，但其實只要往下游稍走十來公尺就有座高達三十公尺的溫泉瀑布。坐在飛泉下享受熱水當頭澆灌的滋味，也是不可錯過的泡湯體驗！臺灣的溫泉瀑布有好幾處，例如：十坑溫泉、比魯溫泉、四稜溫泉以及嘎拉賀溫泉等。栗松溫泉在溪水水位低的時候，算是最好泡的一處了。若你是第一次想嘗試野溪溫泉，選擇栗松溫泉定不會失望。
溫泉旁的管狀碳酸鈣沉澱物
封閉的管子，可以看到呈同心圓沉澱的碳酸鈣
這石頭拿來琢磨拋光成珠子，應該會很吸引人的目光。
被碳酸鈣膠結在一塊的黑色片岩碎塊
溫泉旁也可以觀察到一些黑色片岩的碎塊，
以雜亂無章的型態，全被碳酸鈣給膠結。
這應該是舊時溪邊堆積的石頭，溫泉水滲流通過時被固結了。
這些能忍受高溫的藻類還真是有趣呢！
附生在下垂成簾幕狀波折的石灰華上。
我是知道有些研究生有針對特定溫泉裏的微生物及細菌做過研究。
只是似乎都還沒有針對臺灣各處不同溫泉裏的生物做比較研究的資料。
也是因為栗松溫泉的湧泉口是在崖壁上，不是緊臨溪側，也才能形成各式各樣的石灰華讓我們欣賞。
栗松溫泉泉溫約攝氏60餘度，
濃度在全台的溫泉裏算中等。
泉質雖然含有比較多的鈣離子，只是主要的陽離子還是鈉。
所以依舊屬於碳酸氫鈉泉（俗稱的美人湯）。
若不摻雜溪水，光用純的栗松溫泉浸泡的話，
你就會發現手劃過皮膚會有滑滑的感覺喔！
這些珍貴的石灰華小地形只用眼睛欣賞就好，
可千萬不要伸折敲擊或是抝折他們喔！
因為這裏是大眾公共的財產，不要那麼自私地隨意破壞。
而且，這些生物和石灰華脫離了熱水的滋潤，
就算拿回家也喪失了光澤，
只是一塊擺著都嫌醜的廢石而已。
每年只有12月到4月才適合拜訪栗松溫泉，
主要就是因為這道峽谷。
當雨季水大的時候，滔滔沖刷夾峙兩壁的洪流泛起白色水花，
根本就讓人望之生畏，哪還敢冒險上溯。
栗松溫泉地質小背景
根據五十萬分之一地質圖顯示，
本溫泉出露於先第三紀的變質雜岩，
此變質雜岩以“大南澳片岩”為此變質雜岩帶地層單位的統稱。
本地層為台灣最古老的地質和構造單元，屬於古生代晚期到中生代，
本溫泉出露於此地層中的岩性以黑色片岩、綠色片岩和矽質片岩為主，
其中黑色片岩也被命名為泥質片岩(pelitic schist)，是本變質岩帶中主要的片岩。
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栗松溫泉的水質為 中性 碳酸氫鈉泉
- 12月 01 週一 200822:07
關山嶺山
登關山嶺山半途眺望南橫埡口下方的雲海
關山嶺山與塔關山、庫哈諾辛山併稱為「南橫三星」，因為南橫從左近通過的緣故，是屬於比較平易近人的高山。塔關山在去年與幾個朋友一道探訪過了，此次的目標是設定為早上先爬關山嶺山，下午再直接殺進素有「臺灣最美麗的野溪溫泉」之稱的栗松溫泉。登關山嶺山的小徑位於穿越中央山脈的大關山隧道上方，路幅不寬。關山嶺山標高3176公尺，山頂有個二等三角點，展望不錯，而其腳下面向台東方向的翻騰雲海更是一大美景。出發前聽氣象報導說是陰天，不過老天卻仍賞給了我們一個萬里無雲的蔚藍。當然，山下的確是天氣不好，因為我們腳下就是美麗的雲海啊！哈哈~。
其實一開始我們的旅程也不是那麼順利，主要是剛好在天池拔營起程前遇到了兩個巡山員。由於他們要求我們一定得辦入山證才行，我只好臨時到天池小隊去補辦手續。這樣往返了一個小時，才順利拿到入山證。也幸虧是有辦，因為那兩位巡山員還真頗為精實，一路趕了不少登山客下關山嶺山哩！
路徑中有段是狹窄的稜線，一側是高雄縣，一側是台東縣。上頭風很強，最窄處又不到一公尺，走來得要特別小心，尤其是在天氣不佳的情況下，可別讓大風給吹下山崖了。
山徑很陡，很多地方都幾乎是垂直的了，必須拉繩而上。這張照片看起來似乎只剩最後一小段了，其實還有一段路躲在崖壁上方哩！並不是爬上就到山頂了。
關山嶺山可也是百岳之一喔。山頭上有個二等三角點，向南的展望相當地不錯，往北就有些被樹叢給遮住了，向陽山和向陽大崩壁沒能瞧清楚。
來張登頂照。太陽實在是對刺眼了，眼睛有些睜不太開。這是往高雄的方向拍。後頭切過山腹的就是南橫公路。
往南望去，最高的，有道清楚箭竹原和森林界線的那座是關山。也是我想要去的一個山頭。
向陽山和向陽大崩壁。這座山我曾爬過了，是去嘉明湖的必經之路。從南橫公路上頭仰望向陽大崩壁十分地壯觀。
下山看來蠻陡的，還小小地走錯了路，幸虧及時發現。
山徑有段是途經碎石坡。這裏的岩石以片岩為主，在風化作用下碎成小塊。在雲海的襯托之下，真是有種天寬地闊的視覺效果哩。
每座高山上的雲海，乍看來大同小異，
其實各有各的姿態與風貌。
雖說臺灣是個島國，
只要肯貼近大海，爬上高山，
我們所擁有的，便是最寬最廣，無限的視野！
下山沒多久，雲霧就起來了。趁著霧氣還沒遮閉視線，趕忙停車拍下這張照片。照片中的這一連串山脊也就是中央山脈的主稜線。塔關山、鷹仔嘴山和關山。
臺灣溫泉 (18)