生活多寶格

口從海蝕平臺上遠望海神廟
海神廟(Tanah Lot)幾乎是來到峇里島遊客必拜訪的景點，
基於這項理由，我也安排下了這處行程，還到了兩次。
盡情享受著清晨與黃昏，不同光影下的海神廟風姿。
建議大家可以選擇入住就在海神廟旁邊的五星級飯店，「美麗殿」。
Le Meridien Nirwana Golf & Spa Resort
這處飯店不僅僅有著高檔的房間泳池設施，
更有正式18洞，綠草如茵，與梯田交錯的高爾夫球場。
最棒的是，當下午進住旅館後，放下行李稍事休息，
正可好整以暇地晃過球場，再從平緩的海蝕平臺上漫步到海神廟，
避開正門口一長串的攤店小販麻擾引誘。

也許是因為四季如夏的緣故，
在我見著的照片裏，這裏的海蝕平台總是平舖著一層鮮綠色的半透明海藻，
替已然如畫的美景增添更多的色彩豐澤。
和臺灣不同的地方是，這裏的岩石屬於火山碎屑岩，
是由黑色的火山岩顆粒一層層膠結起來，磨擦力極大。
即使是被海水濡溼，走起來也很平穩，不易打滑。
平台上的小水窟裏藏了不少小生命，移動迅捷的墨綠螃蟹、群游的各式魚兒。
年歲尚小的販賣明信片的兒童們，
往往就因好奇愛玩而不顧生意地圍著水池喧鬧。
另也有一些較大的男孩子在賣風箏。
常見的造型是二桅的帆船，色彩極艷麗。
該在海面的船兒飛到了藍天上，陽光下風鼓滿了一張張的小帆，
讓人印象深刻。

看起來海神廟有兩個入口，像是螺旋梯似的盤繞而上，
只是不開放給一般遊客進入。
峇里島的廟往往不預備普渡眾生，
當地人可能認為他們的神保佑好他們就已經夠勞心勞神了。
雖上不了廟，繞到靠海的一側同樣有不錯的風景。
站在石臺上也能比較仔細地觀察廟裏的情況。
老實說，也就是幾座塔而已，並沒有特別特殊的地方。
另一方面，得小心漲潮時無預警撲打上來的大浪。
通常當潮水湧上來後，海神廟也就被孤立在淺淺的海水中了。
都說海神廟的夕陽最美。
在介紹峇里島的旅遊書籍亦或是當地販售的明信片，
也總可見到沐浴在金暉下海神廟的剪影。
我們特地走到了海崖之上的平台。
那兒有許多店家擺設的桌椅，
若不嫌貴，可以點顆大椰子，請店家現場揮刀剖斬。
一邊啜飲冰涼的果汁，
一邊坐下來欣賞光芒萬丈的日落大戲，不亦快哉！
這回到海神廟，虧得天氣不錯，
紅紅的落日映照在細波蕩漾印度洋，霞光灩瀲，讓人不覺屏息凝視。
而當橢圓的太陽終於將最後一點紅彩隱沒，
現場響起如雷的掌聲，
讓表演劃下完美的句點。

隔天清早起床，太陽剛剛升起不久。
因為昨天傍晚的遊客太多了，今天便決定再拜訪一趟海神廟。
果然，除了一些當地的參拜者之外，遊客寥寥無幾。
少了喧嘩的海濤聲，聽起來格外清晰。

在由東邊斜射過來的陽光照射下，
明顯可以發現海神廟之下立足的海蝕柱有人工修整的痕跡。
就像某些遊樂區，比如說木柵動物園好了，用水泥硬做成岩石的外觀。
我想，這也是不得不的措施，防止海神廟被進一步的侵蝕破壞。
只是若能用更類似原本黑色火山碎屑岩的材質就好了。
廟底還有個凹陷的山洞，說是有鎮守該廟的海蛇棲息，
參拜是要另外收費的，因為怕蛇，也就沒什麼興趣。
說到蛇，在海神廟的入口處還有個男人將條肥厚的莽蛇從脖子纏到腰際，
看來是要等著大膽的遊客拍照索錢。
我不禁想像著女生看到這隻蛇而尖叫矇眼的畫面。

海神廟之後的岬角又有另一間廟，其實更有可觀。
小小的廟門就建在海蝕洞上方的狹橋之上，給人種顫危危之感。
我下到兩岬之間的海灣沙灘上，仰望著岩石上頭的小廟。
建築很小，不甚起眼，而就特有種遺世獨立的蒼涼感。
其實，只要稍稍的加以少許人工點綴，
大家都有的海岸也就變成名聞暇邇的名勝了！

 

 口美麗殿裏修剪齊整的高爾夫球場以及一旁的梯田。
 口海神廟的日落剪影。

 口海神廟的日落剪影。
口從背後看海神廟也有截然不同的視角。

 口清晨清靜的海神廟。只是風很大，吹起含有很多水沫的空氣，讓天總是濛濛的。

口另一座岬角上的小廟宇。在廟大門下邊，可是很標準的海蝕洞喔！可以當做地科教科書的教材了。
 口在前往觀賞海神廟日落觀景台旁還有一些店家。其中一間賣得這些陶塑品表情身姿都是奇形怪狀的，讓我聯想去九份的泥人吳。
口真得是在現場拍的，雖然看起來好像是事後合成。我朋友都笑說，我幹嘛拍照總是在扮演憂鬱小生…其實也不是我自己願意的啊！

下午的臺北，藍天現在烏雲之後，怪異而唐突的組合。

彷彿颱風即將撲臨，時而陽光燦燦，轉眼又細雨霏霏，沾衣欲溼。

不經意抬頭，令人驚喜的一道彩虹極艷麗地懸在高空，讓人心情大好。

然而不僅僅如此，同樣的弧度，相反的排列，在其外緣又現出了一道霓。

就讓好運也跟著加倍吧！

在這世界都陷入經濟恐慌的年代。

拉卡（五區）溫泉

      這個溫泉的名字常常被混淆，其實是整條南澳北溪上的溫泉名稱都亂成一團。有時候同一區的溫泉太多也真是讓人感到困擾呢！一開始這裏被野溪溫泉的前輩劉川裕先生稱做「南澳」溫泉，後來阿貴又叫她為「四區」或「拉卡」溫泉。不過，光從地圖上看，這個溫泉點其實是位於「五區」，而「四區」那裏是有另一個容易被大水淹蓋，神龍見首不見尾的溫泉。至於南澳溫泉呢？則也有另一個在海邊，現在看不到露頭的溫泉被這樣稱呼。好…講到這，是不是已經頭昏眼花，覺得我在繞口令，不想再讀下去啦？沒關係，之後我就稱之「拉卡溫泉」啦！

 

      拉卡溫泉也是我隨著阿貴一道去探勘的。那幾年野溪溫泉正流行，在網路上一號召，浩浩蕩蕩20幾位夥伴的大陣仗就成行了。本來前一日的天氣不佳，我露營在南澳北溪旁的沙洲上，晚上臨睡前還想說，不能上溯到拉卡溫泉，就回頭泡泡已闢有簡易浴池的碧侯溫泉吧，沒魚蝦也好，懶散地渡個假是很不錯地！只是第二天鑽出帳篷就看到白燦燦的陽光已經照得谷側的山頭都在發光了，藍天白雲的！當然，就依舊整裝出發囉！(後來探勘的溫泉多了，就發現自己愈來愈懶，常常都還暗自想說，天氣還是不要轉好吧！這樣就有推托之正當理想藉口了。)

 

      南澳北溪的溪水濁度高，即使是淺處，也可以明顯地見到水色呈灰色，而一些靜止的潭底更積滿了細緻的灰泥。溪谷在上溯行程開始不久便迅速縮成了峽谷地形，兩岸夾峙。一行人不時在及腰的溪裏往復鑽行。其實我也是個溯溪的新手，加上水又大，好幾次都站不太穩，因此走來特別小心翼翼。而在又一次的渡溪過程中，前頭的人先過了，我只好用腳尖先試探好前方水底的石頭穩不穩，然後再踏出，一面還得顧著我胸前的攝影裝備，好容易才過了這道水。誰知剛上岸，就有一個年約45歲的男生用白眼掃向我，罵道：「怎麼自走自的，不照顧後面的女生一下？」嗯，我壓根沒發現後面跟著的是女生哩！而且有必要那麼兇嗎？女生又怎麼樣？如果那麼愛當護花使者，看到了，怎麼不自己再回頭下水幫忙呢？呵呵，不過，這也讓我瞭解到以後可以多加留意一下前後的同伴才行，畢竟戶外活動靠得還是互助幫忙啊！

 

      拉卡溫泉只要在水小的時候，倒也不會多難到，只是一開始看到溫泉時心中不免有點小失望，那是因為溫泉的湧出口實在高了一點，在岩壁上，然後又直瀉下溪，哪兒也築不成溫泉池。只是這僅僅是當年的情況。野溪溫泉值得年年造訪的樂趣就在這：每回的地貌都會因溪床高低不同，堆積層的移位而展現出不一樣的風情，變化萬千。不過，我還是奉勸想到拉卡溫泉享受享受露天泡湯那種天人合一感覺的朋友，還是多帶一條大的塑膠布吧！以防沒適點的地點築池，最少也可以硬是將溫泉水匯在布中來泡湯。

 

 

□大夥結伴，趁著南澳北溪的水位低，前往峽谷中的拉卡溫泉一探究竟。 

 

□有時水道很窄，窄得只剩像溝般的寬度。這時也只能高繞，從一旁抓緊樹石謹慎地通過。

 

□一路上不時得穿越水深及腰的河道，得特別小心翼翼，免得一不留神就被沖倒了。 


 

□從露營地上溯的距離其實不太遠，約莫兩個多小時也就抵達溫泉了！
只見不少熱呼呼的溫泉水從岩壁裂縫中湧流而出。
 

 

 

□拉卡溫泉的源頭之一，因為沉澱出了白色的碳酸鈣，所以呈現特殊的紋路。可惜這次的溪水還是很大，加上此處河道又窄，我們找不到適宜的地方可以挖溫泉池。所以這個溫泉，我也沒有泡到就是了。

 

 

 





 

口藍夢島旁清澈的海水。我們在這裏浮潛、游泳，度過了不亦樂乎的一個下午。

      這是一趟預期之外的旅程，同樣也出乎意料地圓滿。在我的記憶裏，這幾天將永遠都會是大塊鮮明的色彩，不經意回首，也能立即在茫茫腦海中攫擄住我善變的目光。在隨心所欲的足跡與任意切割的時間裏，我們拜訪了北峇里熱氣騰騰的巴杜爾火山、中峇里清秀婉約，梯田滿布的烏布、東南外海熱帶海洋風情濃厚的藍夢島，以及雖然歷經恐怖爆炸案卻依然紅燈綠酒的庫塔。 趕夜路上山，深怕來不及看日出的心情、浮潛晶瀅海水裏與小丑魚Nemo共游的興奮、吉安雅夜市裏冒著吃壞肚子也要嚐的小吃、急流裏伴隨氣筏下墮的尖叫聲，每個曾有的過眼景像，都是緊緊相嵌，永遠也不會遺漏的片片拚圖。在這要特別感謝阿莎力的女強人Anita費心又成功的行程安排，也很高興有幸與阿源、松齡、佳幸和淑雯一起完成了這一趟旅程。旅遊是幸福的！

峇里島照片集(有更詳細的行程介紹，一定要看喔！)

 

其實自己一直沒買車。
那是因為養台車著實耗本。
而且，除了爸爸自己開的那台外，
媽媽名下的車是沒什麼人會動的，
因為媽媽根本沒有駕照。
所以，這幾年上山下海地探訪溫泉，與朋友一同登山，
靠得就是這台媽媽的車了。
和他的感情也就深了。
說實話，
他被我操得挺慘的。
林道、產業道路就不必提了，
連壽豐溪溪床上大卡車硬壓出來的路，也被我來回開了兩公里多，
一直到實在是撐不下去了，才請同伴下來用雙腳繼續走。
因此雖然說外觀看來是好好的，
底盤可是傷痕累累呢！
他唯一給我發過的一次脾氣，
是在登完嘉明湖後從南橫回來的路上。
一開始也沒什麼異狀，
不料，過了苑里收費站後，突然就不能動了！
整個離合器徹底故障。
那時可是半夜十二點哩！
急叩住在附近當兵的朋友來載我，
又搞了好一陣子，才將車子安頓在修車場。
後來幸虧爸爸修車行的朋友幫忙下，
才用低廉的價格修好了他。
現在，因為我開的機會少了，
爸爸覺得車舊危險，
而媽媽也想把停車位轉租給人，
所以就將他轉賣了。
不是我的車，
當然也沒有資格說什麼。
其實，我心裏是很捨不得呢！
畢竟陪我這麼多年了，
還想再駕著他多環島幾次啊！

會買這隻小巧的和闐玉狗，當初的想頭是送給爸爸當父親節禮物的，因為他生肖屬狗。在當時還沒拆除的光華橋邊的玉市尋覓了好一會，才見著算是看得上眼的牠。玉質夠潤，顏色也白，通體幾乎沒有什麼瑕玭，只有在一耳側有些小小的玉綹。或許有人會覺得打磨得顯出玻璃光的玉，有點損了那種天生的油感，不過，這正是我喜歡的一款章法，加上雕工又實在細緻，精微處也絲毫不苟，著實讓人愛不釋手。

只是爸爸並沒那麼愛玉，是我一廂情願罷了。所以看著牠被冷落一旁，蒙了厚厚層灰後，我就和媽媽說了聲，拿回自己的房間收妥。以後爸爸說要什麼，我再依章行事就行。

玉的雕工難的是線條的流暢。看上頭的照片，就可以發現玉狗上的背脊那條弧線繃緊而圓順，縱使是伏踞，依然感覺得到狗兒的力度，彷彿只要有那麼一絲風吹草動，牠即刻便可撲躍向前。而稍稍仰視的眼神，看來又是條忠心的老狗，乖乖地伴隨在主人身邊，等著輕輕撫摸額頂的手。

翻過來瞧，就可知這塊玉的滑潤，握在掌心，多稜角卻不扎手，讓人忍不住一再把玩。而細看掌心，不但腳爪，細細的指尖也是輕晰可辨。玉工的耐心及用心，真是讓人讚嘆，不因玉小的草率行事，讓這麼一隻活靈活現的小玉狗，從原石裏緩緩地出落成形，化有從無。

 

口 剔紅行圍狩獵圓盒。此盒為正圓形，上下對開式，以子母口分出蓋與器身。上下均滿雕朱漆行圍狩獵紋。

 
     一向就很喜歡剔紅漆器給人的厚重華麗質感，尤其是配上那細工雕鑿的錦地，真讓人愛不釋手。不過，市面上似乎不常見到漆器的流通，就算有，工也極粗糙。因此，在偶然間看到此件，雖然也搞不清楚是不是舊貨，只是見他的工算是優的了，價錢也不貴，便買下來，以便平時可以賞玩。

      「剔紅」是漆器的品種之一，又名「雕红漆」或「红雕漆」，就是在器物的胎型上，塗上幾十層的紅色大漆，待乾後再雕刻出浮雕的纹樣。此種技法成熟於宋元時期，明清兩代則更為發展。明黄成《髹飾錄  坤集  雕鏤第十 剔红》中寫道：“剔红，即雕红漆也。……宋元之制，藏鋒清楚，隱起圓滑，纖细精緻。”

        其法常以木灰、金屬為胎，在胎骨上層層髹上生漆和朱砂調和成的色漆红漆，刷一層，等待完全乾透后，再刷第二層，少則八九十層，多可達一二百層。一層漆乾燥時間約為四小時到六小時。罩漆的乾燥條件一是溫度，一是濕度，最佳溫度是 20 ℃─30 ℃，最佳的濕度為85%。塗刷罩漆必須表乾後再塗刷第二遍，這樣累積的層數八十層到一百五十層到二百層，甚至更多。所以塗漆工期在半年甚至一年以上。

       及至漆累積至相當厚度，待半乾時描上畫稿，然後再雕刻花纹。一般以錦纹為地，花纹隱起，華美富麗。製作費工費時，成本昂貴，總工序更多達120餘道。根據漆色的不同，又可分為剔紅、剔黄、剔綠、剔黑、剔彩、剔犀之分，其中以剔紅器最為多見。

        漆器的雕刻可分為「上手」 和「下手」工序。「上手」是用來雕刻各種不同的紋樣，「下手」則是用來雕刻深層的錦紋。「上手」雕刻，這是經過歷代藝匠的的繼承、創新和發展所形成的一套非常完整的程序，這就是“刺、起、片、鉤"等，及與此相適應的雕刻技師們自製的多 件精巧工具，如刺刀、起子、片刀、彎刀、鉤刀、凹面刀等等，形態各異，用途也各不相同。各種不同刀具，配合不同刀法。在雕刻藝人們的手裏飛刀走勢，施工使藝，經過精細的長期的刻劃之後，或花鳥、或山水、或人物、或龍水無不栩栩如生躍然於器物之上。「下手」雕刻刀具並不複雜，一般均為 45度角的大小不等的斜口刀。其刀法分為“陰”和“剔”兩種 , 陰剔之後出現的是一條條銳利的直錢和曲錢。就是這許多的線組成了琳琅滿目，光彩奇特的錦紋。雕漆錦紋種類很多，表現天空的橫線剁頭錦，表現地面的有各種四方錦六方錦和各種花錦，表現水的魚鱗似的軟水 錦，流動瀟灑的自由水錦和表現洶涌波濤的凸水錦。各種生動豐富的紋樣，襯以細膩的各式錦紋，儼然是一幅精美的圖畵。

        雕刻完成後，就可以送入烤箱烘烤。烘烤時間一般為十天到半個月，乾後就可以打磨了。打磨，也稱為磨活。所謂“雕刻精美，磨退光潤”，這是表現大漆製品漆質豐美的重要工藝，是切不可忽視的。在磨活中採用石頭、灰條和 250#─400# 的水砂紙( 也有用木炭 ) 進行細心的打磨。然後用布輪 ( 有的也用手 ) 拋光，或叫退光。最後的一道工序，就是在器物的表面上施上一層極薄的蠟。也就是因為工序十分地繁雜，因此一件造型大方，紋飾精美華貴，漆質光潤渾厚的雕漆製品的全部工藝過程，往往歷時二百天到四百天以上。

        因其製造得來不易，歷代以來除了皇親貴族及上流社會階層才得以親睞，一般人鮮少有機會接觸。由於時代動蕩，雕漆工藝在清朝末年曾經中斷了一百多年，到了民國初年才又被人恢復。然而時至今日，基於種種因素，雕漆技藝又將失絕。

 以上漆器製作程序引自： 繼古微堂

□蓋面上所刻的圖案。六位騎駿馬者或拉躬或持槍，圍追著四隻逃竄的狐狸。背景的天與地分刻不同的錦地紋。四周樹石環繞。 

 □盒底亦滿刻圖紋，三位騎士外加三位隨從亦獵補著四隻小獸。其地面的錦紋與盒蓋錦紋不同。
 口盒內部髹黑漆，已有裂痕。

 □細部雕刻。

□細部雕刻。
 □細部雕刻
 □細部雕刻

 附註：

      雕漆中所使用的漆是以大漆為原料製成的，大漆即現在所謂的生漆，是漆樹上流出來的樹汁。漆樹用途廣泛，木材用來製作器具，果實可製臘，果核用來榨油，花葉是藥材，其中最具實用價值的是樹脂，即漆液，可用來製作漆器。漆液又可當做膠著劑，防護劑，使器物更為耐用；用來做為美化劑，則可使器物光滑細膩，增加美觀。

　　漆樹為多年生的落葉喬木，成熟期約八、九年。當漆樹成熟後，皮內含豐富液脂，開可開始採收漆液。收取時漆工先將樹皮割開一道斜口，再截取竹筒，將其中一端削尖，插入斜口內承接漆液。一開始漆液為黏性灰乳色汁液，稱為「生漆」。將生漆過濾乾淨後，盛放在木盒中置於太陽下時時攪拌，使水分蒸發，一直到漆液轉變成半透明棕色時，即可使用。

　　要製成雕漆所使用的漆，除生漆外還要加上銀硃、桐油及適當的顏料共同製煉而成，此時名為「罩漆」，才可以在制作雕漆的胎型上進行髹漆的工作。

           

口普沙羽揚溫泉的湧泉處

【普沙羽揚】是排灣族語，意思為「煙霧蒸騰的山谷」。在族人心目中，喝下【普沙羽揚溫泉】的泉湯可治胃病，沐浴浸泡則可療外傷，妙用無窮，恍若仙丹妙藥，故一直被當地原住民視為神奇秘湯！

 

      前幾年大家都喜歡開著拉風的休旅車上山下海，一台車凸全臺灣，近來在節能減碳口號風行下，自行車活動突然又野火撩原般地風行，身邊就有許許多多的好友紛紛投入其中。野外活動有時就是想和別人來點不一樣的。體力、技術不如人，那就只能用時間來取勝了！挑選個路途遙遠的，大家都懶得去的地方，不就達到目的了嗎？

      普沙羽揚溫泉就是個符合此條件的地方。她是位在台東縣最南端的一處野溪溫泉，名不見經傳，很少聽人說起，也因而充滿了神祕的氣息。乍聽這個不太順口的名字，容易產生一種飄逸的幻想，而她其實是用原住民的舊稱音譯而來的。我想，平常人要來這邊的機會恐怕並不多，從台北由西部下去得繞幾乎五分之三個臺灣島，而由東路，因為開不快，所以時間也是省不了多少。即便最近熱門的浸水營古道就在左近，但由於沒有特別開路通抵溫泉處，所以就算停妥車，也還得在溪床上走約兩個半小時才能抵達。

      在2008年的4月，基於起碼到此一遊的心態，不惜血本還是利用假期開車到此。烈日當空，花了五個多小時來回走在巨礫橫陳的茶茶牙頓溪上，還真是有點苦不堪言。不過，看到不時因我們的路過而受驚擾盤旋飛舞的不同種類蝶陣，還是訝異於臺灣生態的豐富之美。茶茶牙頓溪的溪床堆滿大量的砂石，河道變得十分地寬廣，可以見到很多原本生長在岸邊茂盛的大樹現在都因被石礫半埋在河川裏而只剩乾枯的枝枒了。試想颱風時新聞畫面裏大安大甲溪裏滾滾的泥流，想必那時的茶茶牙頓溪也是如此。只是現在已然到了四月初，雨下得少，溪中並沒有多少水流，還可以見到流水斷頭的現象哩，溪水都滲到地下的砂石孔隙裏去了。也因如此，酷日更讓人走到直喊熱，整件衣服都快溼透了，才見到溫泉所在的支流入口。

      不同於茶茶牙頓溪主流的寬廣，一轉進支流，兩岸就迅速地收隴成谷，陽光照不進來了，顯得有些森森然。再加上溪底的石頭皆被染成深黑色，一度還讓我想著是不是拐進錯的支流呢！還好才前行兩百多公尺，鼻子就可隱約聞到溫泉特有的淡淡硫化氫味道了。左顧右盼一番，發現溪邊有處蝴蝶聚集地特別多，趨前一探，伸手一摸，哈！果然就是溫泉！     

      據稱，過往溫泉水勢盛大，甚至可漫流成溫泉河。無奈在上游土石崩坍，大水肆虐後，現成的她，也只剩下由砂礫間沍汨汨而出的涓涓細流罷了。這樣我也很心滿意足了！原本還以為已經被蓋掉了呢！評估了一下，基本上築一個四、五人泡的溫泉池子應該還不成問題。採完樣後，我在溫泉旁磨蹭了一個小時，但就是沒下去泡湯，只是打開準備好的午餐，伴著微風和冰涼的溪水，好好地休息。看地圖上，在左近有個小黑矮人聚落的遺址。一直對這個是否真的存在的種族感到好奇。如果真有這麼一群小矮人當初住在附近，他們是不是也總在忙完一天的打獵工作後，會到這裏的溫泉好好地泡個澡呢？

      回程的半路上遇著一對在溪邊抓魚的原住民。他們得知我是去拜訪普沙羽揚溫泉後表情倒是有些訝異。在他們的認知裏也是覺得這個溫泉沒什麼人知道，而且泉勢也不大，沒有一訪的吸引力。而我感興趣的是他們抓小魚的方法。那可不是用釣的，也並非拿著魚網撈。你猜怎麼著？他們可是直接用剪刀呢！這可是我頭一次見識。他們右手持著利剪，眼睛全神地注視著水底，只見刀鋒入水一開一閤，順手間，一隻小魚就在拚命搖著尾巴中被夾起了。那畫面實在是有些殘忍，我不禁問他們：那這樣魚還會活嗎？結果被嗆回來說：要看他們的命囉！不過，反正是要吃的，遲早要死！真是回答得一針見血啊！

      (普沙羽揚溫泉在過去工研院的資料裏又稱為「大武」溫泉，意指其在台東縣大武村內。然而因為會與隘寮北溪上游的大武溫泉搞混，因此，還是改稱普沙羽揚溫泉比較妥當。)

 





 口花了點時間挖出來可以一人泡湯的湯池。旁邊的溪水好清澈啊！其實天氣熱，玩溪水還比較舒服。


 





口溪床上到處可見到一群群的蝴蝶正停在沙洲上的溼潤處吸食礦泉水。


 


 口小型趵突泉。因為上游有些溪水都下滲到地底了，在下游自然就會有些泉水再度湧出。把手放進湧水處，小小跳動的砂礫在手心摩挲著，很有SPA的感覺。


 

 更多的普沙羽揚幻燈片秀及文字借紹請點選此行

  <紅毛猩猩。牠的動作緩慢中又帶著可愛，圓嘟嘟的身子左傾右擺地，給人一種憨厚的感覺。不過也就是因為過於笨重與憨厚，他們的族群數量也在人們活動的壓縮中，愈來愈少。>   　　北京動物園本來並非在我所安排的行程裏。剛好路過，又有些餘裕時間，臨時便決定進去逛逛。明朝時期這裡只是皇家的花園，清朝光緒年間則改名為「萬牲園」，裏頭栽種各類植物並豢養許多珍奇的動物。一直到1955年，才又正式更名為北京動物園。他的佔地面積约 86公頃，包含了水域面積8.6公顷。其實台北的木柵動物園規模更大，佔地達182公頃，難怪我走完位於平地上的北京動物園，一點也不會感覺到累，和之前去木柵動物園的感覺完全不一樣。
 <北京動物園入口的山門，有點過於華麗，應該是清朝盛世時的風格。老實說，我並不會覺得很好看啦。>  
    話說台北市木柵動物園最近已經獲得申請熊貓「團團」、「圓圓」來臺的資格。在北京動物園最讓我興奮地，也是親眼看到了這舉世受歡迎的珍貴動物。大概是因為我的天性也懶，所以對類似無尾熊、貓熊這型懶洋洋的動物，就特別地有好感。我想，真得引進了熊貓，木柵動物園一定會繼企鵝與無尾熊之後又掀起一波參觀的熱潮。只是北京動物園裏的熊貓就像那種在播報新聞時下半身穿短褲的偷懶主播，臉上的毛是雪白雪白的，可下半部卻是沾了黃土。真是有點讓人小失望啊~





 <懶洋洋的貓熊，除了睡就是吃…還要晒著暖暖的太陽。這種生活多讓人羨慕啊！能光吃草就把自己吃得肥嘟嘟的，也算是相當地厲害。>
 <在北京動物園裏也可以見到毛絨絨的北極熊。北極熊的尺寸比我想像中大得多，然而還是很可愛。最近看了電視節目介紹，說因為北極冰原凍結的日期逐漸延後，讓他們北返到獵食地的日期也愈來愈晚…代表餓肚子的時間愈來愈久。希望他們別在北極冰原快速的溶解中一併消失了。>

   <北京動物園企鵝館裏其實沒幾隻企鵝，還蠻讓人失望的。不過，僅有的幾隻倒是挺活潑的，很喜歡和遊客們互動。我前頭的這個遊客還頂有趣的，一直拿著張大鈔在企鵝前揮舞，像是個闊綽的大小姐在以利誘惑僕人取樂她。>
 <鴕鳥好像蠻兩極的，不是愛盯著你猛瞧，不然就是屁股對著你。我倒是還沒有看過把頭埋進砂裏的鴕鳥就是了！>
<斑馬…老實講，我覺得他們的斑紋還真是不太好看哩！不過，市民大道與敦化北路交叉口那個半身斑馬的雕像，我個人是覺得很有創意。> 
  <啊！被這隻河馬發現我才偷拍他了。>
<那揚起的砂塵，讓我有種在非洲大草原的錯覺。大象，真是一種讓人又愛又敬又畏 的生物>
 <有種虎落平陽的落寞神情>
  
    雖然一般而言，北京動物園不會是旅客們安排的景點。不過，我還是蠻建議大家前來一探究竟。大部份的動物，當然在臺灣也見得到(連金絲猴好像也要由上海動物園引進臺灣了！)，不過也許是因為是由舊園子改建的緣故，整個園內就是綠意盎然，很有江南庭園的況味。我喜歡在這樣的環境裏頭安步當車地走，看著柳條輕拂過碧油的池面。有機會，你一定也要來逛逛喔~  <金絲猴。真是充滿了母愛與親子之樂的畫面啊！> <犀牛，看起來也是挺為溫馴，毫無企圖心的模樣。為了牠頭上那珍貴的角，人類不知殘害了多了犀牛呢！也曾在Discovery頻道上看過那種被割了角，血淋淋慘不忍睹的畫面。動物裏的犀牛安是安全了，但可又喪失了自由。>  <北京動物園裏也是有可愛動物區的。這些羚羊張著水汪汪的大眼睛，欲泣似訴地，讓你不由得一直遞一旁的食料給他們。>

　　

　　斑蒂斯蕾寺又稱為女皇宮，當然名不符實。這間寺廟本來就是修來獻給神的，和女皇壓根扯不上邊。過去的王朝也沒記載曾出過像武則天般的女主。對遊客來講，距離主要古蹟群太遠是她最大的缺憾，而且前去的路是直接闢在紅壤上，沒舖柏油、凹凸顛跛。我是在雨季遊客少的時節前往，幸虧運氣好，太陽烤乾了前日下雨的泥濘，否則不僅得多花一倍的時間，車資小費也得多給一些。司機阿明一直吩咐得早點出發才能避開旅遊團那種蜂擁而至的人潮。抵達一瞧，果然只有幾位更勤奮的金髮碧眼老外在裏頭。我們背著才日出就是驕陽的光線通過延展的參道一步步走向發紅的斑蒂斯蕾寺。用紅色砂岩與紅色磚石興築的建物真的還是第一次見過。很喜歡這種給予人溫暖視覺感受的含氧化鐵砂岩，所以在回國前我特地去買了顆同樣材質的精雕佛頭，也管不得重不重了。

　　這間廟的雕刻真是繁細到無以復加的地步，可說是有點瑣碎囉嗦了。當初的興築人肯定是個無可救藥的完美主義者，一切堅持著細工與精準。雕像紋飾的每一道弧線皆充滿了力度與流暢感，把石頭當成了木材，一層層刻深。也幸虧當初的工匠耐得煩，面對頑石也硬是磨出繞指的柔媚，我們才能在千年的風雨後，依然得見如此珍寶。當初這間廟宇想必規模更大更加富麗，一來所有木構組件都已腐化無蹤，二來地上都還有散落不知該置放何處的石雕殘塊。對照過往舊影像，許多門前稍早也是有雕像佇位守衛的，現今則是空空盪盪，徒留臺座。然而，再怎麼說也算是難能可貴了。這麼久，如此小的一座遺跡，在千百年後，還是緊緊攫取了世界眾人的目光。我想，當初廟的修建者在地下有知，一定也會微笑吧！

 

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